Диагностика и обслуживание аккумуляторных батарей

Аккумулятор автомобиля, как и любое другое техническое устройство, нуждается в периодическом обслуживании. Многие сегодня относятся к автомобильному аккумулятору, как к расходному материалу. Его обслуживанием не занимаются, эксплуатируют 2─3 года и покупают новый. Но ведь автомобильная аккумуляторная батарея может служить значительно дольше. При периодическом обслуживании срок эксплуатации составляет 5─6 лет, а в некоторых случаях и дольше. Поэтому, если у вас нет лишних денег, давайте разберёмся, как нужно проводить обслуживание аккумулятора автомобиля, и с какой периодичностью.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА СРОК СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ?
Чтобы правильно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля, нужно понять какие факторы влияют на срок его эксплуатации. Тогда будет понятно, на что нужно обращать внимание в первую очередь. Ниже перечислены основные факторы, влияющие на срок службы АКБ:

СТЕПЕНЬ ЗАРЯЖЕННОСТИ
Если автомобильная аккумуляторная батарея часто находится в разряженном состоянии, то это сильно сокращает срок её службы. В идеале аккумулятор должен постоянно находиться в заряженном состоянии. То есть, при запуске двигателя он отдаёт часть заряда, а при дальнейшей зарядке от генератора во время поездки восполняет эти потери. Но современный автомобиль с большим количеством потребителей тока просто не успевает восполнять потери заряда. Этому совершенно не способствует режим езды в городском цикле с частыми пусками двигателя и многочасовыми простоями в пробках. Поэтому возникает необходимость в периодической зарядке от сетевого зарядного устройства. Если батарея постоянно будет в разряженном состоянии, то срок службы аккумулятора автомобиля значительно сократиться.

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Температура, при которой эксплуатируется аккумуляторная батарея, также является фактором, оказывающим влияние на срок её службы. От температуры во многом зависит пусковая мощность автомобильного аккумулятора.
Как известно, свою заявленную ёмкость полностью заряженный аккумулятор выдаёт при 15─20 градусах Цельсия. При снижении температуры на один градус ёмкость АКБ уменьшается на 1 А-ч.

Если автомобиль находится на морозе с разряженным аккумулятором, то электролит в батарее может просто замёрзнуть. Часто это заканчивается выходом АКБ из строя. В жаркое время года проблемы могут быть связаны с испарением воды из электролита. Если уровень электролита сильно упадёт и оголятся пластины, то эксплуатация в таком режиме сильно сокращает время жизни АКБ. Поэтому требуется периодическая диагностика аккумулятора автомобиля и его обслуживание.

СОСТОЯНИЕ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Это важный момент, поскольку от исправности автомобильной электросети сильно зависит состояние аккумуляторной батареи. Особенно важно иметь исправный генератор и регулятор напряжения. Если эти узлы не работают должным образом, то даже при регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля, он будет изнашиваться раньше времени.

Если в бортовой сети на АКБ будет подаваться слишком высокое напряжение, то это будет приводить к его перезарядке и постоянному «кипению». В результате будет большой расход воды и падение уровня электролита. Кроме того, от излишней зарядки будет идти преждевременное разрушение электродов.
Если напряжение в сети будет меньше нормы, то аккумуляторная батарея будет постоянно находиться в разряженном состоянии. О негативных последствиях этого говорилось выше. Так, что неисправная бортовая сеть авто значительно сокращает срок службы аккумуляторной батареи.

ПРОЦЕССЫ КОРРОЗИИ
Коррозийные процессы также сокращают время эксплуатации аккумулятора автомобиля. Производители борются с этим явлением при помощи различных легирующих добавок. Коррозия является естественным процессом в любых аккумуляторах. Автомобилистам здесь можно посоветовать использовать качественный электролит и дистиллированную воду при обслуживании аккумулятора.
Если эти расходные материалы будут низкого качества, то вы рискуете только усугубить коррозийные явления. Здесь можно рекомендовать покупать дистиллированную воду в аптеке, а не в автомагазинах. Там вы рискуете напороться на простую воду из-под крана.

СУЛЬФАТАЦИЯ
Сульфатация – оседание сульфата свинца на пластинах аккумулятора, что приводит к снижению ёмкости АКБ. Процесс сульфатации, как и коррозии является естественным при использовании и хранении АКБ. Но при правильном и регулярном обслуживании аккумулятора автомобиля можно заметно снизить интенсивность сульфатации.

ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
Обслуживание автомобильного аккумулятора можно разделить на диагностику и, собственно, и сами сервисные операции с батареей. Можно выполнять обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками или доверить его работникам СТО, а вот диагностику автомобильного аккумулятора нужно проводить самостоятельно. В этом случае вы будете в курсе текущего состояния аккумуляторной батареи.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
К диагностике автомобильного аккумулятора можно отнести следующие операции:
1) Проверка напряжения на выводах АКБ при разомкнутой цепи (то есть, батарея не подключена к автомобильной сети);
2) Проверка напряжения в бортовой сети автомобиля при запущенном двигателе;
3) Проверка уровня электролита (на автомобиле или на снятой АКБ);
4) Визуальный контроль (повреждения, загрязнения).
Эти операции нужно выполнять, не дожидаясь, пока возникнут проблемы с аккумулятором автомобиля. Их можно проводить с такими действиями по обслуживанию автомобиля, как проверка уровня масла, доливка жидкости в омывательный бачок, проверка давления в покрышках и тому подобное.

ОПЕРАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА
— Периодическая и внеплановая (при необходимости) зарядка АКБ сетевым зарядным устройством;
— Проверка и корректировка плотности электролита;
— Тест аккумулятора нагрузочной вилкой;
— Проверка тока утечки;
— Профилактические работы по десульфатации.
Для проведения работ вам потребуются следующие приборы, инструменты, материалы:
1) мультиметр (или вольтметр);
2) нагрузочная вилка;
3) ареометр;
4) зарядное устройство;
5) стеклянная или пластиковая трубочка;
6) груша;
7) электролит;
8) дистиллированная вода.

(Внимание! При работе с электролитом обязательно надевайте перчатки и защитные очки. Электролит – это водный раствор серной кислоты. Вещество едкое и поражает кожный покров и слизистые оболочки. Используйте средства индивидуальной защиты.)

ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ ПОДРОБНЕЕ, КАК ВСЕ ЭТО ВЫПОЛНЯЕТСЯ НА ПРАКТИКЕ.

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА АВТОМОБИЛЯ СВОИМИ РУКАМИ?

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА
Здесь все просто и для замера напряжения потребуется только мультиметр или вольтметр. Аккумуляторная батарея можно снять с автомобиля или просто отсоединить клеммы. Мультиметр переводится в режим замера напряжения, щупы накидываются на выводы АКБ (красный на плюс, чёрный на минус). Ничего страшного не случиться, если щупы подключить наоборот. Просто напряжение будет с отрицательным знаком.

Значение напряжения на заряженной батарее должно быть в интервале 12,6─12,9 вольта. Если оно упало ниже 12 вольт, то нужно ставить АКБ на зарядку. Эксплуатировать её в таком состоянии категорически не рекомендуется. Это значительно увеличивает сульфатацию и сокращает срок службы. Для кальциевых аккумуляторов сильные разряды совершенно противопоказаны, поскольку после этого они необратимо теряют ёмкость.

— ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ
Здесь измерения также проводятся мультиметром на выводах аккумулятора, но батарея установлена на авто и двигатель запущен. При этом включите обогрев заднего стекла, печку и магнитолу для имитации реальных условий эксплуатации. Значение напряжения должно находиться в интервале 13─14,4 вольта.
Если напряжение будет меньше, то АКБ просто не будет заряжаться, а если больше, то будет большой расход воды. При несоответствии напряжения указанным границам следует обратиться к автоэлектрику для проверки работы генератора, регулятора напряжения и прочих компонентов электросети авто.

— ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
Диагностика автомобильного аккумулятора включает в себя проверку уровня электролита, которую вы можете делать, не снимая АКБ с автомобиля. Для этого нужно отвернуть пробки в банках аккумуляторной батареи или снять всю крышку, если она цельная. Для измерения используйте стеклянную трубочку. Если такой не имеется, то можно использовать корпус простой шариковой ручки.

Трубочку опускаете в банку до соприкосновения с пластинами, закрываете пальцем один конец и поднимаете.
(Высота электролита, оставшегося в трубочке должна быть 10─15 миллиметров. И такую проверку провести в каждой банке. Если под рукой нет трубочки, может просто визуально проконтролировать уровень электролита, чтобы он с запасом покрывал пластины.)
При осмотре подсвечивайте себе фонариком.
Внимание! Ни в коем случае не используйте зажигалку для подсветки. При зарядке в аккумуляторе накапливается водород. При попадании в его смесь с кислородом искры будет взрыв аккумулятора автомобиля. Помните об этом и соблюдайте меры безопасности.
В необслуживаемых автомобильных аккумуляторах уровень электролита можно проконтролировать по меткам на корпусе: min и max. Он должен находиться между ними. Хотя в большинстве случаев для этого типа аккумуляторов такая проверка не требуется.

— ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Визуально осматривайте аккумулятор на предмет повреждений. Кроме того, АКБ нужно поддерживать в чистоте. Стирайте с корпуса следы масла, электролита, грязи. Рекомендуется протирать аккумулятор раствором пищевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). Сода нейтрализует электролит.

Если аккумулятор будет грязный и в подтёках электролита, то на поверхности всегда будет присутствовать токопроводящая плёнка. Из-за этого будет усиливаться саморазряд батареи. Клеммы советуем покрывать антикоррозионными гелями или спреями. Они имеются в любом автомагазине и стоят недорого. Проще поддерживать АКБ в чистоте и рабочем состоянии, чем потом выполнять ремонт аккумулятора автомобиля.

— ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА СЕТЕВЫМ ЗУ
В штатных условиях эксплуатации и постоянных поездках на автомобиле зарядку рекомендуется проводить раз в три месяца. Правильнее её будет назвать подзарядкой. То есть, заряд аккумулятора просто доводится до максимума, а периодическая подзарядка делается на ходу от генератора. Этот вид зарядки можно проводить при постоянном напряжении в автоматическом режиме.

Также бывает необходимость внеплановой зарядки. Например, вы забыли выключить фары и АКБ села в ноль. Может случиться так, что автомобиль долго стоял и аккумулятор не использовался. Тогда зарядку лучше проводить под контролем в режиме постоянного тока. Это позволит вернуть ему ёмкость после глубокого разряда.

— ПРОВЕРКА И КОРРЕКТИРОВКА ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА В АКБ
Проверять плотность электролита следует после проведения полной зарядки аккумулятора. Для АКБ, эксплуатируемых в средней полосе, значение плотности электролита заряженной батареи должно быть 1,27─1,29 гр./см3. В северных широтах можно увеличить плотность до 1,3 гр./см3. Для контроля плотности вам потребуется ареометр, а для её корректировки – дистиллированная вода или электролит.

Одна из распространенных проблем российских автовладельцев в зимнее время — аккумулятор автомобиля. Вариантов может быть множество, а вердикт всегда один. Аккумулятор следует продиагностировать и решить, что с ним можно сделать. Здесь уже вариантов больше. Устройство можно просто поменять на новое, а можно вернуть его в работоспособное состояние.

В данной статье будут рассмотрены варианты диагностирования аккумуляторов, способы возвращения «к жизни» и то, как всё это можно сделать своими руками. Также рассмотрим общие сведения об устройстве и работе аккумуляторной батареи и видах их исполнения.

Общие сведения

Для лучшего определения причины неисправности пригодится знание устройства аккумулятора и принципов его работы. В составе любой аккумуляторной батареи имеется 6 пар противоположно заряженных пластин. Так называемые гальванические пары могут как накапливать электрический заряд, так и отдавать его. При запуске автомобиля идёт пиковый разряд аккумулятора, требующийся для работы стартера. При минусовых температурах процесс запуска — главное испытание для батареи.

Во время движения транспортного средства бортовая сеть получает питание от генератора, а все излишки идут на зарядку аккумулятора. При всех исправных элементах процесс заряда-разряда работает в оптимальном режиме. Но при увеличенной нагрузке, когда включены фары дальнего света, работает отопитель и стеклоочистители, питания от генератора может не хватать. В этом случае аккумулятор будет разряжаться. Диагностика аккумулятора автомобиля в любом случае необходима. О её вариантах — немного позже.

А сколько ампер в аккумуляторе автомобиля? Для характеристики АКБ важнее информация о том, сколько ампер/часов он будет работать. Эта цифра колеблется от 50 до 100. А вот конкретно количество ампер, выдаваемое аккумулятором, будет зависеть от нагружаемого сопротивления.

Конструкция

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, как известно, 12 вольт. Это соответствует 2 вольтам на каждую из 6 гальванических пар, соединенных последовательно. Между собой пары противоположно заряженных пластин разделены изолирующими перегородками. Схема автомобильного аккумулятора представлена на рисунке ниже.

Сам аккумулятор конструктивно выполнен в виде параллелепипеда, в котором расположены блоки из пластин, залитые электролитом. Верхняя часть представлена крышкой с выведенными «плюсовым» и «минусовым» контактами. В зависимости от вида аккумуляторной батареи в крышке может быть доступ к возможности доливать дистиллированную воду или корректирующий электролит.

Для грузовых автомобилей с напряжением питания бортовой сети в 24 вольта предусматривается установка 2 аккумуляторов по 12 вольт. Пусковой ток здесь значительный и емкости батарей значительно отличаются от аналогов для легковых автомобилей. Отсюда и увеличенные габариты изделий. Подбор аккумулятора по авто предполагает знание требуемых характеристик батареи для конкретного автомобиля.

Варианты диагностики аккумулятора

Диагностика аккумулятора автомобиля возможна несколькими способами. Что-то можно сделать своими руками, даже не заезжая на сервис. Итак, рассмотрим подробнее. Выявление неисправностей аккумулятора можно разбить на несколько этапов:

• проверка уровня электролита в каждом блоке или, по народному, «в банке»;
• проверка плотности электролита;
• определение уровня электрического заряда.

Третий этап можно производить различными способами, а точнее, с помощью разного диагностического оборудования.

Проверка уровня электролита

Проверка автомобильного аккумулятора начинается с проверки уровня электролита. Это делается простым визуальным способом. Сначала открывается доступ к внутренней части с пластинами. В разных аккумуляторах это реализовано различными способами. Чаще всего в верхней крышке снимается специальная заглушка, которая может быть общей для всех 6 «банок», а может — раздельной. Визуально электролит должен полностью покрывать пластины АКБ. Для точного определения уровня можно воспользоваться простой стеклянной трубочкой. Трубка опускается в аккумулятор, после чего верхнее отверстие прижимается пальцем, и она достаётся наружу. Здесь уровень можно легко померить линейкой.

Нормальным считается столб электролита над пластинами в 12-15 мм. Если жидкости меньше, её необходимо добавить. А если уровень электролита выше 15 мм, это тоже плохо. Лишнее нужно будет убрать шприцем или той же «диагностической» стеклянной палочкой. А что делать, если стоят необслуживаемые аккумуляторы? Диагностика неисправностей в таких случаях ограничивается тестерами.

Проверка плотности электролита

Для проверки плотности электролита используют ареометр. Это специальный прибор для определения плотности. Он представляет собой стеклянную колбу с грушей с одного конца и наконечником с другого. Внутри имеется подвижный уровень. Замер электролита происходит следующим способом. Наконечник ареометра погружают в аккумулятор и с помощью груши набирают электролит в колбу. В зависимости от плотности уровень ареометра располагается однозначным способом. Нормальная плотность электролита колеблется с 1,24 до 1,29 г/см 3 . Здесь максимальная плотность соответствует зимнему периоду, а минимальная — летнему.

Любая диагностика аккумулятора автомобиля начинается с визуального осмотра. Плотность электролита внешне также можно оценить. Если цвет жидкости темноватый или имеет красные оттенки, то, скорее всего, пластины аккумулятора начали разрушаться — такое устройство восстановлению не подлежит. Электролит должен быть прозрачным.

Определение уровня заряда аккумулятора

Определить уровень заряженности батареи можно несколькими способами. В зависимости от используемого оборудования выделяют следующие проверки:

• с помощью мультиметра;
• посредством нагрузочной вилки;
• с помощью специального оборудования.

Самый простой и доступный из них — использование мультиметра или вольтметра. Замеры необходимо производить на отключённом от автомобиля АКБ и как минимум через час после того, как авто было заглушено. Это важно — для большей точности. Номинальный показатель напряжения на исправном аккумуляторе 12,5-13 вольт. При этом верхнее значение соответствует полностью заряженному, а нижнее — наполовину разряженному.

Для определения напряжения при нагрузке АКБ опять подключается к автомобилю и проверяется на запущенном авто. При этом показатель напряжения не должен быть ниже 13,5 вольт. Разброс измерений должен лежать в пределах 13,5-14 вольта. Если же напряжение на вольтметре меньше 13,5, то стоит задуматься о работоспособности генератора автомобиля.

Использование нагрузочной вилки

Диагностика заряда аккумулятора при помощи нагрузочной вилки — достаточно простое мероприятие, занимающее минимум времени. Для большей точности измерение лучше производить на отключенном или снятом с автомобиля аккумуляторе. Сначала замеряют номинальный показатель напряжения, а затем дают нагрузку в течение 5 секунд. За это время напряжение естественным образом понижается. Хорошим показателем будет уменьшение параметра до 10 вольт. Если после 5 секунд под нагрузкой аккумулятор показывает меньше 10 вольт, налицо явная неисправность.

Разнообразие диагностического оборудования

Кроме стандартных тестеров и нагрузочных вилок, для АКБ существуют разнообразные приборы для диагностики аккумуляторов. Кроме функций мультиметра, такие устройства замеряют пусковой ток для холодного двигателя, емкость каждой отдельной «банки», заряжаемость АКБ и позволяют продиагностировать всю систему пуска двигателя. К таким диагностическим приборам можно отнести тестер MICRO-768A. Изделие удобно как в эксплуатации, так и в переноске в компактном кейсе.

Причины выхода аккумулятора из строя

Существует не так много причин, когда аккумулятор автомобиля требует особого обращения или даже замены. Как сделать диагностику аккумулятора быстро и качественно? Для начала нужно выделить внешние повреждения и внутренние проблемы. К внешним факторам можно отнести физические повреждения корпуса, а также сильное окисление внешних контактов. Первые лечатся пластиковыми заплатками либо полной заменой изделия. Контакты же просто очищаются мелкой наждачной бумагой, а затем смазываются контактной смазкой.

Внутренние проблемы аккумулятора также могут быть различного характера. Среди самых известных проблем:

• сульфатация пластин АКБ;
• замыкание пластин;
• осыпание пластин;
• выкипание электролита;
• падение плотности электролита.

Последний пункт в сильные морозы может привести к полному выходу из строя всего изделия. Происходит это из-за замерзания электролита малой плотности и повреждению "банок" аккумулятора вследствие расширения замерзающего состава.

Способы восстановления аккумуляторов

Существует несколько вариантов помощи при восстановлении батареи автомобиля. Самый простой вариант доступен каждому, кто имеет обыкновенное зарядное устройство, это несколько циклов заряда-разряда. Важные моменты в этом случае следующие:

• перед зарядкой необходимо проверить уровень электролита в аккумуляторе и при его нехватке долить дистиллированную воду;
• зарядку следует начинать с маленького тока, примерно 1-2А;
• разряжать АКБ можно с помощью обыкновенной лампы накаливания, но при этом нельзя допускать разряда меньше чем 10,5А.

Хорошие результаты дают специальные зарядные устройства с импульсным режимом и функцией десульфатации. Диагностика и восстановление аккумуляторов в этом случае самое простое. Подключил к устройству, и по истечении определенного времени забрал уже готовый результат. Работает всё в автоматическом режиме. Если это не поможет — остаётся вариант с заменой батареи. При этом не забываем про подбор аккумулятора по авто.

Минус такого восстановления только один — стоимость импульсного зарядного устройства. Рыночная цена хорошего десульфатора начинается от 10 тысяч рублей. То есть покупка нового аккумулятора обойдётся гораздо дешевле.

Использование специального раствора

Гораздо сложнее «лечить» АКБ, если произошло замыкание пластин. Диагностика аккумулятора автомобиля, конечно, могла быть ошибочной. Однако, если замыкание произошло, то в некоторых случаях помогает простая промывка. Ведь замкнуть могло от осадка на дне «банки». Промывание аккумулятора проводится как дистиллированной водой, так и специальными растворами, такими как раствор трилон Б. Кстати, с помощью него также можно производить десульфатацию аккумулятора. Делается это следующим образом:

• с помощью шпица откачивается электролит;
• заливается трилон Б, так чтобы пластины полностью были им покрыты;
• АКБ оставляется примерно на час, при этом идёт достаточно бурная реакция кипения и все сульфаты растворяются;
• с помощью шприца всё сливается и промывается несколько раз дистиллированной водой ;
• после промывки в аккумулятор заливается готовый электролит и производится зарядка.

Среди минусов такой промывки — угроза разрушения пластин у старых АКБ. А при промывке также легко можно замкнуть между собой пластинки кусочками свинца. Аккуратность в работе с аккумуляторами должна быть очень высокой.

Для любителей экспериментов

Для обычных обслуживаемых аккумуляторов существуют и более экстремальные способы восстановления. Например, для очистки пластин от сульфатов делается простая чистка путём вынимания каждой пластины. Делать это нужно очень аккуратно из-за высокой хрупкости изделий. Если верхняя крышка АКБ не подразумевает такого подхода, применяется грубая сила и инструменты. Главное — чтобы после такого процесса изъятия пластинок все полученные отверстия заделать до получения прежней герметичности.

Если в «банке» аккумулятора присутствует черный осадок или виднеются кусочки свинца с осыпавшейся пластины, такой АКБ лучше не восстанавливать, а сразу заменить на новый.

Профилактика неисправностей

Многие проблемы, возникающие в процессе эксплуатации аккумуляторов, решаются на стадии обслуживания и профилактики. Простое следование нескольким правилам продлит работу АКБ и снимет многие будущие вопросы. В первую очередь регулярно стоит проверять уровень и плотность электролита. В случае недостачи нужно долить дистиллированной воды, а в случае недостаточной плотности поставить АКБ на зарядку. В сильные морозы плотность аккумулятора лучше поддерживать на уровне 1,4 г/см 3 . А если нет уверенности в хорошей плотности, лучше снять и занести АКБ в теплое помещение.

Аккумуляторная батарея – практически единственная составная часть оборудования любого автомобиля, которая требует периодического обслуживания и диагностики.

Немалое число автовладельцев зачастую пренебрежительно относятся к тому, что за аккумулятором нужно следить. А зря.

Вообще то работы, проводимые на аккумуляторе, нельзя назвать обслуживанием (в прямом понимании этого слова). Более правильно этот процесс нужно именовать профилактика.

Нужно ли заниматься обслуживанием и диагностикой АКБ?

Естественно, нужно. Можно провести несложный расчет. Средний срок службы аккумулятора составляет 3-4 года, а стоимость (опять таки возьмем среднюю цену – около 5000 руб.). На практике своевременное обслуживание и диагностика состояния батареи позволяет добиться увеличения срока её эксплуатации до 5-6 лет.

Но дело даже не в стоимости и экономии. От состояния АКБ во многом зависит бесперебойная работа многих систем и устройств автомобиля, в т.ч. и ваша безопасность.

Актуальной тема обслуживания становится перед наступлением первых холодов.

Принято подразделять аккумуляторы на обслуживаемые, малообслуживаемые и необслуживаемые. Утверждение довольно спорное – любое устройство требует обслуживание – просто для каждого вида аккумуляторов требуется разный объем работ.

Процесс обслуживания и диагностики аккумулятора

Итак, что же включает в себя процесс обслуживания (профилактики) и диагностики аккумуляторных батарей.

1. Любое устройство необходимо обслуживать в комфортных условиях. Для обслуживания аккумулятор необходимо снять с автомобиля и доставить в приспособленное помещение. Если это происходит в зимнее время – необходимо дать аккумулятору время, чтобы он согрелся до комнатной температуры.
2. Очистка от грязи, потеков масла, любых посторонних загрязнений.
3. Проверка уровня и плотности электролита с помощью ареометра (при наличии пробок для заливки электролита).
4. Проверка уровня заряженности аккумулятора с помощью нагрузочной вилки.
5. Зарядка аккумуляторной батареи.
6. Проверка состояния токовыводов.

Итак, вы сняли аккумулятор с машины и пытаетесь принести его домой. Аккумуляторы бывают с ручками и без. В первом случае переноска не вызывает никаких проблем. Во втором случае переносить нужно аккуратно, не прислоняя его к одежде, желательно использовать какое-либо приспособление для переноски.

Даже вроде бы на сухом корпусе всегда все равно остаются следы электролита и через несколько дней на одежде могут проявиться прожжённые места.

Аккумулятору нужно дать отстояться, чтобы он принял комнатную температуру, после чего его необходимо тщательно очистить от всех загрязнений.

Если у вас аккумулятор необслуживаемый, т.е. не имеющий заливных пробок – аккумулятор можно вымыть под несильной струей воды с применением щетки. Перед мойкой можно обработать корпус аккумулятора каким-либо концентрированным моющим средством для растворения застарелых и масляных загрязнений.

Обслуживаемые аккумуляторы очищаются смоченной тряпкой или губкой, не допуская попадания жидкости на заливные пробки.

В обоих случаях корпус батареи вытирается насухо.

Как вымыть аккумулятор – подробно рассказано в видеоролике:

ВАЖНО. Обслуживаемые аккумуляторы нельзя наклонять на угол более 30° во избежание протечки электролита через заливные пробки.

Батарея отстоялась и теперь с помощью мультиметра нужно замерить напряжение на клеммах.

Оценить степень разряженности батареи можно по специальной таблице

На следующем этапе необходимо проверить уровень и плотность электролита.

С помощью отвертки с широким лезвием или двухрублёвой монеты необходимо открутить и достать пробки из заливных отверстий.

Теперь необходимо проверить уровень и плотность электролита в каждой банке батареи.

Дабы не повторяться – очень подробно этот этап расписан в статье об ареометрах.

Если уровень и плотность в норме – это хорошо. Если параметры отклоняются от общепринятых норм – уровень электролита должен находиться в пределах 10-15 мм над верхним срезом пластин, а плотность в диапазоне 1,27-1,29 г/см3, то их необходимо довести до нормы.

В теплых регионах нормальной величиной плотности считают 1,26 г/см3, а в районах Крайнего севера при очень низкой температуре плотность доводят до 1,30 г/см3.

Для повышения уровня необходимо доливать только дистиллированную воду, а для поднятия плотности – зарядить аккумулятор.

Измерение напряжения АКБ нагрузочной вилкой.

После зарядки аккумулятора необходимо проверить его с помощью нагрузочной вилки.

Обычному пользователю достаточно иметь самый простой и недорогой вариант — Орион НВ-01 по цене 600 руб. Пользоваться ею вы будете от силы раз пять в течение года, а покупать дорогие и навороченные нет никакого смысла.

С помощью нагрузочной вилки производят два измерения – напряжения разомкнутой цепи и напряжения под нагрузкой.

Производить замер не рекомендуют на холодном аккумуляторе, когда он только снят с автомобиля или с зарядки. АКБ должна простоять часов 10-12, чтобы прийти в состояние покоя.

Как производить замеры – подробно расписано в статье «Нагрузочные вилки для тестирования аккумулятора».

Напряжение разомкнутой цепи у полностью заряженного аккумулятора должно быть в пределах 12,6÷12,7 В. Если напряжение разомкнутой цепи ниже этих значения, то это говорит о том, что батарея разряжена или недозаряжена.

Затем проверяем величину напряжения под нагрузкой в течение 5 сек. Нагрузочная вилка иммитирует нагрузку, в 2 раза превышающую номинальную ёмкость аккумулятора. Т.е. если батарея емкостью 50 А/ч применяют нагрузочную вилку на 100 А.

Если при измерении под нагрузкой напряжение оказывается ниже 10 В, то это значит, у ваш аккумулятор имеет серьёзные проблемы.

После всех проведенных операций аккумуляторную батарею необходимо поставить на зарядку, не зависимо от того, какие показатели напряжения были получены при измерениях.

После окончания процесса зарядки через 10-12 часов необходимо произвести повторные измерения напряжения.

На заключительном этапе обслуживания необходимо проверить состояние токовыводов и клемм на токоведущих проводах.

Подробно о процессе обслуживания аккумуляторных токовыводов и клемм описано в статье «Автомобильные аккумуляторные клеммы».

К процессу обслуживания аккумулятора это непосредственно не относится, но хочется сказать несколько слов на тему применения смазки клемм.

Бытует ошибочное мнение, что сначала нужно смазывать токоотводы и клеммы, а потом их устанавливать.

ВАЖНО. Сначала с помощью чистика зачищаются токоотводы и клеммы, быстро соединяют друг с другом, затягиваются болтами, а уже затем можно нанести тонким слоем смазку.

Приборы и приспособления, используемые при обслуживании АКБ

Практический любой автовладелец должен иметь минимальный набор приборов и приспособлений для обслуживания аккумуляторной батареи.

Приведем минимальный перечень.

Отвертка с широким лезвием.

Некоторые автолюбители специально затачивают лезвие по форме крестообразного углубления в пробках.

Такая заточка позволяет более глубже погружать лезвие отвертки в крестообразный вырез пробки и не срывать шлицы.

Если под рукой нет подходящей отвертки – можно использовать двухрублёвую монету.

Также необходима обычная отвертка, чтобы снять защитную рейку над заливными пробками.

Ареометр

Ареометр (кислотомер) – устройство, с помощью которого измеряют плотность электролита в свинцово-кислотной аккумуляторной батарее. Большинство автолюбителей всеми силами и средствами стараются приобрести ареометр советского производства.

Они считаются самыми качественными как по качеству материалов, из которых изготовлены составные части, так и по точности измерения. Обычно их можно приобрести (с трудом) на «блошиных», металлорынках, «барахолках», где торгуют всяким ненужным старьем.

Даже если вы приобретаете современный ареометр – желательно чтобы у него была стеклянная колба, а не пластиковая. Пластиковая колба подвержена растрескиванию и на ней появляются мелкие царапины, что значительно снижает её прозрачность.

Существует не один десяток вариантов ареометров, всех не перечислить, но лично я пользуюсь ареометром, доставшимся мне по наследству от отца. Возраст ареометра около 50 лет и он до сих пор находится в довольно приличном состоянии.

Для проверки уровня электролита также нужно иметь мерную стеклянную трубочку или деревянную палочку с нанесенными делениями.

Нагрузочная вилка.

С помощью нагрузочной вилки проверяют способность аккумулятора выдавать необходимую величину напряжения под нагрузкой https://akkumir.ru/zaryadka/nagruzochnayvilka

Зарядное устройство.

Подробно рассказывать в данной статье о зарядных устройствах нет смысла, это все можно почитать в развернутом виде здесь: «Выбор зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.»

Инструмент для зачистки токовыводов и клемм.

Наиболее универсальным является чистик, который можно использовать как для зачистки токовыводов, так и зачистки клемм.

Вы, конечно, можете для зачистки токовыводов и клемм использовать подручные материалы в виде наждачной бумаги, деревянного бруска и т.д.

Но, как известно, скупой платит дважды. Купите чистик один раз и будете пользоваться всю жизнь, еще хватит и детям и внукам.

Гаечный ключ 10х10 для снятия клемм.

Не на всех аккумуляторных клеммах головка болта упирается в специальный выступ и не дает возможности болту проворачиваться вокруг своей оси. Поэтому в идеальном варианте нужно их иметь два – для удержания болта и откручивания (закручивания) гайки.

Ключ универсальный и, как правило, он отвечает за все болтики, которые крепят аккумулятор в двигательном отсеке.

Мультиметр.

Желательный, но не необходимый прибор. Это многофункциональный измерительный прибор, в котором сочетаются функции вольметра, амперметра и омметра, а также используется в качестве обыкновенной «прозвонки».

Бывают мультиметры без звуковой «прозвонки», со звуковой «прозвонкой», со звуковой «прозвонкой» и замером температуры. Выпускают также мультиметры очень маленького размера.

Так как на сайте пока еще нет статьи о мультиметрах, расскажем хотя бы вкратце о порядке работы с ними.

Щупы в мультиметр вставляются следующим образом: черный щуп вставляется в нижнее гнездо, обозначенное надписью COM. Красный шнур вставляется в среднее гнездо. Измерение постоянного и переменного напряжения, «прозвонка» производится именно в этом варианте подключения шнуров. Красный щуп переставляется в верхнее гнездо при измерении силы тока.

Опытные сервисные специалисты рекомендуют приобретать прибор со звуковой прозвонкой.

Применительно к теме данной статьи мультиметр может использоваться для измерения напряжения на токовыводах аккумулятора до и после зарядки.

Какой срок службы у автомобильного аккумулятора?

Очень часто при покупке нового аккумулятора покупатели спрашивают – сколько прослужит тот или иной аккумулятор. На такой вопрос никто не даст точного ответа – ни производитель, ни продавец, ни даже сам человек, который его эксплуатирует.

Все дело в том, что работоспособность АКБ напрямую зависит от соблюдения правил её эксплуатации. Но если выполнять все правила, то АКБ прослужит долгое время. В среднем срок службы свинцово-кислотных батарей в полиэтиленовом корпусе – 3-4 года. Например, Varta служит немного дольше – около 5-6 лет. Опять же – показания средние.

Есть такие автолюбители, которые убивают свой аккумулятор за год-два, а есть такие, которые ездят на нём более шести лет.

Как увеличить срок службы АКБ?

1. Аккумулятор нужно поддерживать в чистом состоянии, чтобы не образовывались паразитные грязи, вызывающие ток утечки. Периодически его рекомендуется мыть раствором соды.
2. Не допускать глубоких разрядов, которых боится любой свинцово-кислотный аккумулятор – будь то сурьмянистый, кальциевый — для него это стресс. Один глубокий разряд примерно можно приравнять двум-трем месяцам эксплуатации.
3. Необходимо следить, чтобы использовалось работоспособное электрооборудование – генератор, стартер, который потребляет тока столько, сколько ему нужно.
4. Важен момент правильной подборки аккумулятора. Не рекомендуется брать меньше рекомендованной емкости, а вот больше на 30-40% — это будет в плюс.
5. Не использовать электроприборы при неработающем двигателе – не желательно слушать радио, не смотреть телевизор и т.д. Аккумулятор нужен только для того, чтобы запускать двигатель.
6. Контролируйте уровень и плотность электролита. Если в этом нет необходимости, не меняйте электролит, не промывайте банки – это всё очень пагубно влияет на АКБ. Заряжайте перед зимой, по окончании зимы.
7. Не допускайте перезаряда, когда идет напряжение больше 14,5 В.

Автор постарался максимально просто и доходчиво описать процесс обслуживания и диагностики аккумуляторных батарей. Если у вас есть замечания, дополнения или вы в чём-то в корне согласны – выражайте своё мнение в комментариях.