Стартер крутит, но двигатель не заводится
Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:
Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.
Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.
Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.
Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):
1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.
2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.
3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.
4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.
5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.
Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.
1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.
2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.
3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.
4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).
Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:
1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.
2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.
3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.
Технические характеристики Jeep Grand Cherokee 3.6 / Джип Гранд Чероки в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 286 л.с, 8АКПП выпускающихся c 2013 г.
Опять Толя ( ttsltd) идет на помощь.
ГЧ 94 4л
1. Поворачиваем ключ в ЗЗ. CHECK ENGINE НЕ загорается. Стартер крутит, бензонасос отрабатывает, двиг не заводится.
И так несколько раз в течении 5мин.
2. Поворачиваем ключ в ЗЗ. И вдруг CHECK ENGINE Загорается и гаснет как и положено. Бензонасос отрабатывает.Стартер НЕ крутит. Тишина.
3. Поворачиваем ключ как для считывания кодов. CHECK ENGINE выдаёт 12, 54, 55.
54 — нет сигнала датчика положения распредвала.
4. Через 10-15 мин. всё повторяется снова. Если CHECK ENGINE не загорается, то стартер крутит и машина не заводится, как только CHECK ENGINE наконец-то загорается стартер молчит и ничего не крутит.
5 НО! В любой момент автомобиль может спокойно завестись и тогда — катайся скока хочешь. Работает ровно, никогда не глохнет.
Ваши мнения — бежать покупать датчик или начинать копаться с РСМ? Ситуация осложнена тем, что машина за 150км от Москвы, и ох как не хочется заниматься буксировкой
Ответ 1
Ну во-первых, стартер должен крутить всегда, даже если снять процессор, за исключением, если не болдит датчик парк-нетраль в коробке или если стоит самоустановленая сигналка. Которая разрывает цепь стартера.Там цепь простая ключ-малое реле-контакт-втягивающее реле-контакт-обмотка стартера.В цепи малого реле стоит последовательно обмотке контакт парк-нетраль на землю.
Дальше Check Еngine должна отрабатывать всегда! Можно попробовать на прямую, минуя ключ подать + на 9 ногу компа. Если Check Еngine отрабатывает нормально, то болдит цепь замок провода или самоустановленая сигналка или имобилайзер. Если он есть.Но здесь надо смотреть внимательно ибо установщики сигналок иногда делают так: не разрывают цепь, на 9 ногу ставят делитель и в результате на 9 ноге не 12-14 вольт, а 1-5 вольт. Пока не снимешь с охраны. Возьми тестер померяй, повернув ключ в рабочее положение на 9 ноге напругу. Если 12 есть, то хорошо, если нет, то и отсюда надо плясать.
Короче первое стоит или нет самоустановленая сигналка или имобилайзер ? Если стоит, то там могли навертеть чего хочеш для обману угонщиков. Если не стоит, в чем сомневаюсь, то стартер должен крутить всегда, за исключением сработавшего датчика парк-нетраль. И если на 3 ноге проца есть 12-14 вольт и при повороте ключа есть +12-14 на 9 ноге Check Еngine толжна работать.За исключением болдит проц
Здесь я твои измышления по поводу компа изучил самым внимательным образом.
А по поводу датчика коленвала что скажешь? Может он при таких симптомах дурковать.?
Ответ 1
В принципе может дурить, но это только на заводку но Check Еngine должна работать четко.То есть надо сперва с ней разобраться. А уж потом смотреть. То есть добился работы Check Еngine четко.Обнулил ошибки и посмотрел коды ошибок без прокрутки. Если 54 осталась, то смотреть датчик. Сперва провода до него ну и его Если без прокрутки ошибки нет, а появилась с прокруткой, то см.датчик.и проводку может окисел и вместо 5 вольт на датчике 3-4 вольта. Повторяю, надо прицепится к одному Check Еngine, а уж добившись нормальной работы Check Еngine, смотреть результат и делать выводы. А кидание от стартера к процу, а потом к датчику ни чего не даст. Надо делать все по порядку от главного к второстепенному. Допустим, болдит 5 вольтовый источник — дает 3-4 вольта. Для проца может иногда хватить, отсюда: то срабатывает Check Еngine, то нет. Ну допустим, сработало для одних датчиков 4 вольта хватило, а для датчика коленвала — хрен. Вот и ошибка. С таким же успехом могла быть и 11 и 24 и т.д.
Странно другое, горячая машина заводится без проблем
Ответ 1
Ни чего странного нет. Если поплыл проц по температуре — это как компы на работе перегрелся при останове вентилятора и кирдык — жди пока не остынет. Только здесь наоборот. Говорю еще раз: лампа Check Еngine должна работать хоть холод или жара и сколько раз к примеру 10-100 поворачивай ключ — столько должен отработать тест.
Мне странно другое, ты утверждаешь, что бензонасос отрабатывает даже когда не загорается лампа Check Еngine. Мистика. Хотя электричество — это едритская сила, иногда бывает и не то, ну да ладно. Допустим у тебя нет блокировок. Цепь лампы исправна . Что должно происходить при нормальном запуске:
1. На 3 клеме проца должно быть 12-14 вольт .
2. Повернул ключ. Должно поступить напряжение 12-14 вольт на 9 ногу.
3. От этого должен запустится 9 вольтовый источник. Он импульсный от 9 вольтей запускается. 5 вольтовый источник, он простой на микросхеме: вход 9 выход 5. Но в районе 4.5-4.8 вольт этот источник вырабатывает импульс сброса проца. И проц стартует из ячейки FFFF. Вот и весь твой первый дефект . Дотянул источник до 4.5 вольт — проц стартанул. Не додал, к примеру 4.3, и хрен он стартанет. И как следствие лампа Check Еngine не отработает.
Итак, имеем 4-литровый Гранд образца 93г.
С помощью Уважаемой Конфы, ФАКа и такой-то матери, движок на машине запустить всё-таки удалось!
Всё было сделано, как написано и рекомендовано наукой, — минут 5 пришлось ждать пока CHECK ENGINE загорится САМА, НО после щелчков и тресканья релюшек под капотом. Машина завелась. Перегон к цивилизованному месту дальнейшего осмотра занял 25км. При этом автомобиль дёргался, не тянул и чихал, но в какой-то период вроде поехал, но при подъезде к гаражу тяга снова пропала. По ощущениям — неправильная работа форсунок или нехватка топлива.
Попробовал запустить горячую машину. CHECK ENGINE загорается быстро. После стоянки минут в 5, CHECK ENGINE загорается через 30 секунд (причём, сначала тишина, затем тресканье и щелчки под капотом и затем загорается лампочка). Коды ошибок — 12 и 55, то есть вроде и никаких ошибок и нет.
Далее.
Сняли и разобрали блок под капотом с реле и предохранителями, всё почистили и поставили на место. Результата — никакого. Лампочка по прежнему загорается поздно после щелчков реле бензонасоса.
После появления CHECK ENGINE машина заводится. И теперь выкидывает помимо 12, 55, ещё коды 54 (датчик коленвала) и 13 (датчик распредвала).
Дальше было изготовлено из кусочка проволоки нечто подобие длинной тонкой иглы и были произведены замеры напряжения на разъёмах процессора при включённом зажигании.
9 нога — 12,5 вольт
3 нога — 12,6 вольт
32 нога — 12,6 вольт
6 нога — 5,0 вольт ровно!
7 нога — Внимание! — 10,4 вольт!
12 нога — масса
11 нога — какие- то очень слабые блуждающие токи.
Причём при повороте ключа зажигания в рабочее положение на 7 ноге появляется аж 13 вольт и затем в течении 15 секунд сползает до 10,5.
Посмотрел по схеме, — 7 нога как раз завязана на датчики коленвала и распредвала.
Резюме: лампочку CHECK ENGINE стабилизировать не удалось. Время её загорания на панели приборов пропорционально времени "отдыха" машины. На клеммах процессора, которые отвечают за "загорание" этой лампы, необходимое напряжение есть. 7нога конкретно дуркует.
НО ЧТО первично, а что вторично? Опять осталось непонятно!
Причина в "мозгах", датчиках колнвала и распредвала (кстати, какие сигналы должны там быть и как это лучше проверить?) или в самой проводке к замку зажигания? или в реле?
Что Уважаемая Конфа подскажет по этому поводу?
Ответ 1
Все ясно как дважды два: снимать процесор и менять электролиты (высохли). Если померяеш осцилографом, то на 7 ноге такая срань будет (большие выбросы). Они же пролезают и на 5 вольт. Это уже проходили.
Сними проц, позвони 89026966657 привезешь мне и при тебе перепаяем только купи еше силиконовый герметик импортный, цвет любой .
Ответ 2
Вариант только один — замена PCM. Если попробовать зайти в него сканером в тот момент, когда лампочка не горит- сканер напишет- "нет связи", т.е. в момент незатуска PCM на машине как бы и нет. Разбирать и пропаивать этот "холодец" весьма хлопотно, дешевле взять с разбора- VIN на 93 году в PCM нет
Результат
И наконец счастливое окончание этой истории:
Подьехав в 8ч30мин, звоню в дверь Толи ttsltd, он открывает, берёт из моих дрожащих измождённых долгим ремонтом рук процессор, раскладывает на столе, вскрывает, далее осциллографом смотрит сигналы, потом паяльником выпаивает какую-то пимпочку, впаивает другую, заливает всё это герметиком, проверяет осциллографом сигналы. В 9ч 05мин я уже от него выхожу.
В 11ч 50мин в своём гараже прикручиваю на место процессор, подключаю аккумулятор и . ОООООО!! Мля мля мля. Лампочка CHECK ENGINE загорается СРАЗУ! Завожу двигатель — песня!
После стартовой инициализации прокатился 5 километров -млямлямля. Машина скока хошь раз заводится и едет.
Резюме : если у Вас лампа CHECK ENGINE включается на панели приборов не сразу, а с задержкой (30сек, 2мин, 10 минут, — не важно) , то ПРОБЛЕМА В ПРОЦЕССОРЕ!
Спасибо ВСЕМ кто помогал в обсуждении проблемы, и , конечно, особая благодарность Толе ttsltd за диагностику и ремонт процессора!
Результат 2
С началом холодов, стал у меня глючить PCM — лампа Check Engine загоралась зерез минуту после включения зажигания.
Поскольку глюк замечен своевременно, обошелся малой кровью. Вскрыл контроллер, заменил 3 электролитических конденсатора, номинал — 220 микрофарад, 25 вольт. Теперь контроллер запускается с первой секунды.
Гранд 4л., 93.
TheTERMINATOR
Результат 3
Не заг о рается ЧикЭнжи:(, не заводится:(, с 40ого раза чикЭнижи загорелась и сразу Гранд завёлся, до этого стартёр крутил в пустую, или вообще переоди ч ески НИ какой реакции на поворот ключа.
ИЗ ошибок при самодиагностики выдал только 12.
Щаз пойду ещё раз попробую.
Вывод мастера по тел. (человек он хороший) — МОЗГИ.
Эта схема НЕзавода, продолжается 3(ТРИ) деня. НА горяч у ю заводится без проблемм.
И дальше понеслась, = вчера я не завёлся совсем, так как до этого с помощью конфы;ФАКа; и совета от мастеров — причина ЯСНА! МОЗГИ накрылись(вера в человечество = всегда подавляет разум:-).
Костя(далее П итон), который предложил мне перепаять мозги. ещё и приехал сам их снимать в строгино(ОГРОМНОЕ ему спасибо), так как я кроме воздушного фильтра и погрузки на эвакуатор больше ни чаго не умею:((((.
Сниматся мозги культурно не хотели(12 лет таки Гранду), пришлось вырвать два самореза с корнем(то есть отломаль крепления на блоке), оно не приятно, но это мелочи.
Питон уехал с мозгами, а я. поехал на VW Г3 с одним техпаспортом (без доверен. и вписки меня в полис:((( + на этот VW есть направление на экспертизу, кривой он вроде).
Дале забрал я Питона, от дома и мы в 19ч. в перепаяными мозгами были в строгине, = всё было инсталировано на место(уже перепаяное), и вот она. поБЕДА. реакции НОЛЬ, (мля кричу я в душе. ну что же за го. О!). попытки Питона остаются неудачными(НО он со мной и говорит пойдём до конца. ) .
Едем на динамо к Питону домой, он берёт рабочии мозги(эксперемент. образец, но рабочий), в 21,30 попытка установки других мозгов и . ну сами понимаете.
После проверки всех релюшек и предохр., опять ни чаго всё работает, и тут вдруг я замечаю(пока Питон под капотом), что на несколько сикунд загарается(ярко) чикЭнжи(причём с не родными мозгами), хотел я сразу завести, но Питону бы не поздоровилось. я сказал об этом Питону, и мы поняли =ЧУДЕС не бывает=
ИТОГ. прозвон и прощюпывание(подёргивание) всех проводков(по правому борту), и ВОТ ОН СВОЛОЧЬ. маленький проводок идущий от клемы аккумулятора на массу(мозгов что ли я не помню как Питон сказал), с выпущиными наружу кишками:((((от старости), он то и был ПРИЧИНОЙ всех БЕД!, его заменили(кусочек 10см.).
Гранд безпроблем завёлся!
Вот так . ведь бывает.
быстрый
12 Ноября 2004
Там еще попотеть надо, чтобы найти места их расположения, так как вся коробочка с платой представляет собой загерметизированную массу, которую приходится вырезать ножом, чтобы добраться до деталей. Просто по электрическим схемам разобраться с фактическим месторасположением конденсаторов и пр. пр. транзисторов-диодов довольно сложно.
А ты как делал? Нашел монтажную схему что-ли? Или резал весь герметик?
Ответ 1
На фото 3 кондера четко видны
Ответ 2
Отворачиваем крышку, внутри находится печатная плата залитая компаундом. Аккуратно вынимаем ее из корпуса (к полиэтилену он не пристает, но все равно придется применить ножик). Рядом с радиатором (торчит алюминиевый) находятся три круглых бочонка – это и есть эти самые конденсаторы. Смотрим на их донышко – оно алюминиевое если оно плохое, то, в 90% случаев, там видно коррозию. Освобождаем их и места пайки от компаунда, и выпаяв, припаиваем новые. Заливаем новым компаундом и собираем
Ответ 3
1. После снятия с машины получаем вот такой девайс…
Откручиваем 5 винтов – обведены красным…
2. Получаем снятую крышку и поле ровный слой компаунда на плате…
Вот они, виновники! Обведено красным…
3. Канцелярским ножом проведем по периметру компаунда и потащив за главный разъем (не сильно. ) выковыриваем плату…
4. АККУРАТНО. Расковыриваем компаунд вокруг конденсаторов…
6. Выпаиваем старые…
Фу, какие некрасивые…
7. Впаиваем новые…
Номинал 220 mF 25 v.
8. Заливаем компаундом, и ставим все на место…
Компаунд пока не нашел, как найду сообщу…
Комментарий
Я тут глянул картинки по замене кондюков в контроллере. Надо ставить другие кондюки. Там изначально стоят конденсаторы с высокой рабочей температурой. Они имеют, если не ошибаюсь, коричневую оболочку. По моему то-ли 105 градусов, то ли даже выше. Под капотом бывает очень высокая температура. Конденсаторы последнее время вообще в массовое пользование идут дерьмовые — в матерях в компьютерах массами дохнут. Так что лучше не ставить низкотемпературных. Они (правильные)есть в продаже. Ну, гарантии качества, понятное дело, никто не даст. А с голубой оболочкой — тоже уже не помню точно, то ли 85 градусов, то ли еще ниже. На корпусе написано.
chief, 13 Мая 2005
Все верно. Только чем залить?
Ответ 1
Мне Толя ttsltd заливал обычным коричневым автомобильным герметиком из тюбика. При этом сказал, что подойдёт практически любой.
Анжей
Ответ 2
Силиконовый который воняет уксусом не подойдет !
Продается компаунд в магазине ЧИП
Ответ 3
Точно подмечено.Кислотным нельзя. 🙂 не й тральным .
В авто магазине я как-то спрашиваю: "герметик есть неитральный?".
"а зачем?". "Затем, что нужен герметик неитральный. НЕ Кислотный.". "Да-а-а-а, таких не бывает! Вот, лежит хороший герметик! Вот хороший герметик! А вот этот еще лучше!"
Z.J
Ответ 4
Виксинт ПК-68. Это силиконовый герметик — заливка. Вещь достаточно распространенная. Держит 250 градусов. Инертен. Гидрофобен. Полностью аналогичен тому, чем заливается контроллер на заводе. Только оптически еще более прозрачный (ну, просто, как стекло). Стоит недорого. В него также льют разную мелочь из легкоплавких сплавов. Моделисты и делатели оловянных солдатиков.
на один контроллер уходит немного больше полукилограмма. Лучше рассчитывать граммов на 700 примерно
chief, 12 Мая 2005
Гранд Чероки 4.0 1994 г.в.
Умерли мозги .Сгорела микросхема которую нигде не найти.Есть другие ,но какие-то залоченные.На них машина заводится и через несколько секунд глохнет.Как это дело разлочить или может быть есть возможность заменить микросхему в родном контроллере.Машина находится в С-Петербурге.Хотелось бы решить вопрос на месте т к 3 недели уже стоит мёртвым грузом.Если есть какие-нибудь варианты кроме покупки нового контроллера буду признателен
Ответ 1
ставь то, на чем заводится и глохнет. После этого соединяй шину CCD в синем диагностическом разъеме в салоне (витая пара) по цветам с шиной в аналогичном разъеме ЛЮБОГО Крайслера, в котором есть штатный иммобилайзер. Донор снимается с охраны штатным брелком, после чего на нем включается зажигание. После этого труп должен ожить. При ЗАВЕДЕННОМ трупе убираются провода, соединяющие две машины. После этой процедуры машина забывает про штатный иммобилайзер до тех пор, пока вновь его не увидет.
14.5. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.