Эпоксидные и кислотные грунты
В последнее время часто возникают вопросы по применению различных грунтов при кузовном ремонте. Давайте вместе с вами попробуем разобраться в том, какие грунты бывают и в каком случае нужно применять каждый из них.
Совместимость ГРУНТОВ в авто покраске Кислотник и акриловый Взаимодействие грунтов, область их применения и совместимость их.
Выделим три основных вида грунтов:
— 2К акриловый наполнитель или выравниватель
— 2К эпоксидный грунт
— 2К кислотный грунт
В качестве специальных мы будем рассматривать 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе.
Акриловый 2К грунт выполняет только наполнительную функцию и иногда может быть изолятором одного слоя от другого. Как правило, такие грунты гигроскопичны. (Гигроскопичность – паропроницаемость). Они не напитывают воду как губка, а лишь накапливают испарения и влагу, которая затем конденсируется при охлаждении и скапливается в виде микрокапель на поверхности металла под грунтом. И испаряется эта влага очень долго, из-за этого на металле начинается процесс коррозии. Поэтому акриловые грунты применяют только для наполнения/выравнивания (заливания) шпатлёвки или нижележащих слоёв ЛКП.
Эпоксидные грунты применяют в первую очередь, как изолятор. Такой грунт не пропускает ни воду, ни испарения, ни влагу. Также эпоксидный грунт 2К или 1К является первичным грунтом при работе с такими металлами как алюминий, цинк, медь и др, а также с катафорезными грунтами, так как имеет превосходную адгезию и выступает в роли гидроизолятора. Эпоксидный грунт химически устойчив, но боится УФ излучения, так что нельзя хранить авто на открытом солнце после нанесения на него только эпоксидного грунта.
Третья группа грунтов – 2К кислотные грунты на основе поливинилбутираля. Также их называют фосфатирующими или реактивными. Данные грунты обеспечивают химическую адгезию, а также способствуют образованию защитного слоя на металле. Зачастую мы не имеем возможности удалить ржавчину полностью. В порах и микротрещинах она всё равно остаётся. Именно в этом случае и применяется кислотный грунт. Он преобразует оставшуюся коррозию, превращая её в фосфатную плёнку, которая в дальнейшем будет защищать металл от окисления. Также в результате химических реакций на ремонтную поверхность осаждается свинец или цинк, которые есть кислотном грунте в виде хроматов. Эти металлы практически не окисляются и соответственно уменьшают вероятность образования коррозии на ремонтном участке.
При работе с алюминием, оцинкованной поверхностью, а также с катафорезными грунтами в принципе мы можем применять и эпоксидные и кислотные грунты, кому что ближе.
Теперь рассмотрим наболевший вопрос о совместимости грунтов. Акриловый грунт наполнитель может быть нанесён и на эпоксидный и на кислотный.
Кислотный грунт может быть нанесён на любое 2К отверждённое покрытие в том случае, если не получается нанести его сугубо на металл.
Эпоксидный грунт в свою очередь может быть нанесён на любые отверждённые 2К материалы. Если случаются подрывы старых поверхностей, то это следствие неправильного разбавления, так как зачастую в качестве разбавителя мы применяем растворитель 646, что в корне неправильно. Разбавлять его нужно своим специальным разбавителем. Кстати именно с этим связано его неполное просыхание. 646-ой растворитель, быстро испаряясь, создаёт поверхностную корку, из-за которой остальной растворитель не может выйти из толщи грунта. В итоге мы получаем «пластилин», который приходится снимать шпателем. Если комплект эпоксидного грунта идёт в пропорции 1 к 1 с отвердителем, то такие грунты, как правило, не нуждаются в дополнительном разбавлении.
Эпоксидный грунт в частности можно наносить и на 2К кислотные. И этот вопрос мы рассмотрим подробнее.
Итак, скажу сразу, что наносить можно, но не рекомендуется. Ничего не отвалится и не отслоится. Но эпоксидный грунт растворяет кислотный, даже если вы ничем эпоксидку не разбавляли, и в этом случае свойства реактивного фосфатирующего грунта теряются. Так что практического смысла нет. В некоторых системах всё-таки предусматривается такая комбинация, но, при этом, кислотный должен быть выдержан не менее полутора часов. В полимеризованном (необратимом) состоянии, после матирования он может быть покрыт практически любым видом ЛКП. Но в наших реалиях мы наносим кислотник тонким слоем, так как он склонен к сильной усадке, поэтому не имеем возможности его шлифовать, а покрываем «мокрый-по-мокрому». В свою очередь акриловый грунт-наполнитель абсолютно нейтрален к кислотному. Так что мы можем использовать акриловый в качестве изолятора. Наносится он на кислотный в два полных слоя, сушится и матируется различными, в соответствии с тем, чем он будет в дальнейшем покрываться. Если последующим будет эпоксидный грунт, то градацией P240 или P320, если шпатлёвка, то P150 или P180.
Но тут вы спросите, а почему шпатлёвка? Ведь её нужно класть на голый металл? Шпатлёвку нельзя класть на металл, если на нём не удалось полностью убрать ржавчину. На кислотный грунт её также наносить запрещается, так как её отвердитель, как неудивительно, также растворяет тонко нанесённый кислотный грунт. Если выдержать кислотный более полутора часов, шпатлёвку нанести можно, но мы опять же должны создать риску на поверхности кислотного грунта, что не представляется возможным, так как мы его просто сотрём.
В случае шпатлевания проблемного участка сначала кладём кислотник, затем перекрываем его двумя слоями акрилового наполнителя, сушим, трём P150 или P180. При этом старайтесь на стереть акриловый грунт вместе с кислотным. Затем кладём шпатлёвку. После обработки шпатлёвки, кладём на неё эпоксидный в два неполных слоя с межслойкой 5-7 минут и после 20-ти минутной выдержки опять наносим в два полных слоя акриловый, который затем шлифуем и готовим к покраске. В принципе можно и на эпоксидный покрасить, но для этого нам придётся его высушить (до 16 часов ожидания) и потом с трудом шлифовать, так как он будет очень твёрдым. Если его красить «мокрый-по-мокрому», что также предусматривается, то он должен быть нанесён идеальнейшим образом, что зачастую очень сложно. Проще всё таки накрыть его сразу акриловым, так как он лёгок в обработке, наполняет мелкие риски и немного выравнивает.
Последний тип грунтов, который мы рассмотрим – это 1К протравливающие грунты на эпоксидной основе. Они бывают как в баллонах, так и в литровых банках. Применяются они в основном, как грунты «от протиров» ну или «пропилов». Наносятся на открывшиеся участки металла или шпатлёвки в 2 тонких слоя с межслойной сушкой 4-7 минут и через 20 минут могут быть покрыты большинством ЛКП. Применяются также как грунты для мультиповерхностей, это когда мы имеем пятна различных материалов – металла, шпатлёвки, грунта, краски и т.д. Так вот мы покрываем это всё хозяйство именно таким грунтом. В этом случае он способствуют снижению риска образования таких дефектов как оконтуривание зоны ремонта и просадка материалов. А вообще рекомендуется его использовать в каждом ремонте, как промежуточный слой между шпатлёвкой и акриловым наполнителем. Почему? Потому как часто мы разводим грунт растворителем, который затем впитывается в шпатлёвку, и, испаряясь, в дальнейшем может привести не только к вышеуказанным дефектам, как оконтуривание или просадка материалов, а также к отслоению базы или лака. Так что позаботьтесь о том, чтобы он всегда был под рукой.
Выражаю благодарность в подготовке материала kapikander
«Всем привет! Не так давно, опять столкнулся с вопросом, что лучше, кислотник или эпоксидный грунт. Я так понимаю, что этот вопрос, периодически тревожит людей занимающихся ремонтом.. Но, прежде внесём ясность ху из ху))) Итак. »
Есть три основных грунта:
1) Кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)
2) Эпоксидный 2К
2К — это двух компонентный материал
Кислотный 2К грунт
Применяем на голый чистый металл, либо с остатками коррозии (в порах например)
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную химическую субстанцию. В результате сложных хим процессов происходящих в грунте после его нанесения мы получаем участок металла покрытый (в зависимости от состава грунта) свинцом или цинком.
Кислотный грунт имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (но только тогда, когда он полностью высох ). Гигроскопичен (то есть впитывает влагу)
Эпоксидный 2К грунт
Является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей "физической" адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Не гигроскопичен (то есть не впитывает влагу)
Акриловый 2К грунт
Выступает в качестве вторичных, ремонтных грунтов. А также является изолятором для некоторых покрытий. Различают наполнительные и выравнивающие грунты (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.(то есть впитывает влагу)
Шпатлевать по кислотному грунту нельзя! Его надо изолировать. Чем?
Первичный кислотный грунт наносится тонким слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно но толку тогда от него нет ибо он будет спилен при шлифовке. Поэтому его надо перекрыть мокрый-по-мокрому. И перекрыть его надо акриловым грунтом, так как он не взаимодействует (не вступает в реакцию) с кислотным грунтом в отличии от эпоксидного грунта который вступает в реакцию с кислотным от чего свойства кислотного меняются и он утрачивает свои качества.
Тоже самое произойдёт если на кислотный сверху попадает шпатлёвка с отвердителем. От такого соседства кислотный грунт растворяется этим отвердителем и все первоначальные свойства кислотного будут безвозвратно потеряны!
Вывод.
Кислотный грунт надо перекрывать сверху мокрым по мокрому акриловой грунтовкой после чего дать всему этому высохнуть потом набивать риску и после этого уже наносить эпоксидный грунт или шпаклёвку.
А теперь, простыми словами, почему я предпочитаю эпоксидный грунт… Ответ ужасно прост, ДА ПОТОМУ, ЧТО ЭПОКСИДНИК НЕ ГИГРОСКОПИЧЕН, другими словами, эпоксидник не пропускает и не поглощает воду. Примером является тот факт, что на ледоколах, в качестве грунта используют именно эпоксидный. Вторым плюсом эпоксидника, является его прочность и стойкость к сколам.
Вернёмся к кислотнику, у него есть свои преимущества, но как бы он не был хорош, кислотный грунт гигроскопичен и соответственно, пропускает влагу.
Писать о существенной разнице в принципе работы кислотника как "цинка" основанного на полярности металлов и эпоксидника, как останавливающего грунта с высочайшей адгезией и прочности …не имеет смысла. Это информация для техничек и прочей литературы, которая вызывает сон))))! Думаю, что самые основные причины предпочтения эпоксидника я указал.
ЭТО ВОПРОС, А НЕ ЗАПИСЬ.
Хоть и есть отдельное сообщество "все о краске и покраске", но и в этом есть сноска о чем это сообщество: Так же здесь могут обсуждаться работы и проекты, в которых используются профессиональные навыки авторемонта- сварка, окраска и другие составляющие.
Мудрый товарищ kapikander довольно доходчиво для всех нас расписал в последнем и предыдущих своих постах совместимости грунтов и последовательности их нанесения.
В идеале все понятно и доходчиво, но есть определенные реалии, которые заставляют немного подвиснуть и задуматься (новичков), когда речь идет о различных вариантах обработки (подготовки) перед покраской.
Вот примеры по порядку:
Было крыло у которого морда в гармошку. Новое куплено, а над этим решил поиздеваться. Отрихтовал.
Внутри ржавое. Очистил как мог и обработал этой хренью (дорогая сцуко)
А теперь вопрос! Железо гольное местами. Присутствует грунт родной под краской и местами старая краска. Предположим нам не известно, что за краска. Как обрабатывать (подготавливать) правильно такой микс (заматовать старую краску- понятно).
Тут мне просто в падлу было пользоваться пуликами, да и оставались пузырьки с кислотником и акрилом и я тупо задул все и краску и железо голимое кислотником, а сверху акриловым грунтом. Думаю это вообще не правильно.
После кислотника наложен акриловый грунт, потом зашпаклевано, ну и потом затерто. А так как деталь после аварии, то соответственно есть выпуклости, которые в процессе обработки (выравнивания) дотераются до железа. Т.е. мы стираем — шпаклю, грунт акриловый, грунт кислотный. И получаем пятнистую хрень, дотертую до железа.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Локально не подпылить кислотником. Какие выходы из этой ситуации?
Не нашел ничего лучшего, как опять перепыльнуть все в тонкий слой кислотного грунта.
Вот аналогичное место — хлопушка.
Короче вопросы!
1. Когда все такое пятнистое с присутствием старой неизвестной краски, то возможно наносить кислотный на весь участок с учетом того, что кислотник перекрывает и краску (не локально же тампонировать).
2. Детали кузовов шпаклюются на голый метал или на шпаклевки? Очково мне всегда на гольный. Кислотник, акрил а потом шпакля.
3. Соприкосновение ЛКП и грунтов, в частности кислотных.
Спасиб! Может и прояснит кто.
Recommendations
Comments 81
Смысла в кислотнике поверх всех слоев шпакли и акрила?))
Много очень дотертостей до гольного железа. Крыло было сильно замято и оно после рихтовки, т.е. не идеально гладкое.
Аа, тогда извиняюсь за глупый вопрос)
Вообще в таком случае могу посоветовать эпоксидный грунт.У него адгезия лучше + он не требует перекрывания, так же выравнивает поверхность, более прочный.
Вопросы сразу не увидел)
1)Вообще кислотник или фосфатирующий работает только с голым металлом, за счет химического процесса образует водонепроницаемую пленку.Если ты его положишь на что то, то сомневаюсь что он хорошо прилипнет.Опять же зависит от толщины слоя, его надо слегка напылять, не перекрывая.Обязательно перекрывать акрилом, эпоксид не ложить на кислотник.
2)Шпаклевать лучше на голый металл(Ну если уже никак, то на грунт или современное ЛКП).Лучше адгезия если на металл, я еще риски делаю, чтобы шпаклевка закреплялась, плюс никакой опасности что у тебя потом отвалится(А со старого ЛКП такое может быть).Ну и шкурить советую ТОЛЬКО насухую, потому что шпаклевка обожает впитывать влагу-а это коррозия и усадка.
3)Кислотник ВСЕГДА нужно перекрывать акрилом.Красить можно только по акрилу или эпоксидному грунту.Эпоксидный рекомендуется как основа для всех последующих.
Тем и не удобен кислотник, что на образовавшихся протирарах нужно по новой кислотник+акрил грунт. Поэтому я перешёл на пескоструй+эпоксидник.
по технологии, если мне не изменяет память, когда встает такой вопрос надо проверить старое лкп на термопластичность . Т.е. берешь тряпочку и мочишь растворительем который будет в краске и прикладываешь на 20-30 секунд ( с временным промежутком могу ошибаться ), если краску не поднимает на границах значит старое покрытие можно оставлять и потом смело красить . Но когда делаешь пожилой авто (для себя особенно при рестоврации ) лучше старое лкп счистить ) Шпатлевка наноситься на МЕТАЛЛ с заходом на расшкуренную границу старого лкп 1-2 см . Что касается кислотника его пользовать желательно только на металл . Отличными антикорозионными и адгезионными свойствами обладает Эпоксидный грунт и он может использоваться как наполнитель и как мокрый по мокрому . Единственный его недостаток сохнет долго, обрабатывается тяжело из за жесткости, а вообще незаменимая штука в работе . Может смысл и есть в кислотнике если кладешь где была ржа, но если эти места зачистить хорошо, обработать каким нибудь преобразователем то необходимость в нем отпадает . Еще если использовать Эпоксидник как антикаррозионный, следовательно потом используя наполнитель (акриловый) грунт, то при возникновении прошкуров при подготовке детали в покраску можно смело красить не подпыляя эти места ( кроме где вылез голый металл ). Если вылез кислотник то красить НЕЛЬЗЯ, обязательно надо подпылять . Вроде ничего не забыл ))) если что спрашивай )
по технологии, если мне не изменяет память, когда встает такой вопрос надо проверить старое лкп на термопластичность . Т.е. берешь тряпочку и мочишь растворительем который будет в краске и прикладываешь на 20-30 секунд ( с временным промежутком могу ошибаться ), если краску не поднимает на границах значит старое покрытие можно оставлять и потом смело красить . Но когда делаешь пожилой авто (для себя особенно при рестоврации ) лучше старое лкп счистить ) Шпатлевка наноситься на МЕТАЛЛ с заходом на расшкуренную границу старого лкп 1-2 см . Что касается кислотника его пользовать желательно только на металл . Отличными антикорозионными и адгезионными свойствами обладает Эпоксидный грунт и он может использоваться как наполнитель и как мокрый по мокрому . Единственный его недостаток сохнет долго, обрабатывается тяжело из за жесткости, а вообще незаменимая штука в работе . Может смысл и есть в кислотнике если кладешь где была ржа, но если эти места зачистить хорошо, обработать каким нибудь преобразователем то необходимость в нем отпадает . Еще если использовать Эпоксидник как антикаррозионный, следовательно потом используя наполнитель (акриловый) грунт, то при возникновении прошкуров при подготовке детали в покраску можно смело красить не подпыляя эти места ( кроме где вылез голый металл ). Если вылез кислотник то красить НЕЛЬЗЯ, обязательно надо подпылять . Вроде ничего не забыл ))) если что спрашивай )
Так то все да но суть кислотника на мой взгляд в том что он имеет так скажем мелкую фракцию тем самым проникая в металл и при возникновении скола ржавчины он так скажем замедляет сам процесс распространения ржавчины. А эпоксидный просто сам по себе более прочный и + к этому не впитывает воду.
Кислотный грунт нейтрализует окиси ( чем по сути и является ржавчина ), и не дает ей дальше развиваться а в металл он не проникает а создает фосфатную пленку . Да и кислотник гигроскопичен и тем самым он не сдержит воздействия влаги при появлении скола с повреждением верхнего слоя (акрилового грунта), а вот эпоксидник не гигроскопичен )))
Взято из статьи. Первичный грунт — он же травящий, он же адгезионный, он же антикоррозийный. За счет своих активных химических компонентов он, во-первых, устраняет молекулярную пленку воды, всегда находящуюся на поверхности металла; во-вторых, модифицирует поверхностный слой самого металла, устраняя очаги будущей коррозии и повышая химическую стойкость металла к окислению; в-третьих, препятствует проникновению влаги и кислорода, а также обеспечивает высокую адгезию как к поверхности металла, так и ко всем последующим лакокрасочным слоям.
Грунтовки фосфатирующего действия. Такие грунтовки обладают хорошей адгезией, в своем составе имеют фосфорную кислоту, которая взаимодействуя с поверхностью металла, создает слой труднорастворимых фосфатов. Толщина слоя не превышает 8-12 мкм.Такие грунтовки способны проникать в металл кузова на 0,05 мкм увеличивая, таким образом, адгезию защитного слоя.
Т.е. они имею более мелкую фракцию. Где то картинки даже видел но что то в последнее время в инете ничего путевого не найти.
Вообще ортофосфорная кислота хорошо растворима в воде, а также в этаноле. Что такое ржа ? Ответ прост окись железа, а образуется она не из за того что житкость попадает а от взаимодействия с кислородом ! Так вот ортофосфорная создает ту самую пленку (фасфатную) чтоб исключить взаимодеиствие металла с кислородом. О проникновении в металл слышу впервые, думаю не только на статьи операться надо, хочешь больше узнать возьми учебник химии, )))) . Состав грунта сложен . Помимо орт-ой кислоты там много чего . Тем более кислотник запрещен во многих странах и его использование это устаревшая технология . К примеру у акзо нобель в системе сикенс есть кислотник который наносишь на железо и после 15 минут сушки они дают гарантию на 5 лет что ржа не появиться, но есть одно но ! В европе его не пользуют, на банке черепов как на атомном реакторе … Так что выбор за ремонтником . А что касается качества и устойчивости к окислению )))), если металл говно чем не покрывай все равно сгниет !
Ну хоть убей меня я читал где не помню может статья может учебник комп в данный момент уже другой на старом много чего было черно по белому было написано что сама фракция более мелкая т.е. грубо сравнивая первичные грунты как мука вторичные грунты как сахар от того они и считаются наполнителями . Первое свойство его то что он вытравливает т.е. происходит химическая реакция а второе то что он проникает в риски (структуру) металла как написано выше 0,05мкм тем самым замедляя распространение ржи в будущем. т.е. так скажем забивает поры.
Если бы в структуру проникал, то менял бы формулу металла ))))) думаю твой источник не прав ! Такие слоганы пишут для того чтоб люди покупали в надежде что это понацея ))))РЕКЛАМА ! Ты же в суд не подашь за то что лгут ))) Возьми учебник химии )
Не ну я не говорю что проникает в структуру просто не так выразился, металл при увеличении как и любое другое тело имеет шероховатость оно не идеально ровное + риски от 240 наждачки вот он туда и проникает. Заметь когда вскрываешь на вид целую эмаль а под ней ржа так она не прям пятном а как бы осьминог.т.е.первичный грунт пытается как бы затормозить сам процесс.
Хоршо . скажу проще, я работал на автозаводе, так вот там электрофорез, вообще икузов погружается целиком в ванную . однако гниет . могу одно сказать если бы придумали как остановить ржу то автопромышленность разорилась . если металл говно чем не обрабатывай сгниет . с точки зрения использования грунта что фосфатника что эпоксидника, на сбственном опыте удостоверился что эпоксидник более интересен по своим свойствам ! Что касается первички я уже написал что смысл его в том чтобы исключить взаимодейсвие металла с кислородом, а также для адгезии .ничего более…
Ну и Генри Форд говорил " Машины продают лишь для того, чтобы затем продавать запчасти к ним" Так что основную прибыль автопроизводители получают именно с продаж запчастей. По этому думаю что сами заводы не заинтересованны в этом. Преподаватель еще с нами спорил зачем в советское время был высокий коэффициент запаса прочности типо автомобиль отработал 10-15 лет он уже устарел вышел из моды а узлы как новые. За то сейчас еще на авто то не поставили уже выкидывать можно 🙂
При этом при всем брак с конвейера идет в запчасти))))
Короче я понял одно если совсем по правильному открываешь техническую карту продукта и там все написано. Кислотник наноситься на голый металл и то прозрачным слоем и только на голый металл затем акрил. эпоксидный на кислотник не наноситься. Если хочешь чтобы и эпоксидный присутствовал делаешь пирог из кислотника- акрила- эпоксидного- акрила- эмаль. Шпаклевка кто то пишет лучше загрунтовать затем шпаклянуть видимо у них не так жарко как у нас пробовал 2 раз шпаклевку поднимает и на ЛКП образуется бугорок который при нажатии играет. Да и во всех статьях что попадались везде пишут что шпаклевка наноситься на голый металл. Хотя я мог что то не так делать 🙂
Шпаклевка на голый металл и кислотник на голый металл. Две штуки на голый металл у меня в голове не укладывается 🙂
Ну как говориться одна голова хорошо а две лучше 🙂 Шпатлевка на кислотник не наноситься по этому если металл голый и не нуждается в шпаклевании то кислотником краситься вся деталь, а если где то нужно под шпаклевать то шпаклюешь а протиры подкрашиваешь кислотником.
Шпаклевка на кислотник — оно понятно. Когда деталь не требует шпаклевания, то понятно все. У меня весь кончик крыла очищен до металла. По идее надо грунтонуть кислотником и потом акрилом. Но надо еще его шпаклевать, а шпаклевать надо на голый металл. Так получается накладочка. И кислотник на металл и шпакля на металл.
Ну многие пишут что можно кислотник — акрил — шпаклевка — грунт — эмаль. Я пробовал но опыт печален шпатлевку у меня поднимало нахрен и на покрашенной детали появлялся так скажем пузырь сделал вывод или плохо просушил грунт или у нас в Астрахани жара такая что на солнце со временем грунт дает дополнительную усадку. Хотя в статьях везде пишут что шпаклевка наноситься только на голый металл.