Passat b5 рычаги передней подвески

Всем доброго времени суток. Ребят, знаю таких вопросов уже задавалось не мало, но все же… Посоветуйте пожалуйста рычаги передней подвески? Я понимаю конечно что оригинал это эталон, но мой бюджет 15000 деревянных(( Заранее благодарен.

Recommendations

Comments 36

я обычно диагностирую что гремит и меняю точечно. Большинство рычагов ещё заводские стоит ))) 15 лет и не гремит.

В субботу поставил нижние рычаги Stellox. Каждый по 1500р. Дополнительно набил смазку, но и с завода ее там не мало.

нужны полиуретановые пыльники. Залог долголетия+ меять иногда смазку в шаравой. можно поискать в моем бж

Лично я ставил Стелокс, заказывал у знакомого с хорошой скидкой вышло около 8500 руб, комплект был полный, т.е. рычаги + болты + наконечники (рулевые) — пробег на них более 40 тыс, не жалуюсь, но учти что лучше менять подвеску целиком, то есть с аммами, я брал Фенокс (примерно 1000-1200 за штуку) на Кастроловском наполнителе — тоже ведут себя довольно хорошо. Замечу дороги у нас далеко не эталон. Эксплуатация каждый день, круглогодично.
ЗЫ… Кстати про эталон уже не первый знакомый кто брали "оригинал" (именно в кавычках) фирмы Лемфердер — меняли их кто через 10 тыс, кто через 30, поэтому — понятие оригинал но из Китая — это тоже лотерея, например по Экзисту комплект Лемфа стоит от 29909 руб — делайте выводы решает каждый сам.
Удачи!

Я себе HDE поставил. С маркировкой HQ.
Пока живы. Пробег около 10

HDE неплохие. Себе сейчас поставил Teknorot (Турция) отзывы неплохие, да и у меня пока все ОК с ними. Стоимость комплекта что HDE что Teknorot около 10000 руб. Плюс работа плюс развал вот и выйдет 15.

Щас тоже хочу менять себе весь комплект спереди!начитавшись решил попробовать HDE!

Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B5 / Фольксваген Пассат Б5 (3B2) 1997 — 2001
Volkswagen Passat Variant B5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5 (3B5) 1997 — 2001

Volkswagen Passat B5.5 / Фольксваген Пассат Б5.5 (3B3) 2001 — 2005
Volkswagen Passat Variant B5.5 / Фольксваген Пассат Вариант Б5.5 (3B6) 2001 — 2005

Audi A4 B5 / Ауди А4 Б5 (8D2) 1995 — 2001
Audi A4 Avant B5 / Ауди А4 Авант Б5 (8D5) 1996 — 2002
Audi A4 Cabriolet / Ауди А4 Кабриолет (8G7) 1997 — 2000

Audi A6 C5 / Ауди А6 (4B2) 1997 — 2005
Audi A6 Avant / Ауди А6 Авант (4B5) 1998 — 2005
Audi A6 V8 Avant / Ауди А6 V8 Авант (4B6) 1999 — 2005

Skoda Superb / Шкода Суперб (3U4) 2002 — 2008

Замена передних рычагов на VW Passat В5

Это не полноценная статья, а краткий отчёт или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет, поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное — только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.

"Подопытным" оказался авто Фольксваген Пассат Б5 1999 г.в. двигатель AEB с ТипТроником.

Стоимость и срок службы

Передних рычагов "у нас" восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка ("серьга") стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Фольксваген Пассат Б5 "растут" именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять — бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе.

Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: "не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм")

Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14 т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне "реальными") от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150 руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно "рвется" резина в саленте, быстрее, чем умирает "шаровая". У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.

По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)

на схеме рычаги выделены синим цветом:

Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.

Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук — это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны — передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного "скрипа" https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).

В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно "виновника", не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа "диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350 руб", думаю 350 руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.

Поскольку я сторонник "только сам", стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет — решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены "поштучно".
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку "ремонтера".

Верхние меняются "на коленке", т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из "нештатных" инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.

Читайте также:  Вентилятор охлаждения радиатора уаз патриот

. дополнение: если вы меняете все рычаги с одной стороны, то для облегчения замены верхних проще снять амортизационную стойку целиком, чем отворачивать крепление рычагов от стойки в труднодоступном месте. Но при замене одного верхнего рычага, проще сделать, как делал я. Сегодня специально проверил — болты вынуть можно и у переднего и у заднего рычага.

Далее по порядку:

— машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется "уронить" машину, "сдергивая" гайки), снимаем колесо;
— отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и "пролить" WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
— если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
— отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
— устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
— моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))

Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется "хороший" домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа "наших" старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко "утоплена" в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из "спец." инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и "тяжелый" молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка "на отрыв", между рычагом и "отливом" под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще "нужен". то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на "пальце" шаровой.

. дополнение, результат споров в конфе Audi: для того чтобы не нарушить схождение, ослабляем только заднее крепление подрамника, при извлечении болта крепления заднего нижнего рычага подрамник "отжимаем" от кузова.
Есть мнение, для упрощения решения подобной задачи в дальнейшем: болт устанавливаем в подрамнике (где штатно стояла гайка, т.е. болт должен смотреть спереди назад))), в этом случае подрамник в дальнейшем вообще трогать не придется.

Далее по порядку:

— машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
— отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора ("серьга") и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
— отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
— ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
— отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
— отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
— отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
— отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
— снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
— отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.

Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью. , подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления "на отрыв") т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.

Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно "умерли".
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук "идет" не хуже, как при "убитом" рычаге.

Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
"Наживляем" крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним — крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.

— никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
— при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание "не выбить" его следующий раз.
— все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
— чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
— в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
— верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
— после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
— по мнению GMA болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)

Читайте также:  Крыльчатка на помпу ваз 2107

Дополнение от QQQQ:

Болты на всех сблоках принято окончательно затягивать на стоячем на колёсах авто (иногда даже под определённой нагрузкой), а если затянуть на вывешеном, то через месяц сб умрут.

Для данной подвески есть определённое растояние от верхних рычагов до верхнего кронштеина при установке, в ЭЛЬЗЕ.

Развал на этой подвеске регулируется, вернее "центруется" подрамником, он для этого малость двигается влево-вправо, даже спец инструмент есть.

Дополнение от Yuriy_Minsk:

После появления скрипа спереди при посадке пассажира, а так же повороте руля при парковке, мне пришлось воспользоваться описанием выше, а так же информацией из интернета и книги по ремонту VW Passat B5.

Сам не являюсь слесарем, и беру инструмент в руки скорее из интереса. И в свою очередь хочу предложить несколько своих советов. Для начала работы с подвеской необходимо приобрести по паре накидных ключей на 18 и 16, они понадобятся для откручивания и закручивания сайлентблоков нижних рычагов, (при использовании головок, царапается защитное покрытие на тормозных трубках), и при затягивании болтов стоек стабилизатора на стоящем на колесах автомобиле . Понадобятся так же головки на 16 и 18, кстати головкой на 16 может служить свечной ключ.

Снять шаровый палец переднего нижнего рычага при помощи монтировок, упиранием в пол у меня не получилось, поэтому пришлось воспользоваться съемником Force 62801 , который предназначался для снятия нижнего заднего рычага. При помощи болгарки расширяем паз до 25 мм и делаем его немного глубже. При резке, съемник удобно разъединить, и струбциной прижать к столу.

В результате должно получиться приспособление похожее на Matra 3287A рекомендуемое для ремонта передней подвески в английском варианте в разделе Передняя и задняя подвеска / Front and rear suspension. Гайки шаровых пальцев при снятии я откручивал полностью, съемник резьбу не портит.

При снятии подвески, пока машина стоит на колесах, отжимаем все гайки до которых можно добраться, потом колеса необходимо зафиксировать (в моем случае кирпичами) и только потом поднимать поочередно каждую сторону, обязательно устанавливая подпорки под днище. На домкрате делать что либо очень опасно, так как машина неустойчива.

Устанавливая рулевые наконечники , замерил расстояние от корпуса старого наконечника до контргайки, расстояние составило 18 и 20 мм, затем на новый наконечник накрутил контргайку на такое же расстояние и потом ввернул наконечник (не считая витки) в рулевую тягу до касания контргайки. Пробная поездка после окончания работы, прошла успешно.

Перед закручиванием гаек шаровых шарниров, на свой страх и риск смазал конусы графитовой смазкой, в надежде что при очередном ремонте не придется слышать выстрелы съемника.

При установке нижних задних рычагов, болт крепления заднего нижнего рычага, установил спереди назад, пришлось изловчиться чтобы через отверстие для ключа, держа болт двумя пальцами, попасть в сайлентблок, но все же это как то поспокойнее чем откручивать над головой болт подрамника, на котором лежит двигатель с коробкой.

И напоследок, стоимость съемника и дополнительных ключей и головок ( в моем наборе таких размеров не было) около 45$, на всю работу потребовался один выходной в гараже. В Минске работа по замене всех рычагов в гаражах от 100$, на станциях около 4 нормо-часов, приблизительно 130$.

Дополнение от Vovan77:

От края кронштейна до верхних рычагов по ELSA должно быть 47+-2 мм. Сам собираюсь в ближайшее время верхние менять, думаю проще снять всю стойку вместе с кронштейном, так и нужное расстояние выдержать при затяжке проще будет. И, кстати, что то никто не пишет что все болты и гайки должны заменяться на новые при сборке.

Дополнение от Александр_ru:

Очень часто "закисает" "длинный" болт № 10, который стягивает пальцы шаровых верхних рычагов, так, что не помогает ни WD-40 (кстати, "тормозуха" лучше, у неё пенетрационные свойства выше). я использую в таких случаях следующее: в перфоратор, включенный в режим "молоток" устанавливается обломок бура со скруглённым концом и упирается им в навёрнутую, но олсабленную гайку болта. дальше надеюсь понятно болт вылетает на ура без размахивания кувалдой в непосредственной близости крыла, кстати, этот болт подлежит замене, если вы конечно не раз в год меняете верхнии рычаги. Болт правильно должен стоять головкой внутрь, в противном случае накосячили на предыдущем ремонте.

Очень рекомендую пользовать при ремонте подвески динамометрический ключ.

О 47 мм. данное указание в Elsa относится к новым пружинам, а у вас какие? потому, при практическом ремонте, нужно не этим руководствоваться, а положением сайлентов на ровно стоящей машине на колёсах. Здесь есть сложность подлезть "градусником" к гайкам болтов сайлентов верхних рычагов, потому, сначала подтягиваем ключами гайки в этом положении, затем вновь снимаем стойку и уже необходимым моментом дотягиваем гайки.

Для того, что-бы обычными ключами подлезть, нужно снять колесо, но сохранив положение рычагов (сайлентов). Решатся путём проставки под поворотный кулак. При затягивании рычагов можно, не одевая колесо, подложить под ступицу кирпич или полено подходящего размера и имея свободны доступ к болтам затянуть их.

При обтягивании гаек пальцев нижних рычагов, палец нужно удерживать от проворачивания "мелким" шестиграником, размер сейчас точно не вспомню. В торце пальца есть шестигранное глухое отверстие специально для этих целей. Дело втом, что пыльник довольно плотно обхватывает палец, особенно у новых рычагов, и достаточно небольшого проворота пальца, а вместе с ним и пыльника, что-бы резко сократить ресурс пыльника и шаровой в целом.
и ещё долговечность работы подвески зависит не только от производителя (качества) рычагов, но правильности монтажа, о дорогах сейчас не говорю.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Volkswagen Passat B5 зарекомендовал себя надежным, комфортным автомобилем. Автопроизводитель предложил покупателям богатый выбор комплектаций. Для этой серии концерн выпускал ошеломительное количество двигателей — целых 17 версий силовых агрегатов! Машина довольно комфортна. Водителю предоставлен выбор мотора.

Комфорт в поездке складывается из разных по характеру факторов, в том числе немаловажное значение имеет подвеска «Пассата Б5». Как бы она ни была надежна, иногда приходится задумываться о ее ремонте.

Читайте также:  Реферат на тему система зажигания

Факты с исторических страниц

Концерн пристально следил и продолжает это делать за мировыми тенденциями спроса. Покупатель требователен. Предложить ему некачественно справляющуюся со своими обязанностями деталь – себе в ущерб. Изготовитель должен успеть угнаться за растущими потребностями и меняющимися условиями жизни. Поэтому было решено применить многорычажный вариант.

Подвеска «Пассата Б5» стала больше радовать владельцев этого автомобиля. Изготовление из алюминия было в приоритете у дорогостоящих автомашин. Сегодня его внедряют в бюджетные автокатегории. Разработчик продолжает прислушиваться к мнению потребителей, не уставая модернизировать представленные на рынке варианты.

Задачи подвески

Между кузовом и колесами подвеска «Пассата Б5» осуществляет надежную синхронизацию. Миссия элементов ее конструкции заключается в передаче крутящего момента к колесам. Их роль трудно переоценить, поскольку они выполняют смягчение динамических нагрузок, снижают кузовные вибрации, формируют хорошие показатели курсовой стабильности машины и придают передвижению плавность.

Ключевым звеном в устройстве подвески «Пассата Б5» служит поперечная балка, расположенная внизу. Двигатель фиксируется к балке при помощи специализированных опор.

Передняя подвеска оснащена 4 рычагами, размещенными поперек. Они играют роль уменьшителей колебаний, передаваемых на кузовную конструкцию. В комплектации присутствуют цилиндрические пружины, внутри которых вмонтированы амортизаторы. Амортизаторная стойка прикрепляется к размещенному вверху кронштейну подвески. Нижняя ее часть крепится к поперченному рычагу.

Приводные валы участвуют в передаче вращающего момента колесным дискам при помощи шарниров одинаковых угловых скоростей. Вал включает три главных элемента: внутренний, ШРУС Volkswagen Passat B5, центральную часть. Есть одна особенность — консистентная смазка меняется только при полной разборке ШРУСа.

Важный совет! Следует помнить, что сварочные и рихтовочные вмешательства запрещены на этой автодетали.

Аргументы в пользу критиков

Споры и вопросы вызывает одна плохая черта – все рычаги подвески «Пассат Б5» производят из алюминиевых сплавов и сделаны они совместно с шаровыми опорами. Нельзя говорить об адаптированности к отечественным дорогам ввиду чрезмерной мягкости металла. Особенно большие проблемы возникают именно с передней подвеской, и их больше по сравнению с задней. В редких случаях удается наездить 70 тыс. км., чаще всего рычагам приходит конец уже на 40 000 рубеже пробега.

В нулевые годы проблему инженеры немного решили, подарив возможность покупать ремкомплекты. Рестайлинги этого периода характеризуются повышенным процентом надежности этого приспособления. Возникает резонный вопрос – есть ли в принципе преимущества подвесок на этой марке?

О достоинствах многорычажной подвески

На порядок комфортнее чувствуют себя автомобилисты, с установкой подвески фольксваген «Пассат Б5» многорычажного типа. Ее монтаж помогает забыть о неровностях на дорожном покрытии. При попадании в яму работает рычаг угодившего в него колеса. Эта деталь оберегает кузов от последствий тяжелых ударов.

Также удобство сводится к тому, что сцепление колес с дорожным полотном во сто крат увеличено по сравнению с обычной подвеской. Успех эксплуатации во многом продиктован поведением самого автолюбителя: насколько часто он заглядывает в автосервис, чтобы провести простую диагностику, используемые манеры вождения, дорожные условия. Аккуратному автовладельцу удается порой достичь отметки пробега в 100 000 км. Понятный возникает вопрос: как себя ведет задняя подвеска «Пассат Б5», что делать в случае неисправности?

Нюансы конструкции задней подвески

Основу приспособления составляет балка с рычагами. Спереди установлен стабилизатор, уменьшающий крены на поворотах. Резинометаллические втулки крепят заднюю балку к кузову. Пружинные механизмы и амортизаторы смягчают движение, помогая легче преодолевать выемки на автодорогах.

Первым признаком неполадок в иномарке можно назвать ее качание из стороны в сторону. При износе на 80% подвеску приходится менять: шаровые опоры, верхние рычаги, стабилизаторные стойки, дребезжат нижние рычаги, задние балочные сайлентблоки с опорными кронштейнами и другие элементы. Самостоятельно менять очень сложно — лучше обратиться в сервис.

Главные «симптомы» неисправностей

Эксперты рекомендуют прислушаться к следующим типам сигналов на своей «ласточке».

  1. Кузов начинает раскачиваться при движении. Это говорит о неисправных амортизаторах. Автотранспорт хуже слушается рулевых команд хозяина, ускоряет процесс изнашиваемости трансмиссии. Раскачка провоцирует выпадение из рабочего режима сайлентблоков, верхних опор.
  2. Уже не радует длина тормозного пути. Срабатывает нештатно ABS, ESP. Возникает прямая угроза безопасности и необходимость принятия срочных мер.
  3. Ухудшается контакт с автотрассой. Ослабевает упор автомобиля на все четыре колеса, снижается показатель маневренности. Водитель сталкивается с резкими срывами в скольжение. Это мотивирует пройти скорейшую диагностику шин, помимо подвески. Проводить ремонт подвески «Пассат Б5» своими руками не рекомендуется. Потребуются знания технического устройства и сноровка.
  4. Физические ощущения ухудшаются. Пассажиров начинает укачивать, снижается внимательность водителя. Кузов кренится во время разгона или торможения – ситуация опасная.
  5. Слышится стук подвески – первый повод заехать в автосервис.
  6. Неравномерно изнашиваются покрышки, уменьшается дорожный просвет, резина обладает повышенной жесткостью.

Неужели все так сложно, и самому нельзя отремонтировать как минимум одну деталь? При достаточном опыте можно попытаться заменить сайлентблоки.

Хитрости замены сайлентблоков на задней балке VW Passat B5

Находятся эти элементы подвески автомобиля в кронштейнах. Поможет грамотно произвести замену такой алгоритм действий:

  1. Снимать кронштейны следует очень осторожно. Важно делать это поочередно: положение балки не собьется и не придется ехать на сход-развал.
  2. Крепления следует отвинтить, вооружившись торцевой головкой на 18 мм. Покупка новых кронштейнов вкупе с сайлентблоками Volkswagen Passat B5 обойдется дороже, чем ремонт.
  3. Можно купить только сами сайлентблоки, а кронштейны оставить прежние. Для его снятия понадобится болгарка, при помощи которой делаются два пропила до появления упора. Есть иной путь – выдавить резинометаллический шарнир. Потребуется пресс, обойма для которого подбирается по диаметру, например, может подойти от подшипника передней ступицы Hyundai Getz.
  4. Посадочное масло зачищается. Эта же обойма помогает запрессовать новый сайлентблок.
  5. Дальше выполняется запрессовка в новый кронштейн и монтаж на кузов, согласно прежним отметкам. Метки нетрудно увидеть по шайбам и по кузовной части.

Завершает процедуру прикручивание балки к кронштейну. Тема не раз поднималась на форумах и в бортжурналах, и каждого интересует – реально ли продлить срок службы подвески.

Рекомендации экспертов

Специалисты придерживаются мнения, что продлить срок эксплуатации этого прибора можно, если придерживаться ряда рекомендаций:

  • Ездить аккуратно, спокойно, не применять спортивный стиль в неоправданных ситуациях.
  • Вовремя проходить ТО, проводить осмотр, а также диагностику.

Немало хлопот доставляет подвеска на этой марке, но это не причина отказываться от любимого «стального коня».

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector