Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.
Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.
Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах. Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.
Неисправности тормозной системы Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.
Вышедшие из строя свечи зажигания
Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи. К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.
Забитые форсунки или карбюратор
Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.
При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.
В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.
Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.
Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.
Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).
Поломка лямбда-зонда или ДМРВ
К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.
Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:
-разгерметизация его корпуса и проникновение внутрь его выхлопных газов; -перегрев датчика (это может быть вызвано некорректной работой системы зажигания); -естественное старение и износ; -проблемы с электросетью автомобиля; -механическое повреждение датчика. Аналогичные рассуждения справедливы и по отношению к датчику массового расхода воздуха (ДМРВ). Он предназначен для регулирования уровня подачи воздуха в цилиндры двигателя. Неисправности датчика выявить несложно. Как правило, при этом двигатель начинает работать нестабильно, особенно на холостых оборотах (очень высокие или низкие «скачущие» обороты), потеря динамических характеристик (машина плохо разгоняется). Датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту. Его можно лишь заменить, хотя его чистка может временно исправить ситуацию.
Забитый воздушный фильтр
Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.
На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.
Для снятия двигателя автомобиль необходимо установить на смотровую яму. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.
Работу по снятию двигателя производить в следующем порядке:
— открыть капот и снять его, отвернув четыре болта его крепления к петлям;
— слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, отвернув пробку на радиаторе и открыв краники на блоке цилиндров и отопителе. Снять пробку расширительного бачка;
— слить масло из картера двигателя и из коробки передач, отвернув пробки сливных отверстий. После слива масла пробки поставить на место и туго затянуть;
— снять аккумуляторную батарею;
— зацепить двигатель за грузовые проушины и натянуть цепь тали.
1. Отсоединить топливопроводы подачи и слива топлива
2. Снять аккумуляторную батарею.
4. Отвернуть шесть болтов 1 и снять передний брызговик 2 двигателя.
5. Слить жидкость из системы охлаждения двигателя.
6. Слить масло из картера двигателя.
7. Слить масло из коробки передач.
8. Снять радиатор системы охлаждения с электровентилятором и кожухом вентилятора.
9. Снять катушки зажигания.
10. Отсоединить штекерную колодку датчика фазы от жгута проводов.
11. Отвернуть винты и отсоединить провода от датчиков указателя давления масла 1 и аварийного давления масла 2.
Отсоединить штекерные колодки от датчиков температурного состояния двигателя 5, указателя температуры охлаждающей жидкости 4, сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости 3.
Ослабить затяжку хомута и снять со штуцера 6 термостата шланг к расширительному бачку.
12. Ослабить затяжку хомута 1 и снять со штуцера шланг 2 к обратному клапану вакуумного усилителя тормозов.
Отсоединить штекерную колодку 3 от датчика положения дроссельной заслонки.
13. Отвернуть гайку 1 и снять «массовый» провод голубого цвета со шпильки на переднем конце ресивера. Отвернуть гайку 4 и вытащить трос 3 акселератора из сектора привода воздушной дроссельной заслонки.
Отсоединить от жгута проводов штекерную колодку 2, расположенную между впускными трубами двигателя, датчика частоты вращения и синхронизации коленчатого вала, установленного около зубчатого венца шкива коленвала.
14. Сдвинуть сальник 3 троса с резьбового наконечника 2 оболочки троса, отвернуть гайку 1 крепления наконечника троса и вытащить наконечник 2 из кронштейна, закрепленного на впускной трубе двигателя, сдвинув его назад.
Затем вынуть трос акселератора из кронштейна вверх.
15. Отогнуть держатель троса акселератора и вынуть из него трос.
Отвести трос акселератора в сторону от двигателя.
16. Отсоединить провода от генератора.
При отсоединении штекеров, желательно нанести метки, чтобы не перепутать.
17. Отсоединить штекерную колодку 1 от регулятора холостого хода.
Отвернуть гайку 2 и снять «массовые» провода со шпильки на заднем конце ресивера
имеем машину под камотом у которой только 402 низ двигателя всборе без навесного задача снять его вопрос могу ли я снять его оставив колокол с коробкой на машине? или придется с колоколом снимать
Смотрите также
Комментарии 77
даже на снятом двигателе проблема стащить колокол, поскольку да, он упирается в маховик, при этом ездит на направляющих блока не давая снять перекосом. Да и другое непонятно, если открутить 4 гайки от колокола и выдернуть движок чуть вперед и вверх, коробка и так на месте останется, ее даже от кузова откручивать не надо, сама с вала слетает
Откручиваешь кпп, мотро от подушек, снимаешь охлаждение, проводкУ, тросики, и аккуратно вытаскиваешь- снимали мотор с колоколом вдвоем с товарищем- без проблем, и ставили тоже .
мы втроем еле вытащили. ну вы, мужики, богатыри!
Тяжелее ВАЗовского конечно, но в целом подьемно- я то обычного телосложения, а товарищ-богатырь настоящий…
У меня в бж глянь)
угу говорят на место потом поставить проблема
Коробка держится на одной опоре. Со снятым ДВС она тупо на землю падает. Снять ДВС без коробки можно, так делают в СТО с кучей зевак, один из которых сидит в салоне и держит кпп за ручку. Открутить колокол гораздо сложнее, чем 4 гайки держащие коробку.
вот и хочу попытать счастья не снимать коробку
Попробовать действительно можно, но мне приходилось сдёргивать кпп со своих 24 и 29 лёжа на полу/земле. Так вот слазили они не охотно с 4 шпилек… на 24ке думал вообще не сниму. Если возникнет такая засада при снятии мотора, то разъединить их из под капота манипулируя 180кг движком окажется сложнее, чем лёжа на земле дёргать 25/30кг кпп за хвост.
дык то монтировками все делается.
Само собой, но случается всякое. Успехов в свапе.
Коробка держится на одной опоре. Со снятым ДВС она тупо на землю падает. Снять ДВС без коробки можно, так делают в СТО с кучей зевак, один из которых сидит в салоне и держит кпп за ручку. Открутить колокол гораздо сложнее, чем 4 гайки держащие коробку.
не упадет она на землю.
Ты то конечно всё в жизни уже видел… говнодельные пружинные опоры кпп рвутся по сварке, сами пружины лопаются, резиновые буферы выкрашиваются. Коробка на таком говне не повиснет, а рухнет на землю. Вон на стоянке стоит 3110 недалеко с коробкой на асфальте. Видать мне померещилось. (перекрестился)
полтора месяца назад снимали двиг с моей бывшей волги. кпп было лень откручивать. выдернули прям так. коробка-моробка осталась на тачке, на землю не упала.
Частный случай не аксиома.
она остается висеть на третьей опоре. если опора нормальная, то ничего не отвалится. а если херовая то отвалится когда еще двигло стоит.
Я снимал 406 и 402 с кпп с навесным, с подушкой кпп, коллектором все в сборе, риск только поцарапать подкапотку хвостовиком, использовал лебедку 1 тонна.
с лебедкой каждый дурак может, а вот вручную))
вдвоем сняли за 5 минут привязали блок к палке и подняли
только блок? а если там все остальное одето?
Герман-спай обьяснял это в первом сообщении. А если бы даже колокольчику не мешал маховик, то мотор бы потом тяжко было ставить, устраивал бы танцы с бубном чтобы вал в мотор воткнуть.
сними коробку и вытаскивай мотор, можно с коробкой, но сложно, мозг вынесет тебе она, да и лишний вес))колокол не снимешь пока не открутишь маховик)
маховик не даст открутиться колоколу? точная информация?
Точно, пока маховик стоит, колокол не снять
маховик не даст открутиться колоколу? точная информация?
конеч точная, колокол открутится, но не снимется, маховик мешает
маховик не даст открутиться колоколу? точная информация?
сними коробку и вытаскивай мотор, можно с коробкой, но сложно, мозг вынесет тебе она, да и лишний вес))колокол не снимешь пока не открутишь маховик)
Колокол вмести с мотором выйдет.
Теоретически можно, но геморно, проще снять кпп затем двс и потом колокол отделить, хотя блок двс и колокол это как одно целое, их друг под друга балансируют и развесовывают, так что менять их (от другого ставить) не рекомендовано
блок двс и колокол? мож колено и маховик?
блок двс и колокол? мож колено и маховик?
Вот колено и маховик отдельно балансируются, они меняются отдельно, а вот блок и колокол это единая деталь
расскажите, КАК балансируется и развесовывается блок и колокол?
Вот как именно делают не расскажу, но в старых книгах написано что блок менять вместе с колоколом и в магазине, в отличии от 406, на 402 блок и колокол вместе идут,
Их вроде соединяют вместе, балансируют и центруют
балансировка важна для вращающихся деталей, чтобы не было вибрации. тут же необходимо обеспечить только соосность коленвала и первичного вала кпп. из перечисленного Вами- только центровка. хотя я оч сомневаюсь, что это на заводе делалось…
Вот как именно делают не расскажу, но в старых книгах написано что блок менять вместе с колоколом и в магазине, в отличии от 406, на 402 блок и колокол вместе идут,
Их вроде соединяют вместе, балансируют и центруют
Их не балансируют, их обрабатывают вместе и центруют, Отделять без излишней необходимости не рекомендуют. Устанавливаются по направляющим штифтам. Штифты установлены с натягом.
Ну факт в том, что колокол и блок едины
расскажите, КАК балансируется и развесовывается блок и колокол?
откручивай колокол если подлезешь.
не по адресу. мне ничего не надо откручивать.
откручивай колокол если подлезешь.
antiqcar.ru/d/81154/d/789744403_6.jpg двиг от 21 но не суть. не открутив маховик, но открутив колокол- как это дело разъединить?
Вот колено и маховик отдельно балансируются, они меняются отдельно, а вот блок и колокол это единая деталь
Теоретически можно, но геморно, проще снять кпп затем двс и потом колокол отделить, хотя блок двс и колокол это как одно целое, их друг под друга балансируют и развесовывают, так что менять их (от другого ставить) не рекомендовано
колокол то нафига балансировать? он где-то вращается?
Задай этот вопрос конструкторам
Теоретически можно, но геморно, проще снять кпп затем двс и потом колокол отделить, хотя блок двс и колокол это как одно целое, их друг под друга балансируют и развесовывают, так что менять их (от другого ставить) не рекомендовано
Их не балансируют, их обрабатывают вместе и центруют, Отделять без излишней необходимости не рекомендуют. Устанавливаются по направляющим штифтам. Штифты установлены с натягом.
Центруют соостность осей КВ и перв вала КПП А также устанавливают перпендикулярность плоскости разьема КПП и оси КВ
Короче если колокол поменять но не обработать должным оброзом у меня например рвало бошки на стартере=(
а смысл?скинуть коробку 30 мин делов и тащи дв вместе с колоколом.меньше мороки будет его откручивать(колокол)
смысл в том чтобы не скидывать кпп и в том что без колокола мотор легче вытащить вытаскиваю вручную
я снимал так.Навесное-Голова-Коробка.Затем на ремень и спокойно вдвоем вытаскиваешь.www.drive2.ru/l/2181896/
у меня идея в том чтобы не снимать коробку. вопрос в том получится ли при этом еше не снимать колокол чтобы было легче или нет говорят маховик мешает врут?
Нет не врут, маховик внутри колокола.Скажу даже больше, на руках с коробкой ты его не вытянишь, ну если только морду разберешь, а так прикинь на какую высоту тебе его прийдеться задирать что б коробку вывести.А в чем проблема то?коробку снять не так уж и сложно.
зачем вынимать мотор с коробкой? коробка остается на месте мотор вытягивается вперед и вытаскивается
тебе не хватит моторного отсека что б вывести дв вместе с коробкой вперет, соответственно дв надо будет поднимать на излом вверх, на руках это будет ну очень тяжеловато(если конечно тебе его вытягивать будут шварц с невским, то да, нет проблем!)))))Мое мнение ты сам себе сложности придумываешь.Послушай людей и не морочь себе голову, сними коробку и спокойно доставай мотор.Повторюсь, снять ее на 402 не сложно.Если интересно могу пошагово обьяснить снятие коробки.
дядь ты прочитай сперва что тебе пишут зачем тащить двигатель вперед с коробкой? я ясно написал что коробка останется на своем месте — вытаскивается только мотор
Упс, не поняли друг-друга.Тогда встречный вопрос.А как ты потом собираешься ее назад втыкать в дв?Ее ж в любом случае надо будет снимать.На мой взгляд гараздо проще ее выдернуть из дв чем потом на весу ловить, т.е ты ее открутишь и она будет держаться на первичном валу, дернул и она в руках а так получается она висит, тебе надо откручивать таверсу и еще ловить ее.
да видишь ни условий ни желания особо нету там лазить внизу понимаешь подложу шлакоблок наверное под кпп а ставить мотор назад втроем будем
В любом случае лезть вниз прийдеться, первичный вал ты как собираешься втыкать?
воткнуть первичник на место проще чем сначала все разбирать потом втыкать а потом собирать все это на место
Я бы так не был уверен, даю гарантию что не сняв коробку вы ее назад не воткнете, хоть втроем, хоть впятером.Без оправки, ее с ямы, снятую и то не так просто воткнуть.Я свой дв запустил с месяц назад после кап ремонта и все эти стадии танцев прошел)))).
когда я на своей 29ке снимал и ставил коробку тоже задолбался всовывать ее на место благо в том случае была яма
у меня идея в том чтобы не снимать коробку. вопрос в том получится ли при этом еше не снимать колокол чтобы было легче или нет говорят маховик мешает врут?
маховик ничего не мешает. иначе как бы потом колокол отдельно снимали
у меня идея в том чтобы не снимать коробку. вопрос в том получится ли при этом еше не снимать колокол чтобы было легче или нет говорят маховик мешает врут?
сними радиатор и всё выйдет, конечно неудобно но возможн
я снимал так.Навесное-Голова-Коробка.Затем на ремень и спокойно вдвоем вытаскиваешь.www.drive2.ru/l/2181896/
снималь 406 в сборе с навесным на улице вручную. от коробки открутили его только, и вытащили.
смысл в том чтобы не скидывать кпп и в том что без колокола мотор легче вытащить вытаскиваю вручную
откидывай колокол, если на волге там подлезть можно. на газели нет проблем. первичный вал с подшипника выходит легко. только 402 и без колокола нормально весит ))
