Бортовое напряжение уаз патриот

Народ, кто знает, какое напряжение должно быть в бортовой сети и на сколько оно может падать при вкл. приборов (печка, свет, дворники и т.д.)

УАЗ Patriot 2005, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2013

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2016

Смотрите также

Комментарии 18

Сейчас завёл, на улице около -7*. Напряжение 14,5 с дхо и насосом отопителя и вентилятором печки передней на малой скорости. С обогревом стекла лобового 14,2.
Из апгрейда РН и зачистка массы, в БЖ описание есть.

14,4 когда завел двигатель. Сейчас зима — включаю жопогрей 2 сиденья, обогрев руля, обогрев заднего и лобового стекла, боковых стекл. Т.е. все что есть для комфорта зимой. Напряжение не падает ниже 13,4

показометр дб проверенный

Напряжение зависит от степени заряда АКБ. Максимальное должно быть не выше 14.4. По мере заряда оно падает. На патриоте среднее значение на бк 13.4-13.6. Если кинуть доп. массу на двигатель и кузов, может подняться на 0.1-0.3 в. И не забывайте что бк показывает меньше. Мерить нужно на клемах аккумулятора!

Смотря для какого аккумулятора, для свинца 13.5 норм, если кадмий то 14.5 , на старых уазах 13.5. Я себе диод поставил в РР, можно целиком реле регулятор поменять на карго тли трёхуровневый.

Напряжение поидее напрямую зависит от типа используемого акб. Точнее должно бы зависеть. Например обычным свинцовым акб для комфортной жизни хватит и 13,6-13.8. Для кальциевых 14,2-14.4в.но производители генераторов у нас обычно усредняют. Фары, печка, дворники в исправном прогретом автомобиле не просадят напряжение больше чем на 0.5в

Грустно, у меня проседает при двух печках и свете больше чем на вольт. Один раз до 11 посадило.

Ищи в прлводах и котактах. Например замерил напряжение на клеммах акб, пусть 13.5 потом один щуп минусовой на акб, плюсовой на выход генератора, пусть 13.8.значит по пути утекли 0.3.теперь плюс от гены, минус на корпус гены, пусть там 14в.значит масса с жвижка до акб протеряла 0.2в. В сумме под капотом 0.5в.теперь ситуация-на акб 14.на панели или бк 13.5. Включаем потребителей и под капот. Один щуп на мотор, другой на кузов, например к массе возле мозгов. Тут в идале 0в.если отлично от 0,значит масса двигатель акб кузов… Лечится доп медной косой с движка на кузов. А нсть еще плюс от акб в салон… Только ехал домой посмотрел у себя. Прогретый двиг все выкл 14.4в.включил печку (доп помпа жужит) музыку и ближний стало 14.2в у меня много проседало на массе. Не згаю как у всех, но у меня масса была так устроенамежду движком м акб толстый кабель 20квмм минимум. От акб га кузов много тоньше. И все. Т е все потребители кроме стартера брали минус с этого тонкого проводка. Купил камазовскую медную косу 50см и прикрутил от гены под кронштейн бачка омывателя. Как итог и фары ярче светят и просадок никаких. Даже подогрев лобаша с вкл печкой, ниже 13.7 на холостых не роняет. Но слышно как тяжко движку…

Спасибо за подробную инструкцию, попробую.

И да, регулятор у меня карго. Родной вообще никакой.

Сорян за тупой вопрос, но регулятор чего?

Реле-регулятор. Оно в генераторе стоит. Всборе с щеточным узлом. Его задача стабильное напряжение на выходе не зависимо от оборотов двигателя и нагрузки. Так вот штатное реле никакое. Карго с этим справляется куда оудше

А, понятно. Просто я сие называю диодным мостом или стабом. Ещё раз спасибо.

Ну диодный мост там тоже есть, но это совсем другое. И его задача лишь из переменного тока сделать прямую полярность.

Ищи в прлводах и котактах. Например замерил напряжение на клеммах акб, пусть 13.5 потом один щуп минусовой на акб, плюсовой на выход генератора, пусть 13.8.значит по пути утекли 0.3.теперь плюс от гены, минус на корпус гены, пусть там 14в.значит масса с жвижка до акб протеряла 0.2в. В сумме под капотом 0.5в.теперь ситуация-на акб 14.на панели или бк 13.5. Включаем потребителей и под капот. Один щуп на мотор, другой на кузов, например к массе возле мозгов. Тут в идале 0в.если отлично от 0,значит масса двигатель акб кузов… Лечится доп медной косой с движка на кузов. А нсть еще плюс от акб в салон… Только ехал домой посмотрел у себя. Прогретый двиг все выкл 14.4в.включил печку (доп помпа жужит) музыку и ближний стало 14.2в у меня много проседало на массе. Не згаю как у всех, но у меня масса была так устроенамежду движком м акб толстый кабель 20квмм минимум. От акб га кузов много тоньше. И все. Т е все потребители кроме стартера брали минус с этого тонкого проводка. Купил камазовскую медную косу 50см и прикрутил от гены под кронштейн бачка омывателя. Как итог и фары ярче светят и просадок никаких. Даже подогрев лобаша с вкл печкой, ниже 13.7 на холостых не роняет. Но слышно как тяжко движку…

Спасибо! Если отдельным постом сделаете, цены не будет. И в избранное проще отправить.

Ищи в прлводах и котактах. Например замерил напряжение на клеммах акб, пусть 13.5 потом один щуп минусовой на акб, плюсовой на выход генератора, пусть 13.8.значит по пути утекли 0.3.теперь плюс от гены, минус на корпус гены, пусть там 14в.значит масса с жвижка до акб протеряла 0.2в. В сумме под капотом 0.5в.теперь ситуация-на акб 14.на панели или бк 13.5. Включаем потребителей и под капот. Один щуп на мотор, другой на кузов, например к массе возле мозгов. Тут в идале 0в.если отлично от 0,значит масса двигатель акб кузов… Лечится доп медной косой с движка на кузов. А нсть еще плюс от акб в салон… Только ехал домой посмотрел у себя. Прогретый двиг все выкл 14.4в.включил печку (доп помпа жужит) музыку и ближний стало 14.2в у меня много проседало на массе. Не згаю как у всех, но у меня масса была так устроенамежду движком м акб толстый кабель 20квмм минимум. От акб га кузов много тоньше. И все. Т е все потребители кроме стартера брали минус с этого тонкого проводка. Купил камазовскую медную косу 50см и прикрутил от гены под кронштейн бачка омывателя. Как итог и фары ярче светят и просадок никаких. Даже подогрев лобаша с вкл печкой, ниже 13.7 на холостых не роняет. Но слышно как тяжко движку…

Читайте также:  Что можно залить вместо тосола зимой

ИМХО, для начала, т.к. это максимально просто и не нужно ничего докупать, можно зачистить шпильку массы около АКБ которая, зачистить все наконечники приходящих на нее кабелей и нормально затянуть все это гайкой. Делал себе когда менял РН в генераторе, запись в БЖ есть об этом и фото там же. У меня после 5 лет эксплуатации пучок кабелей на шпильке от руки свободно шевелился. Ну и соответственно все в окислах было.

Снял небольшое видео о том, что выдаёт генератор.
Понятно, что на клеммах и на самом генераторе оно отличается от показаний на проборке. Лично у меня приборка показывает на 0,2В ниже. Но суть от этого не меняется.
Итак:
1. На Улице -21 ( просто машина стояла на солнышке и приборка показала 18).
goo.gl/photos/8CbXzkHUePHjUwKb7
Завёл и включил основе потребители ( обогрев лобового, заднего и боковых зеркал, попогрейки…
2. Падение напряжения при прогреве goo.gl/photos/7EToP3PWr72YUoPE9
3. Напряжение на ХХ прогретой машины со всеми включёнными потребителями goo.gl/photos/Wn49nKSwa31hMXNL8
4. Оборот на напряжение вообще не влияют goo.gl/photos/HkRzTgrrDwrNvnpZ6

Машине 19 месяцев. Стоит Курский родной АКБ 75 А/ч. Жив или мёртв, я хрен знаю… Но пока работает.
Такое положение с зарядом с первого дня покупки машины.
Не так давно я жаловался дилеру на низкое напряжение ( показывал напругу на ХХ инженеру по гарантии) . Посмотрев, мне поменяли генератор на новый. В напряжении бортовой сети от этого ничего не поменялось.

УАЗ Patriot 2010, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2015

УАЗ Патриот, 2016

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2013

Смотрите также

Комментарии 34

Сегодня ночью долбался с этой проблемой. Стоит кальцевый АКБ на 90 А. Хронический не дозаряд. С утра не заведённый 12,2 максимум. После прогрева вебасто 11,8, но правда всегда заводился, тока хватало. Но боязнь простоят пару-тройку дней на морозе и не завестись в первую очередь, убить АКБ во вторую, заставили предпринять действия по решению этого вопроса. Началось естссств с изучения опусов опытных перцев Драйва, многие почти наизусть могу цитировать, спасибо им, перечислять не буду. Первое и самое простое поменял РН на аналог импортный — Карго. Средний вольтаж поднялся на 0, 4 В. Хорошо, но по мере прогрева минут через 20 ть движения напряжение опускается опять с 14, 2(без доп потребителей) 13,8 (с фарами и ПТФ) до 13,2-4 В, что для моего АКБ мало. Трёхрежимка энергомаша вызвала сомнения, так как есть много негативных отзывов. В магазине увидел РЕНАТО от них, но странным образом в инструкции указывается об замене РН из комплекта, которого в нём и не оказалось, как то непонятно. Есть как вариант ТОРН 77, но опять заказывать и цена и сложность, так же по опыту установки блока ШИМ на вентиляторы, знаю, что вопрос может затянуться в связи с недопониманием схемы подключения и многих других факторов, которые неизбежно возникают при установки более сложного оборудования(о чём в комментариях читал). Остановился на варианте с переделкой гены и установки многофункционального РН 844.3702 и аналогов. Во первых в магазинах есть много разных производителей, а во вторых… а фиг его знает чего ещё делать? Изначально решил делать по максимальному варианту. С выносным реле в прохладном месте через донора и прокладка плюса к АКБ. За ранее спаялся между щётками, подготовил проводники, соединился через гильзы опрессованные. Вчера в 17-00 начал. Делал на улице, как раз потеплело до 0 и выше. Снял гену, удалил диоды, проложил провода, установил всё и нифига. Тут и начались танцы с бубном вокруг открытого капота, раз 20 снимал и ставил гену, проверял правильность подключения, перепаивал, дошло до того, что заводил ДВС без ремня по запарке. С рядом расположенной крыши лавины сходят на меня, короче к 6 утра, я отказался от заранее продуманной схемы. К 8 установил РН непосредственно в сам генератор, благо запасся доп РН за ранее. Так же пришлось паяться и переделывать под крепления штатное. Заряд появился, но и появился дикий стук компенсаторов, тут мне уже не до зарядки, которую так толком и не проверил. Патрик видать совсем на меня обиделся и решил, чтобы я на такси домой уехал с его глаз долой. Вывод. Если слабое напряжение и нет желания большой возни, то ставьте Карго. Я же пришёл выводу, что буду заказывать РН 846.3702 оно подходит к моему гене и подключится через РЕНАТО, он вроде не дорого стоит. Дальше будем посмотреть.

У меня практически так же себя ведет, те же 14 на совсем холодную при отсутствии потребителей, при прогреве напряжение падает. И практически на такое же напряжение. По ощущениям летом в тех же режимах было на 0.2 побольше. АКБ 92 а/ч, остальное штатное. Машина дорейстайл 12 года.

А обязательно включать ВСЕ потребители сразу после холодного пуска? После того как АКБ еще не восстановилась? И можно ведь сначала отогреть лобовое стекло, а потом включать жопогрейки и т.д.
У меня АКБ на 90 а/ч, генератор на 120 Ампер, трехуровневый РР от Энергомаш, но я по возможности снижаю потребление (можно допустим поставить ДХО вместо ближнего, заменить некоторые лампы на светодиодные, поставить что то типа Силыча на Эл.вентилятор и т.д.). Я думаю нормально выключить печку, большую часть фар и даже Эл.вентилятор (если позволяет температура) на момент пользования лебедкой…
И еще, посмотрите на сечение проводов, особенно на новых машинах, бросьте с АКБ на гену провод потолще, возможно поможет…

Читайте также:  Сигнализация старлайн а91 инструкция автозапуск

У меня стоит термооптимизированный регулятор от Энергомаша (по сути такой же как и трехуровневый, но с "автоматом" от температуры аккумулятора; терморезистор на плюсовой клемме). При не прогретой машине, а вернее — при не "прогретом" (если так можно выразиться) аккумуляторе, при включении указанных потребителей: свет, обогрев зеркал и стекол, а также сидений, точно такая же картина (резистор у меня впаян, сигналка не горит). Так что я думаю тут дело не в реле или аккумуляторе, а в НЕДОСТАТОЧНОЙ мощности самого генератора. Слабоват он для всех этих потребителей, особенно заметна "просадка" на обогреве лобового стекла, поэтому включаю только на пару-тройку минут, чтобы "отморозить" наледь на стекле, а потом дворниками или печку на стекло по максимуму. Завод особо не задумывался, когда Патриот с "наворотами" комплектовал геной от Хантера без наворотов. Вот это и имеем. Заменой гены по гарантии тут ничего не решается, ставят ведь точно такой… Надо искать другое решение или терпеть

Все дело в регуляторе напряжения. так же мучался по началу дикими просадками напряжения. ПОтом поставил трехуровневый рн. Но с этим регулятором бывает появляется недовозбуждение генератора, лечится копеечным резистором, но у некоторых такой болезни не появляется.

Я ставил себе регулятор Энергомаш на прошлый Патр. Отстой полный. Выкинул. Лучше, штатного исправного РР на исправном генераторе, нет ничего.

каждый находит свой путь лечения. Меня вполне устраивает энергомашевский рн

я просто ставил его и ничего, на исправной машине не меняется. Поэтому на новом патре не хочу даже пробовать, т.к. результат мне известен сразу. И человек выше, только что написал, что с у него с вашим реле, тоже самое что и у меня. Т.е. смысла менять РР нет никакого ( при условии то старый РР исправен)

ну тогда другая история. У меня исправная машина, исправный генератор 120а. Ранее штатная акб 66а или 60а (могу напутать) и штатный рн. Показатели по напряжению примерно такие же как у тебя. Заменил рн на энергомашевское и напруга ниже 13 в. перестала опускаться. Несколько лет беспроблемной эксплуатации (если не считать не частые недовозбуждение генератора особой проблемой). История вторая. Родственник приобрел патра в прошлом году и тоже заменил рн на энергомашевское. У него не наблюдается недовозбуждения генератора, все работает штатно и напруга ниже 13в не опускается. Ищи свой путь)))

подогрев лобовика у тебя есть? Т.е. все 4 попогрейки, лобовик и подогрев заднего с боковыми зеркалами и ниже 13 не опускается?
Тогда давай номер этого реле, прям щас поеду куплю и поменяю…

У меня авто 2011 г.в. о подогреве лобового на патрах тогда слыхом не слыхивали))) подогрев зеркал+заднего стекла, включен ближний и печка с помпой, ниже 13 не опускается (теперь в районе 14в). если интересны номера регуляторов, найдешь здесь www.drive2.ru/l/461243754536239404/

у нас разница получается только в том, что у вас на хх 14 с лишним, а у меня 13,5-13,6. Под любой нагрузкой ( кроме подогрева лобового ) у меня тоже ниже 13 не опускается ( фактически 13,2), т.е. со всеми 4-мя попогрейками, обе печки на максимум, подогрев заднего с зеркалами, фары, противотуманки… И 13,2. Какой приход у меня будет от нового РР ?
У нас только разница в напряжении без нагрузки в режиме ХХ.
Т.ч. как я и пушу выше, толку от РР нет никакого…
У нас просто что-то координально поменяли в бортовой сети.

Или я что то не понял или одно из двух. На твоих видео, с включенными потребителями посадка до 11в и только без включенных потребителей 13 с копейками. Где неточность?

Просаживается только при включении лобового. На хх если его включить, то 11,5-11,6. если чуть газануть до 900 об/мин и выше, то с лобовым 12,5 А без него 13,2 со всеми возможными потребителями. Получается что если нет нагрузки, то 13,5-13,6— если включить вообще всё ( кроме лобового), то 13,2. Т.е. получается что нагрузка практически не влияет на напряжение… У вас же наоборот, с увеличением нагрузки напряжение падает с 14,4 до 13

А почему сказанное в видео противоречит сказанному теперь. С увеличением нагрузки, напряжение какбы у всех падает)))

Все дело в регуляторе напряжения. так же мучался по началу дикими просадками напряжения. ПОтом поставил трехуровневый рн. Но с этим регулятором бывает появляется недовозбуждение генератора, лечится копеечным резистором, но у некоторых такой болезни не появляется.

Что за тема с дополнительным резистором?

Установил трехуровневый регулятор, и значок аккумулятора в приборной панели при включении зажигания стал светиться вполнакала. После завода чуть добавляет яркости, но как-то не настолько же, как при штатном регуляторе.

Вот и думаю, в чем дело — то ли в том, что говёный регулятор, то ли в том, что провода от генератора до блока с переключателем длинные. Хотя, казалось бы, чего ему не хватает, если он всем своим корпусным радиатором прикручен к массе… А что если фигануть черный провод на массу прямо возле генератора (а не тащить до переключателя), ничего там не отвалится? Это вообще массовый провод или у него своё предназначение? Не знаю ни схему, ни конструкцию.

А ещё, бывает, на холостых начинает иногда загораться значок аккумулятора. Но если газонуть, эффект пропадает. Обычно на продолжительное время.

Чтобы электрооборудование автомобиля работало в нормальном режиме, в бортовой сети авто всегда должно быть номинально установленное напряжение. Его скачки могут привести к возможным замыканиям в электропроводке, что спровоцирует выход из строя тех или иных электронных устройств и оборудования. Какое должно быть напряжение в бортовой сети автомобиля и как его увеличить — читайте ниже.

Нормальное напряжение

Какое должно быть нормальное напряжение в бортсети? Напряжение в бортовой сети автомобиля 12 В должно составлять 14.2-14.4 Вольта. Это касается всех транспортных средств, начиная от Запорожцев и заканчивая Гелендвагенами. Такой параметр должен быть при запущенном двигателе под нагрузкой.

Читайте также:  Подключение обогрева лобового стекла рено дастер

Если наблюдается просадка напряжения, вызванная недостаточным зарядом аккумулятора на 12 вольт, то при включении, например, оптики, этот параметр будет ниже 14 вольт. Все потому, что обмотка возбуждения генераторного устройства питается от батареи посредством обратной связи. И если АКБ будет не до конца заряжена, в сети не сможет быть обеспечен оптимальный ток обмотки и нормальная работа генераторного устройства.

Это проявляется при активации наружного освещения и сопровождается общей потерей мощности электроцепи. Освещение может быть тусклым при езде на холостых оборотах, а когда водитель дает газу, свет стабилизируется до нормального. Поэтому диагностика АКБ должна осуществляться не по напряжению при запуске двигателя, а по параметру плотности электролита. Это позволит не допустить разности показаний между электродвижущей силой батареи и ее током.

Отметим, что напряжение бортовой сети автомобиля может изменяться в зависимости от климатических условий региона, в которых эксплуатируется автомобиль. Если авто было пригнано с юга, а вы живете на севере, то незначительное падение данного показателя в электроцепи авто допускается. Если на автомобиле используется частично разряженная батарея, ее необходимо заряжать, иначе весь заряд быстро снизится и АКБ будет неработоспособной. Если на авто используется старая батарея, со временем в ней может начать рассыпаться активная масса из пластин и внутри конструкции может произойти короткое замыкание. А это станет причиной потери емкости, то есть возможности сохранять зарядку аккумулятора.

Бортовое напряжение в сети транспортного средства должно составлять от 14.2 до 14.4 вольт при включенном двигателе и активированных потребителях энергии. Диагностика этого показателя должна осуществляться на клеммах батареи, а не на выводах генераторного устройства.

Почему падает напряжение?

Чтобы знать, как увеличить напряжение в электроцепи авто, необходимо разобраться в причинах:

  1. Неисправность аккумулятора — как показывает практика, это одна из распространенных причин. Чтобы аккумулятор после стоянки смог восполнить свой заряд, на машине необходимо проехать около 20 минут. Но если батарея разряжается по определенным причинам (к примеру, из-за сульфатации пластин или из-за нехватки электролита), то такой метод восполнения заряда не поможет. Необходимо точно выявить причину, по которой батарея не держит заряд и ликвидировать ее — восполнить уровень электролита, а иногда просто зарядить ее. Если поняли, что АКБ уже восстановить нельзя, то лучше заменить.
  2. Генератор. Некорректная работа генератора может привести к неполадкам в работе бортовой сети. Перед тем, как напряжение в проводке повысить, нужно выявить причину неправильной работы генераторного узла.
  3. Утечка тока. Иногда бывает такое, что обрыв в электроцепи приводит к утечке тока. Для ликвидации проблемы необходимо выявить точное место утечки и устранить обрыв.
  4. Использование оборудования, которое не подходит. Если номинал используемых электроприборов не соответствует тому, который установил производитель, это приведет к падению напряжения. Если используете мощные лампы освещения либо множество различных гаджетов, на применение которых аккумулятор не рассчитан, это станет причиной падения напряжения. АКБ будет выдавать необходимый для нормальной работы ламп света или электронных устройств заряд, при этом он не будет успевать восполняться.

Как повысить ?

Падение и слишком низкое напряжение бортовой сети может быть обусловлено разными причинами. Перед тем, как увеличить напряжение в сети с 5 до 12 Вольт, необходимо убедиться в том, что автомобильный генератор функционирует в нормальном режиме. Если проседание энергии обусловлено неправильной работой, то необходимо произвести демонтаж и ремонт устройства, заменив вышедшие из строя механизмы на новые.

Часто данный параметр падает из-за разряженного аккумулятора, тогда возможно, есть смысл его продиагностировать — проверить на наличие трещин, заменить электролит или правильно зарядить. В плане зарядки необходимо учитывать определенные моменты — процедура должна осуществляться с использованием только рабочего зарядного устройства с соблюдением всех правил и нюансов. Подробно эти моменты описаны в статье.

Установка диода в цепь генератора

Если показатель в электроцепи падает, но это не связано с работой генератора или батареи, то своими силами можно осуществить его повышение. Задача заключается в том, чтобы «обмануть» регулятор генератора и заставить его «думать», что в бортовой сети авто еще более низкое напряжение, чем есть на самом деле. Сделав это, генераторное устройство будет восполнять необходимый запас мощности, чтобы выполнить эту задачу, в цепь питания узла необходимо добавить диод. В частности, он должен быть установлен так, как на фото.

Перед тем, как поднять напряжение, которое падает, учтите — важно соблюдать полярность при установке диода. Если полярность будет спутана, ничего не произойдет, но узел не сможет давать нужный заряд. Отметим, что диод должен быть рассчитан на ток не меньше 5 Ампер. Поскольку в процессе работы генераторного узла диод будет нагреваться, оптимальным будет его монтаж на радиаторе.

При выборе диодного элемента необходимо учитывать один нюанс — для германиевых деталей показатель падения напряжения составит около 0.3-0.7 вольт, а для кремниевых — от 0.8 до 1.2 вольт. Это именно то значение, на которое увеличится напряжение в электроцепи. Учитывайте этот момент при выборе, он определит конечный результат. Если напряжение в бортсети падает до 1.2 вольт, а вы будете использовать повышающий диод на 0.3 вольта, то смысла от повышения мощности бортсети будет мало.

При монтаже диодного элемента необходимо сделать так, чтобы провод от него не был установлен внатяг, это будет не совсем удобно. Оптимальным вариантом будет увеличить длину кабеля приблизительно на 2 сантиметра от диода. Так его будет легче вмонтировать в разъем реле напряжения генераторного устройства, а при необходимости демонтажа это будет сделать легче.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector