Доработка воздуховодов печки ваз 2107

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ 2107 актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом.

Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2107

Устройство отопительного узла на «семерках» с карбюраторным двигателем или инжектором идентичное:

  1. Воздуходув. Магистраль направлена на обдув лобового стекла.
  2. Крышка притока воздушного потока.
  3. Радиаторный узел.
  4. Защитный кожух радиаторного устройства.
  5. Тяга краника отопительного узла.
  6. Отводная магистраль радиаторного устройства.
  7. Подводной патрубок радиаторного узла.
  8. Кран радиатора. Используется для слива хладагента.
  9. Воздуходув. Предназначен для обдува воздушным потоком стекла правого окна.
  10. Сопло для подачи воздушного потока на боковое стекло.
  11. Заслонка воздуховода, предназначенного для обдува правого стекла.
  12. Добавочное резисторное устройство.
  13. Крышка, расположенная на распределительном устройстве воздушного потока.
  14. Заслонка воздуходува, предназначенного для обогрева лобового стекла.
  15. Электрический моторчик вентилятора отопительной системы.
  16. Крыльчатка вентилирующего устройства.
  17. Воздуходув внутренней системы вентиляции.
  18. Ручка управления воздушным потоком крышки.
  19. Внешняя ручка управления заслонками воздуходувов для направления потока на лобовое стекло.
  20. Кронштейн для фиксации ручек управления воздушным потоком.
  21. Рычаг для управления заслонками воздуходувов системы обогрева стекол.
  22. Ручка управления крышкой воздухопотока.
  23. Рычаг управления краником радиаторного устройства.
  24. Тяга крышки притока воздушного потока.
  25. Тяга заслонки, предназначенной для управления обогревом лобового стекла.
  26. Левый воздуходув для прогрева бокового стекла.
  27. Сопла вентиляции, расположенные в центре консоли.
  28. Лопатка сопла.
  29. Непосредственно сопло отопительной системы.
  30. Ручка сопла.
  31. Зубчатый шкив приводного устройства заслонки.
  32. Уплотнитель магистрали притока воздушного потока, расположенный сзади.
  33. Патрубок воздухопритока.
  34. Передний уплотнительный элемент патрубка притока воздуха.
  35. Клапан магистрали притока воздуха.
  36. Защелка этого шланга.
  37. Заслонка, оснащенная зубчатым сектором.

Схема отопительного узла ВАЗ 2107

Для управления системой обогрева используется три рычага:

  1. Верхний предназначен для подачи хладагента в радиаторный узел. Этот ползунок подключен к кранику посредством тросика. Он монтируется на входной магистрали. При крайнем левом положении устройство не работает и отопительный узел не греет. Если его перевести в правое состояние, то он откроется и хладагент попадет в радиаторное устройство.
  2. В среднем положении возможно управление заслонками притока воздухопотока. Если ползунок перемещается в левое состояние, производится перекрытие подачи воздуха с улицы. Он будет циркулировать только в салоне автомобиля. При перемещении в крайнее правое положение воздух поступает с улицы внутрь автомобиля.
  3. В нижнем состоянии выполняется управление заслонкой, которая предназначена для распределения воздушного потока по воздуходувам. В крайнем левом положении поток поступает на боковые дефлекторы и в центр, а в правом – на ветровое стекло.

Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Недостатки отопителя в ВАЗ-2107

Необходимость усовершенствования или улучшения работы системы прогрева может возникнуть в результате таких недостатков:

  1. Неэффективный обдув задней части салона. Из-за конструктивных особенностей, теплый воздух с трудом поступает к пассажирам, сидящим сзади. Потребуется время, чтобы эффективно прогреть весь салон машины.
  2. Из левого дефлекторного устройства на «семерках» идет слабый воздушный поток.
  3. Электрический моторчик отопительного узла работает слишком громко.
  4. Краник радиаторного устройства также считается слабым местом. При длительной эксплуатации он дает течь, что приводит к снижению объема антифриза в системе.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

  • переделать боковую вентиляцию окон;
  • сделать модернизацию заслонки;
  • произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
  • улучшить работу системы прогрева задней части салона;
  • доработать термостат;
  • улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
  • произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

  1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и извлекается, его надо потянуть вперед. Аналогичные действия выполняются с другой стороны печки.
  2. Демонтаж устройства выполняется аккуратно, чтобы не оставить следы повреждения на центральной консоли.
  3. Если дефлектор извлечен, надо выполнить снятие держательного устройства из торпедо. Этот элемент монтируется в центральной консоли с использованием специальных усиков. Суть данной модернизации заключается в том, что для принудительной подачи воздушного потока в систему отопления монтируется классический компьютерный вентилятор.
  4. Для монтажа вентилирующего устройства элемент сначала надо примерять к корпусу дефлектора. После прикладывания к пластику маркером или карандашом надо нанести разметку. Используя канцелярский ножик, выполняется разрез пластмассы на дефлекторе.
  5. Если размеры отмечены точно, то вентилирующее устройство будет плотно установлено в корпус. Это важно, поскольку такой монтаж позволит предотвратить болтание детали при езде.
  6. После завершения установки вентилятора надо удостовериться в том, что его лопасти нормально вращаются и им ничего не мешает. Если возникли проблемы, выполняется подгонка устройства. При необходимости лопасти можно немного подрезать.
  7. Для обеспечения подачи эффективного воздушного потока и отсутствия обратной тяги вся конструкция должна быть герметичной. Поэтому, используя герметик или остатки пластика, который появился после разреза дефлектора, щели закупориваются.
  8. Если все действия будут выполнены, вентилирующее устройство устанавливается в площадке магистрали, после чего монтируется на корпус дефлекторного элемента.
  9. После выполнения всех монтажных этапов надо работать с электрической составляющей. Рекомендуется подключить электроцепь вентилятора к проводнику, где ток появляется при активации зажигания. Этот вариант более удобный. Допускается подключение устройства к кабелю управления отопительным узлом.

Модернизация заслонки

Доработка печки ВАЗ 2107, заключающаяся в модернизации нижней заслонки системы, является самым простым в реализации вариантом. Если все действия будут выполнены правильно, то устройство не будет произвольно открываться либо закрываться, когда машина едет по кочкам. Это обеспечит эффективный и одинаковый обдув обоих стекол.

Процедура модернизации осуществляется так:

  1. Надо визуально оценить корпус отопительного узла. В его углу штатно располагается отверстие необходимого диаметра для выполнения работ. Если его нет, то оно просверливается. Для этого используется сверло диаметром 6 мм.
  2. В сделанное отверстие изнутри устанавливается болт. Сама заслонка закрывается.
  3. После этого с помощью того же сверла выполняется просверливание отверстия непосредственно в ручке устройства. Сверлить надо так, чтобы дырка располагалась на уровне болта, установленного ранее. При этом длина винта должна быть такой, чтобы приподнимая заслонку, элемент мог свободно зайти в сделанное отверстие.
  4. Если все сделано правильно, то болт затягивается гайкой. Рекомендуется использовать деталь черного цвета, тогда его сложно будет увидеть.

Об особенностях доработки тяги воздушной заслонки рассказал пользователь Наиль Порошин.

Модернизация системы обогрева задних сидений

Для модернизации системы прогрева задних кресел потребуется установка дополнительной «улитки», которую можно использовать от ВАЗ 2108:

  1. Сначала надо сделать корпус для фиксации «улитки». Для выполнения этой задачи надо нарезать оргстекло.
  2. Используя обычный фен, необходимо осторожно сделать изгибы на стекле, чтобы получилось так, как показано на фото.
  3. Затем, с помощью фена надо осторожно изменить форму корпуса. Необходимо действовать аккуратно, иначе «улитка» может не стать в место посадки.
  4. При выполнении задачи можно удалить заглушку устройства с помощью канцелярского ножа. Это позволит уменьшить габариты детали приблизительно на 3 см.
  5. Затем выполняется изготовление боковых стенок конструкции. Для этого можно использовать дюраль или другой похожий материал. Толщина стенок должна составить 1,5 мм.
  6. Следующим этапом будет удаление всех щелей. Для этого места стыков устройства надо заклеить с помощью клея-герметика или другого средства.
  7. Затем надо поработать с каналами, по которым воздух будет поступать к отверстиям воздуходувов. Эти элементы рекомендуется сделать разборными. Для изготовления желательно использование аналогичного материала.
  8. В целях снижения величины сопротивления и удаления завихрения повороты воздушных каналов должны быть плавными. Их можно сделать из дюрали.
  9. На следующем этапе надо соорудить прорези, которые будут использоваться для обогрева ног. Речь идет о переднем обдуве – для водителя и пассажира. Прорези надо оборудовать заслонками. Можно дополнительно установить переменное резисторное устройство, которое будет использоваться для регулирования оборотов электродвигателя. Этот элемент можно поставить вместо резистора, предназначенного для изменения яркости подсветки.
  10. Основной этап в этой модернизации – сооружение системы эффективного обогрева ног пассажиров, сидящих сзади. Для этого необходимо дополнительно установить несколько патрубков большей длины. Радиаторное устройство довольно мощное и его мощности будет достаточно для подачи воздушного потока назад. Все соединительные места магистралей и воздуходувов герметизируются, чтобы не допустить утечки теплого воздушного потока.

Улучшение эффективности обдува ног

Для улучшения эффективности обдува ног потребуется замена штатного вентилятора на другой, можно использовать устройство от ВАЗ 2108.

Читайте также:  Самый надежный квадроцикл в мире

Процедура модернизации выполняется так:

  1. Первый этап выполняется в салоне автомобиля. Необходимо произвести демонтаж нижней части отопительного узла. Здесь установлено штатное вентилирующее устройство.
  2. Выполняется демонтаж вентилятора. Он больше не понадобится, его можно утилизировать.
  3. Затем выполняется обрезка пластикового гребня, который подает воздушный поток к полу машины. На «восьмерочных» агрегатах электродвигатель вентилятора больший по размерам.
  4. Производится демонтаж вентилирующего устройства, оснащенного двумя лопастями. Вместо него будет использоваться узел с пятью элементами. Перед монтажом нового устройства надо продиагностировать качество его работы. Для этого узел подключается и проверяется.
  5. Если устройство работает корректно, то выполняется его монтаж вместо старого. После монтажа узел надо качественно зафиксировать. Это позволит предотвратить негативное воздействие вибраций во время движений и быстрый выход из строя устройства.
  6. Чтобы вентилирующий узел функционировал более спокойно, необходимо произвести замену резисторного элемента. Это связано с тем, что устройство позволяет перегнать больший объем воздушного потока и функционирует более шумно. Поэтому производится монтаж резисторного элемента, который можно использовать от ВАЗ 2108.
  7. Кнопки, а также регуляторные компоненты вентилирующего устройства необходимо поменять на новые. Допускается использование деталей от ВАЗ 2108. Штатная клавиша от «семерки» по размерам и креплению подходит. Но она быстро выходит из строя в результате большой разницы величины тока. На этом этапе процедуру модернизации можно считать завершенной.

Доработка термостата

Процедура доработки термостата на ВАЗ 2107 заключается в замене штатного устройства на деталь от Шевроле Нива:

  1. Сначала выполняется слив хладагента их системы охлаждения. Двигатель автомобиля прогревается, под краник отопителя подставляется емкость и жидкость сливается.
  2. Открывается моторный отсек, производится демонтаж термостата с магистралями, подсоединенными к нему. Надо отключить отводящий патрубок, расположенный снизу, он идет от радиаторного устройства к заменяемому элементу. Отсоединяется перепускная магистраль, она установлена сверху, а также шланг, идущий от термостата к помпе. Оценивается состояние этих патрубков. Если они изношены или повреждены, то надо подготовить новые.
  3. Производится отключение патрубка отводящей магистрали хладагента, а также медной трубы. Последний элемент откручивается от помпы, для этого надо выкрутить две гайки и демонтировать фланец со шпилек.
  4. Берется нижняя снятая магистраль и из нее вырезается средняя часть. Длина отрезка должна составить около 7-9 см.
  5. Производится монтаж нового термостатного устройства. Его подключение выполняется с помощью патрубка с водяным насосом. Шланг надо заранее немного изогнуть.
  6. Затем берется толстый патрубок от ВАЗ 2108 и подгоняется к месту, где был установлен нижний штатный шланг. С двух концов элемента надо отрезать одинаковые части и подключить его к новому устройству. В принципе, допускается установка и штатной магистрали, но этот вариант более простой.
  7. Производится монтаж верхнего шланга, речь идет о штатном патрубке.
  8. Вместо демонтированной магистрали делается заглушка, она шла от отопительного узла к водному насосу. Для этого потребуется трубка из меди, от нее отпаивается соединительный фланец. Из резины делается уплотнительный элемент, затем поверхность трубы обрабатывается герметиком. Конструкция прикручивается обратно, к водяному насосу.
  9. Следующим этапом будет подключение патрубка отводящего хладагент от отопительного устройства с входом на термостате. Для выполнения задачи берется демонтированный медный шланг, убирается лишняя часть, затем он немного изгибается.
  10. Делается кронштейн, который будет использоваться для фиксации патрубка к выпускному коллекторному устройству.
  11. Выполняется подключение отводящей магистрали от отопительного узла со шлангом, которая была отсоединена ранее. Выход от печки остается аналогичный, а вход будет идти не к помпе, а к термостату.
  12. Производится подключение конца магистрали с соответствующим входом к термостатному устройству, для этого потребуется более короткий и изогнутый патрубок. Он применяется для отвода хладагента от ГБЦ к отопительному узлу. Данный элемент заранее надо подогнать по длине. При использовании алюминиевого термостата могут возникнуть сложности, поскольку стенки таких устройств более толстые. Это значит, что магистраль надо использовать с большим диаметром.
  13. Производится фиксация тонкого патрубка системы подогрева впускного коллекторного устройства к наиболее тонкому выходу термостата. Предварительно надо отсоединить конец, идущий к нижней магистрали от отопительного устройства к водяному насосу. Производится замер патрубка, при необходимости отпиливается лишняя часть. Место соединения обрабатывается герметиком. Чтобы предотвратить утечки, объем клея должен быть большим.
  14. Затем место соединения патрубков и термостата стягивается с помощью хомутов. В систему отопления заливается хладагент. Производится запуск двигателя. Если в системе образовалась воздушная пробка, то ее надо удалить.

Подробно об установке термостата от автомобиля Лада Гранта на классические модели ВАЗ рассказал Valery Imenov.

Установка дополнительной помпы

Монтаж еще одной помпы на отопительный узел позволит обеспечить лучший обогрев салона в машине. Обычно это устройство устанавливается рядом с АКБ и патрубками в моторном отсеке. При выполнении задачи надо произвести демонтаж одной магистрали, идущей от блока цилиндров. Данный патрубок подключается к дополнительной помпе. От блока цилиндров магистраль должна идти к передней части водяного насоса, а трубка на выходе будет соединяться с отопительной системой.

Подача питания на вспомогательную помпу берется от клавиши активации системы обогрева заднего стекла. Это позволит включаться устройству вместе с данным узлом. От электрического моторчика дополнительного водяного насоса идет один положительный проводник. Минусовой контакт – это масса устройства.

Для обеспечения питания насоса надо сделать следующее:

  1. Производится демонтаж первого разъема с проводниками. К нему подключены несколько электроцепей. Проводник серого цвета предназначен для активации системы обогрева заднего стекла, это основной кабель.
  2. По этому проводу подключается кабель питания от водяного насоса. Сам кабель выводится в моторный отсек через технологическое отверстие.
  3. Для лучшей фиксации проводника контактный элемент рекомендуется припаять.
  4. По завершении монтажа колодки дополнительный водяной насос готов к тестированию и эксплуатации.

Об установке и особенностях подключения дополнительной помпы на классических моделях ВАЗ рассказал канал «Автоподогрев».

При необходимости подключение водяного устройства может быть выполнено другим методом:

  1. Для выполнения задачи потребуется колодка от форсунок либо контроллера детонации. Этот элемент приобретается в любом автомагазине.
  2. На концы колодки припаивается два проводника, а затем кабеля устанавливаются в гофру и обматываются изолентой.
  3. Затем выводится электроцепь для подключения заземления, можно использовать любой проводник, имеющийся на кронштейне рядом с местом монтажа.
  4. Сам жгут устанавливается вверх, выполняется подключение резисторных элементов отопительного узла к разъему, где брался положительный контакт. Это позволит произвести автоматическую активацию водяного насоса, который потребляет около 1,5 ампер во время работы. Такой метод подключения позволяет не использовать дополнительные реле и соединяться с положительным выходом в разъеме напрямую.

Многие автовладельцы устанавливают не “ВАЗовские”, а “иномарочные” помпы на авто. Можно использовать устройство модели 0392020034 от производителя БОШ. Производительность такой помпы составляет 750 литров в час, но дополнительно надо приобрести хомуты, а также около 10 метров гофры. Перед выполнением задачи обязательно надо слить хладагент из системы.

Сложность монтажа фирменного водяного насоса заключается в том, что диаметры шланга и штуцеров устройства не соответствуют. Первый составляет 1,6 см, а на помпе – 2 см. Поэтому рекомендуется использовать более эластичные шланги. Это позволит натянуть магистраль на штуцер. Для лучшего прохождения элемент можно обработать моторной жидкостью.

Видео

Канал Avto Fix Info подробно рассказал о процедуре замены радиаторного устройства на печке отечественной «семерки».

Доброго времени суток!

В данной статье вы узнаете простой и бюджетный самостоятельный метод чистки радиатора печки
Небольшие наблюдения и советы по поводу моторчика печки
Улучшение обдува печки на боковые воздуховоды и на проблемную левую сторону без использования доп вентилятора

С наступлением нового 2018 года к нам в Россию пришли лютые морозы достигающие температуру под -40, а в некоторых регионах и выше, причём с первых чисел Января. И тут проявилось в моей машине (думаю и не только в моей) то, что всё же печка чуть дольше стала нагреваться, а точнее, более слабо стала дуть, так как при морозах до — 25 — 30 это не особо замечалось и в машине было достаточно тепло. Да и во время движения стал замечать, что быстро немного падала температура воздуха идущего с печки.
И тут меня посетила мысль снять радиатор печки и посмотреть его на наличие грязи а так же глянуть моторчик печки и при необходимости смазать его, так как последний раз в печку я лазил чуть более двух лет назад. Хотя сразу признаюсь, что позже я решился на покупку нового вентилятора, но об этом далее в моей записи.
К сведению, радиатор у меня до сих пор стоит алюминиевый двухрядный.
Вообще я стараюсь делать такие процедуры каждые два года (нет, не покупку вентилятора), ведь как показывает моя практика, что за два года при частом использовании машины в печке успевает скопиться достаточно грязи и листьев, а было и так, что да же бабочку там находил =))
В этой статье я поделюсь с вами своим простым способом чистки и промывки радиатора печки от грязи которая налипает на него. Думаю, что многим может пригодиться довольно таки простой метод эффективной чистки, особенно, если у вас появилась мысль самому залезть в печку для её чистки а не к кому-то обращаться или сразу же бежать за покупкой нового радиатора (в том случае если он не потёк) или тратиться на то, что бы его прошамполили, конечно же, если он у вас медный. Тут как говорится, хозяин барин.
А так же, какой способ я решил попробовать в плане изменения и при этом небольшого улучшения обдува боковых воздуховодов печки в Русской семёрке =))
После тех методов которые я сделал и о которых вы прочитаете ниже, я для начала поездил более двух недель и убедившись, что очередной положительный результат есть, уже решил здесь с вами этим поделиться.

Читайте также:  Приказ 186 пункт 2 тонировка

ВНИМАНИЕ!
НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ КОТОРЫЕ ВЫ ДАЛЕЕ ПРОЧИТАЕТЕ, ДЕЛАЛИСЬ МНОЙ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ РАЗ В ДВА ГОДА И ПРОВЕРЕНЫ ВРЕМЕНЕМ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.

Ну что, пожалуй начнём по порядку!

И вот, сняв нижнюю консоль и вынув вентилятор печки а так же вытащив по краям радиатора поролоновый уплотнитель, сразу же были не вооружённым взглядом замечены сухие листья.

Напомню, что буквально два года не лазил в печку, а до этого было так же, что то же буквально пару лет и снова здравствуйте.

Далее, я вынул радиатор и на нём я узрел приятные нотки осени =)

Здесь немного качество фотографии не очень, но вполне можно понять, что на нём достаточно грязи и пыли

А тут для наглядности я решил сделать несколько фоток радиатора под небольшими разными углами на фоне лампочки до его чистки, что бы вы увидели то, на сколько сильно или не сильно он просвечивает.

К сожалению, увлёкшись чисткой, сам процесс очистки я не запечатлел да и немного мне это было не сподручно, но постараюсь вам понятно и подробно расписать.

ВАЖНО!
При использовании чистки химией, старайтесь это делать в хорошо проветриваемом помещении!

Метод чистки довольно простой, для этого вам понадобится чистящее средство ProFoam 2000, стоимость которого около 200 — 250 руб.
Далее, сначала в достаточно большой количестве распыляете химию на радиатор с двух сторон и старайтесь при этом делать так, что бы он максимально равномерно у вас растекался по всему радиатору, ждёте 30 секунд (плюс, минус 5 сек) и тщательно смываете водой. В случае чего, инструкция по применению написана на бутыльке.
При промывании водой вы хорошо увидите, как с радиатора благодаря такой химии смывается очень много грязи, и что простой промывкой водой столько вы однозначно не смоете. Можете после промывки аккуратно и хорошо потрясти радиатор, что бы ещё больше вытрясти воды. После, можете снова распылять химию так же с двух сторон равномерно растекая по всему радиатору. Как только в очередной раз всё смоете, тут необходимо просушить его тщательно феном, фен можете использовать как строительный так и женский. Если будите использовать строительный, то установите у него температуру около 250 градусов и средний поток воздуха или просто в средний режим, если нет возможности установить температуру в точности до градуса. Это что бы сильная температура не раскаляла радиатор и не по плавила боковые пластиковые элементы алюминиевого радиатора и по мимо этого, что бы вам не пришлось обжигаться.
Как только хорошо и тщательно просушите, я рекомендую ещё один раз повторить процедуру с нанесением химии и её промывкой а после так же тщательно просушить феном, что бы перед установкой радиатора на место, он был у вас сухой. Количество чисток химией может быть и более трёх раз, тут уже смотря от степени загрязнённости и вашего пожелания.

После такого метода очистки результат был приятный.
Ниже результат в котором так же вы увидите пару фотографий на фоне лампочки в парочке разных незначительных ракурсов.

Как видите, результат на лицо, а точнее на фото. Вот так вот благодаря химии можно без всяких трудностей почистить радиатор от грязи, которую простым промыванием водой всю не вымыть.

Ещё, в этот раз я впервые решил используя данную химию попробовать промыть внутреннюю часть радиатора. Тут то же всё просто, заливаете в определённом количестве химию и плавно и не больше минуты, а лучше чуть меньше, прогоняете вращая радиатор в руках всю эту химию и тем самым позже потом выливаете её из радиатора. После, заполняете его водой, что бы всё что там осталось, выгнать от туда напором воды, далее сливаете воду, и так можно повторить несколько раз.
В конце всего процесса тщательно просушите внутреннюю часть радиатора феном, направляя в него фен по очереди из одной трубки в другую, что бы сильный поток слегка горячего воздуха в процессе сушки был более лучшим, но при этом периодически вращайте его, что бы остатки воды виливались.
В моём случае грязи внутри было незначительно, но тот факт, что хоть сколько-то но вымылось, меня немного порадовал.

После промывки радиатора я приступил к следующей части печки.

Вентилятору в моей машине уже семь лет и за это время он смазывался всего два раза, но не этот факт с подвиг меня на то, что бы купить новый, а, первое, то, что я давно хотел попробовать поменять его на подшипниковый и второе, тот факт, что щётки, которые находятся внутри моторчика для его работы уже почти до конца стёрлись, но не это меня смутило, а то, что контактное кольцо о которое трутся щётки от времени покрывается налётом от этих щёток и это приводит к тому, что вентилятор начинает немного слабже крутить нежели чем когда он новый а зачищать наждачкой, это будет самая грубая ошибка, которая заставит вас снять печку в первую же неделю а то и вовсе раньше.

После таких выводов, скатавшись в магазин, я приобрёл новый подшипниковый вентилятор фирмы Kraft стоимостью в 750 руб.

Зная качество сборки многих деталей для наших автомобилей, перед установкой вентилятора я решил сначала разобрать его и посмотреть, какая и в каком качестве там смазка и есть ли она вообще.

СОВЕТ!
Перед разбором моторчика печки, заранее установите метку, что бы при сборке она у вас совпадала, так как у него есть такой момент, как изменение полярности и тогда он начнёт не дуть в салон а наоборот, забирать из салона воздух, с чем я столкнулся когда первый раз в жизни разбирал сеё чудо несколько лет назад.
А так же, для более лёгкого сбора моторчика, используйте пинцет или маленькие плоскогубцы, это для того, что бы вы могли придерживать щётки и обратно полностью собрать вентилятор, так как щётки разжимаются маленькими пружинками для их придавливания к контактному кольцу. К сожалению фото для наглядности сделать не смог, так как всё делал в одного и просто физически было несподручно собирать и фотографировать.

И вот, разобрав вентилятор я увидел, что некая жидкая смазка там присутствует, но её вид говорил о том, что в первый же год-полтора она своё отживёт. Собственно фото смазки. нижней части.
К сожалению фото смазано но видно достаточно.

Заводскую смазку я вытер и нанёс хорошую синего цвета.

После всё собрал на место и установил вентилятор на его законное место.

Далее переходим к последней моей части по занятию страстным секасом со множественными невиданными камасутре позами по окончательному этапу с печкой моего семафора.

УЛУЧШЕНИЕ ОБДУВА ЛЕВОЙ СТОРОНЫ И БОКОВЫХ ВОЗДУХОВОДОВ.

При сборе короба в котором установлен вентилятор, у меня возникла непредвиденная неприятность, которая заключалась в том, что у правой боковой заслонки для изменения потока воздуха или полном его перекрытии, обломилось ухо крепления для регулировки, и так как дело было уже поздним вечером и купить такую ни где нет возможности а на следующий день уже надо ехать на работу, то я снял эту сломанную часть и подключённой оставил левую заслонку, что б хоть какой-то воздух но всё же дул на водительскую дверь.
На следующий день, двигаясь на работу, я заметил, что по мимо хорошего обдува лобовухи, в правый воздуховод поток воздуха был то же хороший. Ведь все мы прекрасно знаем, что при полностью рабочей системе изменения регулировки потока воздуха печки на ваз 2107 мы можем выбрать либо полностью открытый поток на лобовуху или на боковый воздуховоды, а средний режим даёт только средний поток воздуха во все обдувочные места, но тут, было не так, при отсутствии заслонки одновременно дуло и в лобовое и в боковое, вот тут я и задумался, а есть ли смысл покупать новую заслонку?
Но так как в семёрках в правую сторону изначально воздух дует хорошо, я всё же собравшись с мыслями о том, что бы всё регулировалось, купил новую заслонку и в очередной вечер принялся за очередной разбор и новый сбор короба печки, и вот, установив и подключив новую заслонку, при этом ободрав все руки, свершилось не мыслимое, при сборе короба у меня сломалось регулировочное крепление на левую сторону. Оно уже и не удивительно, так как пластик за столько лет от горячего воздуха стал более мягким и в какой-то степени уставший а за семь лет печка разбиралась не много ни мало раза так 4 точно, и всё ради чисток для хорошего тепла в салоне.
В итоге, сломав вторую заслонку все могут хором крикнуть, Лошара! =))) Я то же так подумал =)))) Но, как позже я понял, что судьба прям специально мне такое испытание давала и не зря.
И так, снова вечер, поломка, и я еду на работу уже с полностью открытой левой стороной и регулируемой правой и тут в очередной раз заметил, что поток воздуха стал немного лучше через левый воздуховод в сторону водительской двери, особенно во время движения. Вот тут меня и посетила мысль о том, что бы убрать регулировку на боковые воздуховоды а оставить только на лобовое стекло.
Приехав домой, я принялся за дело. В очередной раз сняв короб печки я принялся удалять лишние компоненты от регулировочных заслонок (см фото ниже).

Читайте также:  Салон от приоры в ваз 2114

Имеем с вами вот такую на данном фото открытую заслонку

Тут я решил полностью устранить (назовём её) дверцу заслонки и внутренние две перегородки для наименьшего сопротивления воздуха и получаем просто отверстие для защёлкивания боковых воздуховодов

Делаем такую процедуру с обеих сторон, собираем, защёлкиваем всё на свои места и получаем одновременно хороший обдув ветрового стекла и боковых дверей. А если на лобовуху прикрыть заслонку буквально совсем немного, то тем самым на боковые стороны вы чуточку усилите поток воздуха а на лобовуху практически нет и тем самым тёплый воздух будет быстрее наполнять салон вашей машины.
Единственное, вы не сможете теперь полностью закрыть боковой поток воздуха за счёт заслонки, а только на лобовуху так что если такое желание появится, то тут можно методом напильника установить семёрошные дефлекторы с режимом ручного закрытия как на иномарках, и тогда вы получите желаемый результат.

И последнее, это не хитрый способ небольшого увеличения обдува проблемной семёрошной левой стороны без доп вентилятора. Но если у вас уже есть вентилятор то лишним точно не будет.
Тут всё просто, нижняя часть печки, которая открывается для обдува ног, имеет разные перегородки для направления воздуха, вам всего-лишь необходимо удалить буквально сантиметров пять у одной перегородки и поток воздуха немного усилится (см фото ниже).

Вот такой вот не хитрый метод о котором как оказывается до сих пор многие не знают.
На данном фото видно, что у меня убрана большая часть перегородки, тут да же более 5 см, это связано с тем что до этого (чуть более двух лет) у меня было выломано около 4 см и результат был хороший а нынче я решил увеличить и понял, что больше мне и не стоило это делать, так как лучше точно не стало и можно было оставить по старому, я бы да же рекомендовал делать не более 5 см.

Ниже фото проверки обдува левого воздуховода с помощью зажигалки при полностью прогретом двигателе и полностью открытой заслонки для лобовухи, то есть, одновременно дуло во все необходимые отверстия печки.
И чуть не забыл, что бы получить хороший обдув на лобовуху и боковые стёкла, нижняя заслонка для обдува ног должна быть полностью закрыта, что в принципе у меня уже давно и сделано, но тут уже делает каждый по своему

Надеюсь, хоть что-то и для кого-нибудь было полезно узнать. И мои мучения и потраченная неделя на печку были полезны и не только мне но и будут полезны вам =)))

Как всегда рад приветствовать в комментариях любую критику, пожелания или вопросы.

Спасибо за ваше внимание и потраченное время за прочтение данной статьи!
Всем удачи на дорогах и с вашими автомобилями!

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector