ВНИМАНИЕ! Это не является истиной в последней инстанцией. Это руководство написано, согласно собственному опыту однократной замены цепей на двигателе ЗМЗ-514-евро2. если я где то ошибся или что то забыл — говорим в комментариях и поправки будут внесены!
Прокладка водяного насоса(406.1307049)
Прокладка термостата (406.1306043)
Прокладка клапана СРОГ х2 (514.1213050-01)
Прокладка нагнетательной трубы турбокомпрессора(ставится между фланцем трубы и впускным рессивером). (406.1148015)
Уплотнение колодца фосунки (514.1112121)
Прокладка картера (406.1009070)
Прокладка ресивера (514.1008085)
Прокладка впускного Коллектора (514.1008080-01)
Уплотнение окна форсунки клапанной крышки Х4 (514.1007248)
уплотнение клапанной крышки (514.1007245-01)
Втулка уплотнительная болта крышки клапанов х8 (406.1007243)
Прокладка крышки гидронатяжителя Х2 (406.1006085)
Сальник коленвала (406.1005034-02)
Прокладка передней крышки головки (514.1003240)
Прокладка нижней крышки цепи (406.1002067)
Прокладка нижней крышки цепи (406.1002068)
Шланги и патрубки. Меняем все, что видим!
ВНИМАНИЕ! Все прокладки должны быть толстыми, а не такими, как в ремкомплектах.
ВНИМАНИЕ! при отрезании шланга делаем запас процентов в 10, так как они имеют тенденцию со временем усыхать.
ВАЖНО! Все болтики М8, вворачиваемые в алюминий(в головку или крышку цепи затягивается с моментом 23 Нм). Это болты крепления термостата, верхней крышки цепи, крышек гидронатяжителей и прочего.
ВАЖНО! Аналогичные болты М8 в чугунный блок заворачиваются с моментом 27 Нм!
Перед сборкой предстоит квест по отчищанию паронита от всех поверхностей и отмывка их от масла и грязи обезжиривателем.
Так же, настоятельно рекомендую проверить работоспособность гидроопор (514.1007040) и целостность, равно как и геометрию рокеров(рычаг привода клапана 514.1007111-03). Методика проста: при снятой клапанной крышке нажимаем на внешнюю сторону рокера отверткой и смотрим. Если нажимается, то милости просим снимать форсунки и распредвалы, ели нет, то еще побегают. Но о замене будет отдельный пост.
Сборку я начал с напрессовывая новой звездочки на коленвал. Шпонку лучше менять. Шпонка (25х6 000-00-4598240-267) "секторная" и расположена, так же как и шпонка шкива коленвала, на нижней стороне вала.
На начало вала звезда надевается легко от руки. Дальше возникает проблемы — малейший перекос и звезда застревает. Прикладывать много усилий категорически нельзя, ибо это может привести к образованию зарубок и задиров на гладкой поверхности коленвала. Я пробовал осаживать звезду П-образной скобой, но успеха это не принесло. По этому, мне пришлось скататься на строительный рынок и купить кусок трубы-двухдюймовки длиной около 25 см.
Надеваем трубу на конец коленвала и легкими ударами молотком плашмя напрессовываем звездочку. Я использовал цилиндрическую прессформу(служит у меня наковаленкой). Она весит около двух килограмм, компактна и позволяет наносить легкие удары в тесном месте. Ударял где то с расстояния 1-1.5 см без усилия. Звезда напрессовалась очень легко.
Далее надеваем резиновое колечко 38х4, препятствующее просачиванию масла вдоль вала. Затем, напрессовываем втулку сальника коленвала(406.1005038-10). ВНИМАНИЕ! У втулки с одной стороны глубокая кольцевая проточка — это наружная сторона! В эту проточку входит хвост призматической шпонки шкива коленвала. Резиновое же кольцо зажимается между фасками на звезде и втулке. Установка втулки обратной стороной приведет к течам масла(кольцо не будет уплотнено и масло будет обтекать во-круг по проточке) и к риску повредить коленвал, так как шпонка не будет выступать за край шкива и на ее конце будет концентрироваться нагрузка. К тому же, передний край шпонки полукруглый и как раз топится в этот паз.
Запрессовываем новую призматическую шпонку шкива коленвала(34х6 000-00-296144-600).
При покупке следует внимательно изучить, а лучше обмерить новую, убедившись, что она соответствует по размерам старой. У меня было куплено 2 одинаковых шпонки в одном и том же магазине "Детали машин ГАЗ", что на выезде из Воронежа в сторону Москвы. Так вот, я допустил ошибку и не проверил параметры и в течении двух дней развлекался, пытаясь установить большую деталь в нормальный паз. ВНИМАНИЕ! бока у шпонки должны быть проточены. Нижняя поверхность (со стороны которой, судя по следам, и выштамповывали шпонку) так же должна быть шлифованной. Я же пытался поставить шпонку без следов обработки, которая показала при обмере ширину, превышающую ширину старой шпонки на 0.3 мм. Контрольный обмер другой шпонки показал, что ее размер превышает "номинальный" на 0.05 мм. На картинке сверху вниз: Старая шпонка, нормальная шпонка и дефектная необработанная шпонка.
Неправильная шпонка заняла свое место в кунсткамере, рядом с шурупом без резьбы, гайкой без шлицов и гнутыми ключами. Правильная шпонка запрессовалась без вопросов. Запрессовывают полукруглой частью к двигателю, и эта закругленная часть уходит в ту самую кольцевую проточку на втулке. В самое начало паза она у меня вставилась руками. Буквально на 1 мм от длины. Дальше легкими движениями молоточка загнал шпонку в паз. Край шпонки чуть торчит за передний срез коленвала.
Всё! Нижняя часть готова.
Устанавливаем промвал (406.1006260) на место(предварительно необходим жирно смазать его моторным маслом), прижимая новой(при необходимости) пластиной-фланцем (406.1006262). Я решил поэкспериментировать и приобрести фланец от Родос-М. В отличии от заводского, он не стальной, а бронзовый,
что, теоретически, должно создавать лучшую пару трения и препятствовать спиливанию основания звезды, надетой на промвал. Перед сборкой, обезжириваем все отверстия под крепеж на передней стороне блока и головки. Удобно использовать очиститель карбюратора или тормозных дисков с длинной трубкой. Очиститель двигателя не подойдет — в нем много тяжелых фракций и он сам оставляет маслянистый налет. Все болты ставим на красный резьбовой герметик, но не переусердствуйте, чтоб потом ошметки не плавали по маслу. Устанавливаем фланец(хорошо смазанный маслом со всех сторон) промвала и затягиваем по динамометрическому ключику(24 Нм). В этот момент промвал может иметь небольшой люфт, так как звезда еще не установлена и движение вала назад ничем не ограничены. Надеваем на правую(ведущую) ветвь цепи пластиковый успокоитель(406.1006170-10), не закручивая его. Накидываем более короткую цепь на большую звезду промвала и завинчиваем от руки два болта(406.1006127), стягивающих промвал, и звезды вместе. Не забываем смазать моторным маслом сторону звезды, обращенную к фланцу. Под болты необходимо подложить прямоугольную стопорную пластину (406.1006264) Затягиваем по динаключику с моментом 25 Нм. Загибаем углы стопорной пластины на грани болтов. Удобно делать плоской отверткой, слегка подстукивая ладошкой. Смазываем резьбу на болтах( 406.1006096-20 ) резьбовым герметиком и наживляем их сквозь отверстия в успокоителе. Выбираем слабину левой ветви цепи пальцем и позиционируем успокоитель так, чтобы натянутая цепь не касалась его. Подтягиваем болты, фиксируя успокоитель. Дотягиваем диноключиком.
Устанавливаем на резьбовой герметик рычаг-натяжитель нижней цепи ГРМ и закручиваем по диноключику с моментом 24 Нм. В спокойном состоянии он отвисает вверх ногами — и пусть — нам он не мешает. Приступаем к монтажу верхней цепи. Пропускаем цепь через окно в головке блока. Снизу на цепь надвигаем пластиковый успокоитель(514.1006160). ВНИМАНИЕ! На Евро-4 успокоитель свой собственный (51432.1006160) — у него отсутствует одно перо верхней части!
Накидываем цепь на звезды распредвалов, устанавливая их вместе с распорными втулками(514.1006031) на хвостовики распредвалов. втулки конические! Устанавливаются толстой частью наружу. Следует наживить стяжные болты распредвалов, но не затягивать. Так, чтобы звезды легко прокручивались на втулках. Важно выровнять звезды так, чтобы они были заподлицо с толстой частью распреда. Внутренние распорные втулки должны стоять на одном уровне — утопленными относительно переднего края звезды примерно на 0.5 мм. Устанавливаем на резьбовой герметик рычаг натяжителя. Смазав резьбовым герметиком, наживляем болты успокоителя.
Поджимая пальцем башмак успокоителя(имитируем натяжение цепи гидронатяжителем), затягиваем болты успокоителя с моментом 25 Нм.
При правильно подобранной цепи, угол изгиба нижней цепи во круг ролика натяжителя должен составить примерно 90 градусов.
Я подвязал рычаг нижнего натяжителя к цепи тонкой полугнилой ХБшной ниткой, оставив длинный сдвоенный хвост. Иначе, нужно быть Шивой, чтобы заправить все провисы цепи, не свезти прокладку и не смазать герметик.
Готовим прокладки нижней крышки.
ВНИМАНИЕ! Прокладки необходимо выбирать из толстого паронита или зеленого картона (около 1 мм). Те, что идут в комплекте к наборам можно выбрасывать — ни куда не годятся, ибо имеют толщину около 0.1 мм и не способны выбирать неровности деталей.
Нам потребуется две прокладки: Левая(406.1002068 не имеет кольцевых отверстий) и правая(406.1002067 имеет два кольцевых отверстия под охлаждающую жидкость к помпе), хотя в каталоге они, почему то, названы наоборот. Жирно промазываем их моторным маслом надеваем на направляющие втулки, торчащие из головки. Промазываем СЕРЫМ автомобильным герметиком низ прокладки головки блока цилиндров и верх(между головкой и прокладкой. Я закладывал туда герметик шприцом и размазывал слоем с помощью бритвенного лезвия. Осторожно! не погните прокладку). Место закладки герметика необходимо тщательно обезжирить!
Устанавливаем нижнюю крышку цепи на место, подводя ее снизу к поверхности прокладки ГБЦ. Сначала подводим левую сторону, где натяжитель. Потом, через оставшуюся справа щель, обрываем за сдвоенный хвост нитку, удерживающую цепь(натяжитель уже никуда не убежит, равно как и цепь. )Сальник следует предварительно удалить! Одним точным движением надеваем крышку на направляющие втулки, торчащие из блока цилиндров. Теперь крышку двигать нельзя! Наживляем парой болтиков. Мне было удобнее использовать не штатные болтики на 10 с юбкой, а аналогичные по длине шестигранные болтики с шайбой. Сначала наживляем все, от руки. Затем протягиваем диноключиком с моментом 27 Нм, шагая зигзагом через болт. После протяжки, когда прошли сутки, я еще раз протянул — видимо, выжалась прокладка. Устанавливаем сальник(406.1005034-02). Я прямо таки окунул его в банку с моторным маслом и он встал от нажатия пальцев на место без вопросов. ВАЖНО! при установки сальника необходимо равномерно осадить его до самой кромки посадочного отверстия, в противном случае, сальник будет течь и развалится очень быстро. Удобно использовать металлический блинчик нужного диаметра и легкую кияночку. НЕ УСЕРДСТВОВАТЬ! Правильная сторона — канавкой с пружинкой к двигателю!
Крышка закрыта, теперь нужно установить гидро или механический натяжитель цепи. Я ставил натяжитель Богатырь(механику). Перед установкой не плохо бы его окунуть в моторное масло. Тут есть хитрость: Устанавливается он СТРОГО зубом храповика наверх! Цилиндрическая часть входит в гнездо без вопросов. Но когда дело доходит до двух кольцевых прокладок он застревает насмерть. Я сделал следующим образом: На хвостовик нанёс чертилкой риску, соответствующую положению зуба храповика.
Взял пассатижами за хвостовик и начал прокручивать туда-сюда, одновременно надавливая пальцами левой руки. Очень осторожно! Важно, чтобы он не провалился до конца! ВНИМАНИЕ! В некоторых мурзилках рекомендуют утопить заряженный и взведенный натяжитель до конца, пока торец плунжера не упрется в башмак натяжителя, подразумевая, что после разрядки внутренней пружинки он сам отъедет назад и упрется в крышку. Это не так! По крайней мере у меня он не отъехал, результатом чего стал перескок цепи при первом запуске! Второй раз я вставил натяжитель до момента захода второго кольца в посадочный диаметр. Проворачиваем натяжитель таким образом, чтоб риска на хвостовике смотрела вверх. Далее накинул крышку гидронатяжителя(406.1006080) с прокладкой ВАЖНО! Обязательно промазать ее моторным маслом. Прокладка обязательно должна быть толстой! Не забываем подложить под дно натяжителя шумоизоляционную прокладку (406.1006081) Хвост чеки выводим наружу через отверстие в крышке. Посадил натяжитель на место я нажимая на крышку.
Затягиваем крышку с необходимым моментом(23 Нм) и выдергиваем чеку натяжителя. Пробку крышки гидронатяжителя заворачиваем с резьбовым герметиком!
Аналогично устанавливаем верхний натяжитель. Верхние звезды провернулись, все вроде бы натянулось. Но не факт!
Снимаем маховик со штифта и делаем несколько оборотов. Звезды должны вращаться на втулках свободно! В процессе, цепь раскладывается на звездах и натягивается. Верхний натяжитель при этом у меня расправился на два щелчка. Количество оборотов в данном случае не важно, так как так фаза двигателя, в нашем случае, задается распредвалами, а они у нас стоят на штифтах в положении ВМТ такта сжатия первого цилиндра (кулачки вверх и в стороны). Ставим коленвал на штифт.
По хорошему, следует проверить положение поршня в первом цилиндре через первую форсунку:
— Снять форсунку
— Опустить маслощуп в колодец, пока он не упрется в поршень
— Положить на площадку бугеля металлическую линейку и найти ВМТ.
— Установить форсунку, заменив одноразовое уплотнительное кольцо (514.1112106-02 Цену смотрите сами, но она за гранью разума)
У меня такая ВМТ совпала со штифтом, но не у всех работает.
Теперь начинается непосредственно колдовство с фазами: Сначала подтягиваем пальцами звезду выпускного распреда пальцами, потом головкой на 19 без ключа. Осаживаем звезду шайбу, прижимающую звезду и втулку пальцами и снова подтягиваем головкой без ключа. Я слегка, совсем без усилий, подтянул ключиком. ВНИМАНИЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНО! Снимаем со штифтов весь двигатель!
берем динамометрический ключик и рожковый ключ на 24 мм. Накидываем рожковый ключ на лыски на распредвале позади первого бугеля, на болт надеваем головку с диноключиком. Удобно стоять с водительской стороны и держать диноключ в левой руке, а рожковый в правой. Я тянул в три приема, так как не хватало амплитуды ключа. Первая затжка была до 25 Нм, вторая — 75 Нм, третья, она же окончательная, до положенных 110 Нм. Неподвижность вала хорошо наблюдать по цепи, лежащей между звездами.
Делаем два полных оборота распредвала, ставим на штифты. Штифт в выпускной вал должен войти без сопротивления!
Аналогично тянем впускной вал!
Пытаемся приподнять цепь между звездами — она не должна подниматься больше пары-тройки мм.
Проверяем метки. Должны все совпасть! Если все хорошо, то мы молодцы!
Перед сборкой, я бы очень рекомендовал бы заменить родные неармированные патрубки масляного теплообменника на куски силиконового шланга диаметром 16 мм. Теплообменник при этом требуется провернуть по часовой стрелке примерно на 5 градусов. Шланги от греха прячем в защиту от перетирания.
Начинаем обратную сборку. Устанавливаем переднюю крышку головки с прокладкой (514.1003240). Напоминаю, что прокладка должна быть ТОЛСТОЙ! На нижний винт со стороны ТНВД ставим шайбу-держатель пружины-натяжителя ремня ТНВД(514.1111109).
Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке, не забыв заменить все доступные заводские шланги, включая кусочек от помпы к металлической трубке, обходящей двигатель по кругу.
При покупке помпы(514.1307010) стоит обратить внимание не только на форму но и на материал крыльчатки(неделю назад опять встретил в магазине "родную" помпу ЗМЗ-514, то есть ту, что идет с завода — у нее отсутствует отверстие для смазки подшипника, крыльчатка пластиковая, закрытая спереди глухим пластиковым диском, что значительно ухудшает ее эксплуатационные качества). Так же, у некоторых продаваемых помп отсутствует отверстие, сбрасывающее жидкость, просочившуюся сквозь сальник и не допускающее ее до подшипника — открытое наклонное отверстие на нижней стороне шейки помпы. В этом случае, вся влага идет в подшипник, а вы идете пешком за помощью…
Подшипники в помпах, к моему сожалению, мажутся на заводе, как и все на УАЗе — то есть чрезвычайно экономно и говнолином. Так что не помешает заложить в подшипник дополнительную смазку. Это делается через отверстие, обычно закрытое спецвинтом и закерненое сверху. Не обращайте внимание на кернение, а просто выворачивайте этот безшляпочный винт-пробку наружу. Далее, шприцом запрессуйте некоторое количество (читай "от души" смазки ШРУС-4) и заглушите отверстие опять пробкой, не забыв напоследок ее закернить уже на совесть, а не как на заводе.
Имейте ввиду, что все болты на крышке цепи имеют различную длину. Два самых длинных крепят термостат к блоку, 4 покороче — помпу сквозь крышку. Мерзкий болт, притягивающий помпу наизнанку, я заменил, так же, на шестигранник.
Необходимо, так же, заменить шланги обратки. Я не покупал по УАЗовскому каталогу, а нарезал сам из топливного шланга Гейтс диаметром 5 мм. Шланги других производителей не подошли по толщине стенки или внутреннему диаметру. Из такой же трубки делаем шланг наддув-корректора.
Ложимся на спину под машиной и пытаемся завернуть шестигранным ключиком на 14(если не ошибаюсь), пробки масляных каналов в коленвале(4 шт). Для этого придется провернуть коленвал на 180 градусов, иначе до двух не добраться. По слухам, ЗМЗ иногда развлекалось, устанавливая 2 из 4 пробок пластиковые. Не встречал. Но таковые следует заменить. Пробку после вворачивания рекомендуют закернить.
Перед установкой поддона(514.1009010-10) [ВНИМАНИЕ! Поддон у 514-го, вопреки расхожему мнению, свой собственный. Отличается от 409/406-го наличие штуцеров под слив масла с турбины и вакуумного насоса] рекомендую заменить прокладку. Так же, следует уделить внимание целостности успокоителя масла(406.1009022-10) — пластина на уровне середины глубины поддона. Любит трескаться у крепежных отверстий, стоит 75 рублей. ТАк же, перед установкой поддона проверяем на сколько выступают прокладки нижней крышки цепи над привалочной поверхностью поддона(У меня одна торчала, другая не доставала). При необходимости подрезать. Обезжириваем место стыка крышки с блоком и поддоном и накладываем фрагмент серого герметика. После этого устанавливаем поддон на место и затягиваем болтики с моментом в 18 Нм.
Шкив коленвала я устанавливал после поддона. Позиционируем паз под шпонку и наживляем на самый краешек от руки. Никакого усилия не требуется. Шкив садится примерно на 1 мм. Дальше накладываем шайбу, наживляем болт, усаживаем ассистента за руль, точнее за тормоз. Включаем 5-ю передачу, дергаем ручник, а сами крутим диноключом с усилием в 250 Нм.
Собираем двигатель в обратном порядке и выставляем ремень ТНВД, как это было указано ранее (www.drive2.ru/l/511709963861623401/). Следует учесть, что при завинчивании гайки пальца генератора следует гайку удерживать накидным ключом, а вращать ось за 2 лыски на конце, при чем с моментом 36 Нм. Так как рука к гайке не пролезала, я наклеил на гайку кусочки изоленты и с усилием вставил ее в накидной ключ — так и наживил.
При монтаже проводки рекомендую заменить родной голый тонкий провод от датчика давления масла(514.3724020) на более длинный и проложить его по крючкам или в жгуте с другими проводами, а не так как на заводе. Хорошо, так же, надеть на него защиту от перетирания.
Устанавливаем топливные трубки. Сначала наживляем гайки на трубках 3-его и 4-го цилиндров, со стороны насоса. Дальше прижимаем трубку к насосу, нащупывая намятый ранее "буртик" и затягиваем ключом. Далее, так же делаем с трубками 1-2 цилиндров. На форсунках гайки не затягиваем до момента прокачки системы. После же прокачки, затяжка производится так же после нащупывания буртика.
Заливаем масло, еще раз проверяем все ли смонтировали и пытаемся запустить, точнее, крутим двигатель до того момента, пока из под гаек всех трубок высокого давления не пойдет солярка. Как только она пошла — затягиваем трубки. Заводимся.
Двигатель имеет два распределительных вала: для привода впускных и выпускных клапанов. Кулачки валов разнопрофильные, несимметричные относительно оси кулачка.
На задних торцах распределительные валы имеют маркировки клеймением: впускной — «ВП», выпускной — «ВЫП».
Каждый вал имеет пять опорных шеек. Валы вращаются в опорах, расположенных в алюминиевой головке цилиндров и закрытых крышками, расточенными совместно с головкой, по этой причине крышки опор распределительных валов не взаимозаменяемы.
От осевых перемещений каждый распределительный вал удерживается упорной полушайбой, которая установлена в выточку крышки передней опоры и выступающей частью входит в проточку на первой опорной шейке распределительного вала.
На переднем конце распределительных валов имеется конусная поверхность под приводную звездочку.
Для точной установки фаз газораспределения в первой шейке каждого распределительного вала выполнено технологическое отверстие с точно заданным угловым расположением относительно профиля кулачков.
При сборке привода распределительных валов их точное положение обеспечивается фиксаторами, которые устанавливаются через отверстия в передней крышке в технологические отверстия на первых шейках распределительных валов.
Технологические отверстия также используется для контроля углового расположения кулачков (фаз газораспределения) в процессе эксплуатации двигателя.
На первой переходной шейке распределительного вала имеются две лыски с размером под ключ для удержания распределительного вала при креплении звездочки.
Привод распределительных валов (Рисунок 1) цепной, двухступенчатый. Первая ступень — от коленчатого вала на промежуточный вал, вторая ступень — от промежуточного вала на распределительные валы.
Привод обеспечивает частоту вращения распределительных валов в два раза меньше частоты вращения коленчатого вала.
Приводная цепь первой ступени (нижняя) имеет 72 звена, второй ступени (верхняя) — 82 звена. Цепь втулочная, двухрядная с шагом 9,525 мм.
На переднем конце коленчатого вала на шпонке установлена звездочка 1 из высокопрочного чугуна с 23 зубьями.
На промежуточном валу одновременно закреплены двумя болтами ведомая звездочка 5 первой ступени также из высокопрочного чугуна с 38 зубьями и ведущая стальная звездочка 6 второй ступени с 19 зубьями.
На распределительных валах установлены звездочки 9 и 12 из высокопрочного чугуна с 23 зубьями.
Звездочка на распределительном валу устанавливается на конусный хвостовик вала через разрезную втулку и крепится стяжным болтом.
Разрезная втулка имеет внутреннюю коническую поверхность, контактирующую с коническим хвостовиком распределительного вала и наружную — цилиндрическую, контактирующую с отверстием звездочки.
При завинчивании стяжного болта втулка, под воздействием шайбы смещаясь на конусе, разжимается и создает натяг, обеспечивающий передачу крутящего момента через звездочку на распределительный вал.
Натяжение каждой цепи (нижней 2 и верхней 11) производится гидронатяжителями 4 и 7 автоматически.
Гидронатяжители установлены в направляющих отверстиях: — нижний в крышке цепи, верхний в головке цилиндров и закрыты крышками.
Корпус гидронатяжителя упирается в крышку, а плунжер через рычаг 3 или 8 натяжного устройства со звездочкой натягивает нерабочую ветвь цепи.
В крышке имеется отверстие с конической резьбой, закрытое пробкой, через которое гидронатяжитель при нажатии на корпус приводится в рабочее состояние.
Рычаги натяжного устройства установлены на консольных осях, ввернутых:
— нижняя в передний торец блока цилиндров, верхняя в опору, закрепленную на переднем торце блока цилиндров.
Рабочие ветви цепей проходят через успокоители 13 и 14, изготовленные из специальной пластмассы и закрепленные двумя болтами каждый: нижний — на переднем торце блока цилиндров, средний — на переднем торце головки цилиндров.
Методика проверки и корректировки фаз газораспределения
В процессе эксплуатации возможно отклонение фаз газораспределения вследствие растяжения цепи, а так же из-за неквалифицированно проведенного ремонта. При этом происходит повышение дымности выхлопных газов двигателя, падение мощности и возможно встреча клапанов с поршнем, что приведет к поломке двигателя.
Проверять фазы необходимо после пробега первых 60000 км и далее при каждом ТО-1 (через каждые 10000 км). В случае замены обеих цепей следующую проверку следует провести еще через 30000 км пробега.
Для проверки фаз газораспределения необходимо сделать следующее:
— повернуть коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на роторе датчика положения коленчатого вала с указателем ВМТ на крышке цепи и зафиксировать его положение с помощью технологического установочного штифта ЗМ 7820-4582, установив его в отверстие блока цилиндров, при этом штифт должен зайти в паз маховика;
— убедиться в совпадении отверстия в первой шейке впускного распределительного вала и отверстия в передней крышке распределительных валов (смотреть через маслозаливную горловину крышки клапанов).
В случае несовпадения отверстий вынуть штифт, повернуть коленчатый вал ещё на 360° до совпадения отверстий и зафиксировать это положение штифтом, что будет соответствовать положению поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия;
— оценить визуально перекрытие отверстий в первой шейке впускного распределительного вала и в передней крышке распределительных валов.
При перекрытии отверстий более 13 % , необходимо произвести точную установку распределительных валов с помощью приспособления ЗМ 7820-4579.
Порядок действий при этом следующий:
1. Отсоединить и снять трубки высокого давления, шланги отсечного топлива, шланг вентиляции и крышку клапанов.
2. Ослабить стяжные болты звездочек распределительных валов с помощью накидного ключа на 19 мм.
Спрессовать с помощью молотка из мягкого металла звездочки с переднего конуса распределительных валов.
3. довернуть распределительные валы ключом за лыски на первой промежуточной шейке и совместить установочные отверстия на первых шейках распределительных валов и на передней крышке.
4. Зафиксировать распределительные валы в данном положении с помощью приспособлений для фиксации распределительных валов ЗМ 7820-45 79 и ЗМ 7820- 4580. Приспособление ЗМ 7820-4580 установить на лыски на передних промежуточных шейках распределительных валов.
5. Принудительным поворотом звездочки впускного распределительного вала ключом ЗМ 7812-4791 против часовой стрелки натянуть рабочую ветвь цепи до устранения слабины и завернуть, не отпуская ключа, стяжной болт звездочки впускного распределительного вала моментом 9,8 — 10,8 даНм (10 — 11 кгсм).
Затем завернуть стяжной болт звездочки выпускного распределительного вала моментом 9,8 — 10,8 даНм (10 — 11 кгсм).
Зазора между торцевой поверхностью звездочки и опорной поверхностью распределительного вала быть не должно.
6. Убедиться в правильности установки распределительных валов, вынув приспособления для фиксации валов и штифт установочный коленчатого вала и повернув коленчатый вал на два оборота до совпадения метки на роторе датчика коленчатого вала с указателем ВМТ (штифт) на крышке цепи.
Проверить положение распределительных валов.
Установочные отверстия распределительных валов и передней крышки должны совпадать и пальцы приспособления ЗМ 7820-4579 должны свободно входить и выходить из этих отверстий.
7. Установить снятые детали на двигатель.
Кроме корректировки фаз необходимо установить степень вытяжки цепей. При повышенном растяжении (износе) цепей привода ГРМ в передней части двигателя наблюдается равномерный шум, усиливающийся при средних оборотах и переменных нагрузках. Также будет наблюдаться стук гидронатяжителей, который отчетливо слышен на перегазовках.
Повышенное растяжение цепей также можно установить с помощью гидронатяжителя (см. далее). Цепи в данном случае необходимо заменить.
Гидронатяжитель (Рисунок 2) состоит из корпуса 4 и 10 плунжера 3, подобранных на заводе-изготовителе.
На внутренней поверхности корпуса выполнены канавки специального профиля и канавка под стопорное кольцо 6, на наружной поверхности — две лыски под ключ «19».
Плунжер имеет форму стакана, внутри которого установлена пружина 5, которая сжата клапаном 1, ввернутым в корпус.
На наружной поверхности плунжера имеются две канавки специального профиля, в которых установлены разрезные пружинные кольца — стопорное кольцо 6 и запорное кольцо 2.
Стопорное кольцо предотвращает выход плунжера из корпуса при транспортировке и установке гидронатяжителя на двигатель, запорное кольцо ограничивает обратный ход плунжера при работе.
В рабочем состоянии плунжер 3 с запорным кольцом 2 под действием пружины 5 перемещается из канавки в канавку корпуса 4, выдвигаясь из него.
Обратному перемещению плунжера препятствует запорное кольцо и специальный профиль канавок корпуса и плунжера.
1. Ремонт цепи ГРМ ЗМЗ-514
И вот в очередной раз мы поимели сюрприз от дизеля ЗМЗ-514. В который раз он нам показал, что лучшее — враг хорошего.
Началось все с натяжителей цепи. Вычитали в интернете, что механические натяжители цепи лучше, чем гидронатяжители. Типа с ними будет больше давление масла (есть проблема с давлением на этом чуде российского дизелестроения) и будет все в порядке с натяжением цепи. Поменяли штатные гидромеханические натяжители на чисто механические от "Русского богатыря". И … получили сюрприз — перескок цепи. Стали разбираться и вот она причина. Верхний натяжитель приказал долго жить:
Хана механическому натяжителю
Но на этом сюрпризы не закончились. При внимательном рассмотрении механизма ГРМ обнаружилась болтанка звездочек промвала. После очередной разборки передней части двигателя выяснилось, что опять срезало болты звездочек.
И это опять не все сюрпризы. Промвал прилично болтался. После съема выяснилось, что "кончилась" пердняя втулка промвала:
Хана втулке промвала
В общем приехали. Дальше сами мы уже ничего сделать не могли. Необходимо специальное оборудование. Нашли поблизости компанию, которая профессионально занимается расточками коленвалов и других валов. С проблемой промвалов в наших движках знакомы не понаслышке. Сказали: привозите блок — сделаем.
Блок! Это же двигатель надо вынимать и разбирать. И решили попробовать сами.
Купили гаражный кран на 2 тонны и приступили. Вот пристроили кран к УАЗу:
Пристроили кран к УАЗу
Оказалось, что отцепить двигатель не так уж сложно. Коробку передач снимать не нужно. Как и рассчитывали подъема стрелы хватило, даже запас оставался:
Откатили УАЗ назад:
Опустили дизель на поддон:
Дизель на поддоне
Потом переставили стрелу на более короткое расстояние, снова подвесили на кран и прямо на кране откатили в беседку. Этих фото просто нет. Упирались и катили всю конструкцию. Затем в беседке дизель отмыли от грязи, разобрали и погрузили блок цилиндров во второй УАЗ — Патрика. И упаковка от крана пригодилась :).
На этом фото уже виден и разобранный стенд для сборки двигателя:
Стенд для сборки — несложное устройство, которое поможет нам собрать дизель обратно.
А пока этот блок поедет к спецам на перепрессовку втулок и подгонку промвала.
А нам в награду — бесценный опыт разборки двигателя
2. Замена втулки промежуточного вала в ЗМЗ-514 УАЗ Хантер
Если кратко, то раздолбало переднюю втулку промежуточного вала. Совсем раздолбало:
Раздолбанная передняя втулка промвала.
Для ремонта был закуплен комплект в виде нового промвала и набора втулок промвала. Все обошлось в Планете Железяка в районе 2’000 рублей. Далее дизель был извлечен из машины с помощью гаражного крана (подробнее в 13-й части по ссылке выше), разобран до "чистого блока цилиндров" и блок был отвезен в фирму Механика, которая занимается расточкой и подгонкой валов. За 1’140 рублей нам перепресовали втулки, развернули и подшлифовали промвал под размер. Вот так выглядит новая втулка:
Новая передняя втулка промвала.
Промвал сидит плотно без люфтов.
Дальше пришла очередь показать себя стенду для сборки двигателя.
Стенд мы прикупили в прошлые выходные. И, в общем не пожалели. Стенд обошелся нам в 2’250 руб., но удобство работы с ним покрывает все эти расходы. Гаража у нас нет, поэтому все делаем или прямо на улице или в беседке.
Вот на стенде блок цилиндров с уже установленным коленвалом:
А потом "легким движением руки" переворачиваем блок и вставляем поршни с шатунами:
На заднем фоне виден кран для извлечения двигателя. В собранном виде он почти не занимает места.
Иногда при жарких дискуссиях пилота и штурмана в процессе сборки дизеля ноут превращался в планшет и приближался к объекту сборки 🙂 :
В общем? процесс сборки при такой подготовке оказался не очень сложным и приятным.
Да! Важно. Обязательно в инструментах должен быть динамометрический ключ. У нас не было. Пришлось купить. Цена вопроса 1’150 рублей. Заодно решили обновить некоторые детали ГРМ. Поставили новые звездочки на промвал, цепи и гидронатяжители. За день с учетом похода в лес за малиной подсобрали двигатель и выставили совмещение меток коленвала и распредвалов. Вот на этом в субботу и остановились:
Поставили голову и ГРМ.
3. Установка дизеля ЗМЗ-514 в УАЗ Хантер 31519
В мануале по сборке ЗМЗ-514 обнаружили новый для нас термин — "подсобрать". Подсобрать шатуны, подсобрать головку и т.д.Вот и решили мы прежде, чем ставить великий дизель ЗМЗ-514 на Зёбрика, его "подсобрать" и попробовать завести.
Все что можно было подсобрали на стенде (см. предыдущую 14-ю запись в БЖ). Но вот например маховик на стенде не поставишь. А значит и ТНВД не выставишь точно.
В общем начали мы ваять стенд для заводки из подручных материалов. За основу взяли сильно послуживший нам лист 18-мм фанеры и обрезки различных деревянных изделий:
Ваяем стенд для заводки двигателя
Потом подкатили сборочный стенд под кран:
Стенд под краном
Подвесили двигатель на кран и сняли нагрузку стенда для сборки:
Отцепили стенд для сборки, выкатили его из под крана, подставили самопальный стенд для заводки и опустили на него дизель:
Опустили на стенд для заводки.
Затем прикрутили опоры двигателя к стенду, дособирали движок до минимально необходимого для заводки состояния, приделали систему питания из старого расширительного бачка и прокачали ТНВД с форсунками:
Подключили к аккумулятору стартер и клапан ТНВД сделанными на скорую руку проводами и приготовились к моменту истины — запуску:
Готовы к запуску
И, собственно, сам запуск:
После установки новых промвала с втулкой и маслонасоса (и конечно новой крышки маслозаливной горловины. Наконец-то появилось нормальное давление, двигатель работает ровно — был собран с соблюдением всех моментов и точным выставлением меток, а главное — с душой и для себя. Как и сказано в заголовке — жить будет!
Как выяснилось, дизель с глушителем и без тарахтит одинаково, хоть трубу прямую вешай.
https://www.drive2.ru/l/1500221/, https://www.drive2.ru/l/1540462/, https://www.drive2.ru/l/1581320/
Капитальный ремонт ДВС-406 УАЗ Хантер 31519
Привет всем! Сначала хотел выложить фото где указанно все до мелочей и цен, но не получилось. Решил немного с�