Как подкрасить арки авто

Итак на моей машине местами поотваливалась заводская обработка арок местами прямо коржами отслаивается, так вот что да как чем можно обработать по новой .Вот мой вариант пескоструй, кислотник, акрил, эпоксидный грунты, потом думаю нанести шовный герметик .скажите можно так или нет и какой дюзой наносить с пулика чем его разбавить, сильно не пенайте я не спец в малярных делах поэтому тут и спрашиваю

Recommendations

Comments 72

1)Песочка до катафареза, если есть ржа- то до металла.
2) заводской герметик перед Песочка удобно снимать кормовыми щетками на дрель и болгарку
3)На места где ржавчины была- кислотник-акрил пятнами
4) все в эпоксидник
5) напыляемым герметик, либо любой ПУ герметик с антисиликоном.
6) можно покрасить, но не объязательно
7) мастика+пушсало 1:1; либо антикор фирменный для наружных поверхностей+пушсало 1:1

НЕЗАБЫВАЕМ
1.про межслойку-, а после нанесения гермета полноценную сушку
2. Заантикорить составами для скрытых полостей арки со стороны салона

Я так понял гарметик с антисиликоном разбавить

Либо антисиликоном, либо любым обезжиривателем. Растиком нельзя- не сохнет.
Разбавляется плохо- надо взбивать дрелью по чуть-чуть доливая.

1)Песочка до катафареза, если есть ржа- то до металла.
2) заводской герметик перед Песочка удобно снимать кормовыми щетками на дрель и болгарку
3)На места где ржавчины была- кислотник-акрил пятнами
4) все в эпоксидник
5) напыляемым герметик, либо любой ПУ герметик с антисиликоном.
6) можно покрасить, но не объязательно
7) мастика+пушсало 1:1; либо антикор фирменный для наружных поверхностей+пушсало 1:1

НЕЗАБЫВАЕМ
1.про межслойку-, а после нанесения гермета полноценную сушку
2. Заантикорить составами для скрытых полостей арки со стороны салона

поддержал.
Однако обращу внимание на казалось бы неважный, но на самом деле наиболее важный момент
бисер должен соотвествовать тому, перед кем он мечется

Пескоструй это хорошо — если надо.
А может и не надо, ты там посмотри, поковыряй, возможно понадобится лишь частичная очитстка.

как и чем — тебе уже посоветовали.

Ну а я сам работаю дешево и сердито
битумная мастика "кордон" разбавляю скипидаром, первый слой на пропитку, потом погуще — укрыв (можно кислотником наперед обработать)

Защиту лучше пластик, сейчас производители взяли моду юзать ковролин, он там постоянно мокрый (что не есть хорошо)

Пескоструить по любому буду до метала хочу все снять чтоб не лезть туда, но вот мастика может же потрекатся со временем

Если будешь качественно драть до металла и ложить "линейку" с нуля. Ну дай Бог тебе терпения ( если по уму, хуже от этого быть не должно)

Что касается мастики… она разная есть ( кордон неплох для своей цены)
Материалы которые пересыхают/трескаются — да, плохо (ваш кэп)

ЗЫ
мне интересно другое. Если я правильно понял, у тебя нет опыта такой работы, нет инструмента. Как ты это все делать собрался?

Потому я и обратил внимание на локальный ремонт + мастика, оно подешевле, можно самому мазать, в общем можно остановить проблему, через годик проверить, если надо, повторить.

Но ты замахнулся на проф работу (как бы чего не вышло)

Компрессор есть ещё купил пескоструйный пестолет, вот покрасочного пистолета нету пока под грунт с баллонов не хочу проходил это дело, возникла идея содрать все сначала кораллом потом песком ну и пистолет для антигравия ещё думаю купить.А опыт как говорят безценен руки откуда надо думаю все получится, единственное да я прошу советов и подсказок сдесь, всех этих ньюансов что чем как когда через сколько

Пескоструй это хорошо — если надо.
А может и не надо, ты там посмотри, поковыряй, возможно понадобится лишь частичная очитстка.

как и чем — тебе уже посоветовали.

Ну а я сам работаю дешево и сердито
битумная мастика "кордон" разбавляю скипидаром, первый слой на пропитку, потом погуще — укрыв (можно кислотником наперед обработать)

Защиту лучше пластик, сейчас производители взяли моду юзать ковролин, он там постоянно мокрый (что не есть хорошо)

Приезжают ко мне замастиченные с локерами- ржавчина прекрасно лезет.

она точно так же лезет через шовник, грунт, акрил, итд.

Что об этом думаете?

В идеальных условиях если нет повреждений, то не полезет. Но на кузове всегда есть места, особенно стыки, куда ни мастика, ни грунты с краской и герметом не попадут. От туда и полезет.
Мастика, либо любой другой состав на битумной основе идёт только поверх других материалов.
Ради эксперимента возьмите чистый лист металла, нанесите на него мастику и прикрутите кусок локера. Бросьте в грязь возле гаража/бокса. А зимой согните пластину. А через год-два посмотрите что с ним будет.

Моя точка зрения, такая: составы на битумной основе хороши только на финишный слой и в тандеме с антикором на "масляной" основе. Что бы при нагреве летом был момент проникновения в трещинки, консервирования поверхностной ржи и гидрофоба.

Считаю что Ваша точка зрения правильна.

Мы варили отработку мастику и пушсало, соболь с 99 года обработан и нигде ни ржавчины, наносили кисочкой, предварительно грунтонув сколы

Согласен.
Могу даже сихами
Дедовский метод самый реальный, новомодная лажа — развод потенциальный
Развод — круговорот, народ барыгам деньги отдает
проходит вся жизнь в порочном кругу, зато барыга часто отдыхает на югу

Мы варили отработку мастику и пушсало, соболь с 99 года обработан и нигде ни ржавчины, наносили кисочкой, предварительно грунтонув сколы

Было бы супер, если вместо отработки трансмиссионное масло!

(чешу гриву)разницы быть не должно

Есть. как-то то человек писал про хим св- ва .

Если ты о добавках в новом масле ( так они не для этого)
тогда уж лучше не колхозить, а заюзать мовиль (так как именно в этом его предназначение)
К тому же мовиль не особо дороже масла
(недавно брал 5л за 600-700р)

Дело в проникающей способности

Если у Вас есть какие то официальные факты, потверждающие ваше заявление
я с удовольствием ознакомлюсь

ну а пока…на нет и обсуждения нет

если ржавчины нет то смысл перекрашивыать? хорошо помыть со щёткой, обежирить. и нанести Dinitrol 479 или Body 930

Отличная схема обработки у вас. Я сейчас днище одному делаю. там пескоструй, кислотник, акрил, эпо, герметик кистью на стыки металлов, гравик, и в конце мастика с пушсалом дабы усе было жыыыыырр))).

Что за материалы по фирмам можно?

У меня почти все новол, на них для меня делают ценник оч. хороший, и качество вполне, по крайней мере без подрывов, кратеров и прочего.

Всем привет, у меня вот такая проблема и соответственно вопрос.

Запустил я арки на своей астре, виной всему отсутствие локеров и питерская зима. Хочу покрасить своими силами арки до зимы по границе ребра. Но опыта в таком деле у меня вообще нет. Даже чем и как зачистить металл правильно я не знаю. Кузов оцинкованный.
Читая бж сообщества я так и не сделал вывода, что лучше, шкаля потом грунт или наоборот. Подскажите как лучше действовать в данном конкретном случае, не отвалиться ли шпакля если дальше без локеров ездить ?
Я подозреваю, зачистить до металла, обработать какой нибудь жижой специальной, шпакля грунт база ?
Подскажите, посоветуйте, разжуйте.
Если возьметесь рассказать, будьте добры, расскажите подробнее по технологии и материалам . Каким кругом зачистить ржу, какую использовать шпаклевку и грунт. Как лучше обклеить

Наша страница на DRIVE2:

Смотрите также

Комментарии 43

сам когда-то так ввязался в это. Главное баллончиками карму не испорть. Думаю вскрытие покажет сквозные дыры, их надо будет вырезать — если дальше планируется использовать авто, а не на продажу. И обязательно из нутри все хорошо сделать

самый лучший способ подскажу… дуй на гаражи и сделай хотя бы одно крыло… потом деньги появятся и ещё одно… малярка это наука не перестану повторять… Сам почитав пару комментов никогда качественно не сделаешь — через пару месяцев поотваливается и всё коту под хвост… Мало денег дуй на гаражи и делай у более менее спецов.

Вчера закончил ремонт своих арок, если интересно глянь у меня в БЖ. Все делал баллончиками, понимаю что не правильно, но посмотрим время покажет) Как локальный ремонт временный, то вполне даже

отшкурь сначало до метала глянь развалился ли он или нет, обработай кислотным грунтом и прошпатлевывай

А вообще это же опель)
Как в старой шутке, если выехать в лес, где очень тихо, можно будет услышать как опель гниет)

Эта шутка была актуальна двадцать лет назад, здесь оцинкованый кузов, машина с 2003 года в Питере ездит по этой соли, и неизвестно сколько без локеров, но 3 года уже точно, в таких условиях любая зацветет

Ну ладно ладно)
Я бы пескоструил. Даже простого писькоструя китайского за 500ры хватит. Потом протравил бы преобразователем с цинком и снутри и снаружи, и в эп.грунт. Потом изнутри кузовным герметом. Снаружи шпатля с мелким стеклом + грунт +краска + лак.
Потом внутри антикор.

Метал тронулся. Надо вычищать и смотреть. Свищи варить. Лучше ржу вырезать и латки накинуть.
Про грунты и антиркоры расписано предостаточно. Главное обработать изнутри!

Если хочешь посмотри уроки Олега Нестерова, сам по его видео учился)
Канал на ютубе называется Олег Нестеров Брест

А хотя сначала все грунтами а потом дай хорошо просохнуть, потом шпакля уже, но грунт затирать надо, т.е. шкуркой малой градации а потом шпакля, и все обязательно обезжиривать перед нанесением химии)

Наждачкой все до металла счищаешь либо болгаркой ершиком, но после ершика обязательно наждачкой, потом кислотным грунтом, эпоскидным, акриловым краска, лак)Такой бутерброд для меня самый лучший)

Кислотный грунт плюс эпоксидный равно бесполезная работа и перевод материалов.

Перечитай свой комментарий и найди там ошибку.

Че неправильно то?кислотник ржавчине, если там осталась в порах не дает гнить, эпоксидный влаге не дает пройти)и вроде бы нельзя акриловым сразу на кислотник…или я путаю

Нельзя ложить эпоксидный грунт на кислотный.и наоборот. Между ними следует нанести изолирующий акриловым

Мне кажется самое првильное в этой ситуации, обратиться к тому, кто этим занимеется профессионально. А не колхозить самому.

Отличный совет, ты не зря Вы состоите в этом сообществе.
Я хочу попробовать, поучиться, набраться опыта, все бывает в первый раз и ничего страшного не случится если я попробую, а обратиться к тем кто занимается я всегда успею

да, только цена за опыт довольно значимая выйдет, т.к. все эти материалы стоят приличных денег!

Идеально, удалить ржавчину максимально на сколько возможно, далее кислотный грунт — перекрываешь его акриловым — эпоксидным грунтом. После, что б на верочку, шпаклюешь волокнистой шпаклей(в ней полиэфирные смолы), выводишь, грунтуешь, выводишь, красишь, и будет ходить долго!

Скажем так, обработать чтоб еще походила — зачищаешь до металла все очаги, тем что доступно (балгаркой, виниловой насадкой на дрель, проволочными кругами, и т.д.). Далее можно обработать преобразователем ржавчины, как отработает по инструкции, смыть (растворитель, содовый раствор…). Царапаешь метал наждачкой, например Р120 +-, для того что бы следующий материал мог зацепиться. Далее кислотный или эпоксидный грунт по техничке, сверху акриловый. Далее опять аккуратно царапаешь под шпаклю (стекловолокно или универсалка, по вкусу). Шпатлюешь. Шкуришь. 120-240-320. Грунтуешь акриловым. Трешь, если без воды 500-600, с водой 800-1000. Ну а далее подготовка под покраску, это уже более "интимный" момент)))

тоесть, всё до этого было не подготовка под покраску? 😀
разве после финишного грунта ещё что-то готовить нужно ? Обезжирил, бахнул подложку и залил базой, или я что-то путаю? ))

ну как минимум правильно заматить, обклеить, надо же не вылезти с канта на крыло

понял, что-то я не подумал и взял это как само собой разумеющееся. :
Да вот по этому поводу тоже вопрос где лучше сделать переход ?
И по подготовке вопрос, это всё можно сделать в 1 день или лучше сделать один этап дать подсохнуть поездить, после шпакли например, чтобы просела чутьчуть

поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато

Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))

лучше чисто и сухо) за неимением, можно и на улице конечно, если без осадков, ну и феном сохнуть малость помочь можно

Будем значит приобретать, а при нынешней температуре можно всё это сделать на улице? Или лучше гаражик отапливаемый? которого конечно нет ))

www.youtube.com/user/Garaj100 вот тут посмотри найдеш все ответы на свои вопросы подробно и хорошо видно

поездить чутка можно, но только под эпоксидом или акрилом, и то не особо желательно. Переход надо деталь на канте ( проще заполировать лак, искажение света) короче менее заметное место. Но надо делать максимально локально, чтоб база перекрыла грунт, а лак базу, что в твоем случае, понимаю, будет без опыта тяжеловато

у его вверху ребро есть там места хоть разгуляйся а не вылезти за арку у него не получиться

тоесть, всё до этого было не подготовка под покраску? 😀
разве после финишного грунта ещё что-то готовить нужно ? Обезжирил, бахнул подложку и залил базой, или я что-то путаю? ))

скорее всего путает автор ) по большому счету он прав только не аккуратно царапаеш а наносиш хорошую риску для адгезии, и если вариант что эпоксидный грунт под шпаклей будет то в том случае акриловым его можно не перекрывать а набить риску для того что бы шпакля на нем держалась . ( с кислотным так не прокатит ) базой поддуеш ремонтное пятно а переход по лаку проше либо на ребре выше сделать либо на стойке

слова — риска, адгезия и тд, не все понимают, пишу доступно)

скорее всего путает автор ) по большому счету он прав только не аккуратно царапаеш а наносиш хорошую риску для адгезии, и если вариант что эпоксидный грунт под шпаклей будет то в том случае акриловым его можно не перекрывать а набить риску для того что бы шпакля на нем держалась . ( с кислотным так не прокатит ) базой поддуеш ремонтное пятно а переход по лаку проше либо на ребре выше сделать либо на стойке

и + как я понял, ремонт с баллончиков будет, а дуть лаком с баллона до стойки, без опыта, ну понимаешь)

ну до стойки да, вообще балон это не то что тут нужно, и полноценным ремонтом тогда это точно не назвать . это лично моем мнение не доверяю балонам не отдному . че всех на них тянет то

это понятно, но лучше чем ржа, потом дыры. Лучше уж в грунте ездить 😉

Грунт то тоже положить с чего то надо .) если в акриле ездить то смысла вообще нет . просто подготовка то самая трудоемкая и дорогая . проще тогдасамомуподготовить к малярам заехать тупо задуть попросить и бюджетной и качественно

я это хотел сказать, отдай профессионалам. НО! Скажу, делай, учись, если это конечно интересно, исправить всегда можно. Я начинал с такого же на первой жиге, арки, пороги… А потом, блин, затянуло. Я вижу некоторые машины в городе, которые в шпакле по несколько лет ездят, и не жужжат))))

зачищаем до металла, мажем любым преобразователем, можно недорогим. смываем, снова чистим наждачкой. покрываем эпоксидным грунтом. шпатлюём, снова эпоксидный грунт, акриловый грунт, красим.

Такой вариант мне точно не подходит, накладок у меня никаких нет. И сделано не очень по-помоему. Зачем там лак если как будто пальцем мазали)

Вытащил с сайтов, думаю пригодится
Выбор абразива
Р 80 -120 – абразив предназначен для обработки полиэфирной, стекловолоконной шпатлевки, для черновой зачистки стали, для обдирки старой краски.
Р 100 — 240 – абразив предназначен для обработки жидкой шпатлевки, для перематовки и обработки полиэфирных шпатлевок.
Р 240 — 320 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта, шпатлевки, пограничных точек и зоны контура.
Р 400 — 500 – абразив предназначен для чистовой обработки грунта непосредственно под окраски.
Р 1000 — 1200 (мокро) – абразив используется в зонах переходов, на контурах, на пограничных зонах для чистовой обработки грунта.
Р 1500 — 5000 (мокро) – абразив предназначен для полировки после лака и краски.
Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Один из самых уязвимых кузовных элементов — арки крыльев. Причем лакокрасочное покрытие теряет свой вид и на пластиковых, и на металлических деталях. В первом случае причиной становится несоблюдение правил покраски или не соответствующий требованиям полимер, использовавшийся на производстве. Во втором — главным виновником принято считать ржавчину. Гниют арки и на отечественной классике, и на бюджетных (и не только) иномарках. Конечно, огромную роль играет состояние дорог, применение реагентов в зимний период. Но в большинстве случаев виновата банальная непродуманность защиты ЛКП арок от повреждений. Поэтому совместно с покраской арок передних и задних крыльев рекомендуется проводить и дополнительную антикоррозионную обработку, а также защиту скрытых полостей. Это даст дополнительную гарантию долговечности нового лакокрасочного покрытия.

Оставляйте заявку и приезжайте в сервис в оговоренное время. Ремонтируем и красим арки крыльев любых машин, независимо от года выпуска и страны производства. Подберем оптимальные расходные материалы и проведем подготовку в соответствии с технологическими требованиями. Красим переходом с гарантией попадания в цвет. Цена покраски колесных арок не превышает среднюю Московскую.

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Daewoo
• DAF
• Datsun
• Dodge
• Fiat
• Ford
• Geely
• Great Wall
• Hino
• Honda
• Hummer
• Hyundai
• Infiniti
• ISUZU
• Porsche
• Renault
• Saab
• Scania
• SEAT
• Skoda
• Smart
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• Volkswagen
• Volvo
• ГАЗ
• ЗИЛ
• КамАЗ
• УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Цены на покраску арок крыльев и дополнительные услуги

Класс автомобиля — вариант покраски возможны и другие комбинации*	Локальная до 50%	Полная 100%	≈ 20 мин "> Снятие и установка	≈ 30 мин "> Замена полностью	Под ключ всё включено
Мини, малый день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Гольф день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Средний, бизнес день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Представительский день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Спорт-купе день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Минивэн, универсал день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800
Внедорожник, паркетник день	1000–1500	1500–2000	800	800	2300–2800

В стоимость покраски арки крыла включено всё необходимое: работы — удаление сколов, царапин, потертостей, небольших участков вмятин и коррозии, шлифовка, полировка, а также базовые материалы — шпаклевка, грунт, краска (эмаль) и лак. Сложные ремонтные работы (устранение сильных повреждений, полная или частичная замена) и нестандартные лакокрасочные материалы оплачиваются отдельно.

• Скидки — если вы заказываете покраску всех четырех арок, тогда четвертую покрасим бесплатно. Мелочь, а приятно.
• Запчасти — если потребуется найти и заменить арку, то все можно сделать через нас. Подскажем где дешевле взять.
• Материалы — мы не накручиваем цены на запчасти и материалы, а отдаем по себестоимости (цена покупки и доставки).

Бесплатно при покраске арки

Удаление царапин и потертостей бесплатно Полировка бесплатно Удаление сколов бесплатно

Удаление (выправление, рихтование, ремонт) вмятин

до 5 см 2–4 ч 500–1000 руб. до 10 см день 1000–1500 руб. до 15 см день 1500–2500 руб. до 20 см 1-2 дня 1500–3000 руб. свыше 20–25 см 1-2 дня 2000–3500 руб.

Ремонт (пайка, варка) трещин

до 10 см день 500–1500 руб. свыше 10–15 см день 1000–2000 руб.

Ремонт (пайка, варка) разломов

до 10 см день 1500–2000 руб. до 20 см день 2000–3000 руб.

Восстановление выбитых элементов

На плоской поверхности (до 10–15 см) день 600–1500 руб. На ребре (до 10–15 см) день 600–1500 руб.

Покраска других деталей

Покраска расширителей арок 1-2 дня от 1000 руб. Покраска внутренней части арки день от 1000 руб. Покраска наружной части арки день от 3000 руб. Покраска багажника 1–3 дня от 3500 руб. Покраска бампера день от 2000 руб. Покраска защиты двигателя день от 1000 руб. Покраска двери 1-2 дня от 3000 руб. Покраска капота 1-2 дня от 3000 руб. Покраска крыла день от 2000 руб. Покраска брызговика крыла день от 1000 руб. Покраска лонжерона 1-2 дня от 1000 руб. Покраска молдинга 2–4 ч от 800 руб. Покраска порога (целиком) день от 2000 руб. Покраска стакана амортизатора 1-2 дня от 1000 руб.

Гарантия на покраску арок

• Гарантия на покраску — 2 года
• Гарантия на ремонт — 1-2 года
• Поверьте, всё будет надежно!

Если в течение гарантийного срока где-то что-то будет не так, не важно что, по нашей вине, тогда мы всё бесплатно исправим и предоставим скидку на последующее обслуживание.

Схема покраски колесной арки

Итак, для целей пояснения схемы ремонта/покраски предположим, что вы по неведомым причинам каким-то образом немного помяли арку переднюю или заднюю — неважно. Просто на ней есть вмятина и потертость лакокрасочного покрытия.

• Шаг 1 Оценка стоимости по фото. Первым делом вас заинтересуют сроки и стоимость. Вы можете позвонить нам, а еще лучше — сфотографировать повреждения и отправить их нам через сайт, на почту или в один из мессенджеров. Мастер изучит фотки и назовет вам точные сроки и цены всех услуг.
• Шаг 2 Очный осмотр. Помните, что оценка повреждений по фотографиям иногда дает сбои — где-то что-то может ускользнуть от опытного взгляда. Поэтому вы всегда можете подъехать к нам и мастер воочию все пощупает и расскажет вам.
• Шаг 3 Ремонт. Если вмятину можно выпрямить без резки арки и вставки ремонтной, то буквально у вас на глазах за несколько минут или десятков минут мастер её выправит. После чего останется зачистить поврежденное ЛКП и нанести грунтовку.
• Шаг 4 Покраска. После всех ремонтных операций арку можно красить. Колорист подбирает краску и лак, а маляр наносит нужное количество слоев. Вариант покраски (локальный, полный) зависит от степени повреждения.
• Шаг 5 Приемка работы. После покраски часть или всю арку или крыло останется отполировать и показать заказчику — вам. Вы оцените работу, посмотрите, пощупаете, можете даже побурчать и постараться придраться к чему-либо, но с вероятностью 99% вам не удастся найти ни одного, даже малюсенького «косяка».

Мы привели упрощенную схему покраски повреждения, она может варьироваться в зависимости от многих переменных. Если же у вас есть вопросы, пишите их в комментариях к этой странице или звоните нам по телефону.

Полезная информация о покраске арок крыльев

Особенности подготовки к покраске пластиковых арок

Пластиковые кузовные элементы в последнее время существенно потеснили традиционную для автомобилестроения сталь. Дешевле, легче, полимеры не боятся коррозии. Практически идеальный материал, если на машине установлена качественная деталь. Но не обошлось и без ложки дегтя.

Надо признать, что ни по прочностным характеристикам, ни по устойчивости к истиранию краски, пластиковые крылья не отличаются выдающимися качествами. Особенно часто страдают именно арки крыльев. Достаточно небольшого потока гравия, вылетевшего из-под колес, и внешний вид кромки арки будет испорчен. Конечно, ржавчина таким поврежденным участкам не грозит, но эстетики также не добавит.

В основном проблема такой низкой устойчивости к повреждениям характерна для ноунейм кузовных элементов, заполонивших отечественный рынок. Основные причины — несоблюдение технологии окрашивания, применение не соответствующих по характеристикам расходных материалов в заводских условиях. И это вполне понятно, ведь снижение себестоимости детали — одна из основных задач производителя.

Как повысить адгезию ЛКП с пластиком

К покраске пластиковых кузовных деталей, в том числе и колесных арок, нужно подходить с особой ответственностью и вниманием. Особенности самого материала, причем характерные практически для всех видов полимеров, используемых при производстве кузовных деталей, диктуют определенные правила подготовки к окраске.

Главная проблема — низкие адгезионные свойства пластика. Если говорить просто — к такой поверхности плохо прилипает грунтовка, шпаклевка, да и сама краска. Нередко можно встретить машины, у которых с арок, крыльев, бамперов краска слазит слоями. Причем не только краска, но и предыдущие подготовительные слои. Из опыта выделим следующие дефекты ЛКП, возникающие именно из-за плохой адгезии:

• При установке нового кузовного элемента покраска была выполнена непосредственно на транспортный грунт, который служит исключительно для защиты пластика во время перевозки. В результате краска и лак сходят с этой грунтовкой, оголяя пластиковую кромку арки крыла. Есть такое правило — не уверен в качестве грунта, краски (если монтируется деталь с разборки), удаляйте эти покрытия без сожалений. Лучше потратить несколько больше времени и средств, чем перекрашивать арку буквально через пару месяцев.
• Зачастую покраска сопряжена с сопутствующим ремонтом пластика. Трещины, глубокие вмятины на арках — не редкость. Чтобы обеспечить надежность контакта последующих слоев с основой, пластиковую поверхность необходимо тщательно зачистить. Существует мнение, что со временем полимер теряет свои свойства под воздействием окружающих факторов. Поэтому слой пластика, непосредственно контактировавший с воздухом нужно удалить.
• Пластиковые кузовные элементы изготавливают путем формовки или литья под давлением. При этом чтобы обеспечить разделение исходной матрицы и детали, требуется применение специальных разделительных слоев. В этом качестве используют силикон, воск, другие материалы, процентное содержание которых достигает 3–5% в общей массе полимера. Причем такие составы довольно легко впитываются в поверхность и со временем выступают на поверхность детали. А это становится причиной отслоения краски. Решают проблему несколькими способами — выпариванием, обработкой открытым пламенем газовой горелкой, тщательным обезжириванием.
• Структура большинства пластиков такова, что даже перечисленные способы могут не дать желаемого эффекта. В этом случае поможет специальный грунт активатор адгезии. В результате химической реакции с основой он позволяет сформировать слой, на котором надежно будут держаться последующие подготовительные материалы. Обязательно использование такого праймера для обработки оголенных участков пластика, а вот старую краску вполне можно закрыть стандартным наполняющим грунтом, предназначенным для работы с полимерами.

Именно решение задачи по увеличению адгезии позволяет обеспечить надежное сцепление полимерной арки со шпаклевкой и краской. Более 80% дефектов ЛКП связаны с нарушением технологии работ на этом этапе.

Какую шпаклевку лучше использовать

Подбор расходных материалов — еще один важный этап в подготовке к покраске арок. Пластик отличается от металла коэффициентом температурного расширения, увеличенной эластичностью. Поэтому, если использовать шпаклевку и краску, не соответствующую по этим показателям, это станет причиной растрескивания и последующего разрушения покрытия. Даже на качественно подготовленной поверхности такое ЛКП прослужит недолго.

Обратим внимание на следующие моменты:

• Грунт — обязательно использовать праймер и наполняющую грунтовку, предназначенную именно для полимерных материалов.
• Шпаклевка — особая тема. Лучше всего ее вообще не использовать или по максимуму уменьшить толщину наносимых слоев. Чем меньше на арке шпаклевки, тем больше прослужит покрытие. Лучший выбор — полиэфирные составы со специальными добавками, соответствующими структуре основного материала. Отличаются повышенной эластичностью, не потеряв при этом своей механической прочности. Обладают мелкодисперсной структурой, что существенно упрощает последующую зачистку и шлифовку перед покраской. Обращаем внимание — полиэфирные шпаклевки нельзя наносить на реактивный (травящий) грунт, забудьте об этом материале при работе с пластиком. Тем более что нужды в применении такой грунтовки нет никакой.
• Краска — лучше всего использовать составы, предназначенные для окраски полимерных поверхностей. Это опять же связано с необходимостью максимально сблизить эксплуатационные характеристики материалов. Выходом может послужить добавление в стандартные автоэмали специальных пластификаторов. Но в этом случае особое внимание требуется уделить соответствию концентрации вносимых добавок с учетом особенностей материалов.

Выбирая комплекс расходников, следует отдавать предпочтение продукции одного производителя. Это поможет избежать несовместимости отдельных слоев ЛКП, которая зачастую становится причиной появления дефектов покрытия.

Восстановление ЛКП стальных арок крыльев

При ремонте и покраске металлических колесных арок основное внимание следует уделять защите от коррозии. Именно появление рыжиков становится причиной разрушения ЛКП. Причем подобная проблема характерна для машин различных классов. Свою роль играют и несоблюдение технологии на производстве, и состояние наших трасс, и применение химии дорожниками.

В большинстве случаев покраска арок будет сопряжена с ремонтом, удалением очагов ржавчины, дополнительной защитой внутренней поверхности арок. Дело в том, что процесс образования коррозии начинается именно во внутренних зонах. Если рыжие пятна вылезли на саму кромку арки, то проблема уже достигает критичных величин. Чаще всего в такой ситуации уже придется устанавливать ремвставки, что влечет за собой удорожание ремонтных работ. Поэтому старайтесь обращать внимание на малейшие признаки появления ржавчины на арках, даже только начавшаяся вспучиваться краска должна стать сигналом — пора принимать экстренные меры. Ведь в этом случае можно будет еще обойтись небольшими затратами.

Как обеспечить защиту от коррозии

Не будем сейчас говорить о ремонте, сварке. Это отдельная большая тема. Расскажем только о нескольких способах предупреждения повторного появления ржавчины на колесных арках.

• При незначительных проявлениях вполне можно обойтись тщательной зачисткой поверхности. Если остаются малейшие следы ржавчины, которые нельзя удалить щеткой, наждачной бумагой, придется воспользоваться химическими средствами. Применяется преобразователь ржавчины или травящий грунт. Обращаем внимание — такой грунт надо обязательно закрывать акриловыми грунтовками, класть шпаклевку непосредственно на него нельзя.
• Особое внимание необходимо уделить стыкам с другими кузовными элементами, например, порогами. Сварные соединения в этих зонах зачастую становятся очагами коррозии. Такие участки при необходимости закрывают герметиком. Дополнительно выполняют заливку скрытых полостей специальными антикоррозийными составами, например, мовилем.
• Хорошо зарекомендовала себя грунтовка на эпоксидной основе. Она препятствует проникновению влаги к металлу, герметизирует его. Но, при применении таких составов необходимо особое внимание уделять чистоте подготовки поверхности. Под грунтовкой не должно остаться и малейших следов ржавчины.
• Для устранения больших дефектов применяют полиэфирные шпаклевки со стекло- или углеволокном. Они дополнительно армируют материал и обеспечивают повышенную прочность восстановленных участков. Нелишним будет и использование шпаклевок с алюминиевой пудрой. При хорошей эластичности этот материал обладает хорошими прочностными характеристиками, да и шлифуется он довольно легко.

Основные правила подготовки арки к покраске — никаких следов ржавчины, обязательное формирование соответствующей риски для улучшения адгезии, обеспыливание и обезжиривание поверхности по каждому слою. Для этой цели стоит использовать антисиликон или другие специальные обезжириватели, обычные растворители не так эффективны.

Варианты покраски арок

Если говорить непосредственно о покраске уже подготовленных арок, то предлагаем следующие возможные решения, выбор которых зависит от степени повреждения ЛКП:

• Локальный ремонт без перекраски для небольших царапин и повреждений, затронувших только слой лака. В этом случае вполне хватит абразивной полировки.
• Точечный ремонт, при котором возможно устранение более глубоких дефектов. Технология предполагает послойное восстановление грунтовки, краски, лака.
• Покраска арки крыла переходом, использующуюся при более серьезных повреждениях. Позволяет подобрать цвет нового ЛКП со 100% гарантией соответствия старому покрытию.
• Полная перекраска арки и самого крыла при повреждениях, занимающих значительную площадь поверхности.

Технологию покраски мастер выберет из особенностей и масштабов дефектов. Рекомендуем довериться мнению маляра, а не настаивать на более простых видах ремонта с целью экономии. Ведь только в этом случае вы получите гарантию надежности нового ЛКП.

Просим оставить заявку на покраску колесных арок заранее. Это позволит согласовать наиболее удобное для вас время посещения сервиса.