Подогрев омывателя своими руками

Начну в хронологическом порядке описание последних телодвижений с машинкой.

Ближе к концу декабря как раз подошло время проводить регулярное ТО.
Работы в общем стандартные, но с небольшими нежданчиками.

1) Заменили масло в двигателе (Motul 8100 X-clean 5w40). С предыдущей заливки 10 т. км назад масло не ушло, ну максимум грамм 50-100. И это с моей манерой то езды и вваливаниями бочком. В общем машинке спасибо 🙂
2) Масло в АКПП ATF-HP, по всей видимости не менялось около 30 т.км. Но было почти чистое, на всякий.
3) Обнаружили небольшой шум в роликах ремня, поменяли на всякий.
4) Решил сделать сход-развал, на всякий.
И тут понеслось…
Передние болты еле открутили, с матюгами, смазками, горелкой, судя по состоянию сход-развал не делали года два.
Задние, естественно под болгарку оба. Заодно поменяли и сайленты эти.
А так как дисочки у меня зачОтные

с железными нипелями и колпачками же…то конечно же один колпачок открутился вместе с ниппелем, прикис. Пришлось ставить пластиково-резиновый ниппель, какой был. А заодно и поставили гайки с широкой юбкой, чтобы не врезались в диск.

Выставили, все ок.
5) Ну и задние колодочки под замену.

Ну и пара слов про дисочки. Брал такие специально на зиму, т.к. в стандартных на предыдущем ауте нещадно забивался снег и не вычищался. Здесь же снег так же благополучно забивается, да еще и в дополнение к внутренней части диска прилипает и примерзает грязь. Спасает только то, что ершиком все же можно снаружи помучиться поскоблить грязь и снег, долго и весь в грязи, но помогает. В общем хотел как лучше, а не помогло, как всегда 🙂

Часть 2. Подогрев бачка омывателя.

Вспоминая наши московские зимы с московскими жирно-маслянными реагентами, которые не смываются толком ничем, витала в голове идея сделать подогрев бачка омывателя. Дабы жидкость была пожиже и потеплее, а не для того чтобы воду лить.

Вариантов подогрева было несколько:
1) Подогрев спиралью с тосолом, контур от двигателя. Но поблизости от бачка тонких шлангов не было, да и не нравится мне эта идея, завязываться на критически важные системы двигателя.
2) Подогрев тэном, аля кипятильник. Но тут свои нюансы, он должен быть всегда погружен в жидкость и не должен касаться стенок, плюс надо резать бачок, что очень не хотелось.
3) Собрать несколько хороших резисторов в термоусадку и бросить их на дно бачка, а провода из горловины. На всякий случай не стал экспериментировать.
4) Локальный подогрев шланга к жиклерам лобового стекла, обмотать патрубок радиатора. Но мне надо теплую воду и на фары и на зад.
5) Обмотать бачок нагревательными элементами снаружи.
Вариант с самым низким КПД. Но как мне показался самый простой, беспроблемный и без разрезания чего-либо.
Он и был выбран.
Закупил набор Емеля-УК, без всяких регуляторов, за 900 рублей. В наборе два мата со спиралями.

Итак выбрал день и направился в гараж к другу, понеслось:

Опыт в скидывании бампера уже имею, работы на 2 минуты.

Далее, бачок держится на 3-х винтах, их откручиваем и снимаем, там все интуитивно просто.
В магазине был закуплен термостойкий двусторонний скотч, им обклеили бачок.

Распотрошили тепловые маты от Емели, и начали обклеивать бачок.

Сверху еще раз двусторонний скотч. Была закуплена теплоизоляция для теплых полов, в которую и будет укутан бачок, чтобы тепловые спирали не грели просто так улицу. Теплоизоляция как раз и пошла на поклейку сверху.

За обклейку взялся друг, за дело взялся основательно, укутал бачок одним листом без лишних разрезаний, как ребенка 🙂

Ну а дальше пару раз снаружи обмотали серебристым скотчем для прочности и фиксации и поставили на место.

Естественно перед установкой все проверили — греет.

Провода вывели под капот и на этом день закончился, электрика осталась на следующий день.

Часть 3. Электрика или гАреть японским инженерам ваде.

Всю электрику решил делать на улице у дома, гаража уже не требовалось.
Однако, возвращаясь домой я подумал, что мне лень каждый раз нажимать отдельно на кнопку фароомывателя и стеклоомывателя и решил повесить все на одну кнопку. В голове была идея подключиться к подрулевому переключателю и оттуда управлять реле.
Ха, не тут то было. Омыватель стекла управляется минусом, а мне нужен был плюс (но и переделка бы не спасла, далее объясню почему). Изучив дома схему я понял, единственный разумный способ переделать логику управления и подцепиться к минусу моторчика омывателя ветрового…а для этого надо скидывать бампер. Ну для меня это уже стало как подкачать колеса, скинул бампер, одел бампер…

Сказано — сделано. Скинул бампер, подключился к минусу моторчика. Соответственно для 4-х контактного реле управляющий плюс от акуума, минус от моторчика ветрового. Все отлично, проверил, работает.
Собрал назад бампер.
Далее сделал разводку для подогрева бачка омывателя с реле, освободившиеся провода протянутые в салон временно использовал для кнопки включения подогрева бачка.

Сейчас временно он включается напрямую от аккума кнопкой, потом переделаю на постоянную схему подогрева от + который появляется при зажигании. Это потом меня сгубило уже два раза… два раза, я приезжал на работу и забывал выключить обогрев. Два раз меня прикуривал Xrenoder .

Читайте также:  Где посмотреть год выпуска резины

В общем все собрал, реле спрятал в блок реле.

Доехал до дома, запарковался. Глушу машину… и тут фонтан из фар! Моментально реагирую включаю зажигание — затихло. Тут мой мозг начинает осознавать что не так-то все и просто… не зря, ой не зря "+" моторчика омывания ветрового стекла был запитан на ACC. Потому что в режиме OFF на минусовой клемме моторчика появляется "-" ! Да, когда машина в ACC/IGN там "+", когда жмешь кнопку "-", а когда OFF тоже "-", т.к. с другой стороны "+" убирается. Было поздно…вынул реле. Пошел домой курить схемы.

Появилась идея взять для в виде управляющего "+", "+" в блоке предохранителей и реле под капотом, быстро глянув схему, не увидел там "+" который появляется при ACC, нашел только "+" который включается при IGN. Время было позднее, вникать не стал, решил рискнуть на месте.

Пошел на улицу, нашел провод, подключился — работает. Перевожу зажигание из IGN в ACC — выстрел воды из под фар, через некоторое время сходит с ума моторчик печки. При переводе из OFF в ACC, воды нет, но начинает орать моторчик печки…понятно и тут неладное с "+" "-". Получается что блуждающий "+" от моторчика в ACC попадает через реле на разъем где должен быть "+" и запускает, то что не должно еще запускаться в ACC… в общем даже не стал вникать. Выход один — цеплять управляющий "+" на "+" моторчика омывателя ветрового… а это еще раз скидывать бампер.

Проматерился, плюнул, ушел домой.

На следующий день, по известной схеме, скинул бампер — подключился к "+", одел бампер. Все, тут эпопея закончилась.

Однако эксперимент показал, что расход незамерзайки стал адским. Хорошо, хоть мотор омывателя фар стоит так, что когда он уже не моет, остается еще литра 1,5-2 в бачке. Теперь думаю поставить оригинальное реле от него, которое льет только 1-2 секунды (или что-то такое, надо изучить) и сделать доп. кнопку, включать его или нет. А лучше перед ним поставить реле РЕГТАЙМ2-12-1, которое будет подавать "+" только после секунды удержания кнопки омывания стекла. Получится фары будут мыться через секунду удержания кнопки и только в течение секунды. Должно помочь.

Часть 4. Задний дворник решил устроить забастовку.

В общем, как говорится, счастье не приходит одно. Вместе с блуждающими "-"/"+", перестал сам шевелиться задний дворник, пытается дернуться и тишина. Либо попал песочек в трущиеся детали, либо конденсат и примерзло что-то.
Кнопку нажмешь, выйдешь рукой проведешь по кругу. только так.

Подобное было на b12, пытался всю конструкцию разобрать, снять. но там что-то сложное. В итоге все решилось снятием дворника и поставив крышку в горизонтальное положение залил сверху шток WD-40, сначала покрутил руками, потом и само разошлось. Прошел год и проблем не было.

Тут я надеялся, что способ прокатит. Иии… да, способ прокатил. Только зданий поводок я снять не смог, закис на валу намертво. Но лил WD, преобразователь ржавчины (аналог WD), и грел горелкой шток докрасна. Разошелся, сейчас вроде ок.

Часть 5. Планы погреть все, что можно.

На будущее, планирую обязательно поставить подогрев форсунок омывателя ветрового стекла и запитать на кнопку подогрева зоны дворников. Уж очень хорошо мерзнут железные распылители. Ну и как бонус, возможно, таки обмотаю шланг подачи жидкости на ветровое о трубки подачи антифриза в салон.
Т.к. жидкость в бачке нагревается, но не так быстро как хотелось бы (мощность нагревательных элементов около 70 ватт). Хотя уже и через минут 20 парок от незамерзайки валит при омовении.

Часть 6. Собрал паззл.

Под конец года, благодаря "расторопности" экзиста почти полностью собрал наконец-то паззл под названием 4-pot суппорта и комплектующие для установки. Обо всем необходимом для этого писал ранее и давал ссылку на список. Остались еще две пластинки (слева внизу черные, есть 2, надо 4) и колодки.

Поскольку бачок омывания на ВАЗ 2110 находится достаточно далеко от форсунок, к процессу модернизации нужно подходить комплексно. Если для омывания будет использоваться вода, то подогревание ее только в бачке при морозе будет недостаточно, она будет замерзать на пути следования к форсункам или в самих форсунках. Потому подогревать также нужно форсунки и трубки, по которым будет следовать омывающая жидкость.

Материалы и инструменты для тюнинга:
— система для подогрева бачка "Гейзер" или нагревательные элементы для сидений (в зависимости от выбранного способа);
— шланги, трубки, хомуты;
— режущий инструмент;
— отвертки, плоскогубцы и прочий инструмент.

Необходимые материалы зависят от способа подогрева того или иного элемента системы.

Процесс модернизации системы омывания:

Шаг первый. Подогревание бачка омывания
Подогревать жидкость в бачке омывания автор предлагает двумя способами. Первый способ подразумевает использовать систему «Гейзер». При использовании такой системы вода из состояния льда нагревается до 75С за 15-20 минут. При температуре воздуха не ниже -5 градусов можно использовать воду. Если же температура окружающей среды составит ниже — 5 градусов, то можно добавлять качественные антифризы. Такой системой можно вполне успешно и безопасно пользоваться при температуре до -20 градусов и стекло при этом не треснет. Как устанавливается система «Гейзер», можно увидеть на фото.

Читайте также:  Ленд крузер 100 дизель




Подобную систему можно собрать и самостоятельно, это позволит сэкономить. Для этих целей понадобится полметра медной трубки диаметром 8 мм. Важно использовать только медь, так как сталь приведет к образованию ржавчины. Еще будут нужны четыре хомута и пароотводящий шланг радиатора.
Медную трубку нужно изогнуть, из нее можно изготовить спираль. Но, по словам автора, даже ровной трубки будет достаточно, чтобы подогреть жидкость до нужной температуры. Вместо меди можно использовать резиновый шланг, но его теплопроводность невысокая и жидкость будет нагреваться не так эффективно.

Далее трубка вставляется в бачок любым удобным способом. Самое главное, чтобы она не давила на стенку бачка, иначе при морозе он может треснуть.











Электрический подогрев бачка омывателя
Есть еще один вариант подогрева жидкости в бачке, для этих целей можно использовать электричество. Для этих целей подходит нагревательный элемент из сидений, его устанавливают в бачок. В принципе, подогревом можно оснастить только один бачок, это будет достаточно, если температура не будет опускаться ниже -10 градусов. В противном случае нужно дорабатывать систему дальше.









В первом случае для подогрева форсунок можно использовать антифриз или тосол. Это можно сделать в том случае, если форсунки размещены на жабо, а не на капоте.

Сперва от расширительного бачка нужно отсоединить пароотводящую трубку, которая идет от печки. Далее нужна медная трубка длинной около 15 см, она вставляется в конец шланга от расширительного бачка, а на другой ее конец надевается новый шланг пароотвода. Теперь нужно разобрать жабо и проложить шланги прямо под форсунками. Теперь при работе двигателя трубки будут нагреваться, и таким образом будет происходить подогрев форсунок.

Использование электричества для подогрева форсунок
Для подогрева форсунок можно приобрести специальные жиклеры, но их порой не так просто найти. Но это не проблема, их можно изготовить самостоятельно. Нагревательный элемент собирается из четырех чип-резисторов 1206 200Ом. Они соединяются параллельно. В пластике делается пропил нужной глубины, устанавливается нагревательный элемент, а сверху затем все это дело заливается эпоксидной смолой.

Начну с того, что на иномарках подогрев бачка омывателя с помощью охлаждающей жидкости используют уже давно. Реализовано это может быть по разному: используется полая трубка с циркулирующей по ней охлаждающей жидкостью или бачок с охлаждающей жидкостью имеет общую стенку с бачком омывателя.. Вещь для кого то нужная, а для кого то полностью бесполезная 🙂

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Для чего вообще подогревать жидкость для омывания лобового стекла ?
Чтобы полностью или частично отказаться от антифризов (незамерзайки), а так же теплая/горячая вода лучше отчищает от грязи.

Почему подогрев именно системы омывания, а не бачка омывания или трубок омывателя ?
В ВАЗ 2110-12 бачек омывателя находится достаточно далеко от форсунок, поэтому для того, чтобы использовать жидкость для омыва стекла при любых температурах нужно подогревать весь путь прохождения жидкости в системе. Иначе вода будет замерзать в форсунках, в трубках или бачке.

Подогрев системы омывания лобового стекла можно разделить:

  1. Обогрев бачка омывателя
  2. Обогрев форсунок (жиклеров)
  3. Обогрев трубок системы омывания стекла

Теперь рассмотрим по порядку каждый пункт:

Подогрев бачка стеклоомывателя

Первый способ: Чтобы подогреть воду в бачке омывателя можно установить трубку, через которую будет циркулировать охлаждающая жидкость.
На рынке существуют готовые решения по обогреву жидкости для омывания лобового стекла, например "Гейзер".
Производитель на основании испытаний, которые проходили до -20C рекомендует:

  • при температуре от 0 до -5С можно исключить использование незамерзающей жидкости.
  • при более низких температурах рекомендуется добавление качественных антифризов.
Читайте также:  Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

С момента запуска двигателя растапливание льда и подогрев воды в бачке до 75С составляет 15-20мин.
Растрескивание лобового стекла от контакта с горячей водой на морозе до -20C исключено.
Однако, использование подогрева при более низких температурах не рекомендуется.
Пример установки подогрева бачка "Гейзер".

По аналогии «Гейзер» можно сделать подогрев бачка омывателя своими руками.

Для этого понадобится:

  1. Медная трубка диаметром 8мм, 0,5м (Цена 150р/метр). Важно использовать именно медь, в противном случае будет образовываться ржавый налет)
  2. Хомуты 4шт. (Цена 60р)
  3. Пароотводящий шланг радиатора (Цена 30р)

Итого: 240 руб.

Придаем трубке нужную форму. Можно всячески изогнуть ее и сделать спираль либо просто оставить прямой, но скажу, что прямой трубки без спирали вполне хватит для подогрева до нужной температуры, так что без фанатизма 🙂

Также вместо медной трубки можно использовать резиновый шланг, но теплопроводность резинового шланга меньше, поэтому подогревать конечно будет, но похуже чем с медной трубкой.
Можно вообще установить дополнительный бачек омывания с подогревом, а штатный оставить без изменения. При необходимости просто переключить трубку омывателя в нужный бачок..
Видео подогрева бачка стеклоомывателя

Второй способ: Использовать для подогрева бачка ток.
Вот примеры установки электроподогрева бачка омывателя. Установка на отдельную кнопку через реле или к обогреву заднего стекла.
Можно использовать для подогрева бачка нагревательный элемент от подогрева сидений.
Изоляция от воды с помощью скотча. (источник) Комментировать дальше не буду и так все понятно 🙂
Подогрев форсунок стеклоомывателя

Первый способ: Благодаря тому, что на форсунки стеклоомывателя ВАЗ 2110 находятся на жабо, а не на капоте, то удобно сделать подогрев форсунок с помощью тосола/антифриза.

Порядок действий:

  1. Отсоединить от расширительного бачка патрубок пароотвода приходящий от печки
  2. Вставить один конец медной трубки (длиной около 150мм) в конец шланга от расширительного бачка.
  3. На второй конец шланга одеть новый шланг пароотвода.
  4. Снять «жабо» и разобрать его на две части (можно без снятия). В нижней части сделать вырезы, для ввода и вывода шланга СОД. Примерьте, как будете прокладывать шланги, потому что шланг от штуцера печки (родного) хватает один в один.
  5. Установить жабо (если снималось) и просунуть шланги внутрь, а медную трубку непосредственно под жиклёрами.

В продаже есть готовые решения, просто найти их не всегда получается. Поэтому можно сделать подогрев форсунок стеклоомывателя своими руками:

Пример 1: Доработка форсунок нагревателем 0.75Вт
В пластике сделан пропил шириной 5-6мм на глубину 1мм, чтобы прогревать меньшую толщину. Залито эпоксидкой. Нагреватель собран из четырех чип-резисторов 1206 200Ом, включенных параллельно. Получился плоский нагревательный элемент. Соединяться будут последовательно.
Пример 3: приклеил эпоксидкой , сверху еще одену термоусадку
Обогрев трубок стеклоомывателя

Обогрев трубок можно считать как дополнение к обогреву бачка и жиклеров.
Начну опять таки с готовых решений, которые можно найти на рынке:
Комплект для обогрева трубок бачка омывателя Termobox. Думаю все ясно по картинкам.

Другой вариант от Webasto. Комплект для подогрева трубок HotShot.
HotShot прогревает жидкость, проходящую через форсунки омывателя, до 65 градусов. Эта температура позволяет достигнуть максимально эффективной очистки без повреждения стекла и лакокрасочного слоя. Два режима работы — ручной и автоматический.
Теперь, как можно утеплить трубки стеклоомывателя своими руками:
Использовать к примеру K-Flex, материал, который используется для утепления трубок кондиционеров. Его же мы уже применяли как доп.уплотнитель двери 🙂
Должно получится примерно так, как тут утеплены патрубки СОД.
Заключение

Есть ли польза от подогрева системы омывания лобового стекла?

«>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *