Как подключить генератор ваз на луаз

Содержание

Особенности проводки в данной модели
Некоторые особенности ремонтных работ
Текущий ремонт
Замена электропроводки
Вывод
История появления автомобилей ЛуАЗ
Различия в комплектации
Модернизация ЛуАЗ 969
Ограничения для владельцев
Особенности системы зажигания
Выводы

Сегодня свершилось — обнаружил причину отсутствия зарядки — во всём была виновата "шоколадка" — регулятор напряжения — она скончалась.

Рассказываю как было дело — битых три дня тыкал тестером везде куда только можно, мерил напряжение, сопротивление, пускал двигатель, подключал ламочки — толку было ноль по одной единственной причине — не было полного понимания сути происходящих в электрике процессов.

После немереного количества выкуренного материала по теме, понял одно — нет возбуждения на роторе генератора и это факт. Причем до этого вычитал совет, что для проверки нужно вместо реле регулятора включить лампу на 5 или 10 или 21 Ватт последовательно с обмоткой возбуждения. Я поехал в автомагазин и попросил продать мне лампу вместе с цоколем на 5, 10 и 21 Ватт. Продавец дал какую-то лампочку и сказал, что она 21 Ватт, и дал другую — сказал что она 10 Ватт. Дальше в гараже я вместо шоколадки подключал ту лампочку, которая якобы 21 Ватт, на ней падало 8 Вольт, я чесал репу не понимая откуда берется такое падение напряжение на лампе? при условии что последовательно с ней подключена только обмотка возбуждения с сопротивлением 8-9 Ом, по всем канонам и законам на этой лампе не должно было падать такое напряжение. О том, что было с лампочкой не так — ниже по тексту :).

Короче говоря сегодня решился провести отчаянный эксперимент — закоротить + и "Ш" шоколадки и таким образом подать на обмотку возбуждения весь плюс. Изначально я побаивался это делать, так как оффициальные источники не упоминали о таком способе подключения, а огнетушителя у меня в гараже пока нет (но есть яма полная воды :), о ней потом расскажу), в итоге накурил в книжке по ЛуАЗу схему проверки генератора на стенде, в которой обмотка возбуждения подключалась без дополнительного сопротивления напрямую к аккумулятору. Ну раз на стенде так можно, значит и на машине я подумал ничего страшного не будет. Приехал в гараж, коротнул выводы идущие на шоколадку, включил зажигание, поднес к шкиву генератора здоровенную стамеску — она прилипла — это был добрый знак — значит возбуждение сейчас реально есть! Подключил вольтметр на выход генератора, завел ЛуАЗ, вольтметр показал 12.0 — 12.1 на холостом ходу, дал газу — 14-15 Вольт, амперметр скаканул в плюс! Заглушил машину и поехал за новой шоколадкой, сомнений в том, что она во всём виновата больше не оставалось. Оказалось, что стоит шоколад не дорого — 76 рублей за штуку, купил две, одну поставил, другая про запас, всё работает, генератор генерирует, аккумулятор когда-никогда заряжается, и самое главное — амперметр хоть иногда но показывает ПЛЮС 🙂

А теперь про лампочку (продолжение). Как и говорил падает на лампочке 8 Вольт хоть ты тресни, при этом на обмотке возбуждения — 3 Вольта, при условии что сопротивление 21 Ваттной лампочки ну всяко меньше чем 9 Ом у обмотки (если точнее, то сопротивление такой лампы должно быть в районе 5-6 Ом). Возбуждения при этом нет, точнее есть, но его видимо не хватает. Всю голову сломал что происходит, в итоге… что оказалось — ребята это просто конец — Лампа, которую мне продали оказалась лампой для дневных ходовых огней с двумя спиралями — одной на 5 Ватт, другой на 21 Ватт. Её цоколь подключается корпусом на массу и двумя выводами на + (для разных режимов работы лампы). Что делал я — подключал лампу в цепь генератора двумя проводами с цоколя, которые идут на плюсы, то есть получается, что я соединял две спирали лампы последовательно и тем самым получал лампу с мощностью даже меньше чем 5 Ватт, при этом возбуждения не хватало. Естественно нужно было подключать контакты + и "Ш" к корпусу цоколя и к 21 Ваттному проводу цоколя соответственно (если нужна была нагрузка в 21 Ватт).

Что еще по генератору — ну вроде работает, сопротивление обмоток возбуждения — около 9 Ом, по азбуке написано, что оно должно быть примерно 7.18 Ом, думаю всё равно позже сниму генератор, так как нужно чистить контакты, щетки и всё остальное. Но сам гена вроде живой и одной проблемой стало меньше 🙂 По электрике есть еще невыясненные вопросы — левый кнопочный предохранитель выключился, из-за этого не работает гудок и лампа под капотом. И еще не горит лампа заднего хода и не работает указатель температуры масла, но тут есть версия, что в панели приборов контакт отвалился, похоже на то, саму панель еще не снимал, надеюсь так оно и есть.

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно. Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Рис. 202. Схема электрооборудования:

I — ближний свет; II — дальний свет; III — освещение габарита; IV — поворот; V — «СТОП»;

1 — указатель поворота боковой УП122-Б; 2 — фонарь передний правый ПФ145-П; 3 — фара ФП22-БВ; 4 — панель
соединительная ПС4-А2; 5 — фонарь передний левый ПФ145-Л; 6 — сигнал звуковой С311; 7 — датчик указателя
давления масла ММ358; 8 — датчик указателя температуры масла ТМ100; 9 — генератор Г502-А; 10 — распредели-
тель Р114-Б; 11 — панель соединительная ПС2-А2; 12 — стартер СТ368; 13 — свеча зажигания А23; 14 — аккуму-
ляторная батарея 6СТ-55ЭМ; 15 — блок предохранителей ПР120; 16 — выключатель массы ВК318-Б; 17 — электро-
двигатель стеклоочистителя МЭ5-Е; 18 — фонарь подкапотный лампы ПД 308-Б с лампой А12-21-3; 19 — регулятор
РР310-Б; 20 — реле блокировки РБ1-10; 21 — реле сигнализации РС525; 22 — реле включения стартера (дополни-
тельное) РС534; 23 — электродвигатель стеклоомывателя МЭ 268; 24 — катушка зажигания Б115-В; 25 — клапан
электромагнитный 1902.3741; 26 — микровыключатель 4209.3709; 27 — выключатель сигнала торможения ВК 412;
28 — плафон освещения кузова ПК142; 29 — блок управления 1402.3733; 30 — розетка штепсельная 47К; 31 — пре-
рыватель указателей поворота PC 950-Е; 32 — выключатель аварийной сигнализации ВК 422; 33 — центральный пе-
реключатель света П305; 34 — трёхрычажный переключатель 124.3709; 35, 37, 38 — предохранитель плавкий ПР119
(на 6 А); 36 — термобиметаллический предохранитель ПР502-А (на 3,5 А); 39 — амперметр АП170; 40 — патрон
ЛВ211-329 (с лампой АМН12-3) освещения прибора; 41 — фонарь 121.3803 контрольной лампы аварийной сигнали-
зации тормозов (с лампой А12-1); 42 — фонарь 12.3803 контрольной лампы указателей поворота (с лампой А12-1);
43— приёмник указателя давления масла 15.3810; 44, 53 — предохранитель тепловой кнопочный ПР2-Б; 45 — спи-
дометр 16.3802; 46 — патрон ЛВ211-329 указателя дальнего света фар (с лампой АМН 12-3); 47 — приёмник указа-
теля температуры масла 14.3807; 48 — фонарь 12.3803 контрольной лампы включения блокировки дифференциала
заднего моста (с лампой A12-1); 49 — приёмник указателя уровня топлива 13.3806; 50 — вывод к клемме 1 (рис.
254) переключателя 5 отопительной установки; 51 — выключатель ВК 409 лампы сигнализации включения блоки-
ровки дифференциала заднего моста; 52 — выключатель ВК12-Б системы аварийной сигнализации тормозов; 54 —
выключатель ВК 403 включения фонаря заднего хода; 55 — датчик указателя уровня топлива БМ136-А; 56 — кноп-
ка звукового сигнала; 57 — замок зажигания; 58 — фонарь задний ФП132; 59 — фонарь заднего хода ФП135; 60 —
фонарь освещения номерного знака 14.3717 (с лампой АС 12-5).

Рис. 203. Схема электрическая принципиальная систем зажигания и пуска двигателя и источников электроснабжения

О — «ВЫКЛЮЧЕНО»; I — «ЗАЖИГАНИЕ»; II — «СТАРТЕР»; III — СТОЯНКА»; 1 — амперметр; 2 — замок зажи-

гания; 3 — щётки массовые; 4 — якорь стартера; 5 — щётки изолированные; 6 — катушки стартера последовательные;
7 — контактный болт; 8 — дополнительный контакт; 9 — пластина контактная; 10 — реле стартера тяговое; 11 — ка-
тушка электромагнита; 12 — катушка стартера параллельная; 13 — свечи зажигания; 14 — конденсатор; 15 — контакты
прерывателя; 16 — распределитель зажигания; 17 — резистор; 18 — первичная обмотка; 19 — вторичная обмотка; 20 —
катушка зажигания; 21 — крышка распределительная зажигания; 22 — бегунок; 23 — выпрямительный блок; 24 — ге-
нератор; 25 — фазные обмотки; 26 — обмотка возбуждения; 27 — панель соединительная; 28 — реле стартера дополни-
тельное; 29 — регулятор напряжения; 30 — реле блокировки; 31 — выключатель массы; 32 — аккумуляторная батарея.

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

У микролитражных грузовых автомобилей повышенной проходимости был огромный спрос, и в первую очередь у жителей сельской местности. Поэтому, вся конструкция шасси, силовой агрегат, электропроводка ЛуАЗ 969 и другие элементы проектировались максимально проще и доступнее для самостоятельного обслуживания авто их владельцами в полевых условиях.

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Читайте также: Снять генератор умз 4216

Также существовала небольшая путаница и в обозначениях автомобиля:

В документации 1964 года автомобиль именовался как ЗАЗ 969;
Годом позже получил гражданское имя «Волынь»;
Затем его сборку окончательно поручили заводу в Луцке, а автомобиль нарекли ЛуМЗ 969В;
ЛуАЗ 969В – окончательный вариант названия для переднеприводной комплектации (4х2);
ЛуАЗ 969 – автомобиль с колесной формулой 4х4.

Модернизация ЛуАЗ 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

Получил усовершенствованный двигатель МеМЗ-969А объемом 1,2 л. и возросшей до 40 л.с. мощностью;
Получил измененный дизайн передка.

С 1979 года завод перешел на выпуск ЛуАЗ 969М, у которого:

Появился гидровакуумный усилитель и раздельный привод тормозов;
Новые двери с замками и поворотными форточками;
Новая травмобезопасная панель приборов;
Сиденья водителя и пассажира от автомобиля Жигули.

Справочно: проводка ЛуАЗ постоянно видоизменялась по причине нестабильных поставок на конвейер комплектующих. Поэтому, заводом-изготовителем на всех схемах указывались годы выпуска автомобилей.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежными и ремонто пригодными, что позволяло владельцам своими руками осуществлять техническое обслуживание и уход. Тем не менее, практически все годы производства завод в Луцке испытывал проблемы с поставками запчастей:

Вначале 90-х начались перебои с поставками замков зажигания, выполняющих функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден комплектовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электросхемы;
Не на все автомобили устанавливались те или иные детали. Даже одного года выпуска автомобили могли иметь различия в комплектации;
Особо следует отметить проводку, которая из-за невысокого качества и частой смены поставщиков имела отличия по цвету и расположению внутри жгутов под капотом и в салоне (см. также схему проводки УАЗ 3303).

Ограничения для владельцев

Как и большинство автомобилей советской эпохи, гражданские версии автомобилей являлись продолжением военной стратегии:

Даже будучи в пользовании обычных граждан, в случае возникновения военных действий, автомобили привлекались к выполнению боевых задач;
Каждый автомобиль состоял на учете в местном военкомате.

Справочно: несмотря на подобную перспективу возможной мобилизации, желающих приобрести вездеход было очень много. Только за период с 1980 по 1989 год было выпущено и реализовано более 130 тысяч автомобилей ЛуАЗ 969 и его комфортных модификаций с индексом «М»

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
Выпрямительный блок БВГ-2А;
Реле блокировки;
Плавкие предохранители (6 шт).

Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

Электрической цепи обогревателя;
Освещения кузова и подкапотного пространства;
Розетки штепсельной;
Звукового сигнала;
Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.

Для защиты цепи омывателя и стеклоочистителя ветрового стекла также применен биметаллический предохранитель. Он установлен под капотом, и имеет порог срабатывания в 3,5А.

Выводы

Выражаем уверенность, что данная статья поможет вам разобраться в особенностях автомобиля повышенной проходимости ЛуАЗ 969 и его модификаций. А предложенное видео и большие цветные электросхемы дадут полное представление о его комплектации (см.также схему электропроводки ЗИЛ 130).

Ogneslav (22.04.2012 — 22:12) писал:

Danil-perm (11.04.2012 — 21:57) писал:

А по ЛУАЗУ 969 -й вполне надежная машина, есть минусы — запчастей нет, движок после длительных мучений перегревается, пониженная только вперед ( но зато какая) у моей пробег 30 000 из них 29990 вне дорог, все узлы и агрегаты до сих пор не вскрывались, а НИВЫ вообще не конкуренты ему, уаз с вояками еще может быть по прямой а в гору тоже нет, машина спроектирована для бездорожья и на асфальте ей делать нечего, НИВА это паркетник золотая середина между бездорожьем и асфальтом.

Кстати НИВ у меня было 5 штук, три из них новые из салона, УАЗА два один до сих пор есть тоже новый (тент) по комфорту я не скажу что далеко от ЛУАЗА ушел, сегодня пошел проведать УАЗ на стоянку а там лужа спереди на пол машины и это 2011 г.в. для интереса заглянул в луаз там сухо это 91 г.в. и тент между прочим еще родной

здорово держался ЛУАЗик на трассе. мы всей компанией болели за Ваш автомобильчик.

почему не выиграл не понятно