Давление масла 126 двигатель

Для нормальной работы двигателя очень важно чтобы давление масла находилось всегда на оптимальном уровне. Этот показатель очень важен для силового агрегата автомобиля и поэтому часто возникает вопрос давление масла на холостых оборотах на горячую сколько должно быть. Чтобы найти правильный ответ на поставленный вопрос нужно детально рассмотреть все составляющие этой проблемы.

Основная функция автомобильного масла

Во время эксплуатации автомобиля необходимо обеспечить силовой агрегат оптимальным уровнем смазки всех деталей. Особенно важно это при работе агрегата в тяжелых технических условиях, где на первый план выходит показатель давления масла. Ведь без нормального уровня давления невозможно добиться того чтобы ко всем основным деталям агрегата своевременно поступало необходимое количество масла.

Механизм нагнетания в двигателе

Вне зависимости от системы питания для всех агрегатах давление создает специально сконструированный насос. Основными деталями этого насоса являются шестерни, которые вращаются в процессе работы двигателя, и тем самым создавая давление, и обеспечивая его подачу ко всем деталям агрегата.

При неправильной работе масляного насоса может наступить так называемое масляное голодание, когда смазочный материал не способен перемещаться по внутренним стенкам двигателя и равномерно смазывать его детали, тем самым снижая уровень их трения. Голодание может возникать и при банальном отсутствии необходимо объема масла.

В случае возникновения такой ситуации на приборной доске загорается красная лампочка определенной конфигурации.

О проблемах с давлением масла может говорить усиление шума работающего двигателя. Если не провести остановку автомобиля с последующими работами по устранению возникшей проблемы можно спровоцировать следующие проблемы:

1. клин распределительного вала;
2. повреждение головки блоков;
3. образование задиров на поверхности цилиндров;
4. проворачивание вкладышей.

Оптимальные показатели давление масла на холостых оборотах на горячую сколько должно быть

1. Для двигателя ВАЗ-2106 оптимальное давление масла на холостых оборотах должно быть минимум 0,2 бара. Если увеличить обороты прогретого двигателя до 4,5 тыс. в минуту оно должно увеличиться до отметки 4,5 бар. Таким образом, существует прямая зависимость уровня давления от числа оборотов двигателя.
2. На дизельных двигателях этот принцип действует немного по-другому. Рассмотрим детально работу дизельного агрегата автомобиля «Мерседес Вито» объемом 2,2 литра. На холостом ходу должно находиться на уровне 0,3 бара. В диапазоне зеленой шкалы этот показатель возрастает до 3-3,4 бар.
3. На силовых агрегатах ЗМЗ ситуация с давлением достаточно похожая. Так двигатель 405 на холостых оборотах должен держать давление масла 0,4 бара, а на прогретом двигателе – 2 и более бар.
4. Автомобиль Шевроле Лачетти с объемом двигателя 1,4 литра имеет на холостом ходу – 0,6 бар, а при увеличении оборотов прогретого двигателя до 3-3,4 тыс. оборотов давление должно возрасти до 3 бар.
5. Автомобили Приора и ВАЗ-2109 с 16-и клапанным мотором имеют такие показатели: холостой ход – 1 бар., прогретый двигатель на 5 тыс. оборотов – 6-6,4 бар.
6. Рено Логан 8-и клапанный выходит с конвейера с такими показателями: холостой ход – 0,3 бар., прогретый двигатель при 5 тыс. оборотов – 4-4,6 бар.

Основные причины низкого давления масла в двигателе

• Масляный фильтр. Этот элемент должен заменяться при прохождении автомобилем расстояния равного на карбюраторных двигателях 8-10 тыс. км., а на дизельных агрегатах 12 тыс. км. За период рабы фильтра происходит его сильное загрязнение и снижение уровня его пропускной способности. Если фильтр вовремя не заменить, то можно спровоцировать снижение давления моторного масла.
• Масляный насос. Несмотря на качество насоса, он иногда выходит из строя. В основном поломка насоса происходит после прохождения мотора отметки 300 тыс. км. Под действием различных нагрузок в насосе механическая часть начинает клинить и со временем приходит в полную негодность. Может возникнуть ситуация что насос не сломался а просто забился различным мусором. Обычно это связано с разрушением или повреждением внутренностей фильтра. В такой ситуации насос нужно разобрать и почистить. Эта работа полностью восстановит его работоспособность и увеличит давление масла до оптимального уровня.
• Применение автомобильного масла низкого качества. Использование некачественного смазочного материала может привести к следующим проблемам:

1. образование нагара в фильтре;
2. скопление нагара и мусора в каналах насоса;
3. нарушение герметизации системы в виду поломки сальника;
4. залегание поршневых колец;
5. задиры в поршневой.

• Неправильный подбор марки автомобильной смазки. Для каждого силового агрегата существует определенная марка автомобильного масла с определенными химическими характеристиками и оптимальным уровнем вязкости. Если неправильно подобрать, то может возникнуть сниженный показатель давления в виду низкой вязкости, применяемого смазочного материала.

Регулярный мониторинг состояния уровня давления масло жизненно важен для нормальной работы двигателя. Давление масла на холостых оборотах на горячую сколько должно быть остается достаточно острым вопросом для безопасной работы силового агрегата.

Без сохранения оптимального уровня давления масла на холостом ходу и на прогретом двигателе невозможно эффективно использовать автомобиль. Ведь от этого во многом зависит работоспособность двигателя, защита его от поломок и перегрева. А это в свою очередь обеспечивает безопасность автомобилиста в процессе эксплуатации автомобиля.

Сегодня сугубо ради собственного любопытства был куплен комплект от ваз 2106 (указатель,датчик и т.д ит.п.) установил подсоединил в итоге на прогретом на хх давит 3(ну может 2.7), при 3000об 4 с копейками при 5000 примерно 5 с половиной

за точность измерений не ручаюсь что вижу то и пишу думаю указатель давления в шохе все видели.

пробег 5000 км машине пол года масло shell helix hx7 10w-40 собираюсь перейти на хеликс ультра

А может туда просто тройничек вкрутить и все?
насколько надежен этот от 2106? поставить штатное реле давления а второй конец заглушить. когда надо туда вставлять манометр. Чтобы не дергать туда-сюда.

Штатный набор есть практически везде, я брал за 120 руб (банджо, штуцер, мед. прокладка). Долго стояла заглушка на банджо.
Этот набор более удобен, т.к. подобен конструктору — любая комбинация установки.

Вот она по более привлекательной цене
http://www.aliexpress.com/item/New-Blue-Oil-Pressure-Adaptor-Temperature-Temp-Gauge-Filter-Sandwich-Plate-Sensor-1-8-NPT-Free/1052442796.html

картинки не сохраняются поетому выложил ссылку. единственное, что не понравилось-гайка переходная. в том месте где прижимает переходник совсем малая площадь прижима по фото

Прогретый двигатель масло Zic+10-40
на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат

Нашел в архивах форума:
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Отдел анализа качества автомобилей
в эксплуатации. Ведущий инженер-
технолог. Николай Николаевич
Гапченко

значит на любой температуре если другого не указано, более того получается что в любом случае.

Прогретый двигатель масло Zic+10-40
на холостых чуть больше 1Ат, 3000- около 3 Ат
А сколько на не прогретом (20. 60*С) ДВС?
Давление масла в районе датчика
давления у двигателя ВАЗ-21126
должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)."
Т.е. если ниже искать причины низкого давления.

Zic+ 10W-40 индекс вязкости — 156.
У меня Zic XQ 5W-40, индекс вязкости 170.
Индекс вязкости (Viscosity Index) — эмпирический, безразмерный показатель для оценки зависимости вязкости масла от темп-ры. Чем выше численное значение индекса вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от темп-ры. Рекомендуется не менее 160 http://www.oil-club.ru/maslo-dlya-vaz/

Быстрый и оперативный ответ ВАЗ:
Давление масла в системе смазки двигателя 21126 должно быть не менее: — при 750-900 об/мин 0,12 Мпа; — при 5600 об/мин 0,25 МПа."

Померил нормальным манометром (Кл. 1,5)-про прогреве и нескольких включениях вентилятора ниже 1,4МПа не опускается. Вот тебе и СТО ВАЗ -но прибор етот сразу вызвал подозрение-какой-то мультяшно-потешный, но на тот момент я не знал сколько норма

Быстрый и оперативный ответ ВАЗ:
Давление масла в системе смазки двигателя 21126 должно быть не менее: — при 750-900 об/мин 0,12 Мпа; — при 5600 об/мин 0,25 МПа."

Померил нормальным манометром (Кл. 1,5)-про прогреве и нескольких включениях вентилятора ниже 1,4МПа не опускается. Вот тебе и СТО ВАЗ -но прибор етот сразу вызвал подозрение-какой-то мультяшно-потешный, но на тот момент я не знал сколько норма

Вот ты напугал своим результатом))). Похоже ты попутал с кгс/см² — не 1,4 МПа, а 0,14 МПа. 1,4 МПа — 14 кгс/см². Так и не пишешь сколько на на холодном ДВС давление, при ХХ. Секрет похоже.

И еще что пытаюсь сказать, но не получается. Если ДВС новый/с небольшим пробегом, такое давление на ХХ (0,14 МПа) низковато для него, хоть и в норме. Мне так кажется (исходя из полученных своих значений и инфо с этого/др. форумов).
Моя причина замера/установки манометра — м/насос снимали на СТО (гар/работы в 2011г) и я хотел убедиться, что с давлением все в порядке и какое оно будет со свежим маслом. Надежды на датчик аварийного давления мало (давление размыкания/замыкания 0,4±0,2 кгс/см² http://www.emi-penza.ru/products/датчик_аварийного_давления _масла_ВАЗ_Лада_Калина_6022.3829-01_(1118.3829)/). Но при замене масла поддон скину и маслоприемник осмотрю — хочу понять почему с высоким уровнем (по "мах") ДВС работал тише. Не кроется ли причина в прокладке маслоприемника.

Так может причина в браке одного гидрика, а не в моторе.
http://www.youtube.com/watch?v=cG9ZmW3T_F4

Не спорю. все возможно. А особенно зная качество запчастей.. Мотор работает как часы, только цокот, и все. Спасибо за видео, Очень полезное. Просто еще раз не хочется разбирать пол двига..(бабла стоит все таки, и не малого), а придется. У меня есть еще вариант, а может ли это быть масляный насос. При холодном двиге ничего не цокает. И еще вопрос: а в каком месте сам масляный насос находится. Спрашиваю потому что думаю, может, давления масла не хватает на гидрик. А на слух стучит тот, который ближе всего находится к воздушному фильтру.

и мы все знаем что у ваза все набекрень.
А я, наивный, привык документации верить. )))

вот у многих давление 2 бар бывает,есть случаи 1.5 бар. судя из этого смущает показания моего двс,тебе не кажется что 1 бар это мало?
См. выше. Верхняя граница не ограничена. На моем ниже 1,8 не видел (манометр установлен параллельно ДАДМ, меняю раз в год на поверенный).
Для ограничения максимального давления на насосе установлен редукционный клапан, посадка/поломка пружины возможна, как и др. неисправности м/насоса.
В принципе извлечь пружину и поршень (клапан) возможно не снимая насос, достаточно снять крышку кожуха ГРМ и открутив пробку — за/под ней искомое. Про проверку пружины здесь (http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/5-16-3-remont-maslyanogo-nasosa.html), усилие сжатия можно создать безменом.

какое среднестатистическое давление в ихних двс?

Гагаринец, не все зарегены на лкф.

Какое давление масла на ХХ у мотора 11194
Запись от Гагаринец размещена 21.07.2014 в 21:29
Обновил(-а) Гагаринец 01.06.2015 в 20:01
Какое давление масла на ХХ у мотора 11194

Цитата:
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Сделал замеры. Масло Шелл Ультра 5W40.

ТОЖ ==> кгс см2 XX ==> кгс см2 3000 Об/мин
21 ==>==> 2.8
50 ==>==> 2.7 ==>==>==> 4.0
70 ==>==> 2.6 ==>==>==> 3.6
75 ==>==> 2.4 ==>==>==> 3.4
80 ==>==> 2.2 ==>==>==> 3.3
87 ==>==> 2.0 ==>==>==> 3.2
91 ==>==> 1.8 ==>==>==> 3.1
95 ==>==> 1.5 ==>==>==> 3.0
98 ==>==> 1.4 ==>==>==> 3.0
101 ==>=> 1.39 ==>==>> включение вентилятора

Что говорит ВАЗ.

12.05.11
"Добрый день, Лысов Максим! Давление масла в районе датчика давления у двигателя ВАЗ-21126 должно быть не менее 1,2 (кгс/см2)
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко.

Про проверку пружины здесь, усилие сжатия можно создать безменом.
попробую проверить,может в нем дело.

Добавлено через 2 минуты
и так по предыдущим постам можно сделать вывод что среднее давление на 126 двс 1-1.5 бара.

Но вот разница правильных замеров это ого го.

Мои замеры делались поверенным манометром.

https://youtu.be/MJVxLAMWmHc моё давление двиг до конца не прогрет правда ( в холодном гараже было дело )внутренняя шкала кгс ,внешняя МПа

масло надо разогреть до рабочей температуры, желательно проехать на авто, тогда будет то что есть на самом деле. Можно и на месте нагреть до нескольких срабатываний винтов и замер.

Добавлено через 3 минуты
А у меня давление на ХХ 0,9-1,0 атм при 90-92 градусах. При 4000 об где-то 2,3-2,5 атм. Масло 5w40 свежее Lukoil Genesis. Прибор для измерения точно такой же, как на видео от предыдущего комментатора.
Стучат гидрики из-за низкого давления особенно на холостых, к 1,8-2 тыс/об стук почти пропадает .
Думаю лить 5w50. Может получше будет, оно погуще при рабочей температуре

маловато будет, масло 5w50 поднимет но это неправильно оно для спорта и работает несколько в других условиях.

маловато будет, масло 5w50 поднимет но это неправильно оно для спорта и работает несколько в других условиях.

Согласен. Тоже понимаю, что это не решение проблемы. Ну а что делать, как бы клапана не прогорели с неправильно работающими гидриками.
Упало давление сразу после капиталки. Может вкладыши не по размеру воткнули или еще где накосячили.

Добавлено через 1 минуту
Хотя в руководстве есть масло 5w50 от Mobil. И ещепару масел 20w50, ну это минералка я так понимаю

Добавлено через 15 минут
Кстати, хотелось бы еще измерить давление на маслянном фильтре. Так понимаю это будет как раз то давление на выходе масляного насоса. Чтобы сразу исключить (или наоборот подтвердить ) неисправность насоса или маслоприемника.
Может кто-то замерял, поделитесь секретом? 🙂

Или силиконовым герметиком масляные каналы забились или сузились. Чего они применяли ведь неизвестно.

Нет. Я же на днях ради этого и разбирал голову. Да, было намазано силиконом, но мазали вполне толково, очень тонким слоем, так что его даже и не выдавливало никуда. И мазали постель только по периметру и вокруг отверстий, каналы не промазывали.
Я промазывал постель анаэробным и вокруг каналов в том числе тоже тонким слоем. Давление не поднялось вообще после сборки

Ну а что делать, как бы клапана не прогорели с неправильно работающими гидриками.
клапана от этого не прогорят, прогорают когда не плотно закрываются.

Добавлено через 8 минут
Кстати, хотелось бы еще измерить давление на маслянном фильтре.
это ненужно. Твой случай частый, многие теряют давление после ремонта. Вскрывать надо мотор и внимательно систему просмотреть, может и была ошибка при сборке. Обратись к тем кто собирал мотор это нормальная претензия пусть устраняют, скорее всего там какая ни будь мелочь.

это ненужно. Твой случай частый, многие теряют давление после ремонта. Вскрывать надо мотор и внимательно систему просмотреть, может и была ошибка при сборке. Обратись к тем кто собирал мотор это нормальная претензия пусть устраняют, скорее всего там какая ни будь мелочь.

К сожалению, нет возможности, т.к. мотор делали в другом городе. Да и прошло уже почти полгода.

Добавлено через 1 минуту
Да и наверняка сказали бы, раз масленка не горит, зачит все нормально

kulibin, а это на каком двигателе? Почему ХХ 1100 об/мин? Или это спецом подняли, чтоб давление было?

мотор 21126 холостой 1100 потому что мотор на валах СТИ-3

насрать на валы.ХХ держит эбу.и эти обороты прописаны в прошивке.
просто валы не те что нада вколхозили и прошили так чтоб на хх не глохло

ну это естестенно фаза то 286 градусов

Виной всему пружинка в насосе подпирающая клапан. Она по причине не качества быстро прослабла и давление сбрасывала чуть за 1-1.5. Аварийка не горела но под нагрузкой такое давление убивает мотор. Я всегда проверяю механически при Т О. Нормально сохраняется мотор если давление на прогретом масле и высоких оборотах не ниже 4. Мастера по большому счёту стараются лишь бы лампу погасить, а там хоть трава не расти, не хотят возиться и привести всё в норму.

Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо

Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.

Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо

Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.

там из за масляного фильтра 0.2 Атм падает

там из за масляного фильтра 0.2 Атм падает

Ну, что сделаешь, не выкидывать же его теперь :laugh2:
Тем более масло с фильтром заменил всего 100 км назад. Фильтр mann

Попробую поменять пружинку с клапаном. Но думаю дело не в ней, не могла она прямо после ремонта накрыться, да и пробег небольшой
Посмотрю еще маслоприемник и колечко резиновое на нем. Если все это не поможет, то буду ездить так, как есть. Отдавать деньги за еще одну капиталку никакого желания нет. Да и нет никакой уверенности, что сделают как надо

Добавлено через 7 минут
Знать бы еще, где теряется давление. В блоке, в головке, на насосе.

У меня аналогичная сутуация случилась.
После замены поршневой проехал 240 км и услышал стук гидриков, по звуку 2 первые выпускные. Вскрыл, гидрики продавливались, разобрал, помыл прокачал, поставил. После запуска была тишина, но не долго. При прогреве примерно до 60 градусов появился стук, который усиливался с прогревом. На следующий день снова вскрытие, заменил 6 гидриков, те же 2 и 4 вразброс по состоянию. Результат был аналогичным.
Поразмышляв и изрядно истощив свою ЦНС, осознанал, что дело кроется не в компенсаторах, а в давлении масла. Масло было залито TOYOTA 5w-40. Было принято решение сменить вязкость на 10. Параллельно нарвался на видео на YouTube о пропавшем давлении, в котором маслоприемник был забит герметиком. Решил, что это предпоследний вариант (на последок оставался только редукционный клапан маслонасоса) это проверить/заменить сам маслоприемник. Что и было сделано + новое колечко и герметик для надежности. Маслоприемник был далеко не забит, конечно, но в нем все же было большое количество осколков анаэробного псевдо Лактайта, который не забивает каналы :bashful: и который продают у нас в мгазине. Масло выбрал Лукойл Genesis Advanced 10W-40. Отзывы по нему не плохие и это единственная полусинь класса SN, 4л обошлись в 1100р. После запуска стук не сразу но в итоге исчез полностью. На следующий день при запуске ожидал трель гидриков, однако ни один из них даже не посмел щелкнуть. Замер давления показал 1.8 кгс/см2 (если не ошибся с единицами). При этом замер давления при первом запуске после ремонта показал 0.9. Правда то была синтетика.

Поездил по городу 4 часа, пробки.
Во дворе на горячем масле вкрутил манометр в ГБЦ.
Т масла 105. Т ож 97.

Обороты — давление.
1100об — 1.8-1.85.
2000об..3500об — 2.5.
3500об..4500об — 3.0.
Дальше не крутил, т.к. стоит отсечка 4500 при нулевой скорости.
Как-то странненько, что такое маленькое давление на оборотах.
Завтра уберу отсечку и замерю при 6000об..7000об.

Для того, чтобы моторная система автомобиля функционировала исправно и продолжительно, все ее механизмы должны постоянно смазываться. При этом масло не должно просто «плескаться» на дне картера, оно должно распределяться между узлами по специальным каналам системы моторной смазки. Чтобы «заставить» его затекать и вытекать из этих каналов, предусмотрен специальный насос, с помощью которого создается рабочее давление масла в двигателе.

Принцип работы системы несложен: техническая жидкость под воздействием насоса попадает в фильтрующий элемент конструкции, проходит очищение и далее проникает в масляную магистраль и каналы. Часть защитного материала распределяется на вращающиеся детали, часть – орошает элементы воздушно-капельным путем. Таким образом, именно насос создает требуемую двигателю скорость циркуляции масла.

Какое давление масла должно быть в автомобильном двигателе?

Единого мнения на этот счет не существует, так как моторная система каждой автомобильной марки устроена по специально-разработанным инженерным проектам автопроизводителя. Однако, объединяет все силовые установки важная особенность: на холостых оборотах давление масла в двигателе должно быть ниже давления в режиме нагрузки. И это вполне логично: чем выше скорость вращения деталей, тем интенсивнее их смазка.

Рабочее давление в среднем имеет следующие показатели:

• на холостом ходу – 2 бара (0,2 МПа),
• при увеличении оборотов – 4,5-6,5 бар (0,45-0,65 Мпа).

Любое отклонение от нормы грозит серьезными последствиями для двигателя.

Проверка давления в силовой установке

Каждый автомобиль оснащается контрольной лампой давления масла, которая активируется тогда, когда нарушается привычное «маслообращение». Причем индикатор может гореть постоянно, либо моргать на холостых оборотах. В любом случае игнорировать проблему не стоит.

Когда встроенный цифровой измеритель отсутствует, для диагностирования неисправности необходимо использовать манометр.

Проверить давление масла в двигателе можно по следующей схеме:

1. «Разогреваем» автомобиль до рабочей температуры – не ниже 90 градусов Цельсия.
2. Отключаем мотор, открываем капот.
3. Отсоединяем аварийный датчик давления масла, на его место устанавливаем манометр.
4. Проверяем уровень масла специальным щупом, при необходимости доливаем моторную смазку до нужного показателя.
5. Запускаем двигатель.
6. Замеряем давление на холостом ходу, затем – на повышенных оборотах.

Для более точной диагностики неполадки можно замерить показания прибора два-три раза, а затем вычислить среднее значение.

После отсоединения контрольного датчика часть залитого масла может вытечь, вот почему нужно померить его уровень прежде, чем повторно запускать машину.

Результат проверки

Если манометр показал нормальное давление масла в силовой установке, но контрольный индикатор после подключения продолжает предательски гореть, значит, причина его активности кроется в его неисправности. Замените датчик на новый и наслаждайтесь поездками дальше.

Повышенное давление

Причины

Если вам посчастливилось столкнуться с проблемой повышенного давления, то необходимо разобраться, что послужило ее предпосылкой. Возникает данный недуг по следующим причинам:

• Использование масла, не подходящего мотору по техническим параметрам. Если вы проигнорировали указания производителя и залили в мотор первую попавшуюся жидкость с чрезмерно высокой вязкостью, проблема не заставит себя ждать. Особую актуальность она приобретает при использовании летнего смазочного состава в зимний период.
• Непроходимость масляных каналов и фильтров. На давление масла влияет засорение путей смазочной системы и фильтрующих элементов конструкции. Большое количество сажи, копоти и металлической стружки забивает каналы, по которым циркулирует масло. В результате, прежнее количество жидкости продолжает перемещаться по «урезанной» системе, нагнетая давление внутри нее.
• Неисправность редукционного клапана. Клапан не обеспечивает требуемой дозировки ГСМ и оставляет в системе лишнее для цикла количество масла. В следствие этого требуемое для эффективного функционирования свободное пространство сокращается, давление возрастает.
• Нарушение работы перепускного клапана. Его основная задача – подача рабочей жидкости из насоса в каналы системы смазки, минуя фильтрующий элемент в случае его засорения. Если в его работе наблюдаются сбои и он начинает пропускать масло при функционирующем фильтре, напор в силовой установке возрастает.
• Дефект выпускного клапана. Отработанные газы должны покидать конструкцию, а не скапливаться в ней. Давление в системе смазки двигателя может повышаться в связи с выходом из строя выпускного клапана: газо-воздушная смесь будет заполнять картер и нагнетать давление масляной смазки.

Последствия

Если манометр измерил давление и выявил увеличенное давление масла, проблему нужно решать максимально быстро, иначе могут наступить такие последствия, как:

1. Разрушение уплотнительных элементов. Избыточное давление масла начинает выдавливать излишки рабочей смеси через «слабые места» системы – сальники и уплотнительные резинки. В результате чего данные элементы разрушатся и выходят из строя.
2. Повышенный расход масла. Образование большого количества течей приводит к постоянным масляным потерям.
3. Повышенный расход ГСМ. Чтобы создавать такое сильное давление, масляному насосу требуется большое количество энергии и, как следствие, дополнительная доза топливной смеси.
4. Повреждение свечей зажигания. Когда в моторном отсеке нарушается циркуляция смазки, ее излишки проникают туда, куда не проникали до этого – в камеры сгорания. Здесь масло начинает контактировать с электродами свечей зажигания, что приводит к невозможности образования искры для розжига воздушно-топливной смеси. Запуск двигателя с залитыми свечами невозможен.
5. Разрушение поршневых юбок. Здесь и добавить нечего, ведь собрать их обратно не получится. Если подобная ситуация возникнет на трассе, добраться до ближайшего сервисного центра будет совсем не просто.

Устранение

Для того, чтобы вернуть автомобилю прежнюю работоспособность, необходимо провести следующие мероприятия:

• Если щуп зафиксировал высокий уровень жидкости для смазывания, удалите ее излишки через сливную пробку или посредством вакуумного насоса.
• При несоответствии технических параметров моторного масла требованиям автопроизводителя необходимо заменить всю жидкость. Обратить внимание нужно не только на вязкость, но и на высоко- и низкотемпературные возможности ГСМ.
• В случае засорения фильтрующего элемента необходимо произвести его замену.
• С помощью специальных промывочных средств приведите систему смазки в порядок. Нагар, копоть и прочие загрязнения не должны откладываться на внутренних сторонах масляных каналов.
• Осмотрите и при необходимости замените клапаны системы. При проведении периодических технических осмотров уделяйте им особое внимание, чтобы предотвратить возможные сбои в движке.

Пониженное давление

Причины

Если избыток давления – проблема относительно редкая, то с пониженным давлением в масляной системе встречался каждый пятый водитель. Причин неполадки может быть очень много, поэтому остановимся на основных:

1. Неподходящая жидкость. Рынок нефтепродуктов огромен, поэтому зачастую водитель покупает масло с неподходящими «возможностями», опираясь на советы друзей или рекомендации продавцов. Следует помнить, что под капотом железного друга должна плескаться только та жидкость, которая прошла испытания автопроизводителя.
2. Образование течей. Разгерметизация системы, случившаяся по причине образования множественных трещин и сколов в механизмах силовой установки, а также разрушение ее уплотнительных элементов, приведет к падению уровня масляной смазки и невозможности создания внутри системы требуемого уровня давления.
3. Поломка насосной установки. В тех случаях, когда имеет место неисправность самого насоса, наблюдается заметное понижение давления масла в системе и загорание характерного индикатора.
4. Разжижение масла. Смешивание масла с топливной смесью – опасная проблема для двигателя. Для ее диагностики требуется отсоединить патрубок вентиляции картера и понюхать выхлоп. Пахнет горючим? Значит, целостность конструкции нарушена и часть ГСМ проникает в рабочую зону. Кстати, бензин нейтрализует свойства масла и приводит к его устареванию.

Последствия

Пренебрежение правилами подбора масла выведет движок из строя: слишком жидкая основа не сможет создавать внутри установки нужного давления, а будет лишь стекать с поверхностей деталей, оставляя их без должной защиты. Все механизмы конструкции начнут подвергаться чрезмерному перегреву, температура внутри двигательной системы будет неуклонно расти. В конечном счете каждый ее элемент под воздействием серьезных перегрузок будет деформирован, а в последствии и вовсе разрушен. Стоит ли говорить о дорогостоящем ремонте, без которого автомобиль уже не сможет поехать?

Устранение

Основная доля причин падения давления приходится на большое масляное потребление.

И напоследок

Чтобы проблема нестабильной подачи защитной смазки «проходила мимо» вашего авто, не забывайте регулярно мерять уровень масла под капотом, а также проводить техническое обслуживание своего средства передвижения. Своевременно выявленные неполадки в работе клапанов, замена изношенных уплотнительных элементов и использование высококачественных материалов позволят вам сэкономить значительную часть личных средств.