Затронем тему, которая стала резко модной — ГАЗ! И речь пойдет но не Горьковском Автомобильном Заводе, а об установке на автомобили ГБО, которые предназначены ездить на бензине!
Думаю все в курсе что ездить на бензине стало дорого. 😉 И понятно, что после каждого резкого подорожания бензина — масса водителей начинает ставить ГБО, кто метановую установку, кто пропан. Дело вкуса.
Газовая тема и раньше была актуальна, но не была обостренной как в данный промежуток времени. Его и раньше устанавливали, но не на последние гроши, а ради логической экономии. Ведь цена гбо от бензина отличалась больше чем в 2 раза!
Я кстати вспомнил момент, когда только приобрел свой авто. Там уже было установлено ГБО! И мои товарищи в 11 году, которые все ездили на бензине, твердили хором, что ГБО это плохо, это смерть мотору… я себе в жизни не поставлю… и т.д. Но, как вы догадались, все они уже ездят на ГБО, и уверяют что не могли мне говорить в 11 году негативно о газе! Но я то помню! ;))
И т.к. газовая тема на гребне волны, то частенько я стал получать здесь сообщения о том, мол как я на инжекторном моторе езжу на установке ГБО 1/2 поколения? Как ощущения и как произвожу настройку аппаратуры! Информации в инете масса, я из всего объема выделю то, что считаю интересным.
Существуют поколения ГБО. От первого и заканчивая пятым. Если первое — самое примитивное и не имеет цифровой логики, то пятое — соответственно современнее, лучше, оснащено ЭБУ.
На карбюраторные авто ставится установка 1 или 2 поколения. Принцип работы заключается в эжекции. Т.е. мотор сосет воздух и попутно затягивает нужное количество газа в двигатель.
На инжекторные автомобили по идее ставить надо только 4/5 поколение. Ведь у ГБО есть свои мозги, и на инжекторе есть свои. Работа этого поколения основана на цифре, т.е. когда, сколько и как подать газ в мотор решает электронный мозг, нам остается лишь настроить/откалибровать прошивку. Настраивать 4 поколение совершенно не сложно. Интерфейс почти всех программ интуитивно понятен и дуракоустойчив. У 4 поколения есть один минус — он гораздо дороже чем 2е поколение.
Но есть и тот тип водителей, которые на инжекторный мотор лепят 2 поколение.
Кстати я из этих рядов! 😉
Экономия на оборудовании ровно в 2 меньше по ценнику, но по уму — это не совсем правильно. Выходит даунгрейд от инжектора — обратно в карбюраторную реку. Получается что датчики, которые есть на инжекторе и стараются помогать: ДМРВ, Лямбда, Датчик Фаз и еще пару — они все бесполезны при работе на газу. Вариант работоспособен, но не совсем логичен с точки зрения эволюции! 😉
Если 4 поколение регулируется программой в ноутбуке.
То 2е поколение полностью механическое, и регулировка производится с помощью прямых рук, хорошего слуха и немного знания теории.
Я скажу, что интернет велик и методик масса, но к сожалению многие советчики далеки от понимания принципа работы. Вначале я часто посещал газовые СТО, мне крутили, вертели, в общем работали ребята. Потом надоело платить вечно, и посчитав что ничего страшного в регулировке нет — я начал сам пробовать. Читая форумы и перебирая разные методики — понял, что без знания теории — практика будет даваться тяжело. Жизнь — это как школа, каждый день — новые знания, новые сложности и новый бесценный опыт!
Всем советую посмотреть видео о разборке или ремонте Вашего редуктора, и потом станет внятен принцип работы. Ниже опишу метод регулировки редуктора второго поколения Tomasetto AT 07 на инжекторном моторе, который теоретически правильный и практически проверен.
Tomasetto AT 07: если опустить его характеристики, то в нем есть 2 "регулировочных болта", которые отвечают за его работу. Они на рисунке отмечены зеленым и красным.
Зеленый, тот что сверху — он отвечает за ХХ, чтобы некоторое количество газа в обход мембраны подавалось во впуск на холостом ходу
Красный — это винт чувствительности. Откручивая или наоборот — мы регулируем давление газа и момент срабатывания мембраны от нажатия дросселя.
Больше на редукторе настраивать нечего, но на патрубке от редуктора к коллектору есть важный регулятор — винт жадности. Его таксисты любят закручивать до упора! 😉
Регулировка.
Прежде чем начать регулировку, я думаю не стоит намекать о том, что мотор должен быть живым!
Для начала необходимо чтобы в баллоне было не менее 10 литров.
Регулировку производить только на рабочей температуре.
Запускаем автомобиль и переходим на газ.
1) Тонкой плоской отверткой закручиваем винт ХХ, который сверху и выделен зеленым. Если машина начинает глохнуть — открывая дроссельную заслонку и не даем заглохнуть.
2) Следующий этап — это винт жадности. Нужно его открутить полностью, чтобы в момент регулировки он никаким образом не мешал нам. Если авто пытается заглохнуть — аккуратно подгазовываем.
3) Теперь начинаем вращать "винт чувствительности" Он на рисунке красным. Вращая его медленно, находим тот момент, когда ХХ становится максимально ровным, затем аккуратно ЗАКРУЧИВАЕМ, чтобы найти тот момент, когда мотор начнет недовольно подергиваться и слегка неровно работать норовя заглохнуть.
4) Теперь снова "винт жадности". Производитель редуктора советует настраивать его на 3000 оборотов в минуту. Но я дополню почему именно на этих оборотах. Большинство серийных автомобилей имеют максимальный крутящий момент примерно на этих оборотах и на этих оборотах достигается максимальная экономия, вот поэтому производитель и советует примерно 3000-3500 об/мин. (Для справки: ВАЗ 21099 с мотором 1.5 максимальный крутящий развивает как раз на 3000).
Но настраивать винт жадности над ТОЛЬКО от Вашей манеры езды. Понаблюдайте на каких оборотах переключаетесь и в основном ездите, вот именно ЭТИ обороты и будут для нас отправной точкой. К примеру пускай они будут 4100 об/мин. В общем, следуя пункту 2 — у нас винт открыт максимально. Мы открытием дроссельной заслонки выставляем эти
4100 оборотов в минуту, и начинаем ЗАКРУЧИВАТЬ винт до тех пор, когда не услышим как двигатель станет немного снижать обороты и звук мотора станет отчетливо задушенным. Вращая аккуратно винт, находим этот переходной момент. После этого откручиваем буквально на пол оборота и оставляем. "Винт жадности" выполняет функцию ограничения количества топлива. И чем выше обороты настройки — тем больше расход, думаю всем ясно! 😉
5) Завершающим этапом будет регулировка ХХ. Т.к. мы изменили винтом чувствительности давление в редукторе, и винтом жадности количество смеси, то ХХ возможно придется подкорректировать. Тонкой плоской отверткой вращаем винт и находим максимально приемлемые обороты ХХ.
Вот это весь процесс регулировки редуктора.
Использование и профилактика.
а) Чтобы сохранить эластичность мембраны, переходить на газ только после достижения температуры двигателя 30-40 градусов. Можно конечно и на "холодную" стартануть на газе, но как к редуктору относишься — так он и будет служить
б) возьмите за правило, что когда меняете моторное масло, меняйте на редукторе фильтр и сливайте конденсат
в) следует понимать что хоть редуктор и подогревается тосолом, но газ холодный. Мембрана резиновая, постепенно начинает черстветь. Не стоит без ремонта редуктора ездить больше 80 000 — 100 000. Будет подниматься расход и возможно обострится запах.
С каждым повышением цен на бензин растет популярность газобаллонного оборудования. И если раньше ГБО можно встретить только на дешевых машинах, то сейчас такой установкой не брезгуют владельцы бизнес-седанов и дорогих внедорожников. Это действительно выгодно и экономно. Но чтобы расход топлива не существенно отличался от заводского, периодически следует производить регулировку системы. Она осуществляется на таком элементе, как редуктор. Обычно используют элементы от компании «Томасетто». Что это за механизм, как устроен и можно ли правильно настроить своими руками ГБО? Обо всем этом мы расскажем в статье.
Характеристика
Италия славится не только пиццей и макаронами, но и своими газовыми установками. «Томасетто» — ведущий на мировом рынке производитель газовых редукторов и иных систем ГБО. Что являет собой редуктор «Томасетто»? Это электромагнитный клапан, который служит для правильной дозировки газа. Также данный механизм производит прогрев топлива и его подачу в двигатель. Причем прогрев осуществляется постоянно, благодаря теплому антифризу в системе.
После теплообмена мембрана редуктора «Томасетто» становится пригодной для подачи газа. Ведь пропан-бутан при контакте с воздухом моментально замерзает. И неважно, какая температура «за бортом» — плюс 40 или 30 градусов Цельсия. Владельцы газобаллонных установок не понаслышке знают, как быстро превращается в иней шланг подачи при переобогащении газа. Где применяется подобный механизм? Используется газовый редуктор «Томасетто» для 2 поколения ГБО. На четвертом топливо идет через отдельные форсунки. Здесь же функцию распределенного впрыска выполняет сам редуктор. Это одна из самых дорогих деталей в системе. Редукторы «Томасетто» могут устанавливаться на моторы мощностью от 60 до 200 лошадиных сил. Однако подбор следует производить исходя из производительности самого газового элемента. На его корпусе написано, на какую мощность рассчитан мембранный механизм.
О конструкции
Устройство редуктора «Томасетто» предполагает наличие следующих элементов:
- Фильтр тонкой очистки.
- Штуцер для входа газа диаметром шесть миллиметров.
- Электромагнитный клапан.
- Винт, отвечающий за подачу топлива на холостом ходу (обычно изготавливается из латуни).
- Патрубки для подвода теплого антифриза или тосола.
- Винт чувствительности мембраны (изготавливается из пластика).
- Штуцер для вывода топлива диаметром в 19 миллиметров.
- Заглушка для слива конденсата (есть не на всех моделях).
Корпус
Все составные детали редуктора «Томасетто» заключены в алюминиевый корпус. Последний состоит из двух частей, которые крепятся между собой болтами.
Конструкция механизма такова, что тепловые каналы расположены между половинами редуктора. Они не имеют с первой ступенью общей мембраны. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможное проникновение топлива в систему охлаждения в случае износа резинового элемента мембраны. Но все же, если эта проблема возникла, следует использовать ремкомплект газового редуктора «Томасетто». Стоимость его – порядка 700 рублей. Он включает в себя все необходимые элементы – фильтры, мембрану, крышки и болтовые механизмы.
Ресурс, сроки обслуживания
В среднем ресурс редуктора данной марки составляет от 150 до 200 тысяч километров. Бумажный фильтр рекомендуется менять каждые 20 тысяч километров пробега. Но если был залит некачественный газ, очистительный элемент может забиться графитовой стружкой и раньше. Поэтому, если машина начала нестабильно работать на газу, в первую очередь нужно осмотреть этот элемент. Также раз в полгода рекомендуется открывать заглушку для слива конденсата. Он являет собой черную, маслянистую суспензию с абразивными частичками. Наличие конденсата нельзя назвать хорошим признаком в редукторе, и чтобы ГБО работало нормально, данную жидкость периодически нужно сливать.
Раз в 30 тысяч километров требуется производить регулировку редуктора. Это поможет стабилизировать холостой ход, исключить провалы при разгоне. И что самое главное – снизить расход топлива. Произвести регулировку редуктора «Томасетто» можно своими руками. Как именно – расскажем ниже.
Самостоятельная настройка
В редукторе, вне зависимости от модели и производительности, предусмотрены два регулировочных винта. Первый отвечает за холостой ход, а второй – за количество газа, что проходит сквозь каналы. Как осуществить настройку? Ее нужно начинать с прогрева автомобиля. Редуктор должен быть буквально горячим. Это даст нам точный результат. Затем устанавливаем обороты в районе одной тысячи в минуту.
Теперь открываем капот и подбираемся к винту холостого хода. Он имеет латунное основание. Данный винт необходимо закрутить до упора. Это делается при помощи шлицевой отвертки на работающем двигателе. Обычно винт закручивают на пять оборотов. Нужно почувствовать, когда изменится характер поведения авто. Двигатель должен немного подтраивать. Закручивать нужно плавно, до момента, когда мотор вот-вот заглохнет. Чтобы обороты и вовсе не упали, можно подгазовывать вручную, управляя тросиком заслонки. Если у вас электронная педаль, попросите помощника понажимать на педаль.
Обратите внимание: при регулировке редуктора «Томасетто» в баллоне должно быть не менее десяти литров газа.
Что далее?
На следующем этапе откручиваем обратно винт до тех пор, пока холостой ход не будет стабильным. Обычно откручивают на один полный и четверть оборота. Определить это поможет стрелка тахометра на приборной доске. Идеальные показания – от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если мотор работает стабильно и не троит, значит, настройка холостого хода прошла успешно.
"Винт жадности"
Но это еще не все. Также нам нужно настроить дозатор, влияющий на расход топлива. Нельзя его сильно откручивать, так как это увеличит расход. Но и «глушить» не рекомендуется – мощность автомобиля упадет существенно. Как это сделать правильно? Сперва нужно найти "винт жадности". Он являет собой пластиковый шестигранный краник, расположенный на выпускном 19-миллиметровом патрубке. Итак, прогреваем мотор и начинаем плавно закручивать винт, подгазовывая дроссельной заслонкой. В идеале следует держать стрелку тахометра на уровне трех тысяч оборотов. В этот же момент закручиваем винт до упора. Крутить нужно до тех пор, пока не изменится характер работы двигателя.
Обратите внимание: если у вас карбюраторный мотор, нельзя использовать подсос для стабильного поддержания оборотов в районе трех тысяч. Задействуется только педаль газа. В крайнем случае подставляем отвертку под тросик газа под капотом.
Как только вы почувствуете, что обороты начали падать, нужно открутить "винт жадности" на пол-оборота. Если мотор все еще троит, ослабляем кран еще сильнее. И так до тех пор, пока мотор не начнет работать в своем заданном диапазоне. Не стоит откручивать чрезмерно. Мотор будет работать исправно, но расход топлива при такой настройке может возрасти в полтора раза, и экономия будет тщетной. Как только исчезли провалы, больше винт крутить не следует. Для лучшей настройки можно произвести тест-драйв и посмотреть характер движения авто на бензине и газе. В идеале поведение и приемистость машины должна быть одинаковой.
В заключение
Итак, мы выяснили, как устроен редуктор «Томасетто» и как правильно его отрегулировать своими руками. Выставив правильно положение обоих винтов, можно добиться максимальной экономии топлива с ГБО.
Мне всегда хотелось иметь что то вроде чердака, на который можно было бы закидывать всякий нужный для меня, или не очень материал, разнообразный по своему содержанию. Как правило, такие сборки обычно теряются на компе в потоке подобного "нужного" материала, и отыскать его становится практически не возможно. Вот с такой целью и создавался сей блог. Так что, добро пожвловать на чердак .
понедельник, 9 апреля 2012 г.
редуктор Томасетто Особенности регулировки и настройки
Кроме 2-х обозначенных винтов на самом редукторе есть еще, так называемый, "винтик жадности" на шланге.
А вот инструкция к нему по регулировке.
Несколько техник настройки и всяких отзывов любовно стянутых с различных авто сайтов.
1.
"Рассказываю процесс регулировки редуктора.
1. Дозатор газа (тройник на шланге) закрутить где то на 2/3. Т.е. оставить 30-40% сечения
2. Винт "качества" на редукторе тоже выкрутить практически полностью в сторону "-". На самом деле, этот винт точнее назвать винтом чуствительности редуктора. Он регулирует сжатие пружины, в которую упирается коромысло, на которое давит мембрана. Коромысло открывает клапан. На фото видно как этот механизм работает. Таким образом, винт чуствительности определяет момент, когда начинает открываться клапан в редукторе. Выкрутив его в "-", мы сдвигаем этот момент подальше от ХХ.
3. Дальше выставляем ХХ. Тут все просто, крутим винт, добиваясь стабильной работы на ХХ при максимально закрученном винте. Его можно потом чуть отвернуть обратно, дав запас, на случай подключения доп. нагрузки (фары, печка и т.д.)
4. Регулируем чуствительность редуктора. Двигатель работает на ХХ, начинаем чуть приоткрывать дроссельную заслонку, имитируя малый газ. Мотор начнет троить и глохнуть. Происходит из за того, что газа через какнал ХХ поступает уже мало, а мембрана клапан еще не открыла. Крутим винт чуствительности в сторону "+", повторяем эксперимент. Таким образом или устраняем, или сводим к минимуму этот провал при небольшом открытии дроссельной заслонки. Клапан в редукторе начинает открываться почти одновременно с дросселем.
С базовыми регулировками все.
5. Дозатор газа регулируется вообще просто. Как пишут в мануале, нужно закрутить его до такой степени что бы обороты ограничивались гдето 3000-3500 и открутить на 1-1.5 оборота. На практике, оптимальная регулировка достигается эксперементально, путем поиска компромиса расход/прием.
2.
Электрическая схема редуктора уже настроена и не требует какого-либо вмешательства. Если же редуктор требует настройки, то ее можно сделать, выполняя следующие правила:
1. Заверните полностью винт регулировки холостого хода.
2. Остановите двигатель и отсоедините газовую трубку. Затем соедините катушку редуктора и газовый клапан временным проводом, присоединенным к аккумулятору.
3. Поворачивайте винт регулировки чувствительности до тех пор, пока не прекратится истечение газа.
4. Повторите эту регулировку второй раз и не закрывайте этот винт слишком сильно. Лучше иметь небольшую течь газа, чем чрезмерно закрыть винт.
5. Отключите катушки редуктора и клапана, отсоединив временный провод.
6. Отверните винт регулировки холостого хода на полтора оборота
7. Восстановите механические и электрические соединения.
8. Запустите двигатель и отрегулируйте обороты холостого хода используя только этот винт.
Многие настройщики закручивают винт ХХ до упора и регулируют все винтом чувствительности мембраны — "типа для малолитражных двигов канал ХХ нафиг не нужен" (с чем я лично не согласен).
Итак собственно газовый редуктор
На пропановом редукторе обычно имется два регулятора (реже — один)
В этом и основная проблема его регулировки в сравнении с метаном где регулятор почти всегда один. Потому у метанового редуктора (и у пропанового редуктора с одним регулятором) возможна ОДНА единственная РАБОТОСПОСБНАЯ настройка.
Работспособной я называю настройку с которой можно завестись и иметь устойчивый холостой ход. Все остальные возможные настройки не дадут возможность снизить обороты до уровня ХХ — машина просто заглохнет,да и завестись вы также скорее всего не сможете.
Если регулятор всего один то вы им регулируете ДАВЛЕНИЕ подаваемого редуктором газа. Редуктор это по сути обычный регулятор давления которы устроен так чтобы поддерживать заданное давление вне зависимости от расхода газа. На смаом деле он поддержтвает его не абсолютно точно. сростом расхода давление несколько падает но с точки зрения настройки это не существенно
Это все я написал не чтобы поумничать а чтоб внушить уверенность в своих действиях энтузиастам самостоятельного кручения. Чтобы они точно знали что редуктор устройство очень простое и никаких чудес и хитростей в его работе нет.
Задав ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ И ПОТОМУ — ПРАВИЛЬНОЕ давление единственным регулятором редуктора вы можете потом лишь ОГРАНИЧИВАТЬ расход газа в мощностных режимах т.н. "винтом жадности" (он находится не на редукторе а на шланге).
Сожности возникают обычно из за того что ЕСЛИ ВИНТ ЖАДНОСТИ ПОЧТИ ЗАКРЫТ то для того чтобы сохранить холостой ход приходится поднимать давление в редукторе.
Потому ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ регулировку редуктора СЛЕДУЕТ УБЕДИТСЯ что "винт жадности"приоткрыт КАК МИНИМУМ на половину (снимите с "винта" шланг и посмотрите проходное сечение )
Если он открыт достаточно можно приступать к настройке редуктора.
Регулятор давления представляет собой винт сжимающий пружину.
На разных редукторах он может выглядеть по разномуно принцип при этом не меняется. (вопроса о редукторах с двумя регуляторами я коснусь чуть позже).
Чтобы его крутить не размышляя о высоких материях я сформулирую весьма простое правило его кручения:
ЕСЛИ ВЫ ЗАКРУЧИВАЕТЕ ВИНТ ТО ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ ПОДАЧУ ГАЗА РЕДУКТОРОМ ЕСЛИ ВЫКРУЧИВАЕТЕ ТО УВЕЛИЧИВАЕТЕ. т.е. этот регулятор действует подобно обычному кранику закрутили — меньше газа открутили — больше.
Иногда он бываетс с левой резьбой иногда с правой в зависимости от воображения производителя редуктора но чтобы не парится и нд этим просто помните что куда бы вы его не вращали если при вращении винт ВКРУЧИВАЕТСЯ ГЛУБЖЕ в корпус редуктора то он будет уменьшать подачу (ну если быть совсем точным то давление подачи) а если он ВЫКРУЧИВАЕТСЯ то увеличивать подачу (давление подачи)
В настройке вашего Ланоса вам будет незримо помогать его родной регулятор холостого хода (разумеется в разумных пределах)
На глаз правильная настройка холостого хода определяется по степени тряски двигателя. Чем ровнее он работает тем удачнее вы подобрали давление в реукторе.
А все остальное было описано много раз.
Заведя двигатель и придерживая окртытой дроссельную заслонку, постепенно отпусаете ее снижая обороты до уровня когда двигатель начнет испытывать желание загложнуть Не давая ему заглохнуть дроссельной заслонкой нчинаете крутить регулятор в любую сторону. если двигатель станет работать хуже меняет направление вращения и восстанавливаете стабильность работы его(на глаз на слух). И так постепенно отпуская дроссель и вращая регулятор редуктора добиваетесь чтобы двигатель более менее держал холостые (в этом месте вам начне помогать Ланосовский РХХ ) ну а потом вращая вин регулятора добиваетесь чтобы двигатель работа наиболее ровно с минимальной тряской.
Это и есть оптимальная настройка холостого хода.
Далее можно занятся крученеием "винта жадности":
1. проедтесь, если тяги море — закрутите его на один оборот. Посмотрите не стало ли при этом больше трясти двигатель. Если стало то вы перестарались и открутите го до уровня тряска исчезнет.
2.Если тряска не возниклА опять проедтесь посмотрите на тягу если вам кажется что ее все еще много далее МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЕТЕ ПУНКТ 1 НО закручивая сначала по пол оборота затем по четверть.
Границей закручивния можно считать момент начала влияния закручивания на качество холостого хода. Если вы его начинаете замечать то дальше закручивать его скорее всего не стоит
Вы можете конечно закручивать его и дальше но чтобы сохранить холостой красивый ход вам придется откручивать регулятор редуктора т.е. увеличивать давление- подачу самого редуктора чтобы он "продавил" слишком закрученный "винт жадности". Ессно по вполне очевидным причинам экономии это не принесет. Более того динамика однозначно ухудшится а общий расход при этом даже вырастет. Потому настроек типа " наглухо закрученный винт жадности + до предела выкрученный регулятор давления" настоятельно рекомендую избегать.
Теперь овоторм регуляторе редуктора. Это регулятор дополнительной подачи газа. Он представляет собой обычное регулироемо по сечению отверстие подающее газ в обход регулятора давления. По принципу "кручения" он похож на винт регулятора давления. закручиваем — меньше газа выкручиваем — больше. Поскольку существуют редуктры где этого винтика вообще нет, на первом этапе вполне разумно ЗАКРУТИТЬ ЭТОТ ВИНТ ДО УПОРА и все регулировки производить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регулятором давления.
Если в движении машины нет рывков и провалов то об это винтике можно забыть навсегда, если они есть то можно его чуть чуть (но чуть-чуть. ) выкручивать до исчезновения провалов и если холостой ход при этом начнет ухудшатся то немного закрутить регулятор давления.
Но начинающим я бы советовал его вообще не трогать Расхода в пределах 10-11 литров при адекватной динамике вы почти наверняка добьетесь и без этого винтика, а вот проблем от его кручения можно поиметь много Потому у меня лично он закручен наглухо. Но если в вашем Ланосе стоит шести литровый мотор этот винтик может вам и понадобится
PS Не увлекайтесь закручиваниме винта жадности. Газ горит медленне бензина особенно если смесь бедная. Потом закрутив его до одури можно почти не выиграть в расходе ( а иногда его даже увеличить) но динамика будет — никакая. Если у вас раход 10-11 то вы скорее всего нашли свою золотую середну. У меня лично при расходе 11 машина ехала не хуже чем на бензине. Добится такой же динамики при меньшем расходе можно увы только перешивкой блока на более ранние углы зажигания.
Ну а все остальное от лукавого.
4.
РЕГУЛИРОВКА ГБО НА КАРБЮРАТОРНЫХ АВТОМОБИЛЯХ
Начинаем регулировку электронного редуктора. На электронном редукторе-испарителе (далее "редуктор") есть две основные регулировки: давления во второй ступени (далее будем называть ее "чувствительность" — это ближе к истине) и количества газа проходящего через канал холостого хода.
Двигатель нужно завести на бензине и прогреть до рабочей температуры, обороты холостого хода установить 950-1000 об/мин. Выключить подачу и выработать бензин. Исходное положение регулировок: дозатор вывернут на максимум (максимальное сечение канала подачи газа, если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то первая камера на максимум, вторую на минимум), винт холостого хода завернуть до конца, а затем отвернуть на 5 оборотов, винт чувствительности поставить в среднее положение.
Первая процедура — установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и используя подсос установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь в несколько шагов понемногу убирайте подсос и, вращая винт холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты. Понемногу заворачивайте винт чувствительности, если обороты меняются, то скорректируйте винтом холостого хода на максимум. Если не получается, то заверните винт чувствительности на 2 оборота и повторите сначала. В итоге винт чувствительности завернут почти до конца, двигатель работает на холостом ходу на максимуме — 1100-1200 об/мин). Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.
Вторая процедура — настройка чувствительности редуктора. Понемногу отворачиваем винт чувствительности до тех пор, пока это не станет влиять на обороты двигателя на холостом ходу, затем заворачиваем на 0.75-1.25 оборота назад. Пробуем резко "газануть" — двигатель должен хорошо откликаться на педаль "газа".
Третья процедура — настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше — меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Если дозатор двухсекционный с раздельной регулировкой по камерам, то вышесказанное относилось к первой камере, вторую поставьте на 25-30% от первой. Если ваш редуктор имеет регулировку давления первой ступени, то заглушите двигатель, закройте расходную газовую магистраль, к полости первой ступени подключите манометр со шкалой на 1.5 кгс/см2, (подключается через контрольное отверстие заглушенное винтом), откройте расходную магистраль, заведите двигатель и на холостых оборотах выставьте давление первой ступени 0.38-0.42 кгс/см2. После этого повторите регулировку холостого хода и чувствительности редуктора. Эти работы являются газоопасными, и если вы не уверены в качестве подсоединения, то лучше обратиться в сервис.
Заключительная процедура. Проводиться так же, в несколько шагов. Пробуем резко нажать на привод "газа", затем заворачиваем винт чувствительности по 0,25 оборота до тех пор, пока не почувствуется провал в наборе оборотов. После этого отвернуть винт чувствительности на 0,5 оборота. Последнюю операцию лучше проводить не на слух, а на "трогание" автомобиля с места на малом "газу". После этого повторить процедуру настройки дозатора.
Начинаем регулировку вакуумного редуктора. Вакуумные редукторы в свою очередь подразделяются на два вида: с раздельной регулировкой холостого хода и чувствительности, с объединенным регулятором холостой ход/чувствительность.
Настройка редуктора с раздельными регуляторами не отличается от настройки электронного редуктора. Настройка вакуумного редуктора с совмещенным регулятором проводится следующим образом.
Первая процедура — установка холостого хода. Завести автомобиль на газе и, используя подсос, установить обороты 1700-2000 об/мин. Теперь понемногу убирайте подсос и, вращая винт настройки холостого хода, найдите максимум оборотов. Повторять эти шаги до тех пор, пока подсос не будет полностью убран, а двигатель устойчиво работать на холостом ходу. Выставьте винтом холостого хода максимальные обороты — 1000-1100 об/мин. Винтом холостого хода, заворачивая, убавляем обороты чуть меньше номинальных и затем, отворачивая, устанавливаем 950-1000 об/мин.
Заключительная процедура — настройка дозатора. На работающем двигателе установите 3000-3500 об/мин (можно использовать помощника, но не подсосом), и заворачивайте винт дозатора до тех пор, пока не найдете порог изменения в оборотах. Подвигайте винт дозатора больше — меньше, чтобы убедиться в этом. Отверните винт дозатора на 0,5-0,75 оборота от найденного порога. Подрегулируйте холостой ход. Все — ГБО настроено.
Желательно проверить настройку ГБО на содержание СО и кислорода в выхлопных газах. В условиях российской действительности (в глубинке) реально проверить только СО, его содержание должно быть в пределах 0.35- 0.45%. Регулировку проводить винтами подачи количества воздуха на карбюраторе и винтом холостого хода на редукторе. При завышенном СО добавлять на карбюраторе, убавлять на редукторе, при заниженном — наоборот.
Для энтузиастов "газового" движения можно порекомендовать такую настройку ГБО. Купить датчик кислорода с подогревом от впрысковых моделей "Лада", вварить в глушитель после "штанов" переходную гайку для него и установить. Провода подогрева зонда подключить параллельно газовому клапану, а сигнальные провести в салон (экранированным проводом) и подключить к тестеру. Теперь вы можете всегда видеть настройку вашей ГБО. Если показания тестера в пределах 0.2-0.8 Вольта, то все о`кей, если меньше — то смесь бедная, больше — богатая. Но не надейтесь, что показания будут однородными во всем диапазоне оборотов и нагрузок, придётся настраивать для каких-то любимых. Еще интереснее вместо тестера подключить эмулятор лямбда-зонда с индикацией. Есть такие устройства для впрысковых автомобилей с тремя светодиодами — красным, желтым и зеленым. Когда настройка оптимальная — светится желтый, нет — красный или зеленый. Следующий шаг прогресса — подключения к зонду специального устройства на микропроцессоре управляющего электронным дозатором на основе шагового двигателя, но это вряд ли по плечу вне сервиса, да и дорого.
В заключении рассмотрим типовые неисправности ГБО:
Автомобиль плохо заводиться на газе.
Для электронных редукторов причины следующие: неправильная регулировка (убавлена чувствительность), неисправность редуктора (негерметичность диафрагмы второй ступени), неисправность разрешающего электроклапана (замкнутые витки, заедание якоря), неисправность блока электроники (не дает пуск газа при включении, дает слишком мало газа при включении), неисправность стартера ("просаживает" напряжение при работе, отчего не включаются электроклапаны), неисправность двигателя (износ цилиндропоршневой группы).
Для вакуумного редуктора добавим недостаточность разрежения во впускном коллекторе вследствие подсоса, износа поршневой группы, неисправности стартера. Для вакуумных редукторов для лучшего пуска рекомендуется устанавливать электромагнит принудительной подачи газа.
Плохая динамика разгона, "провалы" при разгоне, подъёме в гору.
Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Засорен фильтр в газовом электроклапане (в некоторых редукторах есть дополнительный фильтр на входе редуктора, например, "белорусском", "рязанском" — и о нем забывают). Неправильно работает скоростной клапан расходной магистрали в мультиклапане (слишком чувствительный и "срабатывает" при большом расходе — этим грешит, например "Автосистема/Калининград"). Слишком низкая температура для данного состава газа (это характерно для зимних условий эксплуатации). Низкая температура редуктора (плохой проток охлаждающей жидкости, недостаточный уровень ее в системе и как следствие — переобогащение смеси).
Большой расход газа.
Неправильная настройка редуктора или дозатора, неисправность редуктора. Перебои в системе зажигания, неисправна одна или более свечей. Очень малая компрессия двигателя.
Хлопки во впускной коллектор (типично для впрысковых двигателей).
Слишком бедная смесь (неправильная настройка редуктора, дозатора или подсос воздуха). Неисправность одной или более свечи, слишком большой зазор в свечах, неисправность наконечника свечи, неисправность высоковольтного провода. Позднее зажигание. Неисправность клапанного механизма (прогар клапана или клапан "зажат").
**Винт на 2ю камеру на тройнике надо крутить так чтобы при открытии 2й камеры росла тяга.Конечно она возрастет при регулировке=1й камере.Вопрос сколько надо крутить-это компромис между расходом и приемистостью двигателя(авто).Если Вы сравните жиклеры и их соотношение между 1й и 2й камерами карба то соотношение их близко к уровню прироста сечения газа.Т.е. те же 20-30%.