Лак novol hs отзывы

Большинство современных автомобилей несут на себе двух- или трехслойные покрытия, в которых последним слоем поверх цветной эмали нанесен прозрачный лак. В этом многослойном «пироге» лаковый слой выполняет несколько важных функций, как защитных, так и декоративных. От качества нанесения лака в огромной степени зависит и общее представление о проведенном ремонте. Ведь у одного маляра лак блестит, а у другого тусклый, у одного гладкий, как зеркало, а у другого торчит «апельсиновой коркой». В общем, это тот слой, в котором может отражаться как профессионализм, так и неопытность маляра.

Сегодня вы узнаете

Его величество — лак

К современным лакам предъявляются довольно разносторонние требования. Лак должен обладать высокой механической прочностью, но в то же время быть эластичным. Он должен быть стойким к различным химическим веществам и к атмосферным воздействиям, иметь высокую прозрачность и отменный блеск.

Кстати, о блеске. Что вообще такое блеск? Поможет нам в этом разобраться один интересный эксперимент, описанный в учебнике Р. Поля «Оптика и атомная физика».

Эксперимент сводился к следующему. На расстоянии нескольких миллиметров от листа матовой оранжево-красной бумаги установили закопченную мелкую проволочную сетку, а полученную конструкцию стали освещать ярким белым светом.

При этом происходили интересные вещи: в одном положении через петли сетки были видны тени ее проволочек (яркость которых мала) и из-за этого наблюдателю казалось, что видна не сетка, а покоробленная блестящая медная пластина. В ином положении через петли стала видна незатененная часть бумаги и субъективно это воспринималось как яркий блеск поверхности.

Получается, что блеск — это только «видимость», а не физическое свойство поверхности предмета! Такой вот неожиданный вывод был сделан из этого эксперимента.

Описанный эксперимент как нельзя лучше нам демонстрирует, насколько велико влияние субъективных факторов при оценке качества работы маляра. Субъективными пристрастиями также объясняется и различная оценка малярами характеристик одного и того же лака, и наличие множества диаметрально противоположных точек зрения относительно тех или иных продуктов.

Например, одни маляры нахваливают жидкие лаки, приводя в аргумент их хорошую растекаемость и неприхотливость к условиям. Другие предпочитают густые, позволяющие наносить более толстые слои и достигать нужной толщины покрытия при меньшем количестве проходов. Каждый здесь по-своему прав, спорить по этому поводу бессмысленно.

Ну а производителям современных ЛКМ ничего не остается, как попытаться предложить потребителям побольше различных лаков (как говорится, на все случаи жизни), которые в результате своего применения давали бы одинаково хороший результат.

И действительно, выбор прозрачных лаков на сегодняшний день очень богат. Это дает возможность адаптировать любой вид ремонта под условия ремонтного предприятия и даже под индивидуальные навыки и привычки того или иного маляра.

Например, быстросохнущие лаки эффективны для выполнения локальных ремонтов и окраски небольших поверхностей при дефиците времени. Долго сохнущие используются для покрытия панельных поверхностей большой площади либо перекраски всей машины, а также при работе в жару. Лаки повышенной твердости наилучшим образом подходят для окраски частей машины, больше других подверженных механическим воздействиям при эксплуатации — передних крыльев, капотов, бамперов. Керамические лаки — для окраски дорогих элитных автомобилей. И так далее.

Нужно понимать, что каждый из этих продуктов обладает своим специфическим набором характеристик, которые дадут положительный эффект только в случае его правильного использования.

На этом закончим, наконец, это длинное введение, и перейдем ближе к делу.

В прошлой статье мы выяснили, что одним из важнейших параметров лаков является содержание сухого остатка. По этому признаку все лаки делятся на несколько классов:

• LS — low solid (низкое содержание сухого остатка);
• MS — medium solid (среднее содержание сухого остатка);
• HS — high solid (высокое содержание сухого остатка);
• UHS/VHS — ultra high solid/very high solid (сверхвысокое содержание сухого остатка).

LS-материалы из-за низкой продуктивности и высокой токсичности уже давно канули в лету, поэтому начнем мы с материалов MS.

Нанесение MS-лаков

Лаки серии MS в работе очень похожи на 2K акриловые эмали. Методы их нанесения, по сути, ничем не отличаются: в оптимальных условиях для покраски наносятся два полных мокрых слоя с промежуточной выдержкой между ними 10 минут.

Под оптимальными условиями для покраски здесь и далее подразумеваются следующие: температура воздуха +20°С, влажность 80%.

Сушить эти лаки можно как естественным путем, так и принудительно. Единственное, перед горячей сушкой не забывайте давать нанесенному покрытию дополнительную 15-минутную выдержку. Зачем?

О выдержке перед горячей сушкой и между слоями

Чтобы понять это, давайте представим себе сам процесс сушки ЛКП.

Сушка лакокрасочного покрытия — это, во-первых, испарение из слоя всех добавленных растворителей и разбавителей. Во-вторых, это образование связей между молекулами смол и отвердителей (если речь идет о двухкомпонентных материалах) либо молекул смол и кислорода (при сушке окислением, характерной для однокомпонентных алкидных материалов).

Как известно, при повышении температуры процесс испарения ускоряется. А поскольку испарение растворителей происходит только с поверхности слоя, то сушка вверху проходит интенсивнее, и на ней, на поверхности, образуется пленка. При этом создание поверхностной пленки при повышении температуры несколько опережает испарение из слоя покрытия всех частиц растворителей. Таким образом, чем выше скорость образования поверхностной пленки, тем больше растворителей останется «под ней», просто не успев испариться.

Но по всем законам физики растворители просто обязаны выйти из слоя, что они и пытаются сделать. Проходя сквозь образовавшуюся пленку, их частицы образуют в ней большое количество мельчайших пор. Эти поры очень малы и не выглядят как кратеры, они практически не заметны человеческому глазу, однако все лакокрасочное покрытие, испещренное такими порами, становится матовым. Это явление называется «кипением».

«Закипание» лака. Главные виновники — недостаточная пауза между слоями или перед горячей сушкой

Выдержка перед ускоренной сушкой позволяет нам избежать указанного дефекта. Просто не будем гнать лошадей, позволим летучим веществам испариться и никакого закипания не произойдет.

Сказанное в равной степени относится и к межслойной выдерже, поскольку недостаточная просушка между слоями также может привести к кипению. Так что после нанесения первого слоя не стоит очертя голову тут же накладывать второй. Иначе мы закроем выход сольвентам из нижнего слоя, что неминуемо приведет к разрыву пленки.

Поэтому, повторимся, для MS-лаков мы должны оставлять между слоями около 10 минут на испарение (при 20°С). И чем хуже вентиляция в окрасочном помещении и ниже температура, тем времени потребуется больше. Например, для 15°С этот промежуток должен быть в среднем не менее 15 минут.

Самый верный признак — первый слой должен быть сухим «на отлип». После чего можно смело наносить второй слой.

Основные ошибки при работе с лаками MS

Основные ошибки при работе с лаками MS связаны как с недостаточной выдержкой между слоями и перед горячей сушкой, так и с неадекватной толщиной слоев. К чему приводят первые мы уже сказали, теперь поговорим о вторых.

Часто маляры первый слой наносят тоньше, чем рекомендуется, после чего наносят второй — с хорошим розливом и глянцем, которые хотелось бы сохранить. При подобном нанесении чаще всего происходит увеличение допустимой толщины второго слоя, что грозит все тем же «вскипанием» и помутнением лака, а само покрытие получается недостаточно твердым, сильно подверженным возникновению сколов и истиранию во время эксплуатации.

Поэтому не забывайте, что правильное использование бесцветного лака, относящегося к серии MS, — это нанесение двух полноценных, равных по толщине слоев с выдержкой между ними.

То есть первый слой наносим так же, как наносили бы последний — с хорошим розливом и глянцем, ждем подсыхания «на отлип», после чего наносим точно такой же второй слой.

MS-лаки, как и акриловые эмали, наносятся в два равных по толщине мокрых слоя

Нанесение HS-лаков

Материалы серии HS более концентрированные, чем MS, в них меньше органических растворителей, они более плотные и вязкие, поэтому и методы работы с ними отличаются от принятых при работе с лаками MS. Когда HS-лаки только начали поступать в эксплуатацию, для многих маляров, набивших руку на MS-лаках, отход от привычной и проверенной технологии доставлял немало хлопот.

Большинство HS-лаков наносятся по «полутораслойной» технологии. Основной вопрос здесь заключается в правильном понимании того, что должны представлять собой эти «полтора слоя».

Основные ошибки при работе с лаками HS

В первую очередь здесь важно понимать, что любой двухкомпонентный акриловый лак (как и 2К акриловая краска) обладает свойством «памяти первого слоя». То есть с какой шагренью мы нанесем первый слой, с такой же шагренью получится и готовое покрытие.

Мы рассказали об этом потому, что маляры часто любят наносить первый слой очень сухо, без глянца (сродни дымчатому слою базы), после чего кладут второй, очень толстый слой, нанося, по сути, весь материал за одну операцию.

В этом случае, во-первых, слишком сухой первый слой (представляющий собой слой в виде неслившихся капель) может здорово подпортить последующую картину, и шагрень после нанесения второго слоя получиться очень острой. Во-вторых, при таком варианте нанесения очень вероятно превышение допустимой толщины второго слоя и возникновение соответствующих дефектов: кипения и потери глянца, подтеков, долгого набора твердости.

Другой распространенной ошибкой является нанесение двух полных слоев лака — как у MS-материалов, что также нежелательно.

А истина, как это обычно бывает, находится где-то посередине. Первый слой HS-лака нужно наносить тонко, но с розливом, с равномерным образованием по всей поверхности легкой шагрени. При этом полноценного глянца еще быть не должно — этакий «полуглянец». А по прошествии трех-пяти минут наносится второй, полноценный слой с хорошим розливом.

Классическая технология нанесения HS-лаков — 1,5 слоя. Первый — тонкий, но с разливом. Второй — полноценный, мокрый

Если же первый слой у вас получился «мокрым», глянцевым, в этом случае ему необходимо дать больше времени на испарение — не меньше, чем при нанесении MS-лаков, и только после его подсыхания «на отлип» наносить второй слой. Таким образом мы сможем избежать кипения.

Через 10-15 минут после нанесения второго слоя можно производить сушку в ОСК, инфракрасную сушку или же сушку на открытом воздухе.

При окраске пластиковых деталей не забывайте о необходимости добавления в покровный лак пластификатора. Чем более гибкий пластик, тем больше пластификатора добавляется. При необходимости также используйте матирующую либо структурную добавку.

Зависимость вязкости от температуры

Еще одной особенностью применения HS-лаков является зависимость вязкости материала от температуры. Если у МS-материалов мы этого особо и не заметим, то у HS-лаков изменение вязкости при изменении температуры очень ощутимо. Это же касается и UHS/VHS-продуктов.

Пример из практики: в зимнее время маляр покрывает машину холодным HS-лаком. На первый взгляд все вроде бы и хорошо, розлив просто великолепен, но стоит включить сушку, как весь лак тут же возьмется подтеками.

Так происходит потому, что, пока лак был холодный, вязкость его была выше (так как молекулы были малоподвижны и располагались близко друг к другу), но как только температура повысилась, молекулы начали стремительно удаляться друг от друга (вспоминаем школу, тепловое расширение), вязкость снизилась и лак стал более жидким.

Поэтому, как бы нам не хотелось, но на холодном HS или UHS-материале мы никогда не сможем увидеть реальную картину розлива, а значит и не сможем предугадать, каким у нас получится результат окраски. Из-за высокой вязкости холодный лак сразу растекаться не захочет, нам всегда будет казаться, что присутствует шагрень, и у нас возникнет естественное желание разлить больше, нанести более толстый слой. А к чему это приведет, нам уже известно.

Рекомендация здесь одна — всегда доводите НS- и UHS-материалы до оптимальной рабочей температуры. Да и не только эти материалы, а и любые другие ЛКМ. Не забывайте и о температуре поверхности окрашиваемого объекта, она также должна быть близка к оптимальной.

Правило 3х20: воздух в камере, окрашиваемая поверхность и лакокрасочный материал должны иметь температуру близкую к +20°С. При значительных отклонениях от оптимальной температуры применяйте «быстрые» или «медленные» разбавители/отвердители.

Нанесение UHS/VHS-лаков

Среди прочих лаков материалы данной группы отличаются самым низким содержанием летучих веществ (Low VOC) и, соответственно, наибольшим содержанием сухого остатка. Это позволяет наносить их более толстыми слоями без риска образования подтеков. Нередко для укрытия поверхности таким лаком достаточно всего одного полного слоя.

UHS-лаки наносятся либо в один, либо в полтора слоя. Только в отличие от HS-лаков это несколько другие 1,5 слоя. Здесь первый слой должен быть очень легкий, невесомый, после чего сразу же, без паузы наносится полный слой. Первый слой нужен не для набора необходимой толщины, а для пропитки базы во избежание микропросадки основного слоя

Именно эта однослойность и обуславливает некоторые особенности работы с UHS-материалами.

Проявляются эти особенности уже начиная с приготовления материала. Дело в том, что UHS-лаки практически не требуют дополнительного разбавления. По сути, их вязкость закладывается уже при производстве, поэтому добавление разбавителя для таких материалов либо минимально (до 5%), либо не рекомендовано вообще.

А не рекомендуется этого делать по следующим причинам. UHS-лаки обладают очень высокой тиксотропностью. Для таких толстослойных материалов это свойство просто жизненно важно: оно позволяет при большой толщине нанесения избежать возникновения подтеков, особенно на вертикальных поверхностях. А если даже специально сделать подтек, он по мере высыхания как бы растянется, и превратится лишь в совсем незаметную плавную выпуклость.

Добавление же большого количества разбавителя делает материал более жидким и снижает его тиксотропность, а значит вероятность возникновения подтеков и наплывов увеличивается. Кроме того, избыток разбавителя ускоряет образование поверхностной пленки при испарении, что может привести к закипанию материала.

Вторая особенность проявляется при сушке.

Во-первых, желательно, чтобы сушка (как и нанесение) UHS-лака проходила в условиях окрасочной камеры. Вообще, любой лак, высушенный в камере или ИК-сушкой, будет иметь более высокие прочностные и визуальные характеристики, чем выдержанный в естественных условиях.

Но если MS- и HS-материалы прощают нам довольно много ошибок в условиях плохого воздухообмена и отсутствия какой-либо принудительной сушки (проще говоря, в гаражных условиях), то UHS-лаки в этом плане куда более требовательны. Оно и понятно: у нас же на машине висит один толстенный слой, мы просто обязаны его хорошенько прогреть по всей толщине. В противном случае процесс набора полной твердости может превысить все целесообразные временные технологические рамки.

Во-вторых, перед началом сушки потребуется выдержка не менее 15-20 минут с обязательным воздухообменом (где-то на уровне 20000 м³/ч), чтобы помочь растворителям выйти из этой толстой 50-60-микронной массы (а в жидком виде и все 100 мкм). При плохой вентиляции (или ее отсутствии) растворители могут не успеть выйти из глубины слоя до начала формирования поверхностной пленки, как итог — всем нам хорошо знакомое кипение.

Такое часто происходит, когда спешащий домой под конец смены маляр, чтобы не терять времени и не ждать окончания сушки, нагревает камеру, а затем выключает ее, полагая, что в его отсутствие автомобиль и так «дойдет». Утром же перед ним предстает ужасающая картина — лак закипел. Отсутствие вентиляции не позволило частицам растворителей вовремя испариться и они остались под пленкой, а после изрешетили ее. Причем на вертикальных поверхностях дефект практически не проявляется, поскольку испарение на них происходит не так интенсивно, а вот все горизонтальные (капоты, крыша) — испорчены.

Словом, UHS-лаки хороши, они обладают исключительной твердостью и прочностью, высочайшей степенью блеска, но требуют уважительного отношения к себе.

С целью снижения трудоемкости процесса полировку таких лаков специалисты рекомендуют производить уже спустя час после сушки лака в камере при 60°С.

Правила работы с быстросохнущими (экспресс) лаками

Как известно, главной характеристикой экспресс-лаков является высокая скорость сушки. Это повышает производительность ремонтных операций, однако не позволяет наносить такой лак на весь кузов (из-за короткого времени межслойной сушки и опасности возникновения «перепыла»). Основная сфера применения таких лаков — быстрые ремонты 1-2 элементов.

Также быстросохнущие лаки востребованы ремонтными мастерскими, имеющими проблемы с температурным режимом и наличием пыли в покрасочном цехе. Быстрое «пылевое» высыхание таких лаков позволяет производить качественную окраску вне покрасочной камеры, при минимальном количестве пылевых включений, которые впоследствии нужно заполировать.

При работе с быстросохнущими материалами, прежде всего нужно помнить, что они обладают очень непродолжительным «временем жизни». Поэтому разбавлять «быстрый» лак необходимо только непосредственно перед применением, и ни в коем случае не заблаговременно. Только когда база подсохла и поверхность готова к лакировке, можно приготовить лак и сразу же нанести его.

При нанесении нужно внимательно следить за всем процессом. Так как лак сохнет очень быстро, важно качественно нанести первый слой. Если он нанесен плохо, вторым слоем исправить ситуацию будет крайне сложно, а иногда и невозможно.

Мы рассмотрели приемы работы с основными типами прозрачных лаков, которые применяются на сегодняшний день в авторемонте. О некоторых лаках, которые остались за рамками статьи (например керамических), мы поговорим отдельно.

Подводя итог хотелось бы еще раз напомнить, что лак — это завершающий слой лакокрасочного покрытия, и по его внешнему виду потребитель часто судит о качестве ремонта в целом. В то же время лак является лишь частью лакокрасочной системы, а результат окраски сильно зависит и от множества других факторов, например от техники нанесения слоя базовой эмали. Но об этом — отдельный разговор.

Занимаюсь карбоном, устал искать маляров для покрытия моих изделий лаком. Решил взяться за это дело сам.
Небольшой компрессор, небольшой пульверизатор:

Набор лака вот такой вот:

Разбавляю лак с отвердителем из рассчёта — одна часть отвердителя к двум частям лака, как и шло в комплекте. Покрываю в несколько слоёв, первые полтора слоя с сушкой в 10 минут между слоями, потом ещё 2-3 слоя с межслойной сушкой по 15 минут.
В результате получаю вот такую поверхность с небольшой шагренью:

Уважаемые коллеги, подскажите что я делаю не так? Как с этой шагренью бороться?
Чем заполировать её до идеальной поверхности? Какие полировальные пасты использовать?

Recommendations

FakeHeader

Comments 113

Влияют множество факторов, В первую очередь СКИЛ !

Шагрень, это дефект системы переноса материала, воздушно-капельным путём. От него нет смысла лекарства искать. Подбирай лак с высоким сухим остатком HS чтобы отполировать без протиров можно было. Ну и полировальную пасту подходящую ищи. Могу порекомендовать: лак SIKKENS HS или SIKKENS BT, полироль MIRKA 20. Ну, а абразивные материалы для шлифовки думаю нет смысла расписывать. Удачи!

Вот таким (дешёвый как новол) хорошо получается, карбон лачили, практически без шагрени. Мастер-аквапринтщик с ним уже больше года работает, проблем нет. Сохнет хорошо и полируется

Для этого лака и такого пистолета это нормально. Даже если залить лак в зеркало, он при высыхании как бы текстурируется (мелкая шагрень как бы). Такие изделия в любом случае шлифуются и полируются — если нужно идеальное качество.

Лак говно. И шагрень будет практически на любом лаке. Есть афигенный лак, без сушки за пару часов на всю толщину высыхает и лучше держится на поверхности чем обычные. Не кипит Консай япония. Наносится в 1 слой

Шагрень будет всегда без разницы Каким вы пистолетом работаете.
После просушки лака замываете и полируете и получаете ровную поверхность.

Лак посильней разбавь разбовителем, и заливай на два слоя…быстро

че несешь? ты ему своим советом добавляешь головняков. при добавлении разбавителя(сверх нормы), у него на залачиной поверхности появится эффект закипания. будет вообще жопа !

Лак будет жиже, мокрым по мокрому на 2 слоя. Единственное надо шустрее заливать, шегрень будет но меньше, я так с джетта-про делал, очень удобно.

он закепит у тебя… чуть попозже, но закепит сто-пудов… разбавитель не успеет выйти из лака…

Ну пока месь не кипел, я разбавителя процентов на десять больше добавляю, не так критично

Первый слой тонкий, чтоб схватились, потом 2-3 слоя, в зависимости от лака, дюза, лично у меня 1,4, можно 1,3. Делай межслойную сушку, мин 10, не лей лака много, может лак кипеть. Потом полировка. Сперва 1500 потом круг 2000 мягкий на шлеф машинку, потом круг 3000( для еще большего облегчения полировки) полировочный круг оранжевый и ( лично я пользуюсь 3М с зеленой крышкой) потом черный круг и антиголограмма магваер

вообще первый пылевой слой лака это очень вредно для олочивания… может встречали такое понятие отслоение лака от бейса… (

Не пылевой, а тонккий, согласен, могут косяки появиться. Да и шагрень нормальную труднее добиться!

… не пылевой, тонкий. )). а какие еще бывают покрываемые слои? и сколько их ? я так понимаю, я веду диалог со специалистом своего дела !

Есть лаки, на которых на бонке написано- 1-2 слоя, это, в основном, has лаки, есть 2-3 слоя ms. Который на фото — это в 1-2 слоя,

… не пылевой, тонкий. )). а какие еще бывают покрываемые слои? и сколько их ? я так понимаю, я веду диалог со специалистом своего дела !

Две банки, ms и hs, где на картинке краскопульт и числа-они обозначают слои

… не пылевой, тонкий. )). а какие еще бывают покрываемые слои? и сколько их ? я так понимаю, я веду диалог со специалистом своего дела !

А по поводу слоев, чтоб попасть в шагрень, более менее, можно дать первый тонкий, чтоб сцепились, второй нормальный, а третий немного жиже разбавить и снова тонениким. А там каждый по-своему. На вкус и цвет)

чувак… мне конечно льстит, что ты мне удилил столько внимание своей писаниной, но я, как маляр с 25-ти летним стажем, тебе рекомендую походить на симинары ! послушать ! поучиться ! набираться опыта, тем самым не переставая практиковать…
., а то чтоты мне написал, как специалист, могу поставить тебе отценку, как школяру, который проспал пол симестра и что то слышал сквозь сон … !
… отценка 3.

Ты лучше бы не оценки ставил, а просто парню подсказал, что и почему, кажется, мы тут для этого!

Давление температура расстояние вязкость — влияют на шагрень

Добавить слой эпоксидки перед лаком + шлифовка
Углеткань вакуумировал? Хорошо легла!

Есть понимание как делаются изделия из карбона ? Не ламинация, а именно карбон?

Сам не делал никогда, только пытался изучать. Но разве обычный акриловый лак на карбон кладут? Не полиуретановый?

буду знать. просто кто делает свои секреты (чем работает) не открывает. а в каталоге очень много лаков и смолы.
Тогда проблема видимо в нанесении как пишут ранее.

Дело не в нанесении. Сколько не клади акрилового лака он все равно просядет по рисунку карбона.

Я уже предлагал полиэфирный лак, можешь сам его купить и попробовать. Стоит правда намного дороже акрила, но результат на голову выше, полируется отлично не проседает когда высохнет.

Я еще не карбонил ничего, только собираюсь. Думал полиуретановый брать

Полиуретановый тоже не плохой. Попробуй его.

Есть понимание как делаются изделия из карбона ? Не ламинация, а именно карбон?

Пардон, может ступил 😉
Сталкивался только с ламинацией (((

настроил неправильно и много слоев налил. подпшикивал местами? подачу материала побольше, разбавлять я бы не стал, и так положить можно хорошо. а про растворитель забудь, им только пистолеты мыть

есть пулик 1 в 1, но дюза там 1.0. Если уж лак новол — попробуйте новол ультра: да, он "мягкий", но растекается просто отлично.

Я бы посоветовал ствол с дюзой побольше. Для ваших целей не плохо бы подошол велком слим HTE 1.3мм так как с дюзы 0.8 мм очень тонкий слой лака и он повторяет рельеф карбона. А пасту я бы посоветовал мензерну 400 она может использоваться как 1,2,3 номер только кругм соответственно жесткий, средней жесткости и мягкий. В качестве антигалограммы понравилась паста дефрос

avtospecialist
Это человек который тебе возможно подскажет, у него карбон классно получается

Разбавителя добавь. Именно разбавителя акрилового, не 646 и прочего, ибо он структуру "ломает" на химическом уровне. Когда учил девушку красить, мы из экономии в именно такой лак налили 647. Все было красиво, но на следующий день мелкая рябь пошла и блеск пропал. Благо, тестовая деталь была.

Шагрень можно сбить 2500 с водой. Можно и с 1500 начать. Быстрее снесешь, но риску располировывать дольше. Из бюджетных паст могу посоветовать Hanko. 3M прошлый век.

Дело не в шагрени. Лак повторяет фактуру подложки. Тут только поможет много слоев с промежуточной перешлифовкой.

Из того, что я вижу, лак повторил рельеф поверхности. Я бы, после сушки, перетер 1000й и дал ещё один слой лака.

А если протир будет?

Дать перетереть тому, кто протир не сделает.

Он же не может найти такого человека, поэтому сам и делает. Лучше залить пожирней несколько слоев за раз и под полировку перетереть 2000. Больше шансов что не протрет и результат лучше.

мелкие детали тяжело нормально отполлировать, без опыта особенно. А протир по лаку, в данном случае, не проблема, это же не базу до грунта протереть.

Посмотри сколько мусора, шагрени на фото деталей. Ему без полировки ни куда.

Вставлю свои 5 копеек.Шагрень зависит от многих факторов. От температуры воздуха, диаметра дюзы, от типа пистолета(низкого давления, среднего или высокого давления), от типа лака и фирмы производителя. В вашем случае, дюза у пистолета маленькая, по этому густые лаки ему трудно раздробить. Вам или нужно попробовать сменить лак или попробовать добавить разбавитель. рекомендую брать той же фирмы что и лак. Из проверенных лаков могу посоветовать Roberlo 350,RM basic, Ultra.

Ответ на твой вопрос.

лак полторашка если красить по техничке шагрень будет хоть вверх ногами крась что бы не было разводи чтоб тек как вода первый слой опыл для сцепки и дальше три тонких слоя

Код: 15033

Полное наименование:
— Бесцветный акриловый лак NOVAKRYL 2+1 HS

Описание:
— Бесцветный лак c высоким содержанием твердых частиц, обладающий повышенной стойкостью к механическим воздействиям.
— Устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных факторов, что гарантирует долговечность ремонта, а отличный блеск и «глубина» цвета придают прекрасный вид покрытию.
— Возможность нанесения лака всего в 1,5 слоя, прекрасная растекаемость по поверхности, короткое время сушки, ускоряют и облегчают ремонт и также сокращают время пребывания автомобиля в покрасочной камере.
— Лак совместим со всеми базовыми лаками доступными на рынке.
— Выступает в версии с Отвердителем Быстрым, Стандартным и Медленным
— Выбор отвердителя зависит от условий нанесения лака.
— Благодаря своим свойствам может применяться на водную базу.

Причины, способы предупреждения отслоения лака на авто:

Артикул	38043+35631
Страна	Польша
Бренд	NOVOL
Категория	Лаки глянцевые HS
Наличие 19.10.2019