Двухтактный двигатель не заводится

Стандартные неисправности двухтактного мотора мотобура и их диагностика

ВНИМАНИЕ! Диагностика и устранение некоторых ниже перечисленных неисправностей требует специального оборудования и подготовки. Если вы не уверенны в своих силах обратитесь в Сервисный Центр.

1. Неисправность: Мотор не заводится.

Причина: Непригодная свеча.

Отказ в работе двигателя может быть вызван самими различными причинами: от не качественного топлива до неисправности поршневой группы. Что бы выявить ее необходимо произвести ряд несложных проверок. Если двигатель не работает, то значит причина в топливе или системе зажигания. Сперва рекомендуем проверить систему зажигания.

Решение . Проверка свечи. Выкрутите свечу и проверьте их на предмет работоспособности для чего наденьте свечной колпачек высоковольтного провода на свечу и прислоните ее краем металлической юбки на любое металлическое основание двигателя.

Обратите внимание. что расположить свечу надо как можно дальше от пустого свечного окна во избежание воспламенения паров бензина. Обратите внимание на отсутствие подтеков бензина и масла!

Прокрутите двигатель ручным стартером несколько раз — убедитесь в наличии искры на электродах свечи. Поменяйте свечу если пробой искры происходит не на электродах или его вообще нет.

2.Неисправность: Мотор не заводится.

Причина: Нет коммутации в цепи зажигания.

Решение . Проверка цепи зажигания. Попробуйте внимательно осмотреть провод идущий от магнето (катушки зажигания) к массе. Внимательно осмотрите кнопку остановки двигателя. Выключение зажигания происходит путем коммутации этого провода на массу (корпус двигателя). Часто происходит заедание. поломка этой кнопки. Для проверки отсоедините провода идущие от кнопки к двигателю и попробуйте завести его.

Если искра не появилась, попробуйте осмотреть высоковольтный провод идущий от катушки зажигания на свечу. Проверьте положение контакта в свечном колпачке. Он не должен быть смещен.

В местах пробоя как правило образуются крапины. Для начала протрите провод и свечной колпачек сухой тряпкой. Пробой высоковольтного провода хорошо виден в темноте. Катушка зажигания магнето ремонту не подлежит, только замена.

3. Неисправность: Мотор не заводится. Искра есть.

Причина: Перелив топлива.

О переливе свидетельствует мокрая свеча зажигания и выброс бензина из свечного окна при прокручивании мотора.

Решение . Просушка свечи и цилиндра. Свечи зажигания, которые производились до середины прошлого века, очищались от нагара с помощью нагрева до температуры самоочищения. Современные свечи герметизированы по соединению центрального электрода с изолятором специальным стеклогерметиком, который повреждается при нагреве до температуры 350°–400° С. Поэтому если свечи очищать нагревом, то температуру следует ограничивать до 200° С. Таким образом свечу можно очищать газовой горелкой. Воздействовать желательно только на покрытую нагаром рабочую часть. В некоторых случаях очистку можно производить с помощью металлических щеток. Но при этом следует учитывать, что при применении таких щеток электроды неравномерно покрываются металлической пленкой, и может произойти короткое замыкание. Для просушки цилиндра необходимо выключить зажигание, слить топливо из бензобака, выкрутить свечу, полностью открыть дроссельную заслонку (нажать газ) и прокручивать двигатель до тех пор пока явный выброс бензина не прекратится.

4. Неисправность: Мотор не заводится. Искра есть.

Причина: Не поступает бензин.

О том, что бензин не поступает из карбюратора должным образом свидетельствует отсутствие явных паров бензина при прокручивании мотора и сухая свеча. На глаз пары бензина должны быть видны как легкий туман, также при прокручивании двигателя должен присутствовать явный запах топлива из свечного окна.

Решение . Проверка системы подачи топлива. На мотобурах есть воздушный клапан с фильтром соединяющий бак с атмосферой. Об его закупоривании грязью свидетельствует всасывание воздуха при открытии крышки бензобака.

Проверьте чистоту топливного фильтра. Он свободно плавает внутри бака, для его изъятия необходимо сделать крючок из проволоки.

Интенсивно прокрутите мотор несколько раз — бензин должен идти из шланга пульсацией. Если бензин не поступает — проверьте присутствие бензина без пузырьков воздуха в подающем шланге.

Если бензин есть, то значит неисправность в насосе и потребуется его разборка.

5. Неисправность: Мотор не заводится. Искра есть.

Причина: Не поступает бензин.

Подача топлива также также может быть нарушена из-за неисправности карбюратора.

Прежде чем разбирать карбюратор убедитесь в подаче топлива!

Решение . Чистка карбюратора. Как правило весь ремонт карбюратора — заканчивается в его разборке и продувке. Продувать лучше всего через ниппель под напором воздуха. ни в коем случае не ковырять проволокой или подобными предметами. Проверьте диафрагму топливного насоса. Насос устроен из диафрагмы (осмотреть на предмет прорыва) и подпружиненного клапана (осмотреть на засорение).

Если прочищать каналы под винтами регулировок. то при выкручивании обязательно ставить риску и считать полные обороты! В последствии. после продувки это поможет закрутить их на нужную величину (Для моделей GD 3/5 2,5 оборота от полностью вкрученного положения). Ошибка даже в 1/4 оборота винта может существенно влиять на работу мотора.

6. Неисправность: Мотор не заводится. Искра есть.

Причина: Не герметичный сальник коленвала.

Одной из проблем может быть неисправность сальников коленвала. Дело в том. что во время такта подачи топливной смеси из карбюратора в картер в последнем в следствии имеющегося в нем разрежения воздуха — может присутствовать подсос воздуха через негерметичные сальники коленвала. Смесь таким образом за счет дополнительного воздуха — обедняется, а для запуска мотора нужна богатая смесь.

Решение . Проверить сальники. Эта проверка довольно сложная и требует частичной разборки двигателя мотобура. Перед проверкой необходимо снять карбюратор вместе с воздушным фильтром. Плотно закрыть впускное окно рукой и прокрутить двигатель. Отсутствие разряжения и звук подсасываемого воздуха указывают на неисправный сальник. Если сальник перепускает не сильно. то диагностировать его сложнее. Порой даже мотор и заводится при такой не исправности, но не держит холостых оборотов. Диагностируют подобное путем нагнетания воздуха в картер и погружения мотора в мыльную воду (как автомобильную камеру) или на месте обмазывают сальники мыльной водой.

7. Неисправность: Мотор не заводится. Искра есть.

Причина: Неисправности поршневой группы

Возможно ошибки в эксплуатации привели к выходу из строя поршневой группы.

Решение . Проверка поршневой группы. Как правило задир происходит со стороны выпускного окна. проверить его отсутствие можно отсоединив глушитель и прокручивая двигатель визуально наблюдать целостность поршня и состояние колец. Пониженное давление на сжатии не позволяет нормально воспламенится подаваемому топливу особенно при холодном запуске. Проверить поршневую группу ,можно использовав манометр.

Вкручиваем манометр в свечное окно. открываем дроссельную заслонку (газ) и интенсивно прокручиваем двигатель. Значение на котором зафиксировалась стрелка манометра — будет давлением в вашем моторе.

Номинальное давление мотора рассчитанного на использование бензина марок 92, 95 — будет примерно 11.5. С учетом износа последняя рабочая точка давления это 8.5 -9 кг. — но это уже похоже на очень старый мотор. Расход бензина на таких моторах по отношению к новому гораздо больше. так что порой выгоднее провести ремонт. чем использовать ненадежный и прожорливый мотор.

Скрыть каталог продукции Открыть каталог продукции

Закоксовывание свечей зажигания

Высокая зольность масла

Слишком много масла в топливе

Неправильно подобранная свеча

Работа при высоких нагрузках, перегрев

Слишком мало масла в топливе

Закоксовывание выпускных окон

Низкие моющие свойства

Низкое качество масла

Слишком много масла в топливе

Отложения в камере сгорания

Самовоспламенение Снижение мощности

Высокая зольность масла

Низкие моющие свойства

Низкое качество масла

Низкое качество топлива

Низкие моющие свойства

Слишком много масла в топливе

Слишком много масла в топливе

Низкое качество масла

1. Проблемы с зажиганием.

Загрязнение свечей зажигания приводит к плохому зажиганию. Малое расстояние между электродами ухудшает воспламенение.

Если отложения являются токопроводящими – это может привести к пропускам зажигания.

Некоторые зольные отложения могут нагреться и вызвать преждевременное зажигание, что приводит к эррозия электрода из-за перегрева.

2. Задиры поршня.

2-х тактный двигатель склонен к задирам поршня благодаря своей конструкции. Впускные и выпускные окна способствуют деформации в цилиндре при работе двиагтеля.

Прямой контакт металл-металл происходит из-за локальной перегрузки при условии несоответствующей смазки.

Масляная пленка может порваться при:

• работе под нагрузкой во время обкатки;
• работа двигателя на высоких частотах с прикрытым дросселем;
• перегрев при резком ускорении и в пробках;
• бедная смесь;
• плохое топливо.

Задиры поршня происходят и при накоплении твердых углеродистых отложений.

Существенное просачивание после загрязнения поршневого кольца, приводящего к местному перегреванию, вызывающему поршневую кольцевую царапину и частичное таяние поршневой юбки.

3. Закоксовывание выпускного окна.

Продукты сгорания масла и топлива выбрасываются через выпускные окна. При контакте с холодными деталями двигателя образуются отложения, кторые перекрывают выпускное окно. Это может привести к снижению мощности.

Основные причины коксования:

• соотношение масло/топливо;
• тип масла;
• вязкость базовых масел;
• температура выпуска.

4. Залегание поршневых колец.

Залегание поршневых колец происходит в результате образования отложений и их накопления в канавках поршня, что ухудшает подвижность колец и ухудшению смазывания. Что, в свою очередь, может вызвать контакт поверхностей и привести к износу или заклиниванию.

Плохое сгорание способствует этому. Это явление способствует:

• снижение компресии;
• ухудшение сгорания;
• залегание колец;
• проблемы с запуском.

5. Изнашивание цилиндра и поршневых колец.

Как правило, это результат использования плохого масла:

• вязкость масла и его база;
• противозадирные свойства масел;
• антикоррозионные свойства;
• высокотемпературные свойства масла.

6. Образование коррозии.

Наличие коррозии оказывает серьезное влияние в период запуска двигнателя после долгого простоя.

Кислотные продукты образуются в холодном двигателе и оказывают отрицательное воздействие на подшипники. Продукты коррозии и ржавления вызывают абразивное изнашивание.

7. Закоксовывание выпускных окон.

Смесь топлива и масла попадает в камеру сгорания двигателя, где она сгорает, продукты сгорания выходят через выпускные окна. Закоксовывание выпускных окон в большой степени зависит от конструкции двиагателя, формой и размером окон.

Предпочтительно наличие нескольких больших окон, чем большое количество малых окон. Цилиндры из алюминиевого сплава с высоким коэффициентом расширения предпочтительны цилиндрам, сделанным из чугуна.

Причины закоксовывания выпускных окон:

• высокое противодавление на выпуске ухудшает процесс вывода отработавших газов;
• плохое охлаждение зоны выпуска;
• постоянная работа двигателя под нагрузкой вызывает большее образование отложений, чем работа на переменных нагрузках;
• слишком много масла в топливе.

Довольно знакомая многим начинающим водителям (особенно на много отъездившей технике) ситуация: стартер крутит коленвал, а в мотор словно бес вселился — никаких признаков жизни. В этой статье я хочу дать несколько полезных советов малоопытным водителям, которые впоследствии помогут вам завести заглохший двигатель (особенно далеко от дома) и определить, куда же пропала искра.

Если ваш двигатель не заводится, то как всегда на это есть всего две причины: или нечему гореть в камере сгорания двигателя, или нечем поджечь, то что должно гореть. Но если ваш двигатель вы никак не можете оживить, то совсем не обязательно винить в этом систему зажигания. Ведь отказы её намного реже, чем отказы у системы питания. И чаще всего причиной не заводки двигателя, становится ненормальное соотношение топливной смеси (смеси бензина и воздуха). Она может быть или слишком богатая — когда на прогретом двигателе водитель в спешке забыл убрать подсос, а потом заглушил мотор и пытается его завести с включенным подсосом. Смесь может переобогатиться и после падения мотоцикла, когда вытекающий из карбюратора бензин успел залить цилиндр двигателя (через впускной канал при открытом впускном клапане). Или наоборот слишком бедная смесь — когда вы пытаетесь завести двигатель в холодную погоду, после долгого перерыва.

Блок управления двигателем впрыскового мотора (МОЗГИ) не ремонтируется, так как залит твёрдым компаундом.

Дальнейшие много раз повторяющиеся попытки завести двигатель, только усугубляют ситуацию, так как подсевший от долгого прокручивания стартера аккумулятор, уже не может обеспечить нормальную искру для запуска двигателя, даже если горючая смесь поступает в цилиндры уже нормальная. Следует знать, что после нескольких попыток, во время прокрутки стартером коленвала, бортовое напряжение может падать до 6 вольт.

И если даже при таком напряжении искра ещё кое как будет проскакивать на выкрученной вами свече зажигания (некоторые электронные системы зажигания, в отличие от древних контактных, позволяют искре проскочить и при 6 вольтах), то при вкручивании её в цилиндр двигателя, искры уже не будет, так как при большом давлении сжатия в цилиндре, намного трудней проскочить между электродами любой искре. Поэтому прежде чем, что то разбирать, попробуйте завести мотоцикл с кика или с толкача, на некоторых современных мотоциклах это нельзя сделать, значит поищите у кого прикурить от нормально заряженного аккумулятора. Как правильно прикуривать от другого аккумулятора и при этом ничего не испортить, читаем здесь.

Блок управления импортным карбюраторным двигателем тоже залит компаундом и ремонту не подлежит.

Теперь запомните полезную фишку: если всё же кое какие вспышки в цилиндрах двигателя происходят, то в большинстве случаев зажигание тут не причём (если конечно в него не лазили колхозные умельцы) и виновата система питания. Но если у вас ситуация, когда мотор вообще не подаёт никаких признаков жизни (даже не чихает), а стартер резво крутит коленвал и из глушителя вы чувствуете запах бензина, но при этом нет ни одной вспышки в камере сгорания, то в таком случае скорей всего отсутствует искра, и естественно её нужно проверить.

Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания, нужно всего лишь, чтобы подавался бензин в определённой пропорции с воздухом (а на впрысковых моторах ещё и в нужное время и с необходимой длительностью подачи топлива — впрыска), и вовремя проскакивающая между электродами свечи зажигания искра.

На современных импортных двигателях, с моментом вспышки искры проблем практически не бывает, так как задающий импульсы (от датчика) выступ, находится на маховике (или на маховике генератора) и таким образом жёстко связан с коленвалом (на многоцилиндровых моторах естественно не один выступ, а несколько — зависит от количества цилиндров). Так же с коленвала считывает импульсы и датчик его положения (на впрысковых двигателях). Значит на таких моторах главное убедиться, что искра вообще есть.

Легче всего проверить искру даже не выкручивая свечу из цилиндра, воспользовавшись запасной и заведомо рабочей (или новой). Сняв колпачок с свечи вкрученной в двигатель, надеваем его на запасную и приложив её на головку цилиндра (лучше в тени), включаем зажигание и прокручиваем коленвал электро или кик-стартером. И если искра синего цвета и проскакивает регулярно, то велика вероятность, что с зажиганием всё нормально.

Катушка зажигания современного мотора как одно целое с свечным колпачком (3) и датчик положения коленвала (4).

Теперь убедимся, что мощность искры достаточная, чтобы проскакивать не только на воздухе, но и ещё под давлением сжатия в цилиндре двигателя. Для этого в колпачок высоковольтного провода нужно вставить обрезок металлической проволоки, гвоздь, саморез, шило или тонкую отвёртку. Второй конец металлического стержня нужно будет закрепить так (например примотав изолентой ), чтобы его кончик находился в 6-8 мм от массы головки или цилиндра двигателя. Не пытайтесь на мотоциклах или машинах с электронной системой зажигания, держать колпачок руками, как вы делали на мотоциклах или автомобилях с древним контактным зажиганием. Шарахнет так, что мало не покажется (не смертельно, но очень неприятно), ведь 30 киловольт, в отличие от 15 киловольт на контактном зажигании, пробивают даже изоляцию свечного колпачка и высоковольтного провода. В крайнем случае, если нечем закрепить колпачок для проверки, держите его плоскогубцами с диэлектрическими ручками.

Катушка зажигания более древнего карбюраторного двигателя.

При прокрутке стартером при включенном зажигании, проскакивающая через 6-8 мм промежуток, между металлическим стержнем и массой двигателя, мощная (синяя) и регулярная искра с характерным щелчком, гарантия полной исправности системы зажигания вашего двигателя. Если же искра не синяя, а жёлтая и проскакивает не регулярно, то проверьте напряжение на аккумуляторе, чистоту клемм на катушке зажигания, аккумуляторе, датчике Холла, коммутаторе или на блоке управления двигателем, а так же целостность проводов, приходящих к этим компонентам зажигания. На более древних мотоциклах или автомобилях с контактным зажиганием, проверьте чистоту контактов прерывателя, емкость и не пробой конденсатора, а также чистоту клемм аккумулятора (в контактном зажигании важен каждый вольт, а при грязных или окисленных клеммах идёт потеря напряжения), катушки зажигания и клемм подсоединённых к прерывателю.

Если же перечисленные выше действия не помогли, или искры на свече нет вовсе, то придётся определять неисправность методом замены деталей. Можно конечно определить неисправность другими методами, которые я описывал в статьях по ремонту электрооборудования, и найти их можно кликнув по карте моего сайта, но в этой статье я привожу самые простые методы поиска неисправностей, которые можно осуществить в дорожных условиях.

Проще всего с многоцилиндровыми двигателями. Отказ сразу нескольких, независимых друг от друга компонентов системы зажигания (катушек или форсунок) в 99,9% случаях невозможен, поэтому для поиска неисправностей отдельных компонентов системы зажигания, можно переставлять эти детали с цилиндра на цилиндр. Или в крайнем случае доехать на одном из двух, или на трёх из четырёх цилиндров двигателя (мне на моём дизельном Мицубиси, как то пришлось доехать домой с полным салоном людей, на двух из четырёх цилиндров двигателя, благо было не далеко, а инструмента не было, но с дизелями отдельная песня, это вообще тема отдельных статей, так как не убиваемые дизельные моторы автомобилей я очень уважаю и как нибудь напишу о них). Так вот, чтобы доехать до гаража на одном или на трёх цилиндрах, просто отключите (заглушите) подачу топлива в цилиндр, в котором отсутствует искра, сняв тросик с карбюратора и пережав куском проволоки бензошланг, а на впрысковых моторах просто снимите электрический разъём с форсунки цилиндра, в котором отсутствует искра.

На одноцилиндровом моторе всё сложнее, (и на двухцилиндровом тоже, если стоит двухвыводная катушка зажигания, а не две раздельные), так как определить неисправность катушки можно только если есть тестер, или запасная катушка зажигания, подойдёт кстати любая катушка от карбюраторного мотоцикла или автомобиля, вольтаж которой должен соответствовать вашему бортовому напряжению (но для проверки 12 вольтового двигателя, можно кратковременно использовать и 6-ти вольтовую). Если нет запасной катушки, то проверку исправности штатной катушки можно осуществить с помощью тестера, включенного в режим омметра. Сначала проверьте сопротивление между низковольтными выводами обмотки катушки (обычно две торчащие из неё 2 клеммы или 2 винтика). Сопротивление здесь должно быть очень маленьким, от долей ома до единиц.

Затем следует проверить сопротивление высоковольтной обмотки катушки, подсоединив один щуп тестера к высоковольтному выводу, а второй щуп к любому из низковольтных. Здесь должно быть большое сопротивление в килоомах. Так же прозвоните и сам высоковольтный провод на целостность, и его колпачок, в котором может быть помехоподавляющий резистор, который редко, но выходит из строя. Можно просто взять высоковольтный провод без колпачка, и закрепив его так, чтобы между ним и массой было 6-8 мм, а затем проверить искру. Если она есть, а с колпачком её нет, значит дело в неисправном колпачке. То же самое проделайте с высоковольтным проводом (если нет тестера для проверки), просто замените его любым куском провода и проверьте искру. Главное чтобы любой проверочный провод, был не ближе 2 сантиметров от других проводов и деталей вашего двигателя.

Если выйдет из строя датчик импульсов, не пытайтесь его разобрать, так как он залит прочной пластмассой.

Если на современном одноцилиндровом двигателе замена проводов, катушки зажигания и свечей не помогла, или у вас просто нет запасных деталей, то придётся искать выход, как доставлять вашего коня домой. Подручными средствами отыскать неисправность датчика импульсов или блока управления двигателем, и тем более отремонтировать их не удастся. Это вам не обычный датчик Холла отечественных моторов с электронным зажиганием, который можно проверить всего лишь подсоединив к нему вольтметр, и увидеть скачок напряжения при прокрутке коленвала. Да и дорогой блок управления вряд ли кто возит с собой. А для проверки датчика импульсов требуется осцилограф, на котором видна и правильная форма кривой и амплитуда сигнала (импульса). И здесь играют роль десятые доли вольта. Кстати, большинство датчиков впрысковых моторов всё же можно проверить с помощью обычного тестера, и как это сделать читайте здесь.

Запомните 6 основных неисправностей впрыскового двигателя, из-за которых мотор не заведётся: 1 — выход из строя блока управления двигателем, 2 — выход из строя датчика положения коленвала, 3 — выход из строя датчика импульсов, 4 — выход из строя электро-бензонасоса, 5 — выход из строя катушки зажигания, 6 — выход из строя форсунки. Из-за любой из четырёх первых неисправностей, можно смело вызывать эвакуатор, а 5 и 6 причины позволят доехать домой, если у вас многоцилиндровый мотор и двигаться можно будет не на всех цилиндрах.

Датчик импульсов можно купить только вместе с обмоткой генератора.

На многих мотоциклах, особенно одноцилиндровых эндуро, датчик импульсов сам по себе копеечная деталь, но найти его отдельно в продаже практически невозможно, так как он продаётся вместе с катушками генератора. А это относительно дорого. Поэтому если вы обнаружили, что датчик импульсов неисправен, то следует искать его на разборке, или купить неоригинальный комплект катушек с датчиком, а не оригинал всегда дешевле. А вообще я всегда был только за нашу отечественную систему зажигания, у которой коммутатор, датчик Холла и катушка зажигания стоят копейки, по сравнению с импортными деталями. А работают наши детали нисколько не хуже импортных. Но на большинство импортных мотоциклов их не установишь, так как на многих буржуйских байках, катушки генератора купаются в масле и датчик импульсов тоже, а это значит, что он герметичен.

В итоге, если у вас мотоцикл иномарка и вы планируете дальнобойное автономное путешествие, советую взять с собой кроме обычного набора свечей и проводов, ещё и запасную катушку зажигания, а так же статор генератора в сборе с датчиком импульсов. А для владельцев отечественной техники, тоже советую брать с собой в дальнюю дорогу детали зажигания, хотя многие из них можно купить в любом автомагазине. Что я и делал в течении 10 лет поездок на своём мотоцикле (отправляясь далеко от дома), и провозил все эти годы запасную двухвыводную катушку (Ока, Волга, Газель), коммутатор (ВАЗ 2108-09), вазовский датчик Холла. И ни одна из отечественных деталей за 10 лет поездок, так и не вышла из строя. Но всё же это не значит, что отправляясь в дальнюю дорогу, компоненты зажигания не следует возить с собой. Удачи на дорогах!

Условия для лёгкого пуска четырёхтактного двигателя.

1. Достаточно мощная искра в свече зажигания.
2. Наличие рабочей смеси в цилиндре.
3. Правильно установленное зажигание (момент вспышки).
4. Правильно установленное газораспределение.
5. Достаточная компрессия в цилиндре.

Условия для лёгкого пуска двухтактного двигателя.

1. Достаточно мощная искра в свече зажигания.
2. Наличие рабочей смеси в цилиндре.
3. Нормальный состав рабочей смеси.
4. Правильно установленное зажигание.
5. Достаточная компрессия в цилиндре.
6. Достаточная компрессия в картере (должен быть герметичен).
7. Правильное газораспределение (расположение правильных окон в поршне и гильзе).

Если же у вас более старая машина, и она не заводится, то как завести более старый двигатель, можно почитать вот в этой статье; успехов всем и лёгких пусков двигателя даже в сильный мороз.