Как убрать напыл после покраски

Доброго всем времечка.

Вобщем история такова — через месяц после покупки автомобиля, после мойки протирая насухо увидел что весь кузов форика покрыт мелкими серебрристо-белыми капельками краски. Откуда бы ей взятся? Не знаю либо на стоянке в Екатеринбурге под покраску столбов каких-нибудь попал, либо на стоянке у нашего сервиса. Ну да ладно что сейчас виноватых то искать. Обидно конечно жуть.
Вопрос другой ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
Вобщем повздыхал я и по приезду домой обратился за помощью к всезнающему интернету. Покурил кучу форумов и прочитал кучу советов (спирт, уайт-спирит, растворитель, керосин, WD40 и т.д.) Вобщем все это полная фигня.
НО тут мне на глаза попалась статейка про Абразивную глину для очистки кузова.
Производят сей продукт многие но я остановился вот на этом —

Код для заказа — 00238

Характеристики: Легко удаляет, вбитую в лакокрасочное покрытие, металлическую пыль, птичий помет, останки насекомых, гудрон, опыл краски, смолы, сажу и др., не царапая кузов автомобиля. Отлично очищает от трудноудаляемых загрязнений, не повреждая окрашенную поверхность. Необходимый этап очистки кузова автомобиля перед абразивной или защитной полировкой кузова.

Способ применения: 1. Очистите кузов автомобиля от пыли и грязи. 2. Слегка потрите глиной загрязненные места, поливая кузов водой. 3. При загрязнении поверхности глины заверните ее вовнутрь и используйте чистую сторону. 4. После использования данного средства рекомендуется нанести на кузов полироль или средство, создающее защитную пленку.

Меры предосторожности: Используйте только по назначению. Не используйте в местах большого скопления песка, пыли и при сильном ветре, так как это может вызвать повреждение слоя краски. Не используйте данное средство для очистки поверхности со старым или поврежденным слоем краски. Не применяйте в жаркую погоду, или, если корпус машины сильно нагрет. Если глина замерзла, ее следует разогреть в теплой воде. Работайте в перчатках. Не для внутреннего употребления! Храните в коробке, не допуская попадания на поверхность глины пыли и грязи, и в местах недоступных для детей. Не допускайте высыхания глины.

Техническая информация: Состав: Соединения смол, полировочные материалы, химический состав заделочных материалов. Вес 100г.

Вот видео по применению —

P.S. — решил добавить фотографии кузова до и после.

Вот эти белые точки и есть та самая краска которой был покрыт весь кузов 🙁

Всем привет! Сегодня тема такая : Напыл. Который появляется с обратной стороны изделия, во время покраски. Еще озвучу победителей конкурса «Собери пазлы».

Тема достаточно щепетильная и каждый Маляр борется своими собственными методами. В сегодняшней статье расскажу о способах которые знаю.

Напыл

Идёт покрасочный процесс. Большая часть деталей должна быть покрашена с двух сторон.

Работа по стандартной схеме (к примеру отделка мдф) :

1. Грунт изолятор (про изолятор можно почитать тут )
2. Легкая шлифовка и первый слой пигментного грунта
3. Сушка, шлифовка
4. Второй слой грунта (если требуется)

И так обе стороны…

Доходим до эмали. Покрываем одну сторону, сушим и … тут возникает проблема — напыл!

Напыл – так обычно называют оседание красочного тумана (в нашем варианте эмалевый туман) на крашеную, зачастую готовую поверхность.

Проблема ! с ней нужно бороться! А как ?

Не буду категорично предлагать тот или иной способ борьбы с напылом , а просто перечислю те, которые встречал и сделаю выводы.

Устраивался я как то в компанию в Москве (поработал 5 дней и разошлись, как в море корабли) так в той фирме, ребята для того что бы избежать напыла, заклеивали обратную сторону малярным скотчем.

Что тут скажешь … способ сто процентный! Исключает напрочь появление напыла. Но есть моменты которые в данном способе мне не понравились. Рассмотрим разные варианты борьбы с напылом и обозначим плюсы и минусы…

Способ №1 — скотч

Такой плюс считаю самым важным плюсом в любом деле… однако. .

1. Много времени тратится на обклейку скотчем… если десяток – два десятка деталей скотчем заклеить, это одно, НО! когда их сто, а то и двести и все разного размера — это “жесть”
2. Есть риск оставить след от скотча (нужно грамотно выбирать скотч)
3. Риск оставить бортик в местах где свежий слой лкм соприкасается с скотчем
4. Расход скотча (лишние деньги)

Бывает деваться некуда, приходится прибегать к обклейке скотчем… я делаю так: по периметру изделия заклеиваю скотчем, чаще тонким

А центр, в целях экономии, закрываю газетой или любой другой бумагой

Когда покрасили, ВАЖНО ! уделить внимание одному моменту — в месте где кончается скотч и начинается свежий слой лкм — в стыке

не исключено что лкм наплывет на скотч, и при удалении скотча нужно быть предельно осторожным.

Снимать скотч лучше пока лкм свежий (если возможно)

Снимать от края

В противном случае, опять же, появляется риск зацепить скотчем кромку и оставить отпечаток, если лкм еще свежий , и риск вместе со скотчем оторвать часть лкм, если все-таки материал уже сухой.

Считаю 70% успеха покраски зависит от умения Маляра свести к минимуму все возможные риски при покраске, для этого нужно «включать голову» прежде чем что то делать (обращение к новичками )

Способ №2 — приспасоба

У себя в покраске часто использую приспасобу, которую состряпал сам…

Выглядит она вот так :

Не нашел фотографию, пришлось нарисовать . в общем это кусок мдф с вкрученными саморезами.

Такие приспасобы могут иметь разные конфигурации, вместо саморезов можно вмонтировать деревянные или еще какие-нибудь штыри.

Важно чтобы были приняты меры, чтоб штыри (или саморезы) не царапали поверхность изделия.

1. 90 % нет напыла (90 % потому что при наклоне краскопульта оставит отпечаток напыла сам штырь или саморез)
2. Не нужно тратиться на скотч для обклейки
3. Экономит время избавив от обклейки

1. Придется сделать эту приспасобу
2. Приспасоба не позволяет красить сразу много изделий (только по одной)
3. При наклоне краскопульта может появиться напыл

Считаю что такие штуковины НУЖНО ! иметь в покраске…

Способ №3 – угол покраски и давление

Почему возникает напыл ? от того что готовая смесь лкм вместе с воздухом вылетает из дюз краскопульта, рикошетит от чего либо (лаг или кОзлов) и по инерции летит на изделие, прилипая к нему.

На козлы кладутся изделия и прокрашиваются в два прохода (туда-обратно)

Два показателя напыла:

1. Давление воздуха (чем меньше давление воздуха, тем меньше вероятность напыла)
2. Угол факела относительно окрашиваемой поверхности (чем меньше угол, тем больше вероятность возникновения напыла)

Что бы не допустить напыл, нужно работать на оптимальном давлении воздуха, важно почувствовать золотую середину при регулировке краскопульта , когда воздуха достаточно много что бы не допустить потёки (о потёках в статье по этой ссылке ), и достаточно мало, что бы избежать риск появления напыла. Ну и конечно стараясь не опускать слишком низко краскопульт .

1. Самый простой способ (нет необходимости заниматься приспасобами и переклейками)

1. Требуется мастерство
2. Риск появления напыла 5050 % (зависит от степени мастерства )

Способ №4 — подвес

Решил этот способ назвать «подвесом» ну фик его знает как его еще назвать

Вариант, когда деталь вешается на крючок, а затем прокрашивается навесу со всех сторон, я не рассматриваю, так как для меня такой способ покраски остался в прошлом, считаю его не совсем подходящим для качественной покраски ИМХО (сразу оговорюсь, что в отдельных случаях приходится и так красить тоже )

Смысл такой : на лаги укладываются детали одного размера, но укладываются так что бы можно было их отделать с двух сторон одновременно

Принцип тот же, что и при покраске дверных полотен. В торцах делаются отверстия и вкручиваются штыри, в данном случае саморезы.

Сушка та же, как при сушке дверей. Способ покраски и сушки дверей я описывал в статье " Конструкция "

1. Нет напыла
2. Скорость отделки
3. экономия места складирования во время сушки

1. Ограничение в размерах (детали должны быть одного размера)
2. Лишние отверстия в торцах (иногда отверстия не желательны, всегда интересуемся у столяров)
3. Трата времени на сверление, вкручивание и изготовление брусков в качестве прокладок.

Ну вот понаписал, понаписал способов а вывод то по сути один. Маляр должен иметь у себя в «рукаве» все эти способы. что бы готовая продукция выглядела на все 100.

ну а если кто то знает еще варианты, как можно не допустить напыл, то делитесь в комментариях, информация — это всегда хорошо

Как всегда предлагаю подписаться на новости моего блога, что бы не пропускать свежие статьи.

Теперь как обещал — Победители прошлого конкурса «Собери пазлы» ими стали :

Денис и Макс

ПОЗДРАВЛЯЮ С ПОБЕДОЙ !

Ну так вроде бы всё хотя нет ! Мы рассмотрели способы профилактики напыла, НО! бывает так, что напыл уже есть и его как то нужно убрать не переделывая, то есть не перекрашивая детали.

И. еще, я уже знаю кто победитель конкурса-акции " Тысячный комментарий " но об этом позже .

Спасибо за поздравления! № WMR отправил. Способы для решения этой проблемы довольно интересные!

Если в покраске сложная деталь,то *напыл* вожможен.У меня—такие действия:протираю поверхность затертой наждачкой(сендвич с поролоновой прослойкой) или наждачкой,похожей на кожу(к сожалению,не знаю,как правильно называется).А если напыл сильный,то х.б тряпку вполусухую смачиваю разбавителем бутилацетатом—и быстро протираю *причинное*место.И окончательно—той же *кожкой*! А в процессе лакировки,деталь на саморезах прохожу лёгкими слоями лака,поворачивая её,до тех пор,пока слой лака постепенно станет ровно-мокрым,но не стекает! А если времени—*вагон*,лакирую одну сторону до финиша,жду полного высыхания,а затем делаю другую сторону! Если и будет *напыл*,он просто снимется сухой ветошью! А после сборки можно распылить на поверхность стеклоочиститель без спирта,и вытереть тряпкой.

Кроме вышеперечисленного, в малярке необходимо чаще убираться, чтобы воздухом пыль снизу не поднимало. Например, у нас, на одном из предприятий, все стены и потолок были завешены антистатической пленкой. Перед финишной покраской партии фасадов эта пленка менялась а новую. Еще хороший способ — нижняя вытяжка по периметру камеры.

Для себя сделал один вывод — напыл — это результат слишком высокого давления и слишком густого ЛКМ.

Чуть-чуть добавлю—возможен *снежок* на лакируемой поверхности если в лак добавлен *неродной* отвердитель и разбавитель. У меня так было однажды,научена!

По личному опыту отдаю предпочтение оклейке скотчем. Согласен, что хлопотно: нужна аккуратность, определённого типа малярный скотч, достаточная просушка оклеиваемой поверхности, максимально быстрый съём «защитной рубашки». Решающий аргумент — безупречное качество. Тем более, это единственный вариант, если одна из окрашенных сторон покрывается глянцевым лаком, т.к это дополнительный «напыл». Что касается «хлопот» по оклейке, включая время и затраты на скотч — я всё закладываю в стоимость покраски заказа. Есть, конечно детали, на которых не принципиально важно отсутствие напыла (нижняя сторона полок, перегородки в шкафах и пр.), чего не скажешь о фасадах, скажем, в чёрном исполнении. Предварительно оговариваю с заказчиком и беру эскиз изделия. Он должен понимать, что платит в конкретном случае за сложность при двусторонней покраске. А вот к «штырькам» (на рис. админа)отношусь скептически: при двусторонней окраске без «оклейки» следы от пяточков штырьков на «белёсом напыле» неприлично кричат. Особенно на тёмных цветах эмалей. А угол наклона пистолета не играет роли — кромки всё равно проходить, а если нет, на них реальное палево, тем более если это кромка фасада в чёрном глянцевом исполнении.

здравствуйте, а вы только скотчем пользуетесь? или середину детали чем то прокладываете? я плёнкой и от неё следы остаются, как паутинки.

Отвечу Вам выдержкой из своей будующей «книжки — самоучителя» Малярному делу. Строго не судите — рабочий вариант. И так.

«Обдуваем предварительно деталь с обоих сторон и торцы. Отступив от края детали половинку ширины малярного скотча, раскладываем чистые лиски формата А4 с не большим нахлёстом друг на друга. Если последнии укладываемые листки больше размера детали — смещаем их на предыдущие, либо сгинаем их, но не обрезаем. Впоследствии, аккуратно их сняв, сможем использовать „рубашку“ повторно. Берегём лес!)) Только не ложим их на пыльное место после съёма — вся пыль потом окажется на детали. Наклеивая скотч по периметру детали после раскладки листков, не „залаем“ на самую кромку, тем более на торец — лучше миллиметрик отступа на плоскость. Для более прямолинейной наклейки отматываем скотч из бобины не большими отрезками — сантиметров по 5-ть. Закончив оклейку по периметру — проклеиваем все „нахлёсты“ листов (начнём обдувать деталь — листки посрывает). Закончили оклеивать? Аккуратно переворачиваем деталь, проходимся (с очень лёгким нажимом!)окрашиваемую поверхность б/у листком наждачки от „3М“ super fiene, чтобы убрать отпечатки, прилипшую пыль, и возможно оставшиеся риски после шлифовки. Обдуваем, при этом водя ладошкой свободной руки (без перчатки. )по поверхности — „собираем“ на неё пыль, и периодически ладошку обдуваем. Все эти силиконовые салфетки, смывки и пр. — хороший, дорогой понт, оставляющий после себя ворс, и не более. Чувствительные пальцы руки нас при вытирании пыли заодно и подстрахуют: почувствуют изъяны на поверхности, которые упустил глаз. Не жмём на курок обдувочного пистолетика до посинения пальчиков — деталька чище не станет, а вот микроскопические частицы масла из „компрессора — старичка“, либо роса конденсата (из системы) с высоким потоком воздуха воздуха могут посетить поверхность. А эмалька-лак, в особенности — полиуретановые, с этой „бякой“ не дружат: „кратерки-разводы-пузырьки“ и др. „микробы“ — их рук дело. Всё: протёрли-обдули, и быстренько, с минимальным интервалом „обдувка-покрытие“, начинаем наносить ЛКМ.

Ах, да, почему листы должны быть девственно чистыми: у нас отпечатывался и шрифт с газет, и печати с бланков, и росписи ответственных персон, оставленные чёрной „гелькой“ на декларациях в налоговую. На белом-прибелом цвете — забавно всё это выглядело. Поучавствовали „в стирке“ все известные-не известные реактивы, и их гремучие смеси нами изобретённые. Много,помню, тогда деталей пилили заново (заказ из МДФ был) -дыры, чуть не на сквозь(((.»

Удачи Вам. Берегите себя и свои нервы.

здравствуйте всем. люди, ну подскажите, в старинном деревянном храме делаем полы, снимаем краску,нужно будет вскрыть лаком. полы- доска сосновая, годов 30ых того века, народу проходит много. какой лак лучше всего использовать? чтоб хватило подольше

Андрей, привет! На пол только паркетный лак — ано и так понятно Как человек, работающих производственными лаками, могу порекомендовать итальянский паркетный ПУ лак TZ 6620 (Саерлак), Лак крепкий, качественный безусловно прослужит долго, наносится как краскопультом, так и Валиком и кистью. Не люблю рекламу, но советовать тиккурилу, маршал, яхтные лаки и т.д. я не могу, и не потому что имею какое то предвзятое отношение к ним, а потому что не было достаточного опыта работы сними. И конечно нужно смотреть по финансовой составляющей (саерлак материал не эконом класса, хотя при грамотном использовании очень даже ни чего . )

При покраске, как не стараюсь но есть напыление. Чем можно снять? Краска металлик, серебро. Окрашиваю крыло, в домашних условиях. С подручных материалов скотчбрайт серый и шкурка 1000-ка. Это самое мелкое что есть. За 320, 400, 600, 800 молчу 🙂

Смотрите также

Метки: напыление, крыло, металлик

Комментарии 44

Всем спасибо, мужики! Исправил я косяки, учел на будущее все что советовали. Приятно было слышать по делу все.

Липкой салфеткой убери что можно и переходным растворителем (без фанатизма !)
Либо сразу лак.
Далеко пестик держишь видимо и давление великовато !

Прилипло хорошенько к краске. Пришлось тереть скотчбрайтом 🙁 Но получилось. Да, этот раз давление чуть поднял, может реально из-за этого.

Ещё и другой цвет что ли налетел?

Да не! Цвет тот же. ПРосто опыл подсохшими в воздухе каплями с соседней детали.

Да это из за растворителя,99%! я акриловый грунт по запаре как то расстворителем разбавил, начинаю ложить а он как песок сухой сверху получается, потом въехал в чем дело начал эксперементировать, если бюджетно возьми вика разбавитель он и ценник гуманный и даже при жаре краска ложится с ним хорошо

Нету у нас ни Вики ни рефлекса уже года 2-3, а так да из за раствора, жары м увеличинного давления

Описывай подробно подготовку, настройки пистолета, температуру, как и чем краску развёл. Как красишь, на каком расстоянии, первый раз или нет. Потом сносить 1000 и заново. Но лучше ответить на вопросы, чтобы опять не наступить на грабли.

грунт в этом месте нормально перетер?такое ощущение что на неперетертый до конца грунт положил, проявкой пользовался? или ты на старое покрытие без грунта наносил?

Перетирал очень хорошо, уже на этом был попадал 🙂 Краска норм уложилась, а вот напыление с пистолета покрыло ее и прилипло

Не растворителем краску разводил?

Растворителем, но на небольшие детали нормально ложится. А на крыле в центре такая фигня. Ощущение что напыление от пистолета летит и там ложится, там изгиб своеобразный.

С растворителем всегда так. Купи хотя бы самый дешёвый разбавитель для акриловых материалов, тогда будет ложится мокро и ровно.

Вот как… Понял, спасибо

Растворителем, но на небольшие детали нормально ложится. А на крыле в центре такая фигня. Ощущение что напыление от пистолета летит и там ложится, там изгиб своеобразный.

Она, деталь, у тебя как-бы грубо шершавая получается что-ли? Т.е. она как наждак выглядит после нанесения, да? Если Да, то читай мой прежний коммент.

металлик раком встал? температура какая в помещении когда красишь? замывай 1000 и заново крась.

+ 20, но это поверх краски напыление от пистолета прилипло

Что значит прилипло? Т.е ты не убрал деталь и попало пока соседние красил?

Пока красил с другой стороны от детали краска отбивалась и туда…

Ну убирай тогда. А это сноси 1000.

Пока красил с другой стороны от детали краска отбивалась и туда…

Так это обычный напыл?

Пока красил с другой стороны от детали краска отбивалась и туда…

Не крась другую, пока эта не подсохнет. А нарыл липкой салфеткой убирай.

сомневаюсь что она есть, судя по вопросам и ответам

Есть, но последний раз пользовался то накосячил. От нее мелкие ворсинки полезли. Салфетка от App. Я конечно нуб, но уже чуть подучился на ютубчике 🙂

Раз остался ворс от салфетки то густая база, большое давление на пульвере сделали свое дело, она стала зубатой, как рот у щуки. Сам по началу был на таких граблях с ворсом от салфетки.

+ 20, но это поверх краски напыление от пистолета прилипло

Сухая краска прилетает до детали. Было такое когда красил в жару вертикальную поверхность.

20 гр какая жара?

Я вижу, что +20. И ничего не говорю, что жарко у него. Я про свой случай рассказал.

а лак то есть? Вообще ни х не понятно. Т.е красил и напыл на соседей детали?

Крашу это же крыло, почему-то так краска ложится в некоторых местах. Часть крыла нормально, а ближе к центру такое вот. Лаком не вскрывал, это первый слой краски только. Затем второй и тогда уже лак.

Чем и как разводил? Не густая? Температура на улице? Настройка пистолета?

Растворитель 647-й, темп. + 20, настройку не знаю как описать, пистолет дешман. Но на мелких деталях такого нет. Да и крыло норм, за исключением центра, куда летитят остатки краски от пистолета

факел на всю Подача на всю?Грунт норм перетёр?

Нет, воздух оборот, подача 2, давление 2.5. Грунт перетирал идеально, на этом уже попадал

Давление 2 правда х.з что за пистоль. Факел на всю Подачу 3 оборота.

Мастертул пистолет, дешевый… Но так то красит неплохо. А вот с большой площадью вот так.

Растворитель 647-й, темп. + 20, настройку не знаю как описать, пистолет дешман. Но на мелких деталях такого нет. Да и крыло норм, за исключением центра, куда летитят остатки краски от пистолета

647-м только пистолеты мыть можно, его в краску давать нельзя. Используй в жаркую погоду медленный растворитель.

Растворитель 647-й, темп. + 20, настройку не знаю как описать, пистолет дешман. Но на мелких деталях такого нет. Да и крыло норм, за исключением центра, куда летитят остатки краски от пистолета

Во-первых у тебя давление большое на пульке. Во-вторых краска, мне кажется, густая слишком. В-третьих ты боишься потеков наделать и слишком быстро ведешь пулёк. У тебя слишком сухой слой получается. Не спеши!

Скорее всего растворитель сыграл и сухой слой нанесения 🙁 Буду учится на ошибках

Растворитель 647-й, темп. + 20, настройку не знаю как описать, пистолет дешман. Но на мелких деталях такого нет. Да и крыло норм, за исключением центра, куда летитят остатки краски от пистолета

647 нельзя категорически в базу, и 90% пистолетов работают с базой при давлении 2.0, меньше плюет, больше сушит.

Хм… Гребаный ютубчик тогда… Хотя красил много деталей мелких так же 647-м разбавлял, все гуд. Но там площадь меньше была. Но лежит тьфу-тьфу все хорошо. Буду тогда покупать разбавитель для акриловых, как советовали выше. Спасибо

Не акриловый, а базовый. Или универсальный типа APP, deber.

«>