Всем привет!
Основная причина прошивки ЭБУ на RIO JB – это устранить эффект «Даблстарт». Ну и заодно опробовать тюнинговые от авторов.
Здесь в записи БЖ, 2 года назад пытался найти и решить проблему с холодным пуском.
Тогда я понял, что решается данная проблема только обновление ЭБУ. Поизучал немного тему, прошивок не нашел и забросил это дело. Да и даблстарт пропал (перешел на 95 бензин и низковязкое масло – 0w30). В этот январь 2019г проблема резко вернулась, прям каждый день, и дико бесило…
Повторно открыл гугл и давай рыскать, изучать тему по прошивки нашей RIO. На просторах интернета «встретился» с Sergio-RIO , владельцем Рио с такой же проблемой – даблстартом. Отдельная благодарность ему от меня! Благодаря ему была досконально изучена проблема. Проблема крылась в алгоритме работы датчика кислорода первого (ДК1). Раннее включение регулировки смеси по ДК1. В новых прошивках от КИА данную проблему решили, отсрочкой начала работы ДК1. Кстати, данная проблема не на всех RIO встречается, в основном на первых выпусках, зависит от версии прошивки, залитой на заводе, и от внешних факторов.
Здесь его запись о решение данной проблемы
Далее я в интернетах нашел базу прошивок . Там также имелись родные (сток) и тюн-прошивки от авторов на РИО JB. И тут меня понесло . . . нельзя было просто взять и остановить меня … Тонна информации влилась в мой мозг ))).
Кратко, что нам понадобиться для репрога ЭБУ:
1) Адаптер для программирования ЭБУ.
2) Программа.
3) Прошивка.
4) Ноутбук.
1. Адаптер. Два варианта:
Первый вариант.
Дорого и быстро. В данном режиме можно только залить прошивку в ЭБУ. Адаптер протокола J2534 в розетку OBD II для репрога ЭБУ RIO.
Выбрал самый оптимальный – это Chipsoft J2534 Lite & K-line. Вышел в 5600 рублей с доставкой.
Второй вариант.
K-Line адаптер (например VAG COM KKL 409.1) . Дешево, но придётся разбирать ЭБУ и дорабатывать (На плате ЭБУ отпаять резистор и один контакт замкнуть на землю). Данный режим репрога называется BSL-режим (Boot режим, и еще проще – «режим на столе»). Данный вариант основной, если потребуется считать сток прошивку, или что-то пойдет не так в первом варианте .
2. Программа.
Их очень много, все платные и универсальные. У каждой свои нюансы. Распространённая взломанная OpenBox 3.16.9.20.
Я использовал OpenDiagFlasher 3.1.9.3 , она взломанная на основе OpenBox.
Новые оригинальные версии и тюн, так же находятся в интернете. Кто-то продает…
Из сервисного Бюллетеня Имеется таблица соответствия и взаимозаменяемость прошивок для определенного блока ЭБУ установленного в ваш автомобиль. В последнем столбце указана версия с исправленным недугом.
В нашем RIO JB с МКПП устанавливались ЭБУ BOSCH М7.9.8 и с АКПП — BOSCH
MG7.9.8.
Версию прошивки можно посмотреть на этикетке блоке ЭБУ.
Мой ЭБУ:
Партномер : 39100-26AC0
Блок: М7.9.8
Версия прошивки: GJB-634DES8-5000 (идентификатор Калибровок)
Версия софта прошивки: PM98A840K (определяется на авто через программу программирования)
Также в файле прошивке имеется полное идентификатор по адресу . Можно открыть любым HEX редактором.
В символах версии прошивки закодирована информация характеристик авто.
Софт PM98A840K рассказывается, что это ПО с моторного процессора ЭБУ
БОШ М7.9.8 и идентификаторами софта A840K.
ВНИМАНИЕ!
В пределах одного софта ВСЕ прошивки (калибровки) СОВМЕСТИМЫ!
Надо понимать, что файл прошивки содержит части кода: софт (основная программа), калибровки, софт-прошивка процессора АКПП.
В обновленных версиях прошивки версия СОФТА может быть другой. И заливается файл прошивки полностью – фулл. Т.е. программа-флешер может заливать часть файла прошивки – только калибровки или фулл – т.е. СОФТ новый и калибровки.
Калибровки от разного софта не совместимы!
Вообще рекомендуется заливать файл прошивки всегда полностью.
Заливать только калибровки можно, если эти калибровки от софта, установленного данный момент в ЭБУ. И вы понимаете, что делаете, во время обновления только калибровок. При обновлении программа запросит – залить только калибровки? Отвечать «НЕТ» для полного обновления прошивки ЭБУ (софт + калибровки)
Расшифровка Калибровки DGJB_634DES8_5000:
На автомобилях с АКПП под маркировкой ПО моторного блока находится
дополнительно маркировка ПО процессора, управляющего АКПП.
Так же учитывайте наличие иммобилайзера на своем авто. В таблице указано.
Теперь ищем свою родную версию прошивки в таблице. Для моего ЭБУ следует, что прошивка версии DGJB_634DESB_5000 устраняет баг даблстарта. Но этой прошивки я не нашел (т.е. она есть (спасибо еще раз!), отредактированная, и даже у верен на 99%, что она встанет).
В архивах нашел версию DGJB_634DESС_5000 , позже узнал что она новее и есть еще более новее. Кстати софт (основная программа прошивки) в версиях (SB) и (SC) уже новый A842G . Т.е. заливать требуется полностью — ФУЛЛ!
Тогда для себя пока решил залить от Адакта, отредактированную на базе моей родной версии (.8..).
Нашел файлы от Адакта:
DGJB_634DES_MOD9_E3_Immo Off.bin (версия S8)
DGJB_634DES_MOD9_E2_Immo Off.bin (версия S8)
DGJB_634DES_Stok.bin (версия S8)
Так как удалять кат не планирую и с датчиками ДК1, ДК2 все в порядке. Решил залить «Адакт» под Евро3 — DGJB_634DES_MOD9_E3_Immo Off.bin (версия S8)
4. Ноутбук использовал с ХP. Можно и выше, Семерка в режиме совместимости.
Отключить все не нужное, антивирус, вайфай, интернет, обновления… Отключить режим отключения питания, еще чего т.п. На всякий случай, чтобы процесс обновления не прервался.
Установил драйвера на адаптер Chipsoft J2534 Lite. Для ХР нужны драйвера версии 1.20.
— Подключить адаптер к авто и к ноутбуку. Зажигание «ON», выдержать секунд 20.
— Запустить программу « OpenDiagFlasher 3.1.9.3».
— В программе выбрать адаптер J2534.
— Выбрать ЭБУ М798.
— Провести идентификацию. Прога выдаст все иденты прошивки (СОФТ и версию Калибровки).
— Прочитать ошибки.
Если все читается, то система готова к обновлению. Перепроверить иденты с файлом прошивки, сопоставить и обдумать все))).
— Нажать «загрузить FlASH», выбрать файл, открыть.
— Программа запросит — "записать только калибровки". Нажал "НЕТ", т.е. записать фулл. Процесс обновления сразу начнется. Процесс разделиться на несколько блоков обновления. Процесс обновления закончится сообщением «Завершено».
— После проверить корректность обновления – прочитать ошибки и иденты. Если не читаются или произошел сбой, то не поворачивая ключа повторить обновление или выбрать другой корректный файл прошивки.
— Если все читается после обновления, то отключить зажигание. Завести, . . . заглушить . . . еще раз завести. Если все ОК, можете себя поздравить!
Покатался недельки три с «Адактом». В целом понравилось, обратно «откатываться» не хочется.
Основные моменты:
— Низы приоткрылись и тяги добавилось. Основной прирост чувствуется с 1,0 до 2,5 килооборотов. Свыше 2,5 уже начинает «рвать», что на стоке было примерно с 3,5 оборотов. Пример: на пятой иду с медленным ускорением в подъем, где мог комфортно ехать только на четвертой.
— Крутить выше 3т оборот практически стал меньше. Этой тяги при таких оборотах более достаточно ехать уверенно и где-то притопить чуть, даже на пятой. Т.е очень комфортно можно тошнить в пробке и на ближе к холостым и при желании ускоряться, не понижая передачу.
— Переключать передачи стал реже. Как бы длинные стали. Чаще стал включат пятую в городе. Так как чувствуется, что четвертую крутить выше уже нет смысла, тяга избыточна.
— Звук более глухой стал до 2,5т оборот. Приятно.
— Обороты ХХ родные, примерно 630, без нагрузки (отключены фары и кондиционер). На габаритах тоже родные. Если включить ближний или кондиционер, обороты ХХ поднимаются примерно до 700. Чем-то есть логика, и заметил на повышенных оборотах комфортнее тошнить в пробке.
— На трассе прокатился немного – порядка 100км. Но отличая сразу заметны. Трасса в основном езда на пятой. И тут есть тяга, с 80 более чуть начинает ускоряться. Возможны средние обгоны, без риска. Так же педаль практически приходится гладить. Легкое нажатие и есть уже ускорение. Но не то что бы в сидушку прижимает, но оно есть ))). На пятой комфортно можно ускоряться и с 50км/ч. Т.е. длиннее стали передачи. Меньше требуется тыкать передачи ниже. Но если требуется ускориться более быстрее, то понижая до четвертой или где-то до 3 , то выстреливает нормально .
— Расход только начал измерять. Первые 10л прокатал по городу, расход показал 9,5. Потом 30л, — измерил 9,8. Ну, если повысился, то скорее на немного. Ранее по городу было скорее также. Раньше смешанный измерял – был 8,7. По трассе еще не измерял.
— Ну и понятно минусы. Один не понятный нюанс, может это именной на этой версии. Далее буду пробовать другие, обновленные версии, как (…SC).
Вот такой момент: в основном при холоде с утра, в первые секунды при прогреве обороты подёргиваются чуть, примерно на +/- 30 оборотов. Как бы сама подгазовывает чуть. Это продолжается примерно 5-20 секунду, и всегда продолжительность разная. Потом уже греется плавно. Больше плавающих оборотов при эксплуатации нет. Ну этот минус как бы не так, что критично, но он есть и уже из головы не выкинуть ))
В общем, на этом все. В следующей части опишу, попробую прошивку от другого автора на новом обновленном софте. Если что-то забыл написать и непонятно, то спрашивайте, допишу, напишу…
Всем удачи!
Всем Доброго времени суток Друзья, Подписчики и просто гости!
Данная запись не носит информационный характер, решил написать ее для себя, чтобы помнить что было, когда и как.
Такая запись наверное у каждого есть )) если нет, то скоро появится ))
Кто не хочет читать, чисто смотрим веселые картинки.
ВНИМАНИЕ для очень УМНЫХ.
Задавать вопросы Про экологию мне писать ничего не надо. Мне нас.ть — я за свои деньги чинить мотор не хочу! А все потому что катализаторы ставят — откровенное говно.
Кстати катализатор которые вырезали — уже имел признаки не сильного износа и осыпания некотрых сот.
Выхлопные системы как мне известно стало Киа Рио достаточно надежны, но и их катализаторы рано или поздно могут выйти из строя, от этого никто не застрахован.
Так как пробег перевалил за 100000 тысяч км. пора пора было уже задуматься о катализаторе.
Эта идея меня посещала уже давно, но как то все не получалось, то думал вот немного подожду недельку другую . И в один прекрасный момент решил все такие сделать это.
ПОКА на пробеге 137157 т.км
Пока на скорости не пропала тяга на ходу!
Даю газу, а машине не едит и захлебывается, и появился ревун при полном нажатии газа уррр уррр, скидываю ногу с педали еду накатом нажимаю педаль газа в натяг машина ожила и поехала, начинаю прибавлять газу машина начинает тупить.Расход не упал и не вырос.Check Engine не загорается и не горел. Ошибки никакой не давал.В Общем доехал я до дома и понял в первую очередь это кат приказал долго жить, не надо было мне с этим затягивать.
Заправлялся только на проверенных заправках это в основном
Лукойл.
Газ пром
Нефть Магистраль.
И все ТО проходил у официального дилера.
Авто был абсолютно не проблемным и приносил только позитивные эмоции, поэтому читать форумы и прочую литературу про его болячки я считал особо ненужным. И как оказалось очень напрасно.
Пришлось быстро штудировать литературу.
Все серии KIA отличает высокая надежность выхлопных систем. Срок ее эксплуатации, по отзывам пользователей-автолюбителей, не ниже, чем у дорогостоящих автомобилей, и это при весьма невысокой цене KIA Rio.
Слабое место KIA Rio: удаление катализатора спасет ситуацию!
Слабое место, как и у любого другого автомобиля, – катализатор, капризный к качеству топлива. Из-за плохого бензина (это главная причина выхода его из строя) меньше, чем через полторы сотни километров пробега (средняя продолжительность жизни катализатора KIA Rio) он может начать подавать сигналы «СОС»
Таких причин может быть несколько:
ПРИЧИНЫ ВЫХОДА каталитического нейтрализатора :
Которые приводят к выходу из строя каталитического нейтрализатора. Таких причин может быть несколько:
Катализатор выходит в большинстве случаев — ЭТО в первую очередь.
Некачественное топливо .
также может быть причиной поломки катализатора. Топливо попросту не до конца сгорает и продолжает догорать в коллекторе, либо в катализаторе. Из-за чего элементы катализатора начинают оплавляться. После чего частицы застревают в нем, засоряя его, мешая проходу воздуха
Авто не заводится.
Ваш автомобиль попросту не заводится или сразу же глохнет. Происходит это по причине засоренного катализатора. В таком случаем необходима будет замена.
Значительная потеря мощности автомобиля
При неисправном катализаторе, Ваш автомобиль будет тяжело набирать скорость. Будет создаваться ощущение, будто что-то держит автомобиль сзади. Такой признак будет заметен все больше по мере загрязненности или повреждения катализатора.
Check Engine
Горит лампочка Check Engine. Еще один из признаков "СОС", который о сигнализирует о возможном выходе из строя катализатора. ЭБУ зажжет данную лампочку, когда катализатор слишком засорен. Код ошибки P0420, однако она никогда точно не говорит поломке катализатора.
Высокий расход топлива
Еще один и более частый признак – внезапно увеличенный расход горючего. Засорение катализатора ведет к повышению расхода горючего. Стоит иметь ввиду, данный симптом поломки катализатора только в том случае, когда у вашего автомобиля есть проблема с мощностью, авто тяжело набирает скорость.
Механические повреждения, повлекшие за собой разрушение керамической сердцевины (при ударе)
Повышенное содержание углеводородов в выхлопных газах (не отрегулированный двигатель) и обеднённая до предела смесь ведут к значительному сокращению срока службы нейтрализатора. Практически уничтожают его.
Проникновение масла в выпускной тракт приводит к запеканию этого масла на рабочей поверхности.
Если для запуска двигателя автомобиль толкают или тянут на буксире, велика вероятность попадания не сгоревшего топлива. При этом произойдёт нежелательная химическая реакция, которая может привести к взрыву.
Также пагубно влияет контакт с холодной водой. При преодолении водной преграды холодная вода может попасть на раскалённый до 9000С корпус.
Специалистами СТО замечено, что при использовании топлива с большим содержанием присадок, способствующих повышению температуры отработанных газов, приводит к оплавлению сот нейтрализатора и выходу его из строя
Как же определить, что катализатор необходимо заменить?
Горячий двигатель начинает хуже запускаться, а при переходе с холостых оборотов на полный ход происходит недостаточно быстрое набирание оборотов. Если вы заметили эти признаки, то, скорее, это причина износа катализатора.
Двигатель не запускается, из выхлопной трубы не выходят отработанные газы, значит, катализатор пора менять.
Стоит проверить уровень СО в выхлопе, давление в выпускном коллекторе и отсоединение приёмной трубы от системы выпуска.
Решить эту проблему можно двумя способами:
Купить и установить новый узел с каталитическим нейтрализатором.
Вы скажете это дорого?
Но зато в дальнейшем не будет никаких дополнительных проблем. Да и загрязнение атмосферы будет на низком уровне.Но это очень дорогой способ. Из-за высокого содержания драгоценных металлов в каталитическом покрытии, замена катализатора на автомобиле KIA Rio доходит до 10% стоимости всей машины.
Можно выбить старый элемент. Это повлечёт за собой нежелательные последствия:
Повышение расхода топлива из-за изменения характеристик выпускного тракта.
Потребуется перепрограммирование ЭБУ, так как из-за удаления катализатора с кислородными датчиками постоянно будет подаваться сигнал неисправности системы.Check Engine.
Хватит лирики, переходим поближе к делу
Так как гарантия у меня была на него всего 1000 км ( уже рассматривают к КМР о гарантии на него, так же как и на машину 5 лет или 150 000 км.)
Хотя с 2018 если я не ошибаюсь, гарантию продлили на 100000 т.км. Покупать новый за 80 -100 тысяч рублей не вариант, да и очень дорого …
Было решено удалять его и ставить туда пламегаситель, чтоб не прогорела гофра .
Обзвонил примерно около 5 контор которые занимаются данным видом работ, ценовой диапазон везде разный от 7000 тысяч до 20000.
И все фирмы делают по разному, кто то ставит обманку, кто то электронную обманку, где то чипуют и все везде по разному!
Остановился на самом правильном варианте который сейчас можно сделать, удалить катализатор, заварить на его место пламегаситель и все это дело чипануть под Евро 2.
Остановился на одной фирме которая занимается ремонтом глушителей уже более 15 лет, ну и естественно договорился с ними о замене и собирался поехать туда.НО есть одно но…
Находятся они на Дмитровском шоссе или вторй сервис на Варшавском шоссе. сайт АВТОПОРТ
Но меня смутил один момент этой компании что они не снимают катализатор, а вырезают прям на машине. — этот вариант мне как то насторожил.Ставят пламегаситель фирмы фирмы Fortluft из нержавейки.
Потом тут вспомнил, что наш Драйвичанин Дмитрий moc9l давно выбивал катализатор.
Списавший с ним, обсудил с ним пару вопросов .
И тут он мне посоветовал где хорошо и грамотно делают # ЧИП ТЮНИНГ HYUNDAI KIA ЧИП HYUNDAI KIA
____________________________________________
Дмитрию отдельное Большое Спасибо!За помощь.
___________________________________________
Созвонился, указал причину обращения и что они мне могут помоч, договорля, и обсудил все .
Зовут хорошего человека АНДРЕЙ.- Дело свое четко знает.(телефон могу дать, если кому надо.)
Спросил какого года машина обьем и что у меня за КПП .
Сказал по работе времени займет примерно 2-3 часа.
Сказал что у него есть готовый катализатор, я ему отдаю свой старый, а он ставит взамен другой.
и уже на следующий день я у него.
Приехав к ниму принялся за работу.
Загнали авто в бокс и тут пошла работа .
ПЕрвыйм делом сняли, АКБ и распорку так как она мешала вытаскивать катализатор через верх.
Весь процесс работы описывать не буду.Кто снимал тот поймет как его делать
Ладно ладно уговорили
И так как это сделать очень очень краткое описание ( кто не хочет читать дальше, смотрим картинки …)
Для удаления нужно вывернуть верхний лямбда зонд,
открутив разрезной головкой, если не получается то обычной, заранее распаковываем фишку, чтоб провода прошли в головку., потом надо снять кожух который мешает снять защитный экран. . Открутить коллектор задача не для слабонервных, там 9 гаек на 12 мм головка и потребуется маленькая и большая трещотки удлинители, головки, накидные ключи. Предварительно очищаем все шпильки и соединения от грязи щеткой по металлу и брызгаем жидким ключом . Тяжелее всего открутить нижнюю гайку со стороны насоса гура. Длинным воротком и трещеткой откручиваем 2 гайки на 19 мм приемной трубы с ямы предварительно сняв защиту двигателя. Отводим в сторону приемную трубу гофра позволяет. Откручиваем 3 болта крепящие кат к блоку двигателя и идем наверх вытаскивать. Вытаскивать лучше немного развернув его боком и ближе к правому краю. Вытащив все это дело наружу услышал громыхания внутри, смотрим фото ниже, тут и без экстрасенсов понятно что кат сдох.
Откручиваем экран от корпуса и выбираем место препарирования, так чтоб диск болгарки не цеплял ни за что вырезаем по кругу, далее стамеской или зубилом выбиваем остатки катализатора и вытряхиваем все наружу. Очищаем внутренности, вставляем пламя гаситель привариваем его по кругу, дальше вставляем корпус ката и аккуратно завариваем все обратно, варить лучше всего кемпом. Не забывайте зачищать края свариваемых поверхностей от этого зависит качество сварного шва.Все швы покрасили медной краской для красоты. Собирать все можно на старые прокладки если они не прогорели, можно еще до кучи смазать графитовой смазкой( это по желанию) и собираем, и прошиваемся.
Я решил себе ставить пламя гаситель .
Андрей мне посоветовали именно ТМ СВD, сказали доверяю качесту и проверенно временем .Я у него спросил пламегаситель фирмы Fortluft из нержавейки, на что он сказал не бери, быстро прогарают.Он сказал НЕ СОВЕТУЮ.
ОПИСАНИЕ для Чего он нужен или Вам выбирать ставить или нет.
Вы не хотите устанавливать «оригинальный» катализатор или катаколектор, потому что считаете, что это дорого?
Вы не хотите проводить эксперимент с неизвестным универсальным катализатором, качество которого очень сложно определить?
Вы ищите альтернативу вышедшему из строя штатному дополнительному глушителю (резонатору), потому что считаете, что это очень дорого?
Вас не устраивает расход топлива вашего автомобиля, противодавление в выпускной системе, а также динамика его разгона?
У вас уже есть опыт орущей и резонирующей в салоне «проставки катализатора», который Вы установили вместо штатного катализатора, который доставляет Вам дискомфорт?
Универсальные пламегасители служат отличной альтернативой вышедшего из строя дополнительного глушителя (резонатора).
Корпус изделия имеет двухслойную оболочку из нержавеющей стали марки AISI, внутри которого находится специальное шумопоглощающее, жаростойкое волокно, которое способно выдерживать огромную температурную нагрузку, а также диффузор, который гасит звук за счет отражения звуковых волн, создает сопротивление и вынуждает отработанные газы проходить через камеру пламегасителя, тем самым, способствует наилучшим образом снизить шум автомобиля.
Пламегасители с диффузором, предназначены для людей, ценящих тихий звук автомобиля при минимальном противодавлении.
Для кого предназначены пламегасители ТМ СВD.
для людей, ценящих комфортные акустические ощущения;
для людей, желающих увеличить срок службы основного глушителя
Для чего служит пламегаситель ТМ СВD.
является отличной альтернативой, вышедшему из строя дополнительному глушителю (резонатору);
увеличивает срок службы выхлопной системы т.к. при удалении катализатора;
основной удар приходится на пламегаситель, т.е. дожигание топлива будет происходить не во всей выхлопной системе, а в пламегасителе;
снижает вибрацию автомобиля на повышенных оборотах.
Конкурентные преимущества пламегасителей с диффузором ТМ СВD.
вся продукция упакована в индивидуальную плотную картонную упаковку;
долгий срок службы, произведен из двухслойной высококачественной нержавеющей стали марки;
низкий уровень шума, который достигается за счет применения шумопоглощающего, жаростойкого волокна в качестве шумопоглотителя;
широкий и глубокий ассортимент продукции, подходит для установки на все виды автомобилей отечественного и иностранного производства;
не несет вред двигателю, пламегаситель не забивается.
Андрей мне посоветовал именно ТМ СВD.Сайт производитель www cbd ru ПЛАМЯГАСИТЕЛИ , сказали доверяю качесту и проверенным временем .Много их уже поставил нареканий нет.
Я его не взвешивал на ощюп он чувствуется тяжеловатым .
Комплект прошивок от Paulus для чип тюнинга KIA, Hyundai с эбу Bosch ME17.9.11 и Bosch ME17.9.12 Диагностическим методом.
Имея данный комплект вы, без каких либо проблем, сможете (прошить) сделать чип тюнинг KIA, Hyundai, с установленными на них блоками Bosch ME17.9.11 и Bosch ME17.9.12 все го лишь подключившись к диагностическому разъему OBD2. То есть, прошивка происходить диагностическим методом без разборки ЭБУ, что позволит больше не терять своих клиентов, так как ранее когда клиенту говоришь что нужно разбирать блок, или сверить дыру, добравшись до БУТ-ПИН, что бы сделать чип тюнинг Киа, чип тюнинг Хюндай от паулюс, многие отказываются из-за этого процесса. Наконец то данный вопрос решен. Теперь все прошивки имеют заводской CVN , во избежании проблем с гарантией, что тоже не маловажно.
На сегодняшний день мы имеем следующие идентификатора ПО:
Все выше представленные файлы в одном архиве
Весь комплект: Paulus_Kia_Hyundai_ME17.9.11(12).rar
MT — механическая коробка переключения передач МКПП
AT — автоматическая коробка переключения передач АКПП
Startpower — Тюнинговая прошивка
Без Startpower — (только один идентификатор) родная прошивка — заводские калибровки
GBO4_DTVgrnd — Двух режимные версии, 1-режим = бензин, 2-режим ГБО4, для переключения режима нужно датчик температуры воздуха подтянуть на землю (минус), цепь можно не разрывать.
E2 — нормы токсичности Евро 2
без префикса E2 — заводские нормы токсичности
NI — Отключен запрос иммобилайзера
Отличительной особенностью данного комплекта прошивок является возможность записи в блок стандартным диагностическим методом. Для этого подходит любой загрузчик, имеющий функцию записи штатной прошивки диагностическим методом.
Внимание! Самостоятельные дальнейшие модификации софтов из данной сборки приводят к утере возможности записи диагностическим методом.
Процесс записи: просто выбрать файл и нажать запись. Если связь не установилась (чисто гипотетически) не отключая зажигания повторить попытку.
С чем можно столкнуться при использовании не мультифлешера, а каких-то сходных по функционалу поделок:
1. Не пускает прошивку в буфер. Кидает ахтунги что запись не штатной прошивки невозможна. Действия — связаться с автором загрузчика и попросить отключить ненужные проверки используемого файла.
2. В конце записи выкидывает ошибку. Действия: по сути, ни каких. Не смотря на это запись (если не случился любой форс-мажор типа пропавшего коннекта в колодке, потери питания, падение метеорита и т.п.) успешно завершена. Выключаем зажигание. Включаем на 5 секунд. Запуск.
И так как выбирается прошивка — именно та, которую будем заливать в блок. Папки разбиты по моделям – думаю, с этим проблем не будет. Модель автомобиля, как правило, содержится на шильдике, который можно обнаружить на крышке блока управления двигателем.
Рассмотрим общий момент гарантированной совместимости на конкретных примерах:
киа сид FL — имеется в наличии GEDVA34CFS3_5000 это значит, что софт заменяет GEDVA34CFS1_5000, GEDVA34CFS2_5000 и т.д. То есть символ после S -версия калибровок. К слову если бы попался GEDVA34CFS4_5000 то тоже можно заливать. Совместимо как вверх так и вниз.
Или Киа Церато в последнем кузове GAYD-CE46QS03С00. Этим софтом заменяем GAYD-CE46QS00 (01-02) то есть логика версий та же самая. Как и обратная совместимость вниз.
В остальном версии евростандарта путать не надо, как и прочие отличия в идентификаторах. Кроме е3 и e4 ибо оно одинаковое полностью – посему версии на солярис 34 и 36 например исключены их комплекта (используем 44 и 46).
NI –версии с отключенным ИММ. По принципу «залил и забыл». Если в папке вдруг «забыли» версии NI это значит ровно то, что на данной машине нет ИММ.
Рассмотрим общий момент гарантированной совместимости на конкретных примерах:
KIA Ceed FL — имеется в наличии GEDVA34CFS3_5000 это значит, что софт заменяет GEDVA34CFS1_5000, GEDVA34CFS2_5000 и т.д. То есть символ после S — версия калибровок. К слову если бы попался GEDVA34CFS4_5000 то тоже можно заливать. Совместимо как вверх, так и вниз.
KIA Cerato — в последнем кузове GAYD-CE46QS01C00. Этим софтом заменяем GAYD-CE46QS00C00 — то есть логика версий та же самая. Как и обратная совместимость вниз. Увидев GAYD-CE46QS02C00 если появится — можно спокойно даунгрейдить (справедливо по всем моделям). В комплекте есть прошивки на софтах из TSB. GTD-B46CQF0-C000 и GTD-B46CFF0-6000. Они заменят все типа GTD_B46CFS3_6000, GTD_B46CQS3_C000 — то есть все значения после S.
В остальном версии евро стандарта путать не надо, как и прочие отличия в идентификаторах.
Теперь подробнее о заводских бюллетенях (TSB). Что это такое предполагаю все в курсе — кто нет — поиск в помощь.
Hyundai Solaris TSB-2 — в приведённой ранее логике находим нужный софт (последний по старшинству разряда после символа S) и заливаем. Или точно такой же если видим в блоке тот же самый. Бюллетень был направлен на исправление детонации на средне — малых наполнениях и оборотах. Внимание! 34 и 36 исключены из комплекта ибо побайтно идентичны кроме идентификатора с 44 и 46 –которые и используем в логике, приведённой выше. Если вообще встретим е3. Редкость.
Hyundai Solaris 2014+ — это версии из папки New, для авто с автоматом применен заводской бюллютень по исправлению проблем с кондицианером. Применимость аналогично церато в последнем кузове. То есть GCRBREE46QS05C00 заменяет GCRBREE46QS02C00, GCRBREE46QS00C00 итд. Использовать доведение до клиента как фактор привлекательности тюнинга. То есть пояснить, что клиент получает и заводские обновления, часто забываемые у ОД. Жалобы на климатроник на этих моделях были типа неожиданное отключение в пробках и т.д.
KIA Rio — абсолютно все прошивки содержат заводской бюллетень. Логика, как и сказано ранее простая – например: GCQBRB46CQS03A00 идёт на замену GCQBRB46CQS00A00, GCQBRB46CQS01A00 и т.д. Для модельного ряда 2014+ папка «2014». Дя автомобилей с автоматом применён заводской бюллетень логики кондиционирования. Применимость см. Hyundai Solaris New, или Kia Cerato в последнем кузове.
Hyundai I30 — абсолютно все прошивки содержат исправления согласно заводскому бюллетеню. Причина та же что на солярисах. Половину к слову производитель исправить забыл. То есть на один из объёмов мотора почему-то не сподобились. Исправлено самостоятельно вместе с тюнингом, направленным на оптимизацию ВСХ характеристик.
KIA Cerato — в комплекте есть прошивки на софтах из TSB. GTD-B46CQF0-C000 и GTD-B46CFF0-6000. Они заменят все типа GTD_B46CFS3_6000, GTD_B46CQS3_C000 — то есть все значения после S.
В данном случае можно этого не делать и использовать GTD_B46CFS3_6000, GTD_B46CQS3_C000. По наблюдениям возникновение бюллетеня немного непонятное — реальные предпосылки не обнаружены.
Остальные папки перечислять смысла не вижу — всё предельно ясно.
Hyundai Elantra J5 — GAMD_EE46FS00600 (и подобный для автомата) софт не путать с прочими более ранними.
В пакете оставлены газовые версии на некоторые софты от предыдущих сборок, которые теперь так же доступны для записи диагностическим методом.