Распил гбц 16v своими руками

Вот руки дошли и до ГБЦ, инфы как правильно растачивать и чем я лично не нашел.
Попытаюсь рассказать по шагово что и как делать мож кому и пригодиться.
Маленько теории, диаметр впускного седла 26 мм диаметр выпускного седла 22.
Я растачивал впуск 27 мм выпуск 23 мм, кто то скажет и что толку от увеличения диаметра всего в 1мм?
Давайте рассчитаем площадь круга по формуле S=π r2 и получаем

1. выпуск 22=380.13 23=415.47
2. впуск 26=530.92 27=572.55

Думаю разница очевидна в пропускаемости седла, так же расточим впускные и выпускные каналы т.к седла увеличили и надо их тоже увеличить.

В стоке
1. Диаметр впускных каналов 36 мм растачиваем на 38 мм.
2. Диаметр выпускных каналов 32.5 мм. растачиваем на 35 мм.

И так что потребуется это шаровые фрезы и развертки седел без них никак.
Если шаровые фрезы у меня были разных диаметров а вот разверток не было, заказывать долго и ну прям очень дорого решил доработать райбера.
Купил два райбера на 23 и 27 и пошел к шлифовщику коленвалов. шлифуем край райбера по наружнему диаметру направляющей втулки клапана я еще отдавал саму гбц чтоб зазора не было и чтоб не закусыывало.
Так же затачиваем край райбера под конус.
Вот что получилось.

Дальше выбиваем все направляики и подписываем если будем ставить их обратно.
Смазываем шлифованный край развертки маслом и крутим и крутим и крутим пока не увидим чтот развертка полностью прошла седло и начала уже цеплять алюминий в канале.

Распил ГБЦ ВАЗ 16v под клапана 32х29

собственно решил написать как бюджетно и более-менее правильно с точки наполнения (и в меньшей степени ресурса) распилить
16-тиклапанную тазовую
бошку.

Естественно объясню как пилить под большие клапана 32х29 (хотя принципы общие и для маленького), поскольку тут возникает
ряд трудностей с
седлами, а также некоторые особенности связанные с отличием длинны клапанов в случае использования их от иномарок.

Оговорюсь, что статья не претендует на аксиому и сам распил предполагает использование стандартных седел.
Все написано на основе своего опыта и не более — есть более дельные предложения — пишите.
Это не руководство к действию — перед распилом внимательно взвесьте свои возможности, средства и время — возможно лучше
отдать бабло за запил и не
парица по этому поводу.

Для распила нам понадобится:
— дрель (в идеале не кетайская, с 2-скоростным режимом, при этом на низкой скорости должен быть хороший момент);
— шарообразные фрезы по металлу на 24,25, 27 и 28 мм. (для прохода каналов) — у кого нет можете ебаца с мотками шкурки на
шпильке;)
— шкурка со средним зерном, для шлифовки каналов, и шкурка с мелким зерном для шлифовки камер и окончательной обработки
клапанов;
— шпилька или металлический стержень длинной около 10см (конец нужно пропилить по оси полотном по металлу на 2-3 см.
, чтоб можно было зажимать в полученное отверстие отрезок шкурки)
— мелкая фреза по металлу (10-15 мм пойдет) круглой формы для правки камер сгорания;
— если есть — то круглая борфреза по металлу примерно 20 мм в биаметре на длинном хвостовике, чтоб ровнять окна каналов (можно
использовать шкурку
либо крупные фрезы, но такой удобней);
— моток малярного скотча, чтоб заклеить плоскости ГБЦ (если пилите впервой будет корябать бошку патроном и т.д.)
— набор стандартных плашек для 16в (в магазах стоят около 700-800 р.) с направляющим стержнем.
— штангенциркуль

Для отвязных парней, кому влом везти бошку на выпресовку/запресовку втулок в спецсервис (типа Моторотехнологии и т.п.) нужно
будет:
— стандартное приспособления для запресовки/выпресовки втулок;
— бытовой нагреватель (масляный и т.п.) или духовку- бошку придеца греть
— холодильник (придется охлаждать втулки);
— молоток весом под килограмм;
— пара нетолстых досок;)

Для удобства будет неплохо сделать типа кронштейна для запила — т.е. пару фанерин/ДСП сбоку, крепящихся в стандартные дыры
ГБЦ
(роликов, термостата) — т.е. надо добится, , чтоб бошка висела в ходе распила, и достаточно просто стояла на этих боковинах — так
вы лишний раз не
будете корябать плоскости.

Приминительно дрели — помимо указанных режимов, очень хорошо, если ствол дрели будет иметь подшибник качения, а не
скольжения
(он более живучий при боковых нагрузках, а их будет много). Патрон не должен болтаться в стороны;)

Если вы планируете дорабатывать и клапана и направляющие втулки клапанов (все это тоже не помешает), то вам также
понадобится либо точило либо
токарный станок.

Очень неплохо при работе пользоваться пылесосом (Если вам не плевать на шум — он должен иметь регулировку скорости).

ВЫБОР БОШКИ
—————————
Итак для начала нам понадобится тазовая 16-ти клоповая бошка. Если Вам не безразличен свой труд постарайтесь,
чтоб она не имела износа постели и колодцев гидрокомпенсаторов. Если Вас не беспокоят дальнейшие траты, проследите, чтобы
плоскость ГБЦ была
ровной и не имела выбоин, это же касается плоскости коллекторов.

От старых 1.5.л новые бошки отличаются свечными колодцами — в 1.5л. они собирающа с резиновыми кольцами и менее
предпочтительны остальным (т.к.
бывает текут). Иных принципиальных отличий тут нет.
Кроме того, бошки отличаются отливками вне зависимости от того с 1,5 или 1,6 литра они. Предпочтительно брать голову с более
широкими отливками
окон, т.к. при распиле диаметр окон увеличивается, и лучше, чтоб оставалась широкая плоскость для прокладки.
ФОТОГРАФИИ РАЗНЫХ ОТЛИВОК ПРИЛЕПЛЮ ПОЗЖЕ.

Я напишу ту последовательность, которая в этих условиях на мой взгляд будет наиболее оптимальна и правильна.

ПИЛИМ СЕДЛА.
—————————
Итак мы будет пилить под клапана 32 мм для впуска и 29 мм под выпуск.
Самое простое — купить клапана СТК спорт или СТК вихрь этих размеров — они нормальной длинны (как сток), а также изначально
достаточно правильной
формы (неплохие тюльпанчики) и дальнейших мучений и вас будет меньше.

Если вы будете покупить иномарочные клапана, то помните следующее, что в этом случае впускной клапан будет чуть короче
положенного (т.е. пружина
изначально будет поджата), а выпуск будет чуть длиннее положенного (т.е. пружина будет ослаблена!, а также у Вас могут быть
проблемы с закрытие
клапана при установке валов на стандартной базе!).

По выпускному клапану нормальный натяг пружины будет с клапанами АСТ — там паз под сухарь нарезан дальше от торца, однако
сам клапан тоже
длинный и проблему закрытия с валами на большой базе это не лечит. Таких проблем нет при работе с цельными толкателями (там
просто вечная ебля с
регулировкой), а также при работе с валами на базе менее 31,5 мм.

Если оставлять стоковые седла (т.е. наш вариант распила), то максимально допустимыми дырами в седлах (при условии
сохранения не только рабочей
фаски) будут 28,5 мм для впуска и 25,5 для выпуска. Сильнее лично я не пилю (полагаю, что просто некуда).

Читайте также:  Каковы основные части турбины

дыра выпускного 25,5 мм:

Итак мы выбрали бошку, полностью ее разобрали (втулки не выбиваем), помыли.
Проклеиваем привалочную плоскость малярным скотчем в несколько рядов (чем больше — тем лучше) — так мы избавимся от
необходимости шлифовки в
случае случайных касаний патроном дрели и т.д. Ножом обрезаем излишки скотча по камерам сгорания.

Вешаем голову (на самодельные боковины — сами придумайте как). Это нужно для того, чтоб не корябать плоскость пастели, т.к.
потом бошка будет ерзать
по стружке.

Крепим (крпепко!) в направляющем стержне от стандратного набора плашек 16в самую мелкую плашку (у некоторых она может быть
не самая мелкая — это
особенность российского инструмента). Общем меряем ее — она должна быть 28,1-28,3 мм.
Крепим собранную хуету в дрель.
Пихаем пылесос в впускное окно бошки и включаем его.
Проходим соответсвующее впускное седло плашкой дрелью на минимальной скорости. Соседнее седло этого горшка затыкаем
клапаном — чтоб пылесос
сосал стружку с соседнего седла.
Давить на дрель надо не сильно, и ОБЯЗАТЕЛЬНО соосно штулке (т.е. если будете давить в бок — то дыра будет нихрена не в
центре — заебетесь потом).
Проходите только седло! (т.е. плашка не должна утонуть полностью) — как дойдете до алюминия — почувствуете это.

Дрелью эту операцию можно сделать только на МАЛЕНЬКОЙ скрорости — если ваша дрель не имеет ее (т.е. дешовая кетайская и
т.п.) — сочувствую,
крутите руками.

Проделываем тоже самое с оставшимися 7 седлами впуска.

С выпуском нужно сделать тоже самое — только будет одно но — плашек нужного размера в этом наборе нет;)

Если у вас есть точило, то в можете ее изготовить;)

Вам нужна плашка размером 25,1-25,2 мм. По жизни в дальнейшем из набора вам не понадобится плашка или самого маленького
или соседнего размера
(Т.Е. ОСТАВЬТЕ ТУ, КТОРОЙ ПРОХОДИЛИ ВПУСК, И ВОЗЬМИТЕ САМУЮ БЛИЗКУЮ К НЕЙ)

собственно врубаете точило и акуратно схерачиваете с выступающих боков ПОБЕДИТОВЫЕ (блять очень долго и тяжело) зубья с
этой плашки.
Я делал это 1 раз и повторять желания нет — заняло час, зубья обточил как раз по корпус плашки — вышло 25,3 мм. вроде.
Вам нужен такой же размер плашки — добиваемся его!

Полученной плашкой проходим выпуск (делаем все тож самое, что с впуском, седла на выпуске идет тяжелее — походу сплав
другой).

Отвинчиваем бошку от боковин и промываем её (дальше будем выпресовывать втулки — нужно, чтоб около них не пыло стружки и
т.п.)

ТУТ БУДУТ ФОТКИ РЕЗУЛЬТАТА

Пройти шаром каналы правильно, если в них торчат (пусть даже спиленные) направляющие втулки невозможно.
Поэтому далее надо их выпресовывать — либо мы везем дошку в спецконтору, либо морочимся сами.
Я напишу как сделать самому.

Для этого нужен большой молоток, 2 доски, нагреватель или духовка.

Нагреваем бошку — проще всего положить ее на час на масляный нагревать и врубить его на максимум (видел в нете — пихают в
духовки — не пробовал,
можете экспериментировать, но неплохо прогреть градусов под 100).
Когда она прогреется, кладем бошку седлами вверх на ровную поверхность, предварительно простетилив ткань или бумагу, чтоб не
корябать плоскость
пастели.
Втыкаем во втулку стандартное приспособление для выпресовки. УКРЫВАЕМ! плоскость ГБЦ двумя досками на тот случай, если
молоток сорвет — чтоб он
вошел в доску а не в бошку! Быстрыми резкими ударами вышибаем втулку (удобно, когда бошка лежит так, что штырь, которым
выбиваешь торчит вверх
и от тебя). Проделываем это со всеми 16 втулками, стараемся держать штырь так, и бить так, чтобы не было боковых нагрузок.

Вешаем бошку на боковины.

Крепим в дрель шарошку на 27 мм. и на маленькой скорости проходим ей впускные каналы со стороны седел навылет.
Наша задача — наиболее плавный канал, который достигается бОльшим радиусом. Т.е. стараемся сначала (пока ползем до втулки)
давить сильнее вниз и к
соседнему седлу этого же цилиндра, а когда проходим дыру втулки начинаем направлять шар в противоположную сторону от этого
же седла этого же
цилиндра. Таким же образом проходим стальные каналы. Меняем шар на 28 мм. и повторяем проходы.

Пилить окна здоровыми шарами (в диаметр окна) ИМХО неправильно

Ставим шар на 20-23 мм. (какой есть — если нету берем то, что приготовили для распила выпуска) и ими начинаем пилить впускные
каналы со
стороны окон.

Для этого сначала по впускной прокладке размечаем дырки, которые надо выпилить (это 39 мм.) — прокладку ставим строго по
шпилькам!

После разметки начинаем шарами пилить окно: по высоте — располагаем шар в центре, прижимаем к боку окна и ведем его к ранее
пропиленному каналу
(давим в бок). Должны добиться почти прямой линии (т.е. если смотреть на бошку сверху то в 1 цилиндре каналы должны иметь
форму приближенную к
"V" — т.е. плавно расходиться от самого окна).
Для удобства описания условлюсь, что бошка лежит седлами вверх.
При таком расположении, нижнюю часть окна (центр в горизонтальной плоскости) этими же шарами мы сразу разводим на две
стороны от окна, при этом
мы давим в бока и потихоньку сводим с ранее напиленным каналом, как бы под конус.
Верхнюю часть окна (от центра в горизонтальной плоскости) также разводим в бока этим шаром, опять же делаем конусом (в
вертикальной плоскости) и
стараемся, чтобы канал сверху от самого окна до седла был сделан маскимально плавно.

пока вот фотография готовых распиленых впускных каналов:

вид 2х каналов со стороны впускного окна:

по этой фотке понятно какая форма должна получиться:

по этой фотографии видна плавная форма канала со стороны камеры, а также седла (про них дальше):

Проделываем это с оставшимися каналами впуска, после чего акуратно прошкуриваем их — не шкурите рабочие фаски седел! В
полученных каналах не
должно быть уступов и т.п. — должен быть плавный расходящийся (если смотреть со стороны окна) конус. Т.к. после прохода седла
получатся 28.4-28,5,
то канал к ним от втулки не должен быть меньше этого диаметра. Если вы все сделали правильно — дырок при таких диаметрах не
будет

Обращаю внимание, что с боков впускных каналов каждого цилиндра имеются тосольные каналы — не рубаните их, когда разводите
каналы в бока!

Сначала размечаем выпускные окна по прокладке (сажаем ее на шпильке и т.д. — пилите по приоровской прокладке — она имеет
более широкие дыры и
если вылезете за ее пределы — ее всегда можно подрезать, чтоб не было ступеньки)!

ЕСЛИ ВЫ НЕ СТАЛИ ВЫБИВАТЬ ВПУСКНЫЕ ВТУЛКИ, ПЕРЕД РАЗВОРОТОМ КАНАЛА БОЛЬШИМ ШАРОМ НАДО МЕЛКОЙ
ФРЕЗОЙ СРЕЗАТЬ ВТУЛКИ (чуть ниже стоковой плоскости канала) — иначе при развороте большим шаром будет ступенька!

Читайте также:  Назначение и общее устройство кшм двигателя

втулка должна быть среза на столько (есть только фото уже готового выпускного канала — потом сделаю фоты спиленой втулки в
стоковом канале):

проходим от седел шарами на 24, а потом на 25 мм. аналогичным образом. Выпуск изначально отлит через задницу, поэтому нам
предстоит править
каналы в целом сильней, а возможностей для этого (из-за дополнительного тосольного канала между выходами с каждого
цилиндра) меньше.
Опускаясь в седло — сначала более сильно прижимаем шар к стороне впуска, сразу стараемся брать в бок от соседнего канала
этого же цилиндра (чтоб
потом не врубица в центральный тосольный канал), а после прохода отверстия направляющей втулки — более интенсивно
направляем шар вниз, и
стараемся пройти им навылет вплоть до самого выхода из выпускного окна. При этом, когда увидите, что шар почти прошел
тосольную дыру — старайтесь
более интенсивно свести канал — т.е. не провалитесь в боковые тосольные каналы (обычно все рвут центральный — поэтому если
сразу нормально в бок
возьмете все будет норм). Это все кончено лечица втулками, но лишний нервняк.

собственно наверно вот фотка, по которой понятно без слов, какая форма должна выйти (черновой проход):

фотография формы каналов на выпуске (кстати в середине правой стенки левого канала видно дыру в тосольный центральный
канал (такая черная точка) — не провалитесь, зеленое пятно снизу около окна — это следы фиксатора валовтулочного герметика):

Как я говорил форма выпуска более ломаная — старайтесь почти не резать шаром верхнюю часть канала — там по уму потом надо
будет аккуратно сгладить
ублюдский овощной излом, сделав его максимально плавным радиусом от окна. В остальном принцип разведения каналов как на
впуске.

При правильном распиле дыры в выпуске будут больше стоковых дыр во впуске)))

Так выглядят готовые распиленые выпускные каналы (чтоб было понятно как сводить)

собственно форма выпускных каналов:

Если вы вдруг воткнулись в тосольный канал не сцыте — это не смертельно. Вариант один — отвезти в спецконтору и там бошку
завтулят (та же
мотортехнология делает). Либо втульте сами — чем и как напишу потом если кто попросит (в двух словах — трубка 6мм алюминий,
стенка 1мм.,
высокотемпературный валофтулочный герметик — я перматексом пользуюсь).

так выглядит установленная втулка тосольного канала, ну и по фотке визуально понятно сколько остается от седел и насколько их
просаживать…

Моем и сушим бошку.

после выбивания втулки использовать нельзя.
Надо приобрести комплект 16тиклоповых втулок. У нас имеется либо то, что называеца "автоваз" (тускло-желтые) либо импортные
аналоги (светло желтые,
блестящие). По поводу первых Касп писал на нашем форуме типа они самые пиздатые по ресурсу, поэтому говорить буду про них
(со вторыми по ресурсу
сказать нечего, но проблем с установкой будет меньше т.к. они сразу с нормальным зазором).
Наши втулки нихера не маркируют (простите за мат — наболело) и их надо подбирать либо потом самому резать нормальный зазор
(либо их просто делают
разные кулибыны разными инструментами хуй знает где и продают как автоваз оригинал).
Подбираем так — пихаем клапан со стороны хвоста втулки (т.е. задом наперед) и если он нормально проходит то все гуд — если в
самом конце не вылазит —
подбираем дальше;) Клапан не должно зажимать (он должен свободно ходить).

После этого можно сделать конус — для впуска чуть больше, для выпуска чуть меньше (там втулки несильно торчат).
Конус делать или на токарном станке, ну если его нет — точило с дрелью поможет. Толщина металла в оконечной части не должна
быть как у фольги —
оставьте около 1 мм. стенки (фотки грузить не буду — нагуглите их много)

После этого надо будет опять же везти бошку в спецконтору для запресоки направляющих втулок.
Ну или делать это самому — опять же нужен инструмент, который к сожалению! наши делать не умеют (отечественные
запресовыватели, которые
продаются для этого в магазах не подходят, потому как сделаны через задницу и через один цепляют и мнут хвосты втулок).
Вобщем надо выточить в целом аналогичную приблуду, чтоб при ударе не мяло хвост (упор должен приходиться в боковой упор
втулки и не касаться ее хвоста.

Греем бошку (описано ранее), втулки в течении часа морозим в морозилки. Закрываем бошку досками и быстро забиваем холодные
вулки хлесткими
ударами (как ставить и держать направляющий стержень писал выше).

В нашем случае увеличились клапана, что неизбежно влечет необходимость просадки седел и доработки камеры сгорания.

Для нормальной работы необходимо, чтобы ширина рабочей фаски (как рекомендует автоваз) для впускных клапанов была около
1,5 мм.,
для выпускных — 1,8 мм.

Собственно с впуском проблем мало — берем стандартную плашку под 45 градусов для впускного седла, твердо ставим ее в
направляющий стержень
и дальше — если вы мазохист — крутите руками, если счастливый обладатель малооборотной дрели — пихаете в дрель и крутите ей.
Обязательно используйте пылесос и затыкайте соседнее седло, чтоб пыль и стружка не летела во втулку.
Нельзя чтобы были боковые нагрузки, ибо тогда клапан просто не сядет правильно (будет зазор и биение).
Пока ктутите должна быть одинаковая нагрузка на дрель, иначе седло будет рвать (будет с холмиками и т.д. — гамно полное)
Резать пару милиметров и периодически ставьте клапан. Это его рабочая фаска и садица он по ней — верхняя грань клапана должна
чуть утопица (хотябы
пол милиметра) относительно плоскости ГБЦ.

С выпуском в целом все тоже самое, только как говорилось ранее, выпускные клапана 29мм, обычно, длиннее стоковых, поэтому
сама просадка седел на
выпуске будет зависеть от типа используемых толкателей и базы валов. Если клапан не длинный (СТК) — то геморроя нет ни с
какими валами, если клапан
длинный — то при его просадке валы на стоковой базе с гидрокомпенсаторами могут просто не дать им закрыться.

Дальше надо нарезать внешнюю фаску впуска (соответствующей впускной плашкой), но резать ее надо не в седле! а в алюминии
(эта фаска не
контактная). После этого перед седлом будет некоторое утопление, которое по грани среза плашки огорожено стенкой камеры. Эту
стенку надо будет
подрезать — либо чуток прокрутив алюминий плашкой от классического либо иного 8в набора (только додумайте как его нормально
закрепить на ваше 7мм
ноправляющей), либо используя маленькую округлую фрезу по металлу (8-15 мм.) — надо убрать мяско с тех стенок камер, около
которых расположен сам
клапан, сами камеры по возможности должны быть плавными без резких граней.

Тоже самое проделываем с выпуском.

В итоге клапана должны выглядеть чуть утоплеными. То, что срезали в камере, можно шлифануть/полирнуть мелкой шкуркой, только
не трогайте седла!

по фтографии видно, что должно получиться с седлами,
в верхних правом и левом углу от соответствующих седел — видно как подпилить камеру:

Читайте также:  Как установить нештатную магнитолу

впускные седла готовы (серая полоска на них — контактная часть клапана), опять же видно где и как подпилена камера:

Как указывалось, нам нужны рабочие фаски для впуска около 1,5 мм., для выпуска около 1,8 мм.

Берем стандартную впускную плашку для внутренней фаски и аккуратно руками режем ее (до тех пор пока рабочая фаска не
уменьшится до нужной
ширины). Если есть желание можете округлить ее шкуркой (только не трогайте рабочую фаску) — это не радиусная конечно будет но
дуться должно
получше.

Дальше обрабатываем клапана. Сами ноги пилить не рекомендую, пилите шляпу.
Изначально клапана будут иметь большую фаску и много мяса, нам надо их уточить на токарном станке (либо при помощи дрели с
точилом) так, чтобы
рабочая фаска была в пределах 2мм. — этого хватит. Саму эпюру нарисую потом.
Также можно чуть обработать угловую часть тарелки клапана (которая со стороны дна) — сгладить ее например на токарке, точиле
или просто шкуркой с
дрелью (без фанатизма)

собственно по этой фоте видно как можно доработать торец тарелки клапана (выпуск):

альтернативный вариант выпуска (чуть выпуклое дно тарелки):

В итоге должно получится так (по бокам от седел видно насколько надо подрезать камеру):

по этоу в целом понятно, что делать с впуском:

и альтернативный вариант дна тарелки впускного клапана:

оба варианта живут без проблем (на атмосфернике с большими оборотами по крайней мере)

почти готовый результат мучений:

Извиняйте за ошибки и за мат — кудаж без этого;)

Подкралась нежданно капиталка мотора (прогнила прокладка и погнало ОЖ в первый цилиндр)
Я считаю что любая поломка должна вести не только к ремонту, но и тюняшкам, по этому решил *по издеваться* над головкой, в наличии была одна шаровая фреза, 20мм диаметром и несколько конусных борфрез, по этому сильно не разгуляешься, но этого достаточно что бы расширить не много проходы и устранить дефекты литья.
в процессах тюняшек как всегда мне помогал *любитель больших дырочек* Planlable

совместил каналы ГБЦ с каналами ресивера, (фоток нет) по прокладке пилил до нужного диаметра.
так же прошелся фрезами в ресивере, не много облегчив проходимость потока.

вообщем по этапно
1 спилил торчащие направляшки клапана.
2 убрал отливки торчащие в канале.
3 сделал тоньше и острее перегородку между камерами.
4 увеличил диаметр каналов.
5 совместил диаметры каналов ГБЦ/ресивер
6 шлифонул и выровнял стенки каналов.

с постом припозднился, на данный момент движок уже 5штук прошел.

всем добра посоны:)

Смотрите также

Метки: увеличение каналов, распил гбц, распил 16кл, распил головки

Комментарии 61

Неплохо. С направляйками что делать будешь?

Направляшки спилил и все, уже 5штук проехал на ней)

работа адская проделана!отпишись об ощущениях!

я не могу сказать точно от чего эффект ощутил,
так как у меня облегченное колено и Т-образные клапана помимо распила.
в общем целом эффект понравился, динамика набора оборотов стала выше,
раньше на первой передаче мотор крутился в 4к и потом не тянул, до 5ти даже не было смысла крутить, сейчас в 5500-6500 вполне адекватно набирает на стоковых валах.

А где фрезу такую брал?

ту что на фото покупали давно, не для этих целей даже))
потом уже нашел применение))

ахаха)любитель больших дырочек))

Наш 406 мотор не видели))) отчистили так что будь здоров, ржали с мужиками на работе, хавать бенз будет. так же получилось классно)

а на что ставили 406?))

На газель скоропомощную, капеталку делали ))

А еще говорят нельзя до блеска полировать впускные каналы)

я думаю это актуально только для карбовых головок))испарение лучше на шероховатой поверхности, но у меня же форсунки, а они распыляют бенз по этому на инжекторе думаю не критично это))

Дык вот, видел где-то уже не помню люди писали что не важно инжектор или карб, когда полированные впускные каналы то смесь скатывается капельками по каналу в камеру сгорание что не есть гуд) а вот когда шероховатость то ты правильно написал)

ну там нужно пасту ГОЕ использовать что бы идеально зеркало сделать))мне терпения не хватит))

я думаю это актуально только для карбовых головок))испарение лучше на шероховатой поверхности, но у меня же форсунки, а они распыляют бенз по этому на инжекторе думаю не критично это))

А еще говорят нельзя до блеска полировать впускные каналы)

Говорят что кур доят;) ))
Для моника и карба актуально.

А еще говорят нельзя до блеска полировать впускные каналы)

Говорят нельзя…, а сами на соревнования выставляют "тазики" турбированные с хромированными рессиверами.

Хорошо по трудились

Я сейчас тоже этим занимаюсь, только не слегка

у меня на тот момент не было фрез))сейчас могу пилить любые Вазовские головки))
чем и занимаюсь в свободное время)))

Отлично, удачных доработок тебе!

спасибо))взаимно, всетаки не легкое дело)))

На сколько коленвал облегчен есть фото, что именно срезано с него?

хорошая статья отдаю предпочтение и уважение таким людям которым есть чем поделиться с народом.
А вот я бошку пильнул получается, и теперь нужно совместить прокладку с ресивером, т.е. я прикручиваю прокладку к ресиверу и пилю ее, да?
Воот, а как потом струшку из ресивера вымыть или выдуть, что лучше сделать?))

я сначала одел прокладку на бошку, потом места где нужно расширять отметил маркером и пилил до тех пор пока переход в виде ступеньки не спилился.
потом тоже самое с Ресом, но там можно короткими болтами м8 прикрутить прокладку к ресу и на месте пилить, или отмечать маркером так же…
потом все выдул компрессором, залил химией *мотор клинер* что бы съела все отложения и нагар, затем опять продул и помыл бензином.

хорошая статья отдаю предпочтение и уважение таким людям которым есть чем поделиться с народом.
А вот я бошку пильнул получается, и теперь нужно совместить прокладку с ресивером, т.е. я прикручиваю прокладку к ресиверу и пилю ее, да?
Воот, а как потом струшку из ресивера вымыть или выдуть, что лучше сделать?))

Да, прикручиваешь прокладку к ресику и подпиливаешь его тоже. Чтобы стружка не забилась в самые труднодоступные места, перед тем как пилить башку и ресивер отмой их от масла и прочей шляпы. Лучше всего это делать с помощью компрессора, если его нет, воспользуйся распылителем(как для мытья стекол), потом опять же, после запила продуй сжатым воздухом. Есть еще один нюанс, если не хочешь делать мозг с полировкой наждачкой, после того как запилишь каналы на сухую, возьми WD-40 и налей в каналы, затем пройди еще раз шарошкой, попробуй и будешь удивлен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *