Проблемы после удаления катализатора

С чего все начиналось, откуда появилось.

Позволю себе небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, или знает но не до конца об этой системе.

В давние давние давние времена, первые автомобили, работающие на ДВС, никаких экологических норм, естественно, не соблюдали. Да и не было их тогда. Дымили, грохотали, слепили и плохо пахли. Со временем, автомобилей становилось все больше и больше, и нужно было уже их ограничивать в шуме, запахе, дымности и пр. Агрегаты совершенствовались( придумали глушитель, например)

Уже во времена сознательного рассвета автоиндустрии, люди придумали чушь, вроде глобального потепления, Экологов и прочего. В прицеп ко всему придумали нормы ЕВРО-1,2,3 потом 4 и 5. Нормы евро обязывали автопроизводителей устанавливать на автомобили системы, которые повышали бы экологичность автомобилей. Основные из них — Это система EGR(дожигания не сгоревшего топлива) и система отработки выхлопных газов, т.е. их Катализации. Происходит это через специальное устройство, если его можно так назвать — Катализатор.

Про систему EGR я напишу отдельную подробную статью позже, поскольку, одним абзацем тут не отделаешься.

Что же такое Катализаторы и как эта система работает?

Попытаюсь объяснить "На пальцах":

Состоит вся эта система из:

— Кислородных датчиков( Лямбда-зонд их еще называют)

После того, как смесь, поступая в цилиндр, сжимается и сгорает — выхлопные газы( продукты горения) покидают камеру сгорания через выпускной коллектор. На пути к свободе их ждет первый подарок экологов — Первая группа кислородных датчиков. Газы контролируются первым кислородным датчиком( или группой на V образных двигателях). Датчик фиксирует разные параметры, типа температуры, содержания всяких там веществ и пр. Потом газы попадают в катализатор.

Катализатор, он же Каталитический конвертер-нейтрализатор, или Каталитический нейтрализатор. С виду это большая бочка в выхлопной системе. Бочка металлическая( похожа на глушитель иногда). Внутри находятся керамические соты. На сотах специальное напыление из драгоценных металлов( Платина, например. Отсюда очень большая стоимость катализаторов). Соты имеют некоторое сопротивление, дабы поток немного затормозился в них. Катализаторы, в зависимости от норм евро, бывают двух видов — Первые и вторые( начальные и конечные и пр.). Первая группа катализаторов обычно стоит после первых кислородных датчиков и частенько является частью выпускных коллекторов, вторая уже непосредственно в выпускном тракте( только евро 4 и 5).

Попадая в катализатор, газы тормозятся в керамических сотах, и вступая в химическую реакцию(катализацию) с напылением из драгоценных металлов, догорают. Все это дело сопровождается высокой температурой горения. Далее, догорев, газы проходят в приемную трубу и (евро 4 и 5) попадают во вторую группу катализаторов. После них идет вторая группа килородных датчиков.

Так вот, Мозги машины, наблюдают за этим всем делом, как раз-таки через Кислородные датчики. Есть определенная норма, прописанная в мозгах машины, что на входе(первая группа) должно быть так, на выходе(вторая группа) так. Или прописана разница между входом и выходом. Мол если на входе корова — то на выходе должна быть говядина, а не пол коровы или опилки

Еще на основании данных с кислородных датчиков мозги управляют формированием смеси. Обедняют ее или обогащают составляющими — Воздухом или Топливом. Все это нужно для Лучшего дожигания

Ну, если совсем просто, выходя из двигателя газы догорают при высокой температуре, понижая в себе вредные примеси и прочую нехорошую содержимую, за отсутствие которой так дерутся наши зеленые друзья.

Чем выше норма евро — тем жестче нормы, и больше всяких примочек для того, что бы дожечь все это дело.

Например, до Евро 3 — были только передние катализаторы и кислородные датчики. С приходом Евро-4, появились и задние. Самая жестокая из существующих норм — Это Евро-5.

В итоге, вместо 100% вредных выбросов, всего лишь половина, а то и меньше, мало дыма, мало шума, все хорошо. Но не все так радужно, как кажется.

Проблемы, и очень большие проблемы.

СО временем, как и любой узел — катализатор разрушается. Причин тому много:

— Тряска. Поскольку соты керамические, со временем от трясок и вибраций они так же разламываются.

— Агресивная температурная среда( для задних катов — это вода с дороги, поскольку они под пузом, для передних — перепады температуры связанные с охлаждением) От сильных перепадов — соты трескаются и разламываются.

— Плохое качество топлива. Не догоревшее топливо из смеси, или смесь с плохими и тяжелыми примесями попадая в катализаторы — оставляет на них налет, частицы, или и вовсе разрушает динамически. В России и СНГ это особенно актуально.

— Продукты работы двигателя. Как правило — Масло и кокс. Но, это, скорее случай исключения, поскольку попадают они туда, только при неисправностях двигателя. Вроде текущей клапаной крышки, или просевших колец.

— Время. Вечных механизмов нет.

— Повышенные температуры сгорания в катализаторах. Как правило — это уже когда в них много посторонних вещей и все это дело горит еще сильнее. Соты начинают просто плавиться.

Все это приводит к тому, что соты разрушаются, раскалываются на крупные и мелкие куски, плавятся, всячески закупоривая выход выхлопным газам. Последствия этого всего очень печальны:

— Уменьшается отвод газов. Отсюда двигатель начинает "задыхаться". Когда все совсем плохо и катализаторы сильно забиты, то выхлопные газы скапливаются, создают давление в выхлопной системе и остаются в камере сгорания. Отсюда двигатель начинает "задыхаться", или вовсе глохнуть.

Читайте также:  Starline a93 значки на брелке

— Увеличенный расход топлива, или наоборот — пропадание тяги. Задние кислородные датчики видят, что разница на выходе и выходе большая, и в зависимости от ситуации начинают или лить топливо, или наоборот, добавлять его меньше.

— Разрыв труб в выпускной системе. Из-за высокого давления, при закупоривании катализаторов, может произойти разрыв трубы. Не взрыв, конечно, но где-то прокладку продавит, где то может и лопнуть. Воздух — не вода, жмется, но всему есть предел. Учитывая, что из камеры сгорания газы выходят имея большую температуру и под давлением, то скапливаются они достаточно быстро.

— Трещины в выпускных коллекторах. Ну, данная проблема не из-за катализаторов, в основном, но в машинах( типа, как раз-таки трибьюта) где первые каты стоят в выпускных коллекторах, при перегреве катализаторов, может и повести, а может даже и лопнуть выпускной коллектор.

— Шум и треск. Когда в катализаторе разламывается сота, то все это добро начинает греметь, шуршать и даже свистеть.

— Выход из строя глушителей. Мелкие обломки катализатора и пыль улетают в идущий дальше по тракту глушитель. Залетая в него, они в нем застревают, закупоривая отверстия и создавая грохот уже в глушителе. Если хорошо закупорит — поднимется давление. Результаты — выход из строя глушителя. Внутри него ломаются стенки-перегородки, рвется изоляционный материал. Были случаи пробивания стенок глушителя.

— Ошибки, проблемы. Когда выходит из строя один из датчиков, или показания между первым и вторым кислородным датчиком очень сильно розняться — мозги зажгут "мясорубку" Check Engine.

Выход в такой ситуации:

— Покупать новые оригинальные катализаторы.
— Покупать новые Не оригинальные катализаторы.
— Удалять существующие и ставить обманки.

В первом случае кусается цена, как правило от 10 тысяч за катализатор. И выше. На хорошие машинки и за 57 есть за штуку( а на машине до 4х ставится)

Во втором случае производители неоригинала экономят на количестве драгоценных металлов, соответсвенно неоригинал живет меньше. Уже не один десяток человек через это проходил. Включая катализаторы с нулевым сопротивлением, типа berk, например.

Третий — самый выгодный способ в плане цены, но в нем есть свои подводные камни. О них ниже на собственном примере.

Ну собственно, собственный пример. )

Mazda Tribute, Ford Maverick, Ford escape и Mercury Mariner соответствуют норме ЕВРО-4. Машина, где установлен V6 имеет два кислородных датчика передних( установлены в выпускных коллекторах) и два передних катализатора (установлены так же в выпускных коллекторах). Далее на выпускном тракте установлен задний катализатор. Вторые лямбды стоят после катализаторов в Выпускных коллекторах. т.е. первые в выпускном коллекторе перед катализатором, потом, кат, потом вторые.

Со временем и эксплуатацией машина начала тупить, греметь и дико жрать топливо. Двигатель стал задыхаться. Загремел глушитель, а как то раз зимой из трубы вылетел кусок чего-то черного и непонятного. Похоже на кусок стекла. Тогда постигла мысль разобраться с этой проблемой.

Первое что сделал — посмотрел цену на оригинальный катализатор. Не впечатлило совсем. Неоригинал не встретил, решил — надо удалять.

Делал я это пару лет назад. Поехал в специализированный сервис, там сняли выпускные коллектора, разрезали банки( катализаторы) вытряхнули их, и вырезали задний катализатор, вварив вместо него пламягаситель. Вместо заднего кислородного датчика — поставили обманку. Обманка — эмулятор датчика, который отдает постоянно "хорошие" параметры.

Когда вытряхивали катализаторы — то целого от них не осталось ничего. Спекшиеся куски, труха, пыль и осколки.

После этого двигатель задышал, машина поехала. Но потом появились кое-какие проблемы, на основе которых могу дать пару советов, что стоит сделать еще, при удалении катализаторов:

1. Поскольку выпускные коллектора снимаются, то имеет смысл их сразу осмотреть на наличие трещин и правильности геометрии. Если надо — шлифануть. Мне пришлось это делать отдельно, поскольку позже через них начало травить.( в месте прилегания к блоку). Заодно заварили пару трещин. + советую сразу поменять прокладки. Или вовсе сажать на супер-герметик. Типа бетонирования.

2. Поскольку, задний катализатор вырезается, и в систему вваривается пламягаситель, то имеет смысл снять глушитель( а у нас их два — средний и конечный( маленький)) и вытряхнуть осколки из него. Если не вытряхнутся — разрезать и достать, поскольку потом все это добро будет греметь.

3. подобрать хорошую обманку, поскольку данные о подаче топлива эбу берет от кислороных датчиков, и если эмулятор заднего будет эмулировать величину плохую, то будет ручей из топлива или наоборот, воздуха будет много. Если эмулятор не ставить, то будет ошибка.

В общем и целом о плюсах и минусах на собственном опыте

— Двигатель дышит во все легкие. Ему ничто не мешает избавиться от газов. даже на звук ему намного легче работать.

— Машина ощутимо прибавляет в динамике( подозреваю, что с завода она должна была быть именно такой)

— Нормализуется топливная подача. Многие жалуются, что жрется топливо, но это от того, что вы начинаете топить на исправной машине ; ) Ну или вторая лямбда не очень, и заставляет подливать топливо.

— О катализаторах можно забыть как о страшном сне.

— Будет мучать совесть, что вы наверное портите экологию ; (

— Дымность. Поскольку, на пути у газов больше ничего нет, то на холодную при прогреве, дыма из трубы будет, естественно больше. Но "Покуривает" машинка не сильно, когда прогреется. При езде — дыма не больше и не меньше чем у других.

Читайте также:  Как восстановить рулевой наконечник своими руками

— Запах. Тут без вопросов. Запах действительно есть. Не сероводородом и тухлыми яицами, а сгоревшим бензином, как от жигулей например. Ну пахнет, естественно в приделах выхлопной трубы, в салоне или на всем районе запаха нет ; )

— Звук. Машина становится громче. Появляется бубнение глушителя, более громкий( не сильно) звук выхлопной системы. На мой взгляд это скорее плюс, поскольку теперь чувствуется, что под капотом V6 объемом 3 литра, а не какой-то там рядник полтора литровый 😉

Каждый найдет свои плюсы и минусы, для себя решил, что нужно удалить. Да, в моем случае пришлось менять глушитель( средний) поскольку, осколки его доили и стенки внутри там поломались. Вскрывали его заваривали, но проще было поставить новую банку Ferroz, и забыть о глушителе.

Завтра про замки расскажу. Горячая тема ; )

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

  • повышается уровень CO в выхлопных газах;
  • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

  • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
  • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
  • залегли поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расхода воздуха;
  • абсолютного давления;
  • положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

  • перегреты или изношены поршневые кольца;
  • лопнули перегородки колец на поршнях;
  • требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

  • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
  • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
  • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.
Читайте также:  Вибростенд для диагностики авто

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

  • в салон будет попадать запах отработанных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

  • отсоединить приемную трубу глушителя;
  • снять выпускной коллектор;
  • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
  • удалить из банки все внутренности;
  • заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Содержание статьи:

У удаления катализатора — или ката, как его еще называют — много плюсов. Хотя он очищает выхлопные газы от вредных составляющих и помогает снизить влияние на окружающую среду, без него водители замечают прирост в мощности работы двигателя. Но часто такое «хирургическое» вмешательство приводит к тому, что появляется запах после удаления катализатора, дым, или, что очень неприятно для человека за рулем — удален катализатор, горит «чек» (Check Engine — предупреждение на приборной панели).

Почему появляется ошибка Check

Не только удаление, но оплавление или забивание пор внутри этого элемента выхлопной системы вызывает ошибку Check Engine. Обычно при этом снижается тяга, наблюдается троение или проблемы с запуском. Если это происходит, значит, выхлопные газы возвращаются обратно в камеру сгорания, а эффективность вновь поступившей горючей смеси снижается. Электроника автомобиля оперативно узнает об этом благодаря датчику кислорода (лямбда-зонду), который расположен после катализатора. Датчик определяет концентрацию вредных выхлопов и сигнализирует если, что что-то идет не так. Обычно проблема решается так: ставится обманка после удаления катализатора.


Кроме ошибки, могут возникнуть и другие проблемы. Как быть с ними?

Проблема: увеличивается расход масла

Жор масла после удаления катализатора — распространенное явление, которое возникает из-за снижения давления. Если в момент сброса газа в выпускном коллекторе образуется сильное разряжение, системе ничего не остается, как для его компенсации воспользоваться увеличенной порцией масла.

Решение

Если после удаления катализатора увеличился расход моторного масла вырос, рекомендуем пересмотреть продавца или выбрать продукцию другого бренда. Возможно, вам попалась подделка или масло другого производителя лучше подойдет под ваши задачи. Также можно проверить цилиндры на предмет задиров и прочистить систему вентиляции картера.

Появляется неприятный запах

Выхлоп после удаления катализатора часто меняет свой запах. На самом деле, удаление катализатора, запах выхлопа — взаимосвязанные вещи, и это логично: после вырезания этого элемента выхлопной системы растет выделение ядовитых газов в атмосферу. Запах выхлопа после удаления катализатора будут слышать и окружающие, и частично те, кто находятся в салоне автомобиля (например, если опущены окна).


Чего еще ожидать после удаления катализатора?

  • На месте его установки могут быть слышны посторонние звуки (чаще всего звон).
  • Появляется возможность разблокировать дополнительные функции авто.
  • Снизится чувствительность к качеству топлива (но мы не рекомендуем заправляться на случайных автозаправках).

Зачем нужна перепрошивка

Снова возвращаемся к датчикам, которые установлены в выхлопной системе и служат для определения концентрации вредных газов. Если из системы появляется самый настоящий дым после удаления катализатора, очевидно, что они будут посылать ЭБУ соответствующее предупреждение, которое будет проявляться в виде ошибки Check Engine на приборной панели.

Чтобы этого избежать, в систему устанавливают так называемые обманки, размещая их после удаленного катализатора, на месте лямбда-зонда. Но полностью проблему решает только перепрошивка после удаления катализатора. Это выглядит как перепрограммирование, когда заменяется используемая по умолчанию программа расчета топливно-воздушной смеси.

Одновременно из реестра удаляются ошибки, которые связаны с катом. В некоторых случаях, когда выполнено удаление катализатора, перепрошивка делается с полным демонтажем ЭБУ, в других это не требуется благодаря конструктивным особенностям автомобиля.

Что происходит с расходом топлива?

На форумах автовладельцев часто появляются запросы о том, как связано удаление катализатора, расход топлива. В ответах встречаются разные мнения, но большинство участвующих в дискуссии отмечает, что выхлопная система дымит после удаления катализатора, но топлива все-таки используется меньше (только если предварительно прошить ЭБУ). Это происходит потому, что часть перерабатываемых частиц перегорания не утилизируется, а повторно расходуется как раз из-за неисправного ката.

Повторное использование не допустимо, так как из-за этого меняется стандартная концентрация горючей смеси. Чтобы вернуть концентрацию к базовому значению, машина начинает расходовать больше топлива. Соответственно, расход после удаления катализатора и установки обманки (или перепрошивки) становится меньше, чем когда он был неисправен.


Если у вас вырос расход топлива после удаления катализатора, автомобиль стал расходовать больше моторного масла, появился неприятный запах выхлопа, вам помогут в компании «Мастер глушителей». Чтобы записаться к нам, воспользуйтесь телефоном, указанным на главной странице сайта или заполните форму заявки.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector