Подвеска лексус лх 470

Lexus LX470 2005

  • Машина Большая, на мой взгляд больше и не надо.

    Багажник пока еще не переполнялся.

    Подумываю докупить третий ряд сидений, требуется достаточно часто.

    В гаражи вполазет в режиме подвески Low, на спущенных гидроаккумуляторах.

    Подвеска интересная, в отличии от пневмы которую ставят повсеместно.

    На LX470 балоны заполненны жидкостью "маслом" на половину и на половину воздухом который собственно сжимается при давлении и делает LX470 мягким.

    Балоны крайне тяжело убить, это сразу видно по откровенным потёкам масла.

    Чаще разрушается мембрана между воздухом и маслом и Лёшка становится жестким, но гидра работает.

    Воздух же просто — выходит.

    Меняется масло — вообще легко

    опустил Лёшку на пузо, откачал масло из бачка под капотом и залил нового, поднял в Hi ) всё

    Воздуха гидра не боится — сама прочищается.

    Гидра имеет 4ре положения

    Здесь некоторые пишут, опустится в LOW и поездить как спортцмен

    Так вот ерундой не занимайтесь

    Low нужна только для следующих вещей

    1. вползти там где не пролезает

    2. для Комфортной посадке в автомобиль

    3. Сама опускается при скоросте выше 180км в час (не пробывал)

    — нужен для преодоления бездорожья а 4я высота автоматом включается на пониженной передаче.

    По сути машина всегда ездит в положении normal

    Если конечно вы не хотите проблем с подвеской.

    В последнее время, меня, всё чаще и чаще, спрашивают о проблемах и нюансах, на которые стоит обратить внимание при покупке Lexus LX470 или TLC100, и с которыми можно столкнуться во время эксплуатации этих машин. По правде говоря, этот вопрос ставит меня в тупик, ну или как минимум, заставляет серьёзно задуматься, прежде, чем дать на него ответ… Ведь, возраст таких машин уже от 11 и до 20 лет, и одному только Богу известно, кто и как обслуживал ту или иную машину, которую вы собираетесь купить. Тут нельзя, однозначно сказать: «посмотри тут, проверь здесь, загляни вот сюда, и если нормально, то смело бери.» В случае с LX470 всё сложнее… Особенно, если почитать форум Лексус-Клуба, посвящённый эксплуатации 470го. Тут даже беглого просмотра тем, с проблемами 470х может хватить для того, чтобы отказаться от его покупки. Но, тогда почему же, все так хвалят эти машины и почему это «старое ведро» 15ти лет отроду, стоит как новый «кореец» или как свежая Камри ?
    Хотя, на самом деле, всё гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Сотый крузак и ЭлИкс, действительно, очень качественные авто (всем известный факт;) ) и первые 5-7 лет эксплуатации, их владельцы вообще не знали проблем. Это, как бы и есть, первая и самая основная причина всех последующих неисправностей (поломок и болячек) этих машин.
    Первые экземпляры «соток» в России начали появляться в конце девяностых, и в то время у нас в стране не было, ни качественных сервисов, ни достаточного опыта и знаний у специалистов, ни понимания (у владельцев машин) того, что любую машину, какая бы она крепкая не была, нужно своевременно обслуживать. А это значит, что первые 5 лет эксплуатации, в этих машинах, в лучшем случае, меняли масло в ДВС и кое какие расходники, типа воздушного фильтра и тормозных колодок. Ни о какой замене жидкости в гидро-пневмо подвеске (AHC system), проверке датчиков AHC, калибровке VGRS, замене масла в автомате, редукторах и раздатке, в то время и речи быть не было, это всё было, как бы, ненужным, ведь машина и так ехала хорошо. Вот поэтому, владельцы уже 6-7-летних Эл-Иксов и Соток, впервые столкнулись с проблемами в гидроподвеске, с текущими рулевыми рейками, с порванными передними редукторами, с глючащей системой VGRS, и прочими «болячками» о которых, вы, можете почитать на форуме Лексус-Клуба или на форуме TLC100. Ну и соответственно, чем старше становилась машина, тем больше проблем у неё появлялось. Кто-то из владельцев, решал эти проблемы по мере их поступления, а значит вкладывал в машину довольно большие суммы денег, а кто-то просто ездил до последнего, а потом продавал свой «отжатый» крузак (LX) с кучей проблем, немного их «замаскировав». Ведь, LX470 (он же «сотка» ) будет ехать своим ходом даже с кучей проблем, и если их немного замаскировать, то непосвящённый человек узнает о них, в лучшем случае, только в сервисе, когда поедет делать первое ТО, своему свежеприобретённому авто.
    Например, подвеска у этих машин, даже в полуобморочном состоянии, практически не издаёт звуков ( стуков, скрипов), они появляются когда уже вот-вот что то отвалится. О закисших суппортах тормозов, владелец, обычно узнает только после того, как у него сгорят колодки и металл начинает сжирать тормозные диски. То же самое можно сказать и про двигатель, машина будет ехать и ехать относительно нормально, даже с мертвыми датчиками кислорода и катализаторами, а чтобы ошибки не отпугнули потенциального покупателя их можно на время погасить, скинув клемму аккумулятора, и 50-70 км пути без всяких ошибок, вам гарантированно. 😉 Ну а потом, гирлянда из надписей: Check Engine, ABS и VSC Off «обрадует» уже нового владельца такого автомобиля.
    Вот, собственно, мы и подошли к ответу на вопрос — почему всем нравится «сотка» и почему она так дорого стоит. Помимо, универсальности, комфорта и т.п., многим нравится она ещё и тем, что даже в неисправном состоянии в 90% случаев, вы сможете доехать до ближайшего сервиса или гаража, своим ходом. А высокая цена на «вторичке», это есть следствие, как хорошего спроса и так и изначально высокой стоимости нового автомобиля. За последние 10 лет, цены на «сотку» не особо падали ( а в некоторые моменты даже росли ). Тут возникает вопрос — почему? Я думаю, что это связанно с репутацией которую Сотка заслужила по всему миру, плюс с немалыми затратами на содержание такого авто, ну и, естественно, барыги-перекупы внесли свою лепту, и зачастую просят бешеные деньги за откровенно ушатанные авто. Ведь как известно, на рынке всегда два дурака, один продаёт, другой покупает… 😉
    Так что, если вам НЕ посчастливилось купить действительно хороший, ухоженный экземпляр, предыдущий хозяин которого, вкладывал в него немалые средства, то скорее всего, вас ждёт «увлекательный» и довольно дорогой квест…
    Вот, потихоньку, мы и подошли к теме покупки Lexus LX470. Сейчас, я постараюсь перечислить, основные моменты на которые стоит обратить внимание при выборе данного авто. Скажу сразу, я не претендую на роль эксперта в области подбора и оценки автомобиля, но кое-какие советы потенциальному покупателю, могу дать, основываясь на собственном опыте покупки и владения Lexus LX470. Возможно, у меня не получится сразу охватить все, на что вам нужно обратить внимание при покупке и назвать все проблемы, которые у вас могут случиться в процессе эксплуатации «сотки». Поэтому, хочу обратиться к владельцам LX470/TLC100, если у вас есть что дополнить, касательно выбора, покупки, обслуживания и ремонта наших машин, то не стесняйтесь, пишите в комментариях. Думаю что многим, читающим данную статью, это будет интересно и полезно, включая и меня. 😉
    Итак начнём!
    Раз уж вы решили купить LX470, то думаю что, уже определились с бюджетом и моделью которую хотите приобрести.
    Под «моделью» я имею ввиду один из трёх вариантов модификаций. Всего, было 3 основных модификации LX470: 1я — «дорестайлинг» с 1998 г. до середины 2002 г., 2я — «первый рестайлинг» с августа 2002 г до середины 2005 г., и 3я — «второй (последний) рестайлинг»с июля 2005 до середины 2007 г. Ещё были различия в комплектациях для разных рынков на которые поставлялся LX. Разницу между рестайлингами и их комплектациями, я описывать не буду, это вы можете сами посмотреть в интернете.
    Самое основное, на что хотелось бы обратить ваше внимание, как потенциального покупателя, выбирайте машину не по году выпуска и пробегу на одометре, а по её состоянию на момент осмотра! Конечно же, разница между LX470 2007 года и LX470м 1998 года выпуска будет очень существенной, как по деньгам, так и по комплектации машины. Но если рассматривать машины в пределах одной модификации, например, возьмём «дорестайловый» LX 1998 года и 2001 года, то тут более свежее авто, далеко не всегда будет в лучшем состоянии, чем его более старый аналог. Тут всё зависит от отношения предыдущих владельцев к машине, и от того, сколько этих владельцев у неё было. Что же касается, двух последующих «рестайлингов», то разница между ними, по большей части, заключается в мощности двигателя, в остальном машины 2003 года и 2007 практически одинаковы. Так что, ещё раз повторю, выбирайте машину по её состоянию!
    Я когда выбирал себе LX470, в первую очередь, искал машины с оригиналом ПТС, и 1-2 хозяевами. Конечно, сейчас уже, найти Эл-Икс ранних годов с оригинальным ПТС, практически нереально, но машину средних лет (11-15) вполне возможно найти с 2-3-мя хозяевами и оригиналом ПТС.
    Так что, чем меньше хозяев у машины было до вас, тем лучше!
    Хотя бывают и исключения… Например, если человек, в своё время, купил довольно потрёпанный экземпляр, после 6-8 наездников, за небольшие деньги, а потом восстановил его и ездил на этой машине лет 5. Тогда она может быть в хорошем состоянии, но скорее всего, она уже не будет стоить дёшево и таких вариантов крайне мало.
    Также не стоит переоценивать машины с оригиналом ПТС, т.к. это не панацея от всех бед, а просто возможность снизить риски при покупке авто. Тщательно надо проверять все машины, независимо от того, оригинальный у неё ПТС или дубликат.
    Итак, в объявлении или на рынке вы уже нашли машину которая вас заинтересовала, и поехали её смотреть. На что же обратить внимание в первую очередь? Тут, в принципе, все банально просто — смотрите на внешний вид авто, и состояние салона. Если на первый взгляд вас все устраивает, то начинаем копать глубже… У Лексус, как и у Тойоты, на съемных элементах кузова таких, как двери, крылья, капот, имеются стикеры с VIN кодом, которые надо обязательно проверить. На всех деталях должен быть вин код соответствующий ВИНу в ПТС. Но встречаются и машины у которых наклеены поддельные стикеры с соответствующим вин кодом. Как отличить оригинальный стикер от подделки, можете посмотреть на ютубе, ссылки я оставлю в комментариях.
    Также, советую, обратить внимание на маркировку на стёклах, в идеале она тоже должна быть одинаковой. Но лобовое стекло в большинстве случаев, будет уже неоригинальным, т.к. машина далеко не новая и камушки на наших дорогах делают своё дело. 😉 Далее, нужно осмотреть дверные проемы, отогнув уплотнительную резинку и заодно проверить заводскую точечную сварку, если точка идёт равномерно по всей длине проема, то это говорит об отсутствии, какого либо ремонта в этих местах и значит сильных повреждений кузова у этой машины не было. Наверное, глупо надеятся на то, что у 11-20 летней машины ЛКП будет полностью оригинальное и в отличном состоянии. Разве что, это не машина коллекционера. 😉
    Раз уж вы сняли уплотнительные резинки с проемов дверей, то не будет лишним, заглянуть и под потолок, проверить наличие или отсутствие шторок безопасности. Это ещё один косвенный признак, который поможет выяснить, была ли машина в серьёзных ДТП или нет. Не знаю, как на «дорестайле», но с 2003 года на всех Эл-Иксах шторки безопасности должны быть.
    Итак, с кузовом определились, если всё вас устраивает, пора залезть и под него. Надо осмотреть, насколько это возможно, всю раму целиком, и особое внимание уделить номеру рамы ( находится за правым передним колесом ) и задней части рамы в районе запасного колеса. Рама должна быть ровной, без видимых следов повреждений и последующего ремонта, вваренных кусков метала, особенно, в районе вин кода. Небольшая (точечная) ржавчина на раме и элементах подвески это уже норма для LX/TLC этих лет. Главное чтобы не было глубокой коррозии, когда уже металл превращается в труху и рама нуждается в ремонте. Восстановить раму, конечно можно, но тут сразу надо готовится к большим затратам. ( 100-150 тысяч рублей, в зависимости от состояния)
    Также, заглянув под кузов автомобиля, вы можете осмотреть, раздатку, автомат и задний мост, на предмет запотевания и подтекания сальников, проверить состояние пыльников передних приводов, пыльников шаровых опор рычагов и рулевых наконечников, а также посмотреть, нет ли течи рулевой рейки. (что может послужить поводом для хорошего торга) Так как, если замена шаровых опор недорогая процедура, то восстановление или замена рулевой рейки, довольно дорогое удовольствие. Цены тут начинаются от 15 тысяч ₽ и до 80-85₽. Также, под днищем, нужно посмотреть, нет ли течи в системе гидроподвески, а именно в районе соединений трубок гидравлики и стэпов гидроаккумуляторов. Если течи все же имеются, то я бы посоветовал, отказаться от покупки такой машины (если вы, не собираетесь купить машину под восстановление), потому как, никому неизвестно во сколько выльется вам ремонт системы гидроподвески и как быстро вы сможете её победить, да и сможете ли вообще.
    И под конец, нужно приступать к осмотру салона. Хочу сразу отметить, что на машинах с пробегом до 150-170 тысяч км, состояние кожи водительского сиденья и руля должно быть еще в хорошем состоянии. Так что, если вам втирают в уши, что «на машине почти не ездили, типа 5-я машина в семье», и на одометре у неё 140-150 тыщ км, а состояние водительского сиденья такое, как будто на ней 15 лет в такси отработали и руль затёрт до дыр, то значит эта машина прошла раза в 3-4 больше чем у неё на одометре. Кожа сидений у этих машин, довольно качественная и не такая нежная как у более свежих лексусов, и если бы за ней ухаживали в своё время, то она бы хорошо сохранилась на протяжении 200-250 тысяч км. На многих LX470, уже перетянутые сидения и руль, в принципе, это не плохо, при условии, что сделано это качественно, Это позволит вам сэкономить деньги, так как в дальнейшем не придётся тратится на реставрацию салона. 😉
    Ещё, на что стоит обратить внимание в салоне, так это на работу кондиционера, и акустики Mark Levinson. На многих LX470 задний контур кондиционера заглушен, т.к. скорее всего прогнили трубки идущие к нему, и владелец не захотел заморачиваться с ремонтом и восстановлением всей системы. В принципе если «кондей» не работает, то его можно восстановить, но это тоже повод для хорошей скидки. Т.к. стоить это будет недёшево.
    По акустике, стоит проверить звучание всех динамиков, на многих машинах от старости рвутся подвесы динамиков, и колонки начинают хрипеть. Особой проблемы в этом нет, штатные колонки тоже можно восстановить, относительно недорого. Хуже, если музыка вообще не играет, здесь могут быть разные причины, но скорее всего это неисправность усилителя, и его ремонт обойдётся дороговато, а замена на новый «усилок» будет ещё дороже.
    Ну и ещё стоит проверить работоспособность регулировки руля по высоте и углу наклона. В остальном, в салоне особо ломаться нечему, все работает подолгу и надежно.
    Вам могло показаться, что на этом всё, осмотр машины закончен? Но нет… это был только предварительный осмотр, чтобы не тратить лишние деньги и время на посещение СТО. А теперь, если в выбранной вами машине, вас все устраивает, то самое время отправиться на СТО для более тщательного осмотра и проверки всех узлов и агрегатов высокоточным оборудованием. 😉
    На сервисе, вам надо обязательно поднять машину на подъёмнике, чтобы ещё раз посмотреть состояние рамы, подвески и агрегатов этой машины, чтобы в дальнейшем она не преподнесла вам кучу неприятных сюрпризов. Плюс, нужно проверить сканером состояние двигателя, на наличие или отсутствие скрытых ошибок, пропуски зажигания, работу датчиков кислорода, долгосрочные топливо-воздушные коррекции. А также с помощью сканера, можно примерно оценить состояние гидроподвески, проверив давление жидкости в системе и значения датчиков высоты положения кузова.
    Если всё в норме, то такую машину можно смело брать, конечно, при условии, что юридически она чистая. Тот факт, что машина стоит на учете и в одних руках уже 2-3 года или продается в автосалоне, не является 100% гарантией отсутствия криминала.
    Поэтому предварительно её нужно проверить на криминальное прошлое, ведь в своё время LX470/TLC 100 были одними из самых угоняемых машин в стране. Лучше всего для этого нанять профессионального эксперта-криминалиста (что я и сделал в своё время). Но если у вас нет возможности нанять эксперта, то в принципе, можно и самому проверить машину на предмет перебитых номеров, залога банке, запрет на регистрационные действия и т.п. Подробную информацию об этом, вы можете найти в интернете или посмотреть на Ютубе. Ссылку, для примера, смотрите в комментариях.
    Вот в общем-то и все, что я могу посоветовать вам при выборе и покупке Lexus LX470/TLC100.
    Еще немного добавлю, с чем, т.е. с какими неприятностями, вы можете столкнутся во время эксплуатации этого авто. Я не буду углубляться в подробности, всего лишь перечислю список основных, наиболее часто встречающихся неисправностей данных авто.
    1. Текущая или потеющая рулевая рейка
    2. Сгнившие трубки заднего контура кондиционера
    3. Заклинившие, заржавевшие, окислившиеся датчики высоты положения кузова
    4. Закисшие суппорта тормозов и, как следствие, мертвые тормозные диски и колодки
    5. Неисправности в работе катализаторов и датчиков кислорода
    6. Порванные сайлент-блоки продольных тяг задней подвески, тяги Панара, а также передних рычагов.
    7. Разбитые шаровые опоры передних рычагов.
    8. Подтекающие сальники раздатки и заднего моста.
    9. Поломка дифференциала переднего редуктора ( в основном встречается на «дорестайлах» )
    10. Порванные мембраны гидроаккумуляторов подвески
    11. Неисправность насоса гидро-пневмо подвески
    12. Сгнившие трубки системы гидроподвески
    13. Течи аммортизаторов гидроподвески
    14. Неисправность механизма регулировки рулевой колонки
    15. Неисправность системы VGRS ( была отзывная кампания по этому случаю, проблема решается бесплатно у официального дилера)
    16. Неисправности акустической системы Mark Levinson
    Ну и редко, встречается: поломка карданчика замка зажигания, поломка трапеции дворников и т.п.

    Читайте также:  Управление климатом рено меган 3

    Вот теперь у меня все… )) если что-то упустил, не обессудьте… )) Дополняйте в комментариях.

    Lexus LX470 дебютировал в декабре 1997 года. Он построен на одной платформе с Land Cruiser J100. В 2003 году LX прошел через рестайлинг. Вторая модернизация состоялась в 2005 году.

    Двигатель

    Люксовый японский внедорожник располагал лишь одним силовым агрегатом (2UZ-FE) – бензиновым V8 объемом 4,7 литра и отдачей 230 /235 /268 л.с. Двигатель весьма надежный — заниматься приходится лишь навесным оборудованием. Есть образцы, откатавшие 1,5 миллиона километров без серьезного ремонта. Случаи «капиталки» единичные, да и то по вине владельца. Если же не повезет, то для восстановления мотора понадобится около 140 000 рублей.

    Механизм газораспределения приводится в действие зубчатым ремнем. Менять его необходимо через каждые 100 000 км. Комплект с помпой и сальниками обойдется в 18 000 рублей, оригинальный набор дороже – около 35 000 рублей. Регулировка зазора клапанов осуществляется подбором специальных шайб (20-30 тысяч рублей).

    В двигателях с VVT-i в впускном коллекторе установлены вихревые заслонки, которые со временем изнашиваются, и появляется стрекот. Игнорировать стрекотание не стоит – заслонки могут оборваться и попасть в двигатель. Моторы с VVT-i появились в 2005 году и никогда не использовались в европейских модификациях.

    После 200-300 тыс. км забивается и рассыпается катализатор. Стоимость замены на пламегаситель составит около 10 000 рублей. Стоит отметить, что арабские версии лишены катализаторов и кислородных датчиков. Чуть позже прогнивает и прогорает глушитель (от 7 000 рублей). В дополнение, прогорает выпускной коллектор (от 14 000 рублей), менять который непросто.

    Кроме того, выходят из строя бензонасос (от 2 000 рублей), катушки зажигания (от 5 000 рублей) и кислородные датчики (4 штуки по 3 000 рублей). Время от времени сдаются датчики положения распредвала и коленчатого вала (около 4 000 рублей).

    Читайте также:  Isofix в каких машинах

    В системе охлаждения приходится обновлять радиатор (от 6 000 рублей), «тройник» и термомуфту вентилятора (от 3 000 рублей).

    Неизбежен и ремонт стартера – рассыпаются подшипники бендикса. Доступ к стартеру затруднен – необходимо многое снимать, в том числе впускной коллектор. За новый бендикс придется отдать 6 000 рублей, а за работу – еще около 5 000. С заменой лучше не тянуть, а то заклинивший бендикс может сточить зубья маховика (30 000 руб.).

    Трансмиссия

    Многие владельцы отмечают появление заметного люфта в трансмиссии после 200-300 тыс. км. Описывается он, как стук (удар), возникающий при добавлении газа во время движения накатом. Это суммарный люфт в шлицевых соединениях: фланцев ступицы, ШРУС, сателлитов переднего редуктора, карданного вала, раздаточной коробки и заднего редуктора. Полностью убрать люфт, можно только заменив все шлицевые соединения, что стоит космических денег. Чаще всего удается отделаться заменой фланца передних ступиц (4 000 рублей за штуку) и ШРУС (привод в сборе 28 000 рублей), а так же шприцеванием карданного вала (1 000 рублей). В дальнейшем придется менять и крестовины карданов: 600 рублей плюс 1000 работа — за штуку.

    Частые выезды на бездорожье быстро приканчивают передний редуктор. Особенно остро проблема стояла для владельцев дорестайлинговых внедорожников. После 2003 года редуктор усилили, но и он рано или поздно сдавался. За новый редуктор придется выложить более 120 000 рублей, «бэу» можно найти за 60 000 рублей, восстановление потребует свыше 40 000 рублей.

    Порой под натиском «джипперов» капитулирует и раздаточная коробка. Новая раздатка доступна за 340 000 рублей. Задний редуктор – более стойкий.

    До рестайлинга использовалась 4-ступенчатая автоматическая коробка передач A343F, а после – 5-скоростная A750F. Оба автомата Aisin очень выносливые, но требуют регулярного обновления масла – каждые 40-60 тыс. км. Первые жалобы на работу встречаются после 300-500 тыс. км, впрочем, до ремонта дело доходит не скоро. Оригинальная коробка стоит 360 000 рублей. Гораздо дешевле обойдется восстановленный б/у агрегат (около 100 000 рублей) или переборка (от 80 000 рублей).

    Читайте также:  Как проверить реле регулятор генератора валео

    Ходовая

    На передней оси установлена независимая пружинная подвеска с торсионами, а на задней – неразрезной мост c четырьмя продольными рычагами.

    Первой требует внимания передняя подвеска. После 150-200 тыс. км сдаются шаровые опоры (верхняя и нижняя), аналоги ходят 30-100 тыс. км. Оригинальные шаровые предлагаются только в сборе с рычагом (около 15 000 рублей). Сайлентблоки выдерживают более 150-250 тыс. км.

    Все без исключения LX470 комплектовались гидравлической подвеской с регулированием дорожного просвета AHC, которая с возрастом начинает «капризничать». Чаще причина в одном из датчиков (по 12 000 рублей): 2 спереди и 1 сзади. После 200-300 тыс. км увядают гидроаккумуляторы (25 000 рублей), либо теряют герметичность трубки системы. Спустя 300-400 тыс. км внимания потребует и насос (от 9 000 рублей). Впрочем, он нередко оживает после разборки и прочистки.

    Через 300-400 тыс. км пробега могут потечь амортизаторы. Если с заменой передних (от 11 000 рублей) особых сложностей не возникает, то для демонтажа задних (от 19 000 рублей) приходится резать технологические отверстия в полу багажника.

    С годами изнашиваются сайлентблоки крепления рулевой рейки, либо она начинает подтекать. Стоимость ремкомплекта – 4 000 рублей, аналога – от 11 000 рублей, а оригинальной рейки – 85 000 рублей. По прошествии времени может завыть насос ГУР (от 4 000 рублей).

    Периодического обслуживания требуют суппорта тормозов – закисают. В последующем настает черед и главного тормозного цилиндра – изнашивается цилиндр, либо отказывает электронасос (46 000 рублей). Стоимость оригинального ГТЦ в сборе – 190 000 рублей! Умельцы приспособили более дешевый аналог от Тойота Маджеста стоимостью 10 000 рублей.

    Для рестайлинговых LX470 с VGRS (система рулевого управления с переменной скоростью вращения) была организована сервисная акция по установке страховочного кронштейна (3 000 рублей) и замене промежуточного вала рулевой колонки (при необходимости / 73 000 рублей). Кронштейн предотвращает выпадение стопора и разъединение рулевого вала – появляется стук и люфт при вращении рулем. В обычных сервисах проблему решали установкой хомута.

    Кузов и салон

    Вспучивания краски нередко можно обнаружить на верхней части двери багажника. На возрастных машинах коррозия атакует «карманы» за задним бампером, колесные арки, рамку ветрового стекла, а так же нижнюю часть моторного щита. Дополнительной защиты требует и номер, набитый на раме.

    С возрастом коррозируют и теряют герметичность трубки заднего кондиционера. Одно из решений – установка более долговечных шлангов высокого давления. Стоимость такого ремонта – от 7 до 15 тысяч рублей. Некоторые прибегают к более дешевому методу – отрезают сгнившие трубки и глушат задний контур (около 4 000 рублей).

    Иногда подводит электронный блок, отвечающий за освещение в салоне, подсветку порогов, управление люком, рулем, боковыми стеклами и задний стеклоочиститель. Стоимость нового блока – от 26 000 рублей. К счастью, его нередко удается восстановить. Встречаются сбои и в работе блока управления VGRS – поддается ремонту.

    Для отдельных LX 470 проводилась сервисная акция по замене блока SRS, расположенного около водительского сиденья. Стоимость нового блока – от 28 000 рублей.

    Заключение

    Многие Lexus LX470 имеют за плечами уже не одну сотню тысяч километров. Да, до 300-400 тыс. км серьезных проблем практически не встречается, ну а после время берет свое. А учитывая стоимость отдельных узлов и агрегатов, порой приходится отдавать многое.

    Оцените статью
    Добавить комментарий

    Adblock detector