Балка от оки для прицепа

С покупкой мотоблока появилась потребность в грузовом прицепе к нему, для вывоза мусора, подвоза дров, стройматериалов и других хозяйственных нужд. Посмотрев на тележки заводского изготовления в магазине и послушав отзывы владельцев, понял что за приличную цену производители предлагают мягко говоря, продукцию весьма низкого качества. Основные жалобы были на хлипкость всей конструкции, слабое, часто ломающееся прицепное устройство и довольно слабые тормоза и колеса. Были нарекания и на отслоившуюся краску и ржавчину уже после первого года эксплуатации. Решено было делать прицеп самому, для мотоблока Салют 100.

Колеса – выбираем подходящие

Первым делом надо было выбрать колеса для прицепа. Сначала хотел использовать заднюю балку в сборе с колесами от ВАЗ 2109 , но оценив ее немалый вес и габариты будущего прицепа, передумал. Для моего Салюта 100 такой прицеп был бы тяжеловат. В магазинах ничего кроме колес для садовых тачек не было в продаже. Единственные подходящие по размеру колеса, которые могли бы без труда выдержать нагрузку, оказались колеса от малютки « Оки» ВАЗ-2111.

Для начала приобрел два б/у колеса с неплохой еще летней резиной. В качестве тормозов решено было использовать задние тормозные механизмы от «Оки» в сборе, которые я приобрел вместе с задними осями и тормозными барабанами, тоже бывшими в употреблении. Два тросика ручного тормоза, тоже от «Оки» купил новые, в автомобильном магазине.

Кузов и каркас

Кузов и все остальные элементы конструкции сделаны из профильных труб, которые приобретены на ближайшем строительном рынке. Сначала изготовил два боковых борта кузова из трубы сечением 20х30 мм и толщиной стенки 2мм.

Чертеж бокового и заднего борта прицепа

Две трубы длиной 120см и две трубы длиной 31 см. Обрезал концы труб болгаркой, как показано на схеме выше, под 45 градусов, и расположив их на листе мебельного ДСП сделал прихватки сваркой (электродом тройкой) в нескольких местах. Прямоугольность соединения проверял обычным строительным угольником. Получившиеся заготовки, проверив их прямолинейность, проварил окончательно, и чтобы их не повело в процессе сварки, прижал их струбцинами.

Сварочные швы отшлифовал той же болгаркой. Для удобства использовал УШМ с диском диаметром 125мм.

Затем из такой же трубы (20х30мм) нарезал пять заготовок длиной ровно 1метр. Это заготовки днища и переднего борта тележки. Вварил их между двумя боковыми бортами, сначала тоже слегка прихватив сваркой, прижав струбцинами к листу ДСП. Прямые углы тоже контролировал при этом тем же строительным угольником. Две центральные трубы, обозначенные на рисунке красными стрелками под номерами 3 и 4 расположил не вертикально как остальные ,а горизонтально и сделал распорки ( 1 и 2) выровнял их по нижней плоскости днища. На боковые и передний борта тоже сделал распорки из таких же труб.

Для крепления днища, вварил по углам кузова и по центру обрезки труб, их видно на фото. Задний борт сделал аналогично боковым бортам из таких же труб 20х30мм, только размеры его снял по месту, получилось 990х270мм.

Задний борт прицепа крепится на обыкновенных дверных петлях и закрывается на шпингалеты, для безопасности к нему приклеены светоотражающие наклейки, которые хорошо видно ночью. Для удобства, борт сделан съемным, позволяя быстро выгрузить перевозимый груз.

На боковых и переднем борту приварил обрезки трубы 25х40мм для стоек дополнительных деревянных бортов (см. фото ниже).

Длину кузова не стал делать больше, так как при его поднятии угол будет слишком маленьким, и содержимое не будет вываливаться из него. Каркас кузова готов, переходим к раме прицепа.

Балку изготовил из проф. трубы 50х50мм длиной 1180мм, приварив куски такой же трубы длиной 155мм под 45 градусов, как показано на рисунке. Затем два куска уголка на 32 мм приварил с боков, параллельно плоскости срезанных труб. На эти уголки и крепятся оси прицепа при помощи болтов.

Такая конструкция обусловлена тем, что токарные работы для меня не доступны. При наличии токарного станка можно значительно упростить конструкцию, выточив необходимые заготовки для крепления осей и просто приварив их к балке прицепа.

Далее изготовил дышло прицепа. Для него нужны две профильные трубы 25х50мм и длиной 1,85 метра каждая. Приварил эти трубы к балке, получилась треугольная конструкция, для усиления которой по углам рядом с балкой вварил косынки из металла толщиной 4мм, а впереди под прицепное устройство приварил пластину толщиной 8мм. Для того, чтобы прицеп стал самосвальным, к балке и распоркам днища (на фото они показаны стрелками 1 и 2) приварил дверные шарниры капелька, купленные в магазине.

Фиксируется кузов обычной дверной защелкой, приваренной к распорке между трубами дышла (см.фото ниже).

Защелка вставлена в обрезок трубы и приварена, поэтому держится довольно прочно. Открывается она рычажком на инструментальном ящике, соединенным с защелкой обыкновенной проволокой.

Читайте также:  Сигнализация шерхан как включить автозапуск

Сиденье – ящик для инструментов

Все металлические детали покрашены черной грунт — эмалью по ржавчине, а кузов и инструментальный ящик обшиты кровельным оцинкованным железом, которое посажено на обычные вытяжные заклепки. Каркас инструментального ящика сварен из уголка 20 мм и имеет размеры : Д 70 х Ш 34 х В 30см. Сиденье изготовлено из куска ДСП и поролона, обшитого дермантином. Сбоку врезан замок (см.фото).

Размеры этого ящика выбраны не случайно, потому как есть необходимость перевозки бензопилы, топора и канистры с бензином. И как оказалось в дальнейшем длинное сиденье удобнее при поворотах. Днище прицепа сделал из двух обрезков водостойкой OSB толщиной 12мм. Впоследствии сверху прикручу лист кровельной оцинковки.

Тормозная система

Тормозная система штатная от «Оки». Использован привод стояночного тормоза. Тормозная педаль сварена из металла 6мм. Закреплена она на подставке для ног (30х60см), эта пластина найдена на свалке. Под ней приварены два уголка на 32мм и длиной 37см. Впереди к ним крепится педаль, а сзади пластина с двумя отверстиями для тросов тормоза. Концы тросов прикручены при помощи специальных зажимов к Т образной пластине, от которой идет тяга к педали тормоза. Ничего сложного в конструкции тормозов нет, думаю, всё будет понятно из фотографий.

Сцепка

В качестве сцепки устройства мною был изготовлен и использован прицепной узел (ПИР) к МБ от Юрия Рыбальченко. За что ему огромное спасибо! Его устройство можно легко найти в интернете, набрав в поисковике выделенную фразу. Чтобы при буксировке прицепа не разбивало прицепное устройство мотоблока я сделал промежуточную скобу, скрутив ее болтами с готовой (на фото красного цвета) скобой от сцепки под навесное оборудование.

Так же пришлось изготовить самодельный прицепной палец из подходящего металлического прутка.

Подводя итог, могу сказать, что конструкция прицепа получилась довольно прочная и удобная. Эксплуатируя почти три месяца, я не выявил каких либо недостатков. Не уступая ни в чем прицепам заводского изготовления, по цене он обошелся почти в три раза дешевле, поскольку, покупал запчасти бывшие в употреблении. Времени на постройку и поиск запчастей ушло около двух недель. Ну а поскольку это мой первый опыт сварщика, то прошу строго не судить. Буду рад, если моя конструкция окажется кому то полезной.

— Выражаем благодарность пользователю за содержательный и полезный материал.

Всем привет! У нас в стране живет множество умельцев, которые предпочитают все делать своими руками. Некоторые даже самостоятельно собирают ось для легкового прицепа. Потому на эту тему мы сегодня с вами и поговорим.

Прежде чем начать сборку элемента своего прицепа для легковых автомобилей, советую определиться с выбором конструкции. Они бывают разными, что привносит в устройство некоторые различия.

Немного поработав со ступицей, пружинами, амортизаторами и остальными составляющими, у вас может получиться отличная самодельная ось, а прицеп с зависимой или с независимой подвеской будет демонстрировать характеристики не хуже, чем заводские модели.

Варианты конструкций

Для некоторых проще заказать в сборе готовую ось, нежели что-то собирать самостоятельно. Но если вы знаете, как сделать или хотите понять, каким образом все это изготавливается своими руками, предлагаю просто купить или найти соответствующие детали, и собрать из них полноценную ось.

Но какую? Ось автоприцепа, как элемент подвески — это просто труба. Она бывает двух типов, в зависимости от сечения:

  • круглая;
  • квадратная.

Если взять идентичные параметры толщины стенок, площадь сечения и диаметр, тогда для изгиба квадратные версии потребуют больше усилий. То есть они прочнее круглых.

Также ось в сборе идет со ступицей и тормозами (не везде). В основном используют 2 вида ступиц:

Цена и пригодность к ремонту лучше у ромашки, хотя блок-ступицы надежнее и долговечнее при более высокой цене. Поменять их можно только в сборе. Ничего плохого тут не вижу, поскольку это упрощает процедуру замены и обслуживание прицепа.

Ступицы приваривают или прикручивают. Последний метод соединения активно используется на Курганских прицепах. Соответственно, между сварной и сборной конструкцией я бы отдал предпочтение последней из-за более простого подхода к ремонту и обслуживанию. Но решать вам.

На грузовиках и реже на легковых машинах прицепы могут идти с поворотной осью, где весь мост вращается по вертикальной оси с помощью шкворневого поворотного круга.

Подвеска или ось, используемая на автоприцепах, бывает:

  • торсионной (с тормозами и без);
  • рессорной (с тормозами и без).

Их мы рассмотрим более подробно.

Рессорные и торсионные

Торсионные модели сейчас очень востребованы и популярны. Это можно объяснить объективными преимуществами:

  • долго служат;
  • нет сложностей в эксплуатации;
  • простое техническое обслуживание;
  • не обязательно использовать амортизаторы;
  • имеют небольшие размеры;
  • между осью и рамой сокращается пространство;
  • обладают небольшой массой;
  • это конструкции с независимой подвеской у колес прицепа.

Торсионные или резиножгутовые конструкции оснащаются жестким креплением с рамой. Есть многоугольная труба, монтируемая к раме, внутри которой находится труба аналогичной формы, только с меньшим диаметром. Свободное пространство между ними заполнено специальными жгутами из резины. Они позволяют обеспечивать неподвижность внутренней трубы, соединенной с колесом.

Такую подвеску я бы не стал покупать среди б/у вариантов. Подержанные или бу обладают уже заметно сокращенным ресурсом, поскольку длительно службы напрямую зависит от состояния жгутов.

Плюс резиножгутовые модели не подойдут для активной эксплуатации в жестких условиях. Это вариант для тех, кто собирается эксплуатировать прицеп в основном по городу и по сравнительно ровному асфальту.

Читайте также:  Не держит обороты глохнет

Если условия эксплуатации будут жесткими, тогда есть смысл сделать или купить более устойчивую к нагрузкам ось рессорного типа. Ей не страшны серьезные перегрузки из-за большей длины хода по сравнению с торсионным аналогом. Но учтите, что ухаживать за рессорной подвеской придется тщательнее и чаще.

Рессорная, как и торсионная вариация оси, доступа в Воронеже, в Беларуси, ее можно купить в Москве, Спб, обратиться в Челябинск или Киев. Не так важно, где вы живете. Сейчас ширина ассортимента настолько безгранична, что заказать подвеску в сборе или комплектующие для самостоятельного изготовления, не составляет труда.

Относительно рессорной подвески я уже писал ЗДЕСЬ, потому советую пройти по ссылке и почитать.

Ведь важно еще собрать у себя то, из чего сделать ось и поставить на собственный легковой прицеп. Советую обращать внимание на комплектующие от Al Ko.

Самостоятельная сборка конструкции

Предположим, что у вас уже есть рама прицепа и вы выбрали себе колеса для автоприцепа.

Теперь нужно разобраться, как все это собирается и превращается в полноценную ось как элемент конструкции вашего автомобильного прицепа. Рассмотрим несколько ключевых шагов.

  • Для начала выбирается сама балка. С круглым или квадратным сечением она будет, не принципиально важно. Главное, чтобы вы взяли соответствующие размеры и использовали металл высокого качества. Иначе подвеска долго не прослужит;
  • Далее берем ступичную ось, на которую будет устанавливаться уже сама ступица, и соединяем ее с трубой. Как стыковать эти два элемента? Будет идеально, если ступичная ось войдет хотя бы на несколько миллиметров своим выступом внутрь трубы. Тут больше шансов у круглого сечения, нежели квадратного. Далее это все сваривается или соединяется болтами. Поучитесь у Курганских прицепов, если хотите сделать разборную модель. Если же нет, просто качественно приваривайте элементы между собой. Так делается с двух сторон;

  • Вот у вас и готова полноценная ось, к которой затем будет монтироваться рессора или торсионка;
  • Согласно актуальным правила, ось автоприцепа монтируется на длину, соответствующую 40% от общей длины прицепа с задней стороны;
  • Точно сделайте замены, обозначьте место для размещения вашей оси;
  • Монтаж лучше выполнять сверху, то есть прицеп придется перевернуть и расположить на ровной поверхности. Убедитесь, что шпиндели свободно свисают и не мешают вам в работе;
  • Зачистите участок рамы будущего прицепа, где будете монтировать свою ось. Сделайте замер расстояния между втулками и поделите на две одинаковые части. Не забудьте пометить все маркером на оси;

  • Для контрольного замера поделите ширину рамы на 2, а полученную величину нанесите от центра оси. Положение параллельно корректируется. Только теперь приступайте к завершающему процессу монтажа;
  • Соединение осуществляется точечной сваркой по всему протяжению контактов.

Многие народные умельцы советуют брать подвеску пружинно-амортизационного типа. Хотя параметры прочности у нее ниже, если сравнивать с резиножгутовой конструкцией, зато с такой подвеской вы получите более плавный и мягкий ход при пустом и загруженном прицепе.

Насколько сложный этот процесс, судите сами. Если вы никогда не выполняли подобных работ, то начинать с такого этапа я бы не советовал. Проще купить готовую конструкцию или изначально взять хороший заводской прицеп типа:

Всем спасибо за внимание! Эксплуатируйте только надежную и исправную технику, не создавайте угрозу на дороге для себя и других участников движения.

Подписывайтесь на наш сайт, делитесь мнениями в комментариях и приглашайте к обсуждениям своих друзей!

(5 оценок, среднее: 4,40 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Описание

В этой статье представляем обзоры прицепов и адаптеров к мотоблоку от КаДвиОКА, а также варианты переоборудование мотоблока ОКА в минитрактор. Любое навесное оборудование, включая прицеп и адаптер, предназначено для облегчения проведения сельскохозяйственных работ владельцу мотоблока.

Согласитесь — можно вручную управлять мотоблоком, затрачивая энергию на собственное передвижение, удерживание мотоблока в нужном положении и управляя его движением. А можно еще более упростить сельскохозяйственные работы, присоединив к мотоблоку насадку, называемую адаптером, которая позволит уже управлять агрегатом сидя, затрачивая усилия лишь на переключение рычагов и педалей. Работа пойдёт быстрее и производительнее.

Обзор мотоблочных адаптеров, агрегатируемых с Окой

Конструкция мотоблочного адаптера очень простая:

  • дышло (удлиненное или укороченное);
  • колесная пара;
  • сиденье;
  • двойная сцепка.

Существует несколько разновидностей этих насадок:

  1. Передний адаптер для мотоблока Ока.
  2. Задний мотоблочный адаптер.

Управление мотоблоком может осуществляться посредством педалей или рычагов.

К мотоблоку Ока агрегатируются следующие марки адаптеров:

  1. АМПК-500 (от КаДви).
  2. Forza (передний).
  3. Модуль ЕМК и другие.

Рассмотрим более полно каждую конструкцию.

Универсальный адаптер АМПК-500

Производителем данного прицепного оборудования является родной КаДви, выпускающий мотоблоки Ока. В сцепке с тяжелым мотоблоком АМПК-500 превращается в полноприводное устройство с прицепом, грузоподъемность которого составляет около 500 кг. Крутящий момент передается на привод адаптера посредством имеющегося на мотоблоке ВОМ.

Получившийся минитрактор обладает большим тяговым усилием, чем отдельно взятый мотоблок той же марки. Универсальность модели АМПК-500 заключается в том, что адаптер может использоваться как с кузовом, так и без него, присоединяя такое функциональное оборудование, как плуг, окучник, всевозможные сажалки и копалки.

Характеристики АМПК-500:

Длина 2550 мм
Высота с учетом колес 1350 мм
Ширина 1070 мм

Стоимость такой функциональной навески начинается от 33 тысяч рублей.

Передний адаптер Forza к мотоблоку Ока

Этот навесной агрегат является детищем бренда Forza, агрегатируется с различными мотоблоками, в том числе и с Окой. Креплениеадаптера производится к передней части мотоблока, превращая его в минитрактор.

Читайте также:  Стоит ли покупать сигнатурный радар детектор

Конструкция полностью разборная, для управления служит рулевое колесо автомобильного типа. Для удобства оператора, навеска снабжена фарой, позволяющей работать и в вечернее время. Масса разборного переднего адаптера составляет 65 кг.

Характеристики адаптераForza:

Марка: Forza
Тип адаптера Передний
Рабочая скорость: 5 км/ч (с оборудованием)
Транспортная скорость: 15 км/ч
Ширина колеи: 750 мм
Дорожный просвет: 30 см
Сидение: Одноместное
Рулевое управление: рулевое колесо автомобильного типа
Минимальный радиус поворота: 1.5 м
Конструкционная масса: 65 кг (без мотоблока)
Платные опции: фара, кронштейн для навески, козырек
Агрегатирование: Форза, Нева, Ока, Целина, Луч, Каскад
Габариты (Д×Ш×В) 1900×810×1400 мм
Страна-производитель: Россия
Гарантийный период: 12 месяцев

Стоит такая навеска от 23 тыс. рублей.

Модуль ЕМК

Это более простая конструкция от КаДви, оснащенная сиденьем, позволяющая не только ехать на мотоблоке, но и присоединять к нему различное навесное оборудование. Ездовой модуль отличается высокой эргономикой, органы управления удобно расположены в непосредственной близости к оператору мотоблока.

Стоимость данного ездового модуля начинается от 12 тыс. рублей.

Характеристики ЕМК:

Для тех, кто интересуется как сделать адаптер на мотоблок Ока самостоятельно, предлагаем несколько чертежей и видео:

Предлагаем посмотреть на видео, как происходит пахота мотоблоком Ока с адаптером:

Прицепные тележки для мотоблока Ока

Прицепная тележка представляет собою дышло, на котором закреплены:

  • колесная пара;
  • прицеп (кузов);
  • сиденье;
  • сцепной механизм.

Используется прицеп для транспортировки различных грузов (сыпучих, штучных и т. д.). Прицепы могут быть, как с ручной выгрузкой, так и оснащенные функцией самосвала. Грузоподъемность может варьироваться от 200 до 1500 кг. Для мотоблока Ока наиболее приемлемым вариантом являются прицепные тележки грузоподъемностью до 500 кг.

Рассмотрим подробнее некоторые модели прицепов заводского изготовления:

Прицеп заводской ПМГ 300-1

Это одноосное приспособление грузоподъемностью до 350 кг. Производителем этого прицепного оборудования является Калужский завод “КаДви”, выпускающий и мотоблоки Ока.

Характеристики прицепа ПМГ-300-1:

Размер кузова: 1200 мм/920 мм/1050 мм.
Масса: 95 кг.
Габаритные размеры: 2800 мм/1300 мм/1050 мм.
Транспортная колея: 1178 мм.
Грузоподьемность: 250-300 кг.

Прицеп ТМ-360 и ТМ-500

Это также одноосные прицепы, использующиеся для транспортировки различных грузов грузоподъемностью 360 и 500 кг. Тележка полностью разборная (борта раскладываются), имеется функция самосвала.

Характеристики моделей ТМ-360 и ТМ-500:

Размер кузова: 1200 мм/920 мм/1050 мм.
Масса: 95 кг.
Габаритные размеры: 2800 мм/1300 мм/1050 мм.
Транспортная колея: 1178 мм.
Грузоподьемность: 250-300 кг.

С мотоблоком Ока агрегатируются прицепы и адаптеры таких производителей, как:

  1. «Завод Чувашпиллер».
  2. «Мобил К».
  3. «Вулкан».
  4. «Миротех Урал».
  5. «Всеволжский РМЗ» и другие.

При желании, всегда можно сделать адаптер или прицеп к мотоблоку Ока своими руками. Предлагаем чертеж самодельной тележки мотоблока на основе балки Ока:

Переделка мотоблока Ока в минитрактор

Владельцы тяжелых мотоблоков Ока частенько прибегают к усовершенствованию своей техники, переоборудовав свой мотоблок в мини-трактор. Для такой переделки лучше брать самые тяжелые модели, такие как мотоблок «Ока» МБ-1Д1М1, производительность двигателя составляет 8 л. с.

Менее мощные мотоблоки “Ока” МБ-1Д1М13 и МБ-1Д1М14 (производительность 6 и 7 л. с.) также могут быть подвержены переделке.

Подготовка к переоборудованию мотоблока

Решившись сделать самодельный трактор из мотоблока Ока, вам необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:

  • сварной аппарат;
  • ключи;
  • дрель;
  • болгарка;
  • молоток;
  • крепежи;
  • пара колес;
  • водительское кресло;
  • листы металла;
  • трубы, уголки и т. д.

Предлагаем ознакомиться со схемами и чертежами переоборудования мотоблока в трактор:

Переделка мотоблока Ока в трактор может быть выполнена с использованием уже готовых комплектов запчастей, выпускаемых отечественными заводами. Комплектация такого набора примерно следующая:

  • инструкция по сборке минитрактора;
  • прочная рама (основа);
  • рулевая колонка;
  • колесная пара;
  • защитные крылья для колес;
  • защита для водителя;
  • сиденье с креплением;
  • тормозная система (барабан с диском, цилиндр, бачек для жидкости);
  • задний подъемник;
  • комплект для установки фрез;
  • рычаги управления.

Предлагаем посмотреть видео обзор комплекта запчастей, предназначенных для переломки:

Перечень производителей, выпускающих готовые комплекты для переоборудования:

  1. “КМ-Агротех” (более 56 тыс. рублей).
  2. “Агромарка” (от 7 тыс. грн.).
  3. ЧП “Техно Гарант” (более 9 тыс. грн.).
  4. ООО «Булат» (от 6,5 тыс. грн.).
  5. ООО «Кэтман Групп» (более 1700 бел.рублей).

Видео обзор

Предлагаем посмотреть видео о работе трактора из мотоблока Ока, сделанного своими руками:

Отзывы владельцев

Руслан, 42 года:

Здравствуйте. Купил мотоблок Ока 4 года назад, через полгода после покупки раскошелился и на прицеп. Взял модель того же завода, ПМГ-300-1. Очень удобный агрегат, легко монтируется, демонтируется. Устойчивый с самовыбросом.

Евгений, 29 лет:

Я решил сделать переломку мотоблока в трактор, моя Ока отпахала 3 года, пришло время модернизироваться. Сначала думал самостоятельно сделать все детали, но просмотрел чертежи (которые не всегда соответствуют описаниям работы в инете), оценил стоимость материалов, электроэнергии и решил, что заводская конструкция выйдет не дороже. Решил отдать предпочтение отечественному производителю, остановившись на Харьковской Агромарке. Покупка стоила чуть более 7500 грн. Инструкция более чем доступна к пониманию, есть гарантия (что и требовалось) тракторок получился славный, полноприводный, выносливый, проходимость и тяговые характеристики на высоте.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector