Как достать клапана из головки

Подъедал масло пассик уже давно. Были куплены МСК фирмы Victor Reinz (150р). В выходные было решено заменить МСК. Приехал к тестю, загнал во двор (у него частный дом). Собственно рассказывать особо нечего.
1. Поддомкратил авто.
2. Снял защитный кожух ремня ГРМ.
3. Отстегнул трос газа, отвел в сторону (чтобы не мешался).
4. Включил 5 передачу.
5. Подвел 1 цилиндр в ВМТ, в такт сжатия (по меткам на шкиву привода генератора и на распред валу).
6. Снял клапанную крышку.
7. Отметил взаимное расположение ремня ГРМ и звездочки распред вала (зря. Все равно потом пришлось выставлять взаимное расположение валов).

8. Отпустил натяжной ролик ремня ГРМ.
9. Снял ремень ГРМ с распределительного вала, отвел в сторону, подвязал проволкой.
10. Подписал постели распред вала.
11. Снял распред вал (понемногу отпуская все 8 гаек, чтобы вал не становился наперекос).
12. Подписал гидрокомпенсаторы. Снял их.

13. Попробовал универсальный ВАЗовский рассухариватель клапанов — не подошел). Сделал приспособу из куска трубы и куска железа.

14. Выкрутил свечи.
15. Вставил кусок проволоки в свечное отверстие (на всякий случай, чтобы клапан не упал).
16. Вдавил сделанным рассухаривателем верхнюю тарелку клапана внутрь (10-15 мм).
17. Легонько стукнул по пластине ключем (первое, что попалось под руку))), одновременно проволокой подпирая клапан снизу. Сухари благополучно выскочили. Собрал пинцетом, положил в коробку (чтобы не потерялись).

18. Снял рассухариватель.

Опять же пинцетом достал верхнюю тарелку и обе пружины. Положил в коробку )).

19. Загнутыми круглогубцами (пинцетом, иголкой, кто чем приспособится) снял пружинку со старого МСК, пассатижами вынул нижнюю тарелку вместе с МСК.

20. Выдергиваем (выковыриваем) старое МСК из тарелки. Вставляем новое, осаживаем оправкой. У меня это была головка на 12 — подошла идеально.

пинцетом (отверткой, проволочкой) ставим на клапан. Ставим второй. Сжимаем их между собой пинцетом.

Отпускаем понемногу съемник, контролируя посадку сухарей. Когда уже снял съемник, через бронзовый штырь молотком слегка постучал по клапану, чтобы все детали сели на место.

Все. На эту операцию у меня ушло минут 15, как и на все последующие. Первый раз все таки.
После замены МСК на первом цилиндре, меняем МСК на четвертом (!) цилиндре. После (!) замены на 4м цилиндре проворачиваете коленвал на 180 градусов, вращая колесо. И меняете на втором и третьем.

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОЕЙ ОШИБКИ!

Я решил менять по очереди — 1ый, провернул вал, 2ой, 3ий. Пошел поел, попил чай, посидел… Естественно, забыл провернуть вал. Поршень в НМТ. Естественно, уронил клапан в цилиндр. Причем весь, он выпал даже из направляющей. "Доставать буду долго, если вообще достану без снятия головы" — подумал я и оказался прав. Часа 3 ковырялся с разными проволочками, магнитами и т.д. Много матов в свою сторону проговорил… бросил все, сел на Спектру (авто жены), поехал домой. Утро вечера мудренЕе, как говорят.
Много перечитал на О-О-Очень многих форумах, как достать клапан. В 99% случаев снимать голову. Расстроился и лег спать. Утром пошарился у себя по гаражу, нашел поксипол (который остался еще с ремонта рейки), набрал всяких — разных пинцетов (как у каждого радиолюбителя, их много))), автопластилин, леску рыболовную, магнитов с жестких дисков (они ну очень сильные). Поехал к тестю.
План операции за ночь как то оформился. Первым делом через направляющую клапанов просунул светодиод, подключил его. В цилиндре стало светло). Опять же через направляющую просунул леску (толщиной где то 1 мм), крючком из проволоки поймал его через свечное отверстие, вытащил где то 20 см. Получилось, что леска заходит в цилиндр через направляющую клапана, а выходит через свечное отверстие. Затем ловим клапан (я поимал проволокой, загнутой на конце), направляем его так, чтобы он смотрел на свечное отверстие. Вращая коленвал, поднимаем поршень до тех пор, пока клапан не появится из свечного отверстия. Фиксируем его (я просто тряпкой).

Курим (едим, пьем чай, смотрим фильм) 1 час, можно больше). Опускаем поршень в НМТ, клапан так же опустился. Затем тянем за леску, поднимая клапан и, подправляя, пошатывая проволочкой (тонкой отверткой) клапан, вытаскиваем его на свое место.

Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.

Краткие сведения

Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.

Сам клапан состоит из нескольких участков:

• тарелки (нижняя расширенная часть детали);
• стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
• фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
• кромки тарелки;
• торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
• выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).

Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.

По своему назначению клапаны бывают двух видов:

Впускной

Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.

Выпускной

Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.

Почему же возникает необходимость замены клапанов?

При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.

Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.

Преждевременное прогорание может случиться из-за:

• постоянной езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
• частой заправки низкокачественным горючим;
• неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
• неподходящего калильного числа свечей зажигания, и пр.

Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.

Процесс замены клапанов ГБЦ

Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:

Демонтаж ГБЦ

Для этого потребуется:

• произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
• затем снять крышку ГБЦ;
• открутить болты крепления ГБЦ;
• снять ГБЦ.

Демонтаж распределительного вала

Последовательность действий:

• снять приводной ремень;
• снять зубчатый шкив;
• открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
• снять саму крышку и сальники;
• снять распредвал.

Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.

Рассухаривание клапанов

Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:

• закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
• установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
• резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.

Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.

Снятие маслосъемных колпачков

Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.

Очистка и осмотр клапанов

После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.

В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:

• заменить на новую;
• очистить и притереть.

Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.

В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.

Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.

Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.

После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

1. На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
2. Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
3. На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
4. Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
5. В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
6. Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
7. Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
8. Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
9. Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.

Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.

Замена клапанов ГБЦ! Инструкция, фото, видео! Советы!

Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.

Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.

Сам клапан состоит из нескольких участков:

• тарелки (нижняя расширенная часть детали);
• стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
• фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
• кромки тарелки;
• торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
• выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).

Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.

По своему назначению клапаны бывают двух видов:

Впускной

Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.

Выпускной

Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.

Почему же возникает необходимость замены клапанов?

При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.

Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.

Преждевременное прогорание может случиться из-за:

• постоянной езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
• частой заправки низкокачественным горючим;
• неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
• неподходящего калильного числа свечей зажигания, и пр.

Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.

Процесс замены клапанов ГБЦ

Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:

Демонтаж ГБЦ

Для этого потребуется:

• произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
• затем снять крышку ГБЦ;
• открутить болты крепления ГБЦ;
• снять ГБЦ.

Демонтаж распределительного вала

Последовательность действий:

• снять приводной ремень;
• снять зубчатый шкив;
• открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
• снять саму крышку и сальники;
• снять распредвал.

Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.

Рассухаривание клапанов

Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя. Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:

• закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
• установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
• резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.

Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.

Снятие маслосъемных колпачков

Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.

Очистка и осмотр клапанов

После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.

В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:

• заменить на новую;
• очистить и притереть.

Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.

В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.

Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.

Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.

После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

1. На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
2. Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
3. На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
4. Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
5. В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
6. Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
7. Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
8. Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
9. Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.

Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров двигателя

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите головку (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»). В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, шлифовке или замене седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют. Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 13», свечной ключ, намагниченная отвертка (или пинцет), приспособления для сжатия клапанных пружин и снятия маслосъемных колпачков.

1. Снимите ресивер (см. «Замена прокладки впускного коллектора двигателя»).

2. Снимите датчик температуры охлаждающей жидкости (см. «Замена датчиков системы управления двигателем»).

3. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена и обслуживание свечей зажигания») и извлеките гидрокомпенсаторы из головки блока цилиндров (см. «Замена гидрокомпенсаторов двигателя»).

4. Специальным приспособлением для снятия и установки пружин клапанов сожмите пружину клапана и снимите сухари, крепящие держатель пружины клапана. Снимите приспособление, сжимающее пружину.

Рис. 5.8. Головка блока цилиндров: 1 – гидрокомпенсатор; 2 – сухарь; 3 – тарелка пружины клапана; 4 – пружина клапана; 5 – маслосъемный колпачок; 6 – опорная шайба пружины клапана; 7 – выпускной клапан; 8 – впускной клапан

5. Снимите тарелку 3 пружины клапана (рис. 5.8), пружину 4 клапана и опорную шайбу 6 пружины клапана, затем извлеките клапан.

6. Аналогично снимите остальные клапаны с головки блока цилиндров.

7. Специальным инструментом снимите маслосъемные колпачки клапанов.

8. Тщательно очистите тарелку клапана металлической щеткой.

Рис. 5.9. Места проверки клапана: А – торец штока; В – точка контакта штока с нижней кромкой направляющей клапана; С – толщина тарелки клапана

9. Проверьте все клапаны на наличие износа, повреждений и деформации в точке контакта штока с нижней кромкой направляющей клапана (рис. 5.9). Если на торце А штока клапана имеются следы износа, замените клапан.

10. Замените клапан, если толщина С тарелки клапана меньше предельно допустимого значения.

Номинальное значение толщины тарелки: – впускного клапана – 1,0 мм; – выпускного клапана – 1,0 мм.

11. Проверьте длину и упругость пружин клапанов. Если их значения превышают предельно допустимые, замените пружину.

Номинальное значение длины пружины клапана в ненагруженном состоянии – 39,0 мм, предельно допустимое – 38,8 мм.

12. Угольником проверьте отклонение каждой пружины от прямоугольной формы. Если отклонение превышает предельно допустимое значение, замените пружину.

Отклонение от прямоугольной формы должно быть не более 1,5°.

13. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Эти отложения можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.14. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.

Предварительно размочите нагар керосином. Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

15. Проверьте седло клапана на наличие перегрева и полного контакта с рабочей фаской клапана. При необходимости отремонтируйте или замените седло.

Заменять или ремонтировать седла клапанов следует в автосервисе, оснащенном специальным оборудованием.

16. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.

17. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.

18. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки и диаметр стержня клапана; разность этих значений определяет зазор. Если зазор превышает допустимое значение, замените направляющую втулку клапана на ремонтную (большего размера).

Номинальный зазор между штоком и направляющей втулкой: – впускного клапана – 0,020–0,050 мм; – выпускного клапана – 0,050–0,085 мм.

Заменять направляющие втулки клапанов следует в автосервисе, оснащенном специальным оборудованием.

19. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатации с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.

Запрещается заваривать трещины, раковины и свищи. Дефектную головку замените.

20. Проверьте с помощью металлической линейки, установленной на ребро, и щупа плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,1 мм, замените головку.

21. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и катколлектора.

22. Проверьте наличие деформаций фланцев для впускной трубы и катколлектора, деформированную головку замените.

23. Отремонтируйте поврежденные резьбовые отверстия прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).

24. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и др.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).	25. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если значительные дефекты седел устранить шлифовкой не удается, замените седла.

26. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня клапана и трещины на его тарелке не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и повреждена рабочая фаска. Допускается шлифование рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифования толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,97–1,57 мм для впускных и выпускных клапанов. Незначительные риски и царапины на фаске можно вывести притиркой клапана к седлу (см. «Притирка клапанов»).

Для того чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.

27. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски (например, берлинской лазури), вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, проверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.

28. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.

29. Замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

30. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.

31. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.

32. Всегда заменяйте новыми прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы (ресивера) и выпускного коллектора, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

РЕМОНТ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Головку блока цилиндров заменяют с корпусами подшипников в сборе, так как они обрабатываются совместно.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Отверните две гайки крепления и снимите рым.

3. Отверните на один-два оборота гайку крепления и снимите кронштейн подводящей трубы водяного насоса.

4. Выверните винт крепления держателя топливных трубок и снимите держатель.