Хвостовик редуктора заднего моста

Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания "узоров" осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.

Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.

Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.

Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.

Редуктор заднего моста представляет собой один из самых важных элементов автомобиля, который непосредственно участвуют в его передвижении. Конечно, при сравнении отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и прочих с импортными можно найти массу отличий, но общий принцип функционирования одинаковый. Имеется главная передача, та часть механизма, к которой крепится кардан и называется хвостовик, и дифференциал. На автомобилях ВАЗ он представляет собой всего пару шестерен, которые соединяются с полуосями, а вот ситуация с иномарками совершенно иная. Например, на машинах Opel Omega устанавливаются только передаточные механизмы, а к ним крепятся шрусы. Тем самым получается, что моста как такового нет. В связи с этим намного усложняется его конструкция. Но зато это дает преимущества в комфортности езде на автомобиле и снижению шума в ходовой части.

Редуктор заднего моста

Основные причины выхода из строя

Редуктор заднего моста состоит из большого числа запчастей, неисправность любой из которых может привести к выходу его из строя:

  1. Одной из самых распространенных причин подобного является постоянные повышенные нагрузки, например, буксировка прицепов и других тяжелых автомобилей. При этом постоянно создается большая нагрузка на все элементы.
  2. Одной из не менее распространенных проблем, которая проявляются спустя 5 – 6 лет эксплуатации автомобиля является появление люфта в крестовинах. Это происходит из-за постоянных ударов и толчков, возникающих из-за не отрегулированного зажигания и повышенно детонации двигателя. Поэтому при ремонте уделяют внимание всем элементам ходовой части. И заменой передаточного механизма он не заканчивается.
  3. И следует помнить о том, что если редуктор заднего моста пуст и в нем нет масла, то это может привести к его заклиниванию, могут сломаться зубья на шестернях или лопнуть из-за перегрева стальные части. Поэтому во избежание подобных неприятностей всегда контролируйте наличие смазки.
  4. Существует и еще один тип неисправности, которая может проявиться только после долгих лет эксплуатации. При этом все дело в выработке подшипников, находящихся в так называемых чулках, части корпуса моста, в котором вращаются валы. Что в результате может привести к искривлению валов, затем разрушению зубчатых передач. А это тем самым приведет к тому, что редуктор заднего моста станет непригоден к ремонту.

Детали редуктора заднего моста

Редуктор заднего моста, устанавливаемый на автомобилях ВАЗ, имеет два основных элемента:

Главная передача при этом может быть двух разновидностей:

В свою очередь, двойная передача может быть двух разновидностей:

Центральная представляет собой довольно несложную конструкцию с большим передаточным числом, но при этом на все элементы передачи создаются высокие нагрузки. Разнесенная является более сложным агрегатом, но зато нагрузка на все компоненты устройства равномерно распределена, она более компактна и дорожный просвет автомобиля можно сделать больше. Благодаря этим достоинствам их срок службы увеличивается в несколько раз. Но из-за пониженного передаточного числа их предпочитают не все автолюбители, поэтому приходится выбирать по приоритетам. Если машина обустраивается для быстрой езды, то лучше использовать задний редуктор с первый вариантом передачи. Если автомобиль будет работать в качестве тягача, то подойдет лучше второй вариант. В свою очередь, одинарная передача подразделяется на следующие типы:

  • Цилиндрическая, шестерни располагаются в одной плоскости, за счет чего обеспечивается максимальный коэффициент передачи, который составляет от 3,5 до 4,2.
  • Коническая, перпендикулярное расположение шестерней относительно друг друга из-за чего увеличенный корпус, но при этом достигается очень высокий КПД.
  • Гипоидная, представляют собой облегченный вариант с удобным расположением компонентов, имеет меньший из всех вышеупомянутых КПД.
  • Червячная, являются наиболее сложным механическими агрегатами, которые трудны в изготовлении и ренте и при этом самый низкий КПД.
Читайте также:  Код ошибки р0500 тойота

Итак, разобравшись с главной передачей, перейдем ко второй части, из которой состоит задний редуктор – дифференциалу. Он представляет собой более сложный механизм, который передает и распределяет крутящий момент между ведущими колесами и приводит в движение второй мост посредством кардана.

Ремонт своими руками

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста не является сильно сложным и не требует специализированных знаний, но перед разборкой и сборкой лучше ознакомиться с технической документацией. Перед началом всех работ необходимо поднять заднюю часть автомобиля, чтобы колеса освободились, а передача стояла на нейтралке. Далее, необходимо открутить пробку для слива смазки, и пока она будет вытекать, приступайте к снятию кардана. В поднятом состоянии можно свободно прокручивать его для того, чтобы открутить 4 болта, которыми прикручен хвостовик. Но перед отсоединением необходимо нанести метку на хвостовик передаточного механизма и на кардане, потому что он прикручивается только в одном из 4 положении.

Устранение течи

Если хвостовик всегда мокрый от смазки, то, скорее всего, требуется замена сальника редуктора. Для этого достаточно только отсоединить кардан. Далее, необходимо открутить гайку ведущей шестерни и снять с ее вала фланец. Под ним находится сальник, который можно вынуть при помощи тонкого, но при этом твердого инструмента, слегка подковыривая. Затем чистой ветошью удалить всю старую смазку и равномерно запрессовать новый сальник и надеть фланец. Гаку необходимо зажимать с требуемым усилием, которое должно составлять 1 ньютон.

Если же хвостовик сухой, а источником течи является место соединения передаточного агрегата с мостом, то необходимо заменить картонную прокладку, для этого необходимо и достаточно открутить сам редуктор. Здесь вам поможет торцевой ключ на 12, которым необходимо открутить 8 болтов. После снятия механизма необходимо тщательно вычистить от грязи и старой прокладки соприкасающиеся поверхности и аккуратно надеть новую, смазанную герметиком. Болты затягиваются на совесть, но не до срыва резьбы. Заливается новая смазочная жидкость ТАД-17, GL-5 или ТМ5-18.

Далее, совмещайте хвостовик кардана с фланцем по метке и прикручиваете его с использованием новых гаек, потому что в них имеются пластиковые стопорные кольца, которые являются одноразовыми.

Регулировка редуктора заднего моста заключается только в гаке главной передачи, которой прикручен хвостовик, поэтому сложной с ней, как правило, не возникает. Проблема лишь в приложении силы в 1 Н и в том, чем ее измерять.

Весь ремонт редуктора заднего моста занимает, как правило, немного времени, потому что сложного ничего нет.

Задний мост является достаточно надёжным агрегатом автомобиля ВАЗ 2107, но, несмотря на свой массивный внешний вид, механизм требует регулярного техобслуживания, без которого может преждевременно выйти из строя. Этот узел может служить достаточно долго, если правильно и бережно его эксплуатировать, по возможности избегая предельных режимов вождения транспортного средства. Спокойная и аккуратная езда без резких нажатий на педаль газа и тормоза, жёстких включений сцепления и тому подобных перегрузок будут способствовать исправности и долговечности заднего моста.

Функции заднего моста ВАЗ 2107

Седьмая модель ВАЗ завершает собой линейку заднеприводных машин, выпущенных волжским автозаводом: все последующие модели, начиная с ВАЗ 2108, были оснащены передним или полным приводом. Таким образом, крутящий момент от двигателя «семёрки» через другие элементы трансмиссии передаётся задним колёсам. Задний мост — один из компонентов трансмиссии, включающий в себя дифференциал и главную передачу. Дифференциал служит для раздачи крутящего момента между полуосями задних колёс, когда автомобиль поворачивает или движется по неровной дороге. Главная же передача усиливает крутящий момент, который передаётся на полуоси моста посредством сцепления, КПП и карданных валов. Если полученный крутящий момент принять за 1, то дифференциал может распределить его между полуосями в соотношении 0,5 к 0,5 или в любом другом, например, 0,6 к 0,4 или 0,7 к 0,3. Когда такое соотношение равно 1 к 0, одно колесо не вращается (например, попало в яму), а второе буксует (на льду или мокрой траве).

Технические характеристики

Задний мост «семёрки» имеет следующие параметры:

  • длина — 1400 мм;
  • диаметр дифференциала — 220 мм;
  • диаметр чулка — 100 мм;
  • передаточное число равно 4,1, т. е. соотношение зубьев ведомой и ведущей шестерён составляет 41 к 10;
  • вес — 52 кг.

Из чего состоит задний мост

Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:

  1. Крепёжные болты тормозного барабана.
  2. Направляющие штифты.
  3. Маслоотражатель подшипника полуоси.
  4. Тормозной барабан.
  5. Кольцо барабана.
  6. Цилиндр заднего тормоза.
  7. Штуцер для прокачки тормозов.
  8. Подшипник полуоси.
  9. Запорное кольцо подшипника.
  10. Фланец балки моста.
  11. Сальник.
  12. Опорная чашка пружины.
  13. Балка моста.
  14. Кронштейн подвески.
  15. Направляющая полуоси.
  16. Гайка подшипника дифференциала.
  17. Подшипник дифференциала.
  18. Крышка подшипника дифференциала.
  19. Сапун.
  20. Сателлит.
  21. Ведомая шестерня главной передачи.
  22. Левая полуось.
  23. Шестерня полуоси.
  24. Картер редуктора.
  25. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
  26. Распорная втулка.
  27. Подшипник ведущей шестерни.
  28. Сальник.
  29. Грязеотражатель.
  30. Фланец-вилка карданного шарнира.
  31. Гайка.
  32. Маслоотражатель.
  33. Ведущая шестерня главной передачи.
  34. Ось сателлитов.
  35. Опорная шайба шестерни полуоси.
  36. Коробка дифференциала.
  37. Правая полуось.
  38. Кронштейны полуоси.
  39. Упорная пластина подшипника полуоси.
  40. Щит заднего тормоза.
  41. Колодка заднего тормоза.
  42. Фрикционная накладка.
  43. Фланец полуоси.
  44. Стопорная пластина.
  45. Крепёжные болты крышки подшипника.
Читайте также:  Какой цвет провода плюс а какой минус

Корпус

Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.

Редуктор

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.

Полуоси

«Семёрка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Полуось, по сути, — это вал, изготовленный из стали марки 40Х, на внутреннем конце которого находятся шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси связан с шестернёй дифференциала, внешний расположен во фланце балки, к которому крепятся тормозной барабан и колесо. Удерживаться на месте полуоси позволяет упорная пластина подшипника, которая также закреплена на балке.

Признаки неисправности

Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:

  • исходящий от задних колёс;
  • во время работы заднего моста;
  • при разгоне машины;
  • при торможении мотором;
  • при разгоне и торможении мотором;
  • во время поворота транспортного средства.

Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.

Скрежет при движении

Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:

  • износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
  • деформация балки или полуосей;
  • неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
  • износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
  • неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
  • недостаточное количество масла.

Кардан крутится, а машина не едет

Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.

Течь масла из корпуса и со стороны хвостовика

Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:

  • износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
  • износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
  • ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
  • повреждение уплотнительных прокладок;
  • осевой люфт хвостовика;
  • заклинивание сапуна.

Колёса заклинены и не вращаются

Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.

Немного просочившегося масла из моста через сальник полуосей + пыль от колодок = неплохой «клей». Итог: снимать барабан и смотреть. Если все пружины на месте, колодку не оборвало, то брать наждачку и чистить барабан и колодки. Предварительно промыть их очистителем карбюратора или похожей жижой. Продаётся в баллонах.

змей подколодный

https://auto.mail.ru/forum/topic/klassika_zaklinilo_zadnee_koleso_odno/

Ремонт заднего моста

Любой ремонт заднего моста, как правило, довольно сложный и дорогостоящий, поэтому прежде чем к нему приступать, следует провести тщательную диагностику и убедиться в том, что причина неисправной работы автомобиля кроется именно здесь. Если при движении транспортного средства появились посторонние шумы, которых раньше не было, нужно постараться определить, в какой момент они появляются. Если задний мост издаёт гул и под нагрузкой (при движении с включённой КПП), и без неё (на нейтральной скорости), то, скорее всего, дело не в нём. Но когда шум слышен только под нагрузкой, нужно разбираться с задним мостом.

Для ремонта различных узлов заднего моста потребуются:

  • набор рожковых и накидных ключей;
  • зубило и выколотка;
  • съёмник для подшипников;
  • молоток;
  • кернер или простой карандаш;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов;
  • штангенциркуль;
  • ёмкость для слива масла.

Подшипник хвостовика

Используемый в хвостовике редуктора подшипник имеет:

  • маркировку 7807;
  • внутренний диаметр — 35мм;
  • внешний диаметр — 73мм;
  • ширину — 27мм;
  • вес — 0,54 кг.
Читайте также:  Девушка с ребенком в машине

Чтобы заменить подшипник хвостовика редуктора, следует:

    Подготовить молоток, плоскую отвёртку, зубило, съёмник и ключи на 17 и на 10.

Установка нового подшипника выполняется в обратной последовательности.

Подшипник полуоси

На полуосях заднего моста ВАЗ 2107 используется подшипник 6306 2RS FLT 6306 RS, параметры которого составляют:

  • внутренний диаметр — 30 мм;
  • наружный диаметр — 72 мм;
  • ширина — 19 мм;
  • вес — 0,346 кг.

Приступая к замене подшипника полуоси, следует дополнительно подготовить:

  • домкрат;
  • опоры (например, брёвна или кирпичи);
  • колёсные упоры;
  • баллонный ключ;
  • обратный молоток;
  • ключи на 8 и 12;
  • торцевой ключ на 17;
  • шлицевую отвёртку;
  • болгарку;
  • деревянный брусок;
  • смазку, ветошь.

Для замены подшипника потребуется:

    Демонтировать колесо, зафиксировав машину колёсными упорами, ослабив крепёжные болты баллонным ключом, приподняв кузов домкратом и подставив под него опоры.

После этого необходимо:

    Подготовить к установке новый подшипник, смазав его пластичной смазкой или литолом. Смазку следует нанести и на полуось. Установить подшипник на место с помощью молотка и отрезка трубы.

Монтаж полуоси выполняется в обратном порядке. После установки полуоси на место следует повращать колесо и убедиться в том, что нет люфта и посторонних шумов при вращении.

Течь сальника хвостовика

Если на хвостовике редуктора появилась течь масла, скорее всего, придётся менять сальник. Для замены сальника хвостовика необходимо:

    Отсоединить от хвостовика карданный вал и отвести его в сторону.

Люфт хвостовика

Чтобы измерить люфт хвостовика, следует:

  1. Опуститься в смотровую яму и повернуть карданный вал по часовой стрелке (или против) до упора.
  2. В таком положении сделать отметки на фланце и на валу.
  3. Повернуть вал до упора в обратном направлении и тоже сделать отметки. Расстояние между первыми и вторыми отметками и представляет собой люфт хвостовика.

Нормальным считается люфт величиной 2–3 мм. Если размер люфта приближается к 10 мм, следует принимать меры по его устранению. Причина увеличенного люфта — износ зубьев шестерён главной передачи и дифференциала, а также дефект подшипников, поэтому боковой люфт устраняется, как правило, заменой изношенных или повреждённых деталей.

Помимо радиального, может иметь место продольный люфт хвостовика, который также является причиной гула при движении автомобиля. Если появилось масло на горловине редуктора, это может быть первым признаком увеличения продольного (или осевого) люфта. Такой вид люфта появляется, как правило, из-за:

  • «проседания» распорной втулки при затяжке центральной гайки, вследствие чего нарушается зацепление шестерён, смещается пятно контакта и возникает гул при движении машины;
  • деформации маслоотражательного кольца, выполненного из слишком мягкого материала.

Недопрессованные или повреждённые подшипники, а также изношенные шестерни также являются причинами осевого люфта.

Если на зубьях (или даже на одном из них) шестерён главной передачи имеются трещины, надломы и прочие дефекты, эту пару нужно менять. Подлежит отбраковке также главная пара, при осмотре которой можно заметить неравномерность ленты вершины зуба или её сужение в средней части. Замена коробки дифференциала требуется в случае «проседания» её шейки, когда подшипники входят и выходят от руки.

После ремонта с заменой изношенных и повреждённых деталей важно при сборке хвостовика точно подобрать регулировочные кольца: на заводе такие кольца устанавливаются с помощью специального станка до достижения минимального уровня шума. Распорную втулку также рекомендуется менять при каждой разборке редуктора. Следует помнить, что регулировка редуктора заднего моста требует определённых навыков и если это выполняется впервые, лучше иметь под рукой консультанта в лице опытного автослесаря.

Видео: самостоятельно замеряем люфт хвостовика

Контролируем масло в редукторе

Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:

  • CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
  • «Лукойл 80W90 GL-5» и др.

1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.

Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.

Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно

Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *