Датчик коленвала хонда фит где находится

Автомобиль пришел в нашу мастерскую на замену датчика положения коленчатого вала…

Датчик купил хозяин автомобиля, поскольку периодически на панели загоралась лампочка, и когда считывали код, то все указывало на этот злосчастный датчик.

Естественно, датчик заменили… Клиент вернулся минут через 15. «Ничего не изменилось… машина дергается при разгоне и наборе скорости, и лампочка опять горит…».

Ладно, подключаю сканер. Ошибка действительно по датчику коленвала. Только код 04-02, вовсе не говорит о том, что датчик неисправен. «Неверны показания датчика коленвала» -так будет правильнее. Купленный новый датчик сомнений не вызывал, да и старый тоже был исправен. Сразу оговорюсь, что в последнее время, если клиент привозит свой диагноз вместе с деталью, мы меняем деталь не «заморачиваясь» и не тратя время на объяснения. Считаешь, что это нужно заменить – пожалуйста. Что-то не так?А кому эти претензии?

Ну, в общем, начали разбираться. Машину клиент приобрел 4 месяца назад. Все работало нормально. Потом иногда стали ощущаться подергивания при разгоне… но не всегда. Поехал на диагностику. Сделали первый вывод- коробка…. Но сказали «ездить пока можно».

Затем рывки при разгоне или при наборе скорости стали постоянными. Машина даже глохла и некоторое время ее нельзя было завести. Клиент сбрасывал клемму аккумулятора, машина после этого заводилась и ехала до следующего «дерганья». Считали ошибку… Определили неисправным датчик коленвала. Клиент заказал датчик и приехал его менять. Решаю проверить, как ведет себя машина. Стираю ошибку, сажусь с хозяином в авто и начинаю провоцировать ситуацию. Долго не пришлось. Попытка резкого разгона — дерганье… Отпускаю педаль, начинаю медленно и плавно давить — нормально, скорость набирает, если надавить на педаль чуть резче – рывки, по ощущениям будто бы пропадает управление катушками и нет искры. Но катушек-то у этого монстрика целых 8 шт — по две на цилиндр. Поэтому, как бы внимание обратил, а значения не придал. В общем, машина заглохла. Подключил сканер, стер ошибку, она была все той же, поставил сканер в режим записи текущих данных и поехал. С дерганьем доехали до СТО и я посмотрел дату, которую записал сканер. То что я увидел, выходило за рамки моего понимания…

Скорость авто 255км/час, температура охлаждающей жидкости 215 С, такая же температура воздуха во впуске, угол опережения зажигания больше 60град. , обороты двигателя больше 16000….. Первое , что пришло в голову- глюк сканера. Перепроверил. Поставил запись только при появлении ошибки…. Все повторилось как под копирку. Завел машину, на ХХ посмотрел Дату — нормально… Сделал прогазовку — нормально… Сделал снимки Даты сбросил на форум. Ситуация начинала приобретать пикантный характер.

Потому что я начинал понимать — что ни-че-го не понимаю, и завтрашний выходной, в самом лучшем случае до обеда, я проведу здесь. Понятно только то, что никакой датчик не сможет нарисовать такое, пусть он будет самый «разнавороченный». Скорее всего, ЭБУ. Но что? Нужен алгоритм действий. Но где его взять, когда не знаешь даже с какого конца подойти. Подсказки пришли с форума… пусть косвенные, пусть в форме догадок и предположений…

Главное — я понял, что ЭБУ может выдавать такое только под воздействием какого-то внешнего фактора, а по мере его исчезновения – возвращаться в прежнее состояние.

Дальше будут фото и короткие пояснения.

Вот это то, что видел сканер при ошибке 04-02 (запись в движении.)

А теперь внешний фактор.

Это не просто следы пробоя (фото ниже)… это больше напоминает коронный разряд. Есть вход- выход, следы его видны даже по корпусам катушек. Катушки — не одинаковые. Передние и задние имеют конструктивное отличие и различную маркировку

Поменять их местами нельзя.

Но в них есть вот это (фото справа):

Это пружинный контакт внутри и сопротивление.

На левой фотографии (фото ниже) – цепи нет. Предел измерения стоит на 200 мОм .

На правой – исправный резистор-2,1кОм. Вышедший из строя резистор практически обрывает цепь от катушки до свечи. Так, если с системой зажигания все более или менее стало понятно, то с датчиком положения коленчатого вала оставался вопрос. По текущим значениям, которые зафиксировал сканер — большой вопрос. Ничего не остается , как дробить ситуацию на более мелкие

составляющие. Нужно разобраться, почему дает ошибку датчик и под воздействием, какого фактора происходит сбой ЭБУ.

Начинаю с датчика. Резонно предположить, что имеем дело с не очень хорошим контактом, который по чисто механическим причинам, может появляться или исчезать во время движения. Осмотр, проверка цепей на целостность, изгибание жгута, шевеление разъемов при подключенном приборе результатов, увы , не принесли. Но,… увидев, как жгут проводки, включая и от датчика коленвала проходит над катушками, сразу же родилось предположение — «искровая помеха». Тем более такое предположение уже высказывалось.

Да, импульс такой помехи сложный, составляющих в нем – не перечесть.

Параллельный пробег жгута более 0,5м…… почему я не сказал в тот момент себе «Стоп», не знаю. Почему не измерил величину наводимой помехи? Да потому, что решил поступить проще — отключить катушки.

Отключил – все заработало. Четыре катушки вполне справлялись . И датчик вел себя корректно, и сбоя в ЭБУ не было. Т.Е. внешний фактор был найден. Забегая вперед, скажу, что внешний фактор действительно был найден. А вот вывод был сделан неверно…. Результат проверки «дедовским» способом. Нет, этот способ еще применим, но не для этой ситуации. Но соблазн был велик. Вот она причина… «Одним выстрелом – трех зайцев».

Датчик – раз, ЭБУ — два и КПН (конструктивно-производственный недостаток) — или японцы просто «лохи», не доглядели такую элементарщину, как переходное затухание в цепях управления и помехозащищенность. Но что-то было не так. Нет, машина ушла, все нормально. Все почистили, сгоревшие сопротивления убрали. Не давало покоя ощущение чего-то не законченного и не понятого. А значит ситуация могла повториться….и еще не факт, что из нее так же легко можно будет выйти. Вызывали сомнения и непонятность записанных текущих параметров в движении.

Да, сканер фиксирует мгновенные значения, на эти же значения ориентируется ЭБУ. Но не укладывалось то, что если бы параметры реально приблизились к записанным,… то от Хонды Фит осталось бы только название. Если себе представить даже самый «безобидный» параметр — время открытия форсунок более 200мкс., вряд ли бы я смог запустить двигатель после того, как он заглох. Значит, показания ложь?

А теперь поясню:

1. Записанная Дата — это результат кратковременного, скачкообразного (фактически отключения) ЭБУ. Оно же и приводит к изменениям опорного напряжения. И никакой стабилизатор при таких отклонениях его не вытянет. Вот и объяснение «сумашедших» показаний. Значительное снижение питающего и опорного напряжений характеризуется показателем ELD – оно отрицательно. Принцип измерения тока нагрузки заключается в следующем: ЭДС, наведенная в обмотке индуктивного съемника при подаче опорного напряжения, частично компенсируется ЭДС наведенной от + шины, проходящей через него. Разностный сигнал и есть величина, характеризующая ток общей нагрузки. Если включить зажигание или любую нагрузку (фары например), на измерительном выходе будет уже потенциал не равный опорному напряжению. И он уже будет соответствовать току нагрузки определенной величины. Если при включенном зажигании и при включенной нагрузке убрать опорное напряжение, на измерительном выходе мы увидим потенциал наведенной ЭДС, а не разностный сигнал. И будет он со знаком минус. Ну, а величина его будет совпадать с каким-то значением тока нагрузки. Проверено. Таким образом, записанные текущие параметры Справедливы только для такой ситуации. (см. начало п1)

Читайте также:  Таблица ошибок бортового компьютера

2. Описывать, почему «светит» ошибку по ДПКВ (неправильные показания) не буду, с этой позицией все понятно. Скажу другое: рывки и дерганье «Фитов» – это, в том числе и неисправная система зажигания. Но ошибка по ДПКВ,- это, мне кажется, дополнительный фактор, и держать это нужно в уме. Если такая ошибка при исправном датчике есть, значит ситуация, что называется «срослась» и все случайные факторы совпали. Есть дерганье машины при разгоне, резком нажатии педали, но она все же разгоняется — ошибки по датчику не будет. Ну, «выпадает» один цилиндр и необязательно один и тот же. Т.Е я говорю о коротких перебоях в искрообразовании…

А вот если перебой идет на двух, трех (проверено, повторять не рекомендуется), да еще совпавших со схеме работы цилиндров, а при трех это будет обязательно.… Вот тогда все и получается. Но «рывком» это назвать трудно. Когда давишь на педаль, впечатление такое, будто просто работу двигателя «обрубает», и он даже не пытается продолжать разгон. А если попытаться чуть шевельнуть педаль — мотор глохнет. Вот еще записанные параметры, но с другой уже машины:

Значение ELD имеет знак «ПЛЮС»…

Обратите внимание — на свежих данных DTC1 – ошибка одна, по ДПКВ.

Т. е. появление ошибки спровоцировано в движении, но это делать было совершенно не обязательно. При прогазовке на месте, по показаниям только нагрузки, можно уже предугадать развитие ситуации. Японцы, дополнительные параметры в текущие данные, просто так для красоты не вводят. Тем более «изобретать» дополнительное контрольное устройство «просто так»…. Подобная ситуация может возникать только на тех ДВС, в которых две свечи на цилиндр. И последнее — что же зафиксировал сканер?

Да правильно он все записал!

Здесь уже была допущена ошибка при записи информации. И ошибка, которую я допустил, на некоторое время сбила меня с толку. Когда я записывал данные, сканер был в режиме «Запись»… и если бы я из этого режима попытался войти в меню «Текущие параметры», он бы мне высветил предупреждение о том, что связь с ЭБУ прервана, и мне бы пришлось заново загружать его. Это еще одно подтверждение тому, что ЭБУ просто отключался на мгновение, а сканер добросовестно фиксировал последние мгновенные значения (проверено.)

Если при возникновении ошибки при подключенном сканере, перевести его в просмотр текущих параметров, пусть двигатель «колбасит», откроется картина неравной борьбы системы управления с ситуацией… и только перевод ключа зажигания в положение «выкл.» и повторный запуск ставят точку. Но это уже другая тема.

Маркин А.В.

Белгород

Дополнительную информацию по устройству этого автомобиля, его диагностике и ремонту можно посмотреть:

Маркин Александр Васильевич

Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

В данной статье затрагиваются следующие темы:

-Чиним Брр, дрр, толчки, провалы, вибрация по кузову
-Чиним (Лечим) катушки зажигания
-Усовершенствование Датчика Положения Коленчатого Вала
-Проверка уровня антифриза. Избавляемся от воздуха в Системе Охлаждения Двигателя, печка плохо греет (одна из причин)
-Проверка уровня масла (спец-жидкости) в вариаторе (CVT)
-Калибровка вариатора (стартового пакета)
-Различные причины появления вибрации

Актуально для автомобиля Honda Fit 2WD, 1.3л, GD1,L13A
Все ниже описанное делал сам лично. Все действия безопасны для автомобиля, если делать в точности, как написано и строго соблюдая последовательность.

Так как машина мне досталась не новая, проблемы не заставили себя долго ждать.Первое после покупки с чем пришлось столкнуться замена задних амортизаторов. Не очень дешевые и не дорогие найдены и куплены без проблем замена на ближайшем СТО. Далее по серьезней.

Брр, Дрр, толчки провалы и т д.

Причин на все это множество, будем разбираться.
После заправки на нехорошей АЗС отъехав буквально 50м слышится хлопок стрелка тахометра подпрыгнула до примерно 2000 и опустилась на место.
-Позже заметил, что при остановке на светофоре машина, как будто хочет заглохнуть. Стрелка тахометра опускается ниже уровня холостых, потом чуть выше, и так пока не поставишь нейтраль [N] затем скорость [D].
-Рычаг на парковке, двигатель заведен, при нажатии и отпускании педали тормоза стрелка тахометра ведет себя слишком активно (обороты падают и поднимается).
-При трогании с места думает очень долго, а если нажать газ, то ощущение, что нет сцепления обороты растут а машина стоит как вкопаная, далее (не всегда) рывок и поехали. При том, это наблюдается иногда (по крайней мере чаще) на "D" при езде на "S"и "L" это может не наблюдаться вообще, либо из редко.
-Толчки при движении с провалом оборотов (может выглядеть как скачек оборотов).
-Вибрация по кузову была и раньше, но на данном этапе она увеличилась.
Со временем начнет раздражать до жутиков, потом появится стук (что то я забегаю слишком далеко).
-Не все может заметят, но я это слышу, акустика стала работать по другому.
Сейчас я все это не систематизировал, но буду пробовать.
Делать будем сами или по крайней мере будем стараться, кто то может и прибегнуть к услугам СТО.Необходимо понимать, что если мы делаем сами то надо иметь теплое место зимой, а лучше все делать летом (не пренебрегайте этим, так как настройка и некоторые регулировки надо проводить на прогретой машине, что довольна сложно при -20 тире -35 и еще множество причин).

Чистим инжекторы
Либо отдаем спецам, либо покупаем спец жидкость которая не требует подключения аппаратуры. Залил в бак и катаешься, что я и сделал.

Замена расходников которые так или иначе, могут влиять на наши проблемы

масло в коробке
Лучше заменить даже если еще осталось 60% от времени замены, лишним не будет.
Обязательно проверить уровень масла должен быть на 100% правильный (ну капризна наша коробка, что поделаешь). Возможно у кого то после этого проблема исчезнет.
Не нашел в правилах о ссылках на сторонние сайты.
Просьба к модераторам предупредите если нельзя
Подробно об уровне масла в вариаторе

Антифриз
Смотрим уровень. У нас это довольно сложно, отметки на расширители глубоко в низу. Я вообще не понимаю, как по ним ориентироваться. Я лили на глаз до примерно середины чуть меньше.
Подробно об уровне и замене антифриза
Нужно избавится от воздуха в Системе Охлаждения Двигателя.
О наличии воздуха в системе может говорить следующие:
1) регулятор темперы максимум, регулятор режима обдува в лицо, регулятор мощности вентилятора без разницы лишь бы чувствовать поток воздуха, двигатель не прогрет. Зажигание. С лева и с права рукой проверяем температуру воздуха если одна из сторон заметно прохладней это может говорить о том, что в системе воздух, но это может говорить не только о том, что в системе воздух главное, что если подобного не наблюдается, то с большой вероятностью воздуха там нет.
2) делаем тихо в салоне и на улице 🙂 заводим двигатель и слушаем с лева у бардачка звук (перетекания воды, шум течения фриона в холодильниках) при легком нажатии и отпускании педали газа на слух скорость течения увеличивается. Если наблюдается у нас воздух в системе.
Избавляемся от воздуха в системе.
Я решил проблему следующим способом. Ставим машину, что бы печка (её радиатор) которая находится примерно под дворниками, была выше радиатора системы охлаждения (далее РСО). Заезжаем задом на горку желательно по круче.

Читайте также:  Антикоррозийная мастика для авто какая лучше

Двигатель остужен до степени, что бы можно было безопасно открыть крышку РСО. Открываем медленно, у крышки два режима первый не дает ей сорваться и выстрелить вверх, если в системе большое давление, в месте с давлением идет горячий антифриз ОСТОРОЖНО, прокручивая дальше она откроется. Долив антифриз в РСО по горлышка, закрываем крышку включаем зажигание и печку на максимальный обогрев ждем минут 10, глушим двигатель ждем пока остынет антифриз ОСТОРОЖНО открываем крышку РСО ждем пару минут если антифриз ушел в систему доливаем по горлышко закрываем крышку РСО заводим. Повторяем пока антифриз в РСО не будет оставаться по горлышко через пары минут после открытия крышки и не исчезнут выше описанные симптомы.

Поразмыслив над вариантом 1 пришел к выводу, что много лишних телодвижений. Достаточно просто иметь нормальный уровень антифриза в расширительном бочке. После установки автомобиля на горке, завести двигатель. Включить печку на максимальный обогрев и ждать, пока антифриз через расширительный бачок, как через капельницу, весь не пройдет. Оставив воздух в расширительном бочке.

Свечи
Желательно иметь на 100% рабочие (если свечи новые это не дает 100% гарантии, что они исправны)

Катушки
Обязательно проверяем до уверенности на 100% Почему? Написано ниже.
Лучший вариант проверка свечей и катушек на специальном оборудовании. Не допускается даже редкого пробоя.
Вот тут и начинается. Визуально не нормальную работу катушек определить очень тяжело, а от стабильности их работы зависит ох как много. Когда катушка простреливает или не корректно работает, это влияет на работу Датчика Положения Коленчатого вала (далее ДПКВ)
При этом наблюдается:
-скачок оборотов, толчок при движении.
-после нескольких толчков слетают настройки бортового компьютера (ЭБУ), настройка вариатора, настройка ДПКВ, звук акустики даже меняется. И бог его знает, какие еще настройки сбиваются. А причиной тому 1-2 пробитые катушки.Продолжу пожалуй дальнейшее развитие событий.
Вариатор не настроен (не откалиброван)
а) наблюдается задумчивость коробки при попытки тронутся с места допустим на светофоре.
б) Ощущение, что отсутствует сцепление при трогании с места, так же из за не откалиброванного вариатора.
в) провалы, скачки в низ и обратно оборотов при переключении передачи, остановки при нажатии на педаль тормоза на светофоре и попытки поехать со светофора.
г) Вибрация по кузову различного характера
Рвутся подушки двигателя (подушки АКП, ДВС)
Так как при толчке двигатель в короткий промежуток времени выдает с 750 оборотов до 1000-1500 при наборе скорости (на скорости цифры конечно будут другими) то двигатель и коробка при резких, экстремальных и частых нагрузках начинает активно двигаться в посадочном месте, насилуя при этом подушки двигателя (подушки АКП, ДВС) которые его там держат.
а) вибрации по кузову различных характеров (при трогании, остановке, движении назад) за основу берется момент когда коробка с холостых переключается в активный режим.

Начнем избавляться от Брр, Дрр, толчки провалы и т.д.

Кто не хочет сильно заморачиваться с катушками может купить и заменить на исправную стоимость их от 300-500 рублеков за б/у. У кого есть свободное время и прямые руки напишу, что делать.

-Покупаем наждачную бумагу средней зернистости.
Для снятия окисла с контактов.
-Пинцет с узкими губами.
-крючки 4шт.
Для заднего края катушек надо будет изготовить крючки. Длинна самого крючка 5-7мм, ручка 10-15см.

Если порвались изоляторы:
-Супер клей
-Спец. изо лента на подобие "Удав" или термоусаживаемая трубка. В общем это термоусаживаемая трубка которая надеваются на катушку, далее под воздействием тепла трубка сжимаясь плотно обтягивает катушку.

Вынимаем все катушки и тащим их к рабочему месту на коленке делать тяжко будет.
Надо разобрать катушки.Т.к. они резиновые, перед тем как, что то с ними делать лучше хорошо их разогреть.
Катушка состоит из 3-х частей: сама катушка, резиновый изолятор и наконечник.Задний ряд немного отличается от переднего по форме и у неё еще есть резиновое кольцо, которое прикрывает место соединения катушки и изолятора.
С ближним (первым, передним рядом) проблем не должно возникнуть. Резиновый изолятор практически легко отделяется от катушки.одной рукой держим катушку, другой взявшись чуть выше основания тянем перпендикулярно от катушки слегка проворачивая вокруг своей оси.
Дальний ряд у меня почти весь порвался т.к. до крючков я додумался поздно.Поднимаем резиновое кольцо до середины катушки и делаем все то же самое что и с первым рядом только одно но. Крючками по окружности подцепляем основание изолятора и слегка оттягиваем, что бы основание не порвалось.Если порвалось не беда можно купит другую, либо починить эту. У меня порвались 3 из четырех т.к. последнюю я поддел не помню чем.Я склеил супер клеем и намотал обычной изо ленты, но в будущем приобрету спец ленту "Удав" или термоусаживаемая трубка. Т.к. при нагреве обычная изо лента плавится, а если она не плавится то клей течет с нее точно.
И так, у нас 8 катушек разобранных на 3 части каждая. Берем в руки катушку смотрим в отверстие и что мы видим зеленый (либо белый) налет на месте контакта с пружиной. скручиваем наждачную бумагу в рулончик абразивом во внутрь и Чистим контакт внутри катушки прокручивание.Так же можно немного почистить пинцетом который мы приготовили за ранее. Вынимаем из изолятора пружину. Отсоединяем резистор (я подумал что это резистор) от пружины и наждачкой их хорошенько зачищаем, с обоих сторон. Для чистки пружины я свернул наждачку конусом абразивом наружу. Собираем катушку. Ставим все на место.

ДПКВ и Бортовой компьютер (ЭБУ)

Что бы в дальнейшем бортовой компьютер (далее ЭБУ Электронный Блок Управления) и ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала) нас так не досаждали, делаем следующие.

Покупаем
-экранированный провод достаточно 1-но жильного. Около 3-3.5 метров
-берем оставшеюся изо ленту
-нож, кусачки

Открываем капот смотри на жгут проводов которые отходят от катушек зажигания. Этот жгут собран в пластиковый, черный, прямоугольный кабель-провод. С лева от него отходит круглый, ребристый кембрик там на сколько помню три жилы проводов от ДПКВ. Рукой сопровождаем этот жгут проводов в низ ближе к ремню навесного оборудования. Нащупываем в конце фишку ДПКВ по пути отсоединяем 2-а держателя жгута.Отсоединяем разъемное соединение фишки ДПКВ.Отсоединяем клемы с АБ (Аккумуляторная батарея) убираем АБ. И так фишка ДПКВ у нас в руках. Разбираем защитный, ребристый кембрик у фишки ДПКВ находим голубой провод. Оставив сантиметра 3-4 режем его. Жилу от экранированного провода подсоединяем (скрутка, пайка) к Фишке ДПКВ. За АБ на стене ищем резиновую заглушку в форме круга. В нее уходит жгут проводов. Делаем чуть выше надрез и всовываем в него свободный конец экранированного провода. Идем в салон на передние пассажирское кресло.Смотрим на торпеду под бардачком видим заглушку отсоединяем её. Там мы должны увидеть ЭБУ к немы подходят много фишек с проводами.Точно не помню но вроде через нее можно увидеть. Если нет, то там же, только ниже под полкой открутив пару винтиков и убрав пару "лишних деталей" точно увидим ЭБУ он находится с лева на стенке. Рядом блестящая металлическая фишка куда мы прикрутим в конце заземление (экран от кабеля). Там же на передней стенке, увидим толстый жгут проводов, рядом с которым чуть выше, торчит конец кабеля, который мы просунули со стороны капота. Ищем серую фишку ЭБУ (последняя от двери) к ней приходит тот голубой провод от ДПКВ, отрезаем его и подсоединяем наш экранированный провод, а провод экрана рядом к блестящей железяке. Кто не хочет дырявить резиновую заглушку может найти другое место где протянуть экранированный провод.

Читайте также:  Какая компрессия должна быть в камазе

Для стирания ошибок и неверных настроек отсоединяем АБ, так как она у нас отключена после установки экранированного провода читаем дальше. Вынимаем предохранитель №20 в блоке реле и предохранителей под панелью управления в салоне. Ждем 1мин ставим его обратно. Ставим АБ и подсоединяем клемы.

Для информации. Калибровка вариатора делается после:

-отсоединение клемм аккумулятора (снятие на длительный период приводит к потере настроек стартового пакета, после чего может произойти неверная автоматическая настройка во время последующей эксплуатации автомобиля);
-снятие предохранителя № 20 ECU (15 А) в блоке реле и предохранителей под панелью управления;
-замена стартового пакета;
-замена блока клапанов управления вариатора;
-переборка или замена вариатора;
-переборка или замена двигателя.

Далее описан один из способов калибровки которым я лично откалибровал стартовый пакет. Данный способ был выбран мной не случайно. Настаиваю пользоваться именно таким способом, и не задавать в дальнейшем вопросов о других способах калибровки.
Перед тем, как начать калибровку готовим скрепку и ищем серую фишку, куда подключается спец. оборудования. Находится она в салоне.

Первый раз я её долго искал найдя думал, то ли я нашел или нет. Спешу успокоить токая фишка там только одна.Открываем передние двери, садимся на переднее пассажирское кресло, отодвигаем водительское кресло до упора назад, берем в зубы фонарик :), ложимся правым боком на водительское кресло просовываем голову под полку торпеды. Смотрим (представляя перед собой циферблат часов) в направлении 9ти часов. Вот она зараза! на фишки будет 2а ряда отверстий один над другим. Нас интересует 2а из них. Первое из них верхний ряд, самое крайнее с права. Второе нижний ряд, четвертое с права. Они как то подписаны если не уверены и если сможете разглядеть проверьте.
Т.к. мы уже находимся возле фишки и при этом в довольно не удобном положении, есть смысл это использовать. Берем один конец скрепки и втыкаем в 4е с права отверстие, нижнего ряда. Другой конец пока не трогаем.закрываем все двери что бы не одна лампочка (багажник, салон) не горели.

1)Поставим автомобиль на стояночный тормоз. Надеюсь он у вас исправен.

2)Выключите кондиционер и другие дополнительные электроприборы (магнитолу, все приборы из прикуривателя и т.д.).

3)Запускаем двигатель и прогреваем его до включения вентилятора системы охлаждения двигателя, а лучше до второго включения. Не надо ему помогать повышая обороты т.к. пока двигатель греется (после того как мы сбросили настройки) настраивается датчик холостого хода он само-настраиваемый. Прогрев и настройка датчика длится не менее 15-20 минут. Если только у вас температура окружающей среды не +40 и выше градусов Цельсия.

4)Глушим двигатель и вынимаем ключ из замка зажигания.

5)Находим выше описанным способом, серую фишку, берем свободный конец скрепки и втыкаем в с права первое отверстие, верхнего ряда отверстий фишки.
Таким образом наша скрепка замкнула цепь через 4е и 9е отверстие серой фишки.

6)Садимся по удобнее, что бы быть готовым долго держать педаль тормоза. Еще раз проверяем, что бы все приборы были выключены и берем ключ зажигания в руки. вставляем и поворачиваем ключ зажигания в положение ON.

7)Нажимаем педаль тормоза и держим ее до окончания процедуры калибровки.

8)Запускаем двигатель, затем включаем ближний свет фар (не выключайте их до окончания калибровки).

9)За первые 20 секунд после запуска двигателя передвигаем рычаг переключения в положение [N], затем в [D], [S], [L], потом в обратном порядке в [S], [D], [N]. Рычаг необходимо зафиксировать и отпустить его кнопку в каждом положении.

10)Повторите еще раз [D], [S], [L], потом в обратном порядке в [S], [D], [N]

11)Убедитесь, что индикатор D на панели приборов загорелся, несмотря на то что рычаг в положении [N] (на данном этапе у нас горит два положения [N] и [D] рычаг в положении [N]).
В течении 1мин индикатор [D] гаснет. Переходим к пункту 12
-Если индикатор [D] мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии минуты, то необходимо выключить ближний свет, поставить рычаг на парковку [P], выключить зажигание автомобиля, и повторяем процедуру с пункта 7.

12)Переведите рычаг в положение [D] и убедитесь, что индикатор [D] загорелся и погас по прошествии 2-х минут. переходим к пункту 13
-Если индикатор [D] мигает, не загорается или загорается, но не гаснет по прошествии двух минут, то необходимо выключить зажигание автомобиля и повторить процедуру с пункта 7.

13)Поверните ключ зажигания в положение OFF для завершения процедуры калибровки вариатора и переведите рычаг переключения режимов вариатора в положение [P].
Калибровка окончена. Вынимаем скрепку.

Пример удачной калибровки


Стоит заметить, что идеального отсутствия вибрации добиться не получится, в этом специфика работы стартового пакета. А иллюзия того, что ранее вибраций не было, скорее связана с тем, что ей просто раньше не уделялось внимания. В тоже время, при нормальной настройке стартового пакета, вибрация должна стать не столько ощущаемой, сколько слышимой.

Что еще приводит к вибрациям?

-Так как последствия выше описанных неисправностей, а так же буксовка в грязи летом и в сугробах зимой, рваные подушки (ДВС, АКП), рекомендую их заменить, ценник на бу от 300р. за штуку. Они то же влияют на вибрацию очень сильно.
-Замена сайлентблоков (ценник от 500р.за штуку) на рычагах, так же влияет на вибрацию которая идет от двигателя и дороги. Чувствуется она хорошо на педалях.
-Грыжа на покрышки. Хорошо чувствуется на скорости особенно радиальные.
-Чистка EGR плиты и клапан EGR. Пропадает динамика, лошадки, наблюдается вибрация.

Проверка датчика положения коленчатого вала

Дергается хонда джаз Часть2


Замена датчика темпиатуры на хонде Фит GD1 L13A

КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО

испортился датчик коленвала! сделай как я

Как посмотреть ошибки на Honda Fit 2002г.

Как быстро проверить датчик положения коленвала (синхронизации) УАЗ Патриот

2001-2005 Honda Civic Cam Position Sensor TDC Sensor & Valve Cover Gasket Replacement

Как открутить болт шкива коленвала на Хонде

Оцените статью
Добавить комментарий

  1. Артем

    Добрый день. Подскажите Хонда фит 2006 gd1 дёргается и глохнет при движении. На 1500-2200 начинаются пинания и глохнет. Свечи , и катушки поменял. Все жидкости в норме. Загорается чек , ошибка датчик положения коленвала. На хорошо прогретой машине рывков не наблюдается, но после того как постоит ночь, утром прогреваю и начинаю ехать толчки и глохнет. Подскажите где искать причину?

    Ответить
Adblock detector