Хонда замена сальника рулевой рейки

Введение

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

  • Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
  • Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
  • Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
  • Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
  • Хорошие тиски
  • 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
  • Разводной ключ 34 или 36 примерно
  • Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Снятая рулевая рейка

ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное — это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Вот как она выглядит

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить — то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

Читайте также:  Как оформлять бу автомобиль при покупке

СБОРКА РЕЙКИ

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно — порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет — то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Ржавчина на моем валу

В таком случае есть несколько вариантов решения:

  • Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
  • Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
  • Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Установка новых колечек

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Установка новой шайбы

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Новый сальник на валу

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Новый сальник на валу

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла — то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Смазываем зубья вала

Теперь единственное, что осталось поставить — это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика — то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа — новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева — иношенная, справа — новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Рейка почти готова

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Читайте также:  Договор купли продажи авто налог от суммы

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

РЕЗУЛЬТАТ

Если все было проделано верно — то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика — 1 мая
  • Jap Days — 22 Июня
  • JAP CAR FEST — 19-21 июля

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшнюю статью я решил посвятить замене рулевой рейки на Honda CRV своими руками. Данная статья будет полезна всем владельцам CR-V, которые столкнулись с данной проблемой, а так же для улучшения знаний своего автомобиля. Но, перед тем как перейти к пошаговой инструкции, давайте узнаем, по каким признакам можно определить неисправность рулевой рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки на Honda CRV

Пожалуй, к основным неисправностям рулевой рейки на Honda CR-V можно отнести две:

  • во-первых, стук в рулевой рейки, который впоследствии может привести к заклиниванию руля;
  • во-вторых, гул (гудит насос) и течь жидкости.

Кстати, если у Вас на автомобиле ЭУР (электрический усилитель руля), то нужно знать о том, что такое устройство течь не может, так в ее конструкции нет масла, а вот стучать она может очень сильно.

Стук рулевой рейки Honda CRV

Итак, стук в рулевой рейки на Honda CR-V является довольно сложной поломкой, который можно охарактеризовать двумя типами:

  • Поверхностный стук может появиться в результате того, что при разрыве пыльника тяги, наконечник довольно быстро выходит из строя и начинает стучать. Для устранения этой поломки наконечник и пыльники необходимо заменить на новые. Процесс замены этих запчастей относительно прост, если Вы знаете, что и как правильно нужно делать.
  • Внутренний стук говорит о более серьезной поломке, связанной с внутренними частями рулевой рейки, которую очень сложно определить самостоятельно. Дело в том, что при внутренней поломке, внутренние поршни и направляющие втулки «рулевой» ломаются или сминаются, так как именно они несут на себе основную нагрузку.

В результате такой поломки появляется стук. Кстати, еще одной из причин появления шума при этой поломке может быть большая выработка, которая появилась со временем из-за большого пробега.

Видео: Причины стука в рулевой рейке

Течь рулевой рейки на Honda CRV

Течь в рулевой рейке, появляется в том случае, если выходят из строя резиновые уплотнители. Такая поломка характерна для автомобилей с ГУР. Как правило, усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе со специальным насосом, и если сальники выходят из строя, то давление падает, при этом жидкость начинает сочиться и капать на дорожное покрытие.

При этой поломке уровень жидкости падает каждый день и ее приходится добавлять. Также данная поломка может появиться в результате ржавления вала, ходящего по сальникам, так как из-за ржавчины они довольно быстро выходят из строя. «Заржаветь» вал может из-за длительного простоя автомобиля.

Гул рулевой рейки на автомобиля Honda CRV

Гул (гудение) самого механизма возникает, когда жидкость не уходит и при этом руль крутиться сложно, поэтому слышится сильное «гудение» оповещающее о том, что из строя вышел насос ГУР, который не нагнетает нужного давления, в связи, с чем повороты становится делать сложнее.

Пошаговая инструкция замены рулевой рейки на Honda CRV

Итак, давайте теперь с вами перейдем к самой пошаговой инструкции замены рулевой рейки на автомобиле Honda CRV и для этого:

  1. Поднимаем переднюю часть автомобиля и снимаем передние колеса.
  2. Удаляем жидкость из ГУРА отсоединяем от бачка возвратный шланг, удленяем его и в бутылку, из бачка шприцом немного откачиваем. Снятый шланг в бутылку и заводим машину, пару раз руль вправо влево до отказа, жидкость перестала бежать-сразу глушим, шланг обратно к бачку.
  3. Выкручиваем­ рулевые тяги из рулевых наконечников.
  4. В салоне снимаем крышку рулевого шарнира, она под обшивкой и вся закрыта, я просто вырезал аккуратно это место и все крышка на трех гайках, поднимаем ее вверх.
  5. Откручваем два болта рулевого карданчика и подняв его верх по рулевому валу и всторону снимаем его для очистки и проверки.
  6. Лезем под машину, снимаем жестянку которая закрывает рейку, рассоединяем приемную трубу и катализатор, оставляем его висеть.
  7. Откручиваем от редуктора входную и обратную трубки, откручиваются очень плохо нужны спец ключи (у меня есть профессиональный набор для авторемонта фирмы ФИТ (Канада вроде) вещь без него никуда).
  8. Откручиваем саму рейку от кузова и роняем ее на кардан откручиваем все трубки какие на ней есть тоже желательно спец ключами.
  9. Снова крепим рейку к кузову и из под капота снимаем сам клапанный блок рейки со штоком-он не даст вытащить рейку не снимая кардана и редуктора АКПП.
  10. Сняли клапанный блок и вытаскиваем легко рейку вправо вместе с тягами.
  11. Рейку снова собираем и тщательно моем, я мыл раствором воды стирального порошка и добавил немного бензина, отмылась очень хорошо.
  12. Снова снимаем клапанный блок, реку в тисы открутив стопорную гайку вынимаем сальник, затем саму рейку
  13. Вышибаем подходящей трубой через тряпочку дальний сальник с шайбой.
  14. Все моем бензином внутри, сушим и смазываем PSF и ставим шайбу, сальники и рейку, стопорную гайку я заменил на новую, из-за не был небольшой люфт.
  15. Разбираем клапанный блок, в нем нужно заменить верхний сальник, верхний подшипник и нижний сальник остальное лучше не трогать, не повторяйте моих ошибок – поскольку у меня был полный ремкомплект я решил заменить все пластиковые уплотнения снимаются они легко а вот новые ставятся плохо, пластмасса не тянется, и при растяжении обратно не сжимается. Я их и феном грел и в кипятке, думал мягче станут, нифига. В итоге при обратной сборке одно кольцо у меня закусило и порвало, пришлось все снова разбирать и в итоге я немного погнул уже новый верхний сальник, но его же и поставил так как другого не было и пришлось бы ждать еще 12 дней. Так что если на вид эти уплотнения нормальные лучше их не трогать.
  16. Собираем рейку, прикручиваем тяги с чехлами, если поверхность рейки не гладкая и есть коррозия из-за не вовремя меняных пыльников ее нужно менять.
  17. Собрали реку без клапанного блока все закрываем тряпочками чтоб при установке не попала грязь и также справа ставим на машину и прикручиваем.
  18. Снова сверху из под капота ставим клапанный блок, все отверстия под трубки нужно закрыть тряпочками.
  19. Лезем в яму откручиваем рейку и ставим две трубочки, сначала нижнюю потом верхнюю (по крепежу к клапанному блоку)
  20. Крепим рейку к кузову и прикручиваем входную трубку и обратный шланг.
  21. Ставим на место, жестянку закрывающую рейку, соединяем глушитель, ставим на место рулевой кардан и в салоне крышку рулевого шарнира.
  22. Прикручиваем тяги к наконечникам.
  23. Заливаем в бачек свежее масло для ГУРА, я один раз на холостом ходу прогнал немного в бутылку, масло вышло еще грязное.
  24. Затем залил свежее масло завел машину и несколько раз покачал рулем влево вправо до упора чтоб удалить воздух
  25. Ставим колеса.
Читайте также:  Урал next фото салона

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию — удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Сальник обеспечивает герметичность места стыка подвижных и неподвижных поверхностей.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек — следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход — воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика — меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

  1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
  2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

  • Не забудьте отсоединить и вынуть пластиковый воздухозаборник, который идет под крыло.
  • Откачиваем масло из бачка ГУР.
  • Из салона откручиваем рулевой карданчик, снимаем с него резиновый кожух (находится чуть выше педалей).

  • Теперь нужно кисточкой с жестким ворсом и бензином вымыть гидропривод рейки (справа от двигателя) от грязи и масла. Открутить ключом на 14 трубку подачи и ключом на 11 трубки высокого давления.
  • Снимаем нижний шарнир, откручиваем 2 болта (звездочка Е10), которыми распределитель крепится к корпусу рейки. С дальним болтом придется повозиться. Лучше откручивать его из салона, через отверстие, где находился пыльник. Для удобства воспользуйтесь трещоткой с удлинителем.
  • Разбираем его с целью извлечь вал из корпуса.

    Внутри корпуса остаются верхний сальник и подшипник. Аккуратно выпрессовываем их, чистим и моем корпус.

  • Выполним установку. Аккуратно запрессовываем сальник и подшипники на место. Они войдут, если легонько надавить.
  • Собираем все в обратном порядке, заливаем в бачок жидкость ГУР.
  • Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая — все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

    На этом видео показано, как поменять сальник рулевой рейки:

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *