Регулировка золотника газ 66 продольной тяги

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

  • УРАЛ-4320, 5557
  • Двигатель ЯМЗ-236
  • __________________
  • КАРТА САЙТА

Обслуживание и регулировки рулевого управления ГАЗ-66

Рулевой механизм автомобиля ГАЗ-66 состоит из глобоидного червяка и ролика, находящегося в зацеплении с червяком. Верхняя часть вала руля ГАЗ-66 соединена с нижней шарнирно.

Также шарнирно крепится колонка к кабине. Такая конструкция вала руля и его крепления дает возможность при необходимости откинуть кабину автомобиля.

Рис.1. Рулевой вал ГАЗ-66

1 — рулевое колесо; 2—подшипнике ; 3—регулировочные шайбы; 4—-верхний рулевой вал

Верхняя часть вала руля, помещенная в рулевой колонке ГАЗ-66, вращается на двух шарикоподшипниках 2 (рис.1).

Для исключения осевого перемещения вала в рулевой колонке, при надетом рулевом колесе, применяются регулировочные шайбы 3, которые устанавливаются между торцом вилки шарнира и распорной втулкой нижнего шарикоподшипника. После регулировки вал должен легко вращаться.

Рулевые тяги ГАЗ-66

Привод рулевого управления состоит из рулевых тяг, снабженных шаровыми шарнирами. Поперечная рулевая тяга имеет на концах резьбу для навинчивания наконечников, с помощью которых можно изменять длину тяги и тем самым регулировать схождение передних колес,

К переднему концу продольной рулевой тяги ГАЗ-66 крепится клапан гидроусилителя рулевого привода.

Если по каким-либо причинам, клапан был снят, то следует проверить и при необходимости произвести регулировку затяжки пружин шаровых пальцев.

При затяжке двух болтов крепления клапана и тяги нужно центрировать корпус по золотнику, проверяя свободу перемещения последнего.

После сборки клапана гидроусилителя рулевого привода с тягой, стакан наконечника тяги с золотником должен свободно перемещаться в продольном направлении на величину рабочего хода (3,4 мм).

При сборке шарниров рулевых тяг надо обильно смазать их.

Гидроусилитель рулевого привода ГАЗ-66

Гидроусилитель (ГУР) ГАЗ-66 рулевого привода уменьшает усилие, которое необходимо приложить к рулевому колесу для поворота передних колес, снижает ударные нагрузки в рулевом механизме, возникающие из-за неровности дороги, и повышает безопасность движения, позволяя сохранить контроль за направлением движения в случае разрыва шины переднего колеса.

Гидроусилитель состоит из насоса, клапана управления, силового цилиндра и маслопроводов.

Насос ГУР ГАЗ-66 с бачком установлен на двигателе. Привод его осуществляется ремнями. Насос, за исключением шкива и калиброванного отверстия в крышке, полностью унифицирован а насосом гидроусилителя автомобиля ЗИЛ-130.

Рис.2. Насос гидроусилителя (ГУР) рулевого привода ГАЗ-66

1 — лопасть; 2 — крышка; 3—сетчатый фильтр; 4 — бачок; 5 — перепускной клапан фильтра; 6 — коллектор; 7 —предохранительный клапан; 8 — перепускной клапан; 9 — крышка насоса; 10 — распределительный диск; 11 —стартер; 12 — ротор, 13 — вал насоса; 14 —шкив

Насос гидроусилителя руля ГАЗ-66 лопастного типа, двойного действия, имеет два клапана, расположенные в крышке 9 (рис.2).

Предохранительный клапан 7, помещенный внутри перепускного, ограничивает давление масла в системе, открываясь при давлении 6500—7500 кПа (65—75 кгс/см2).

Перепускной клапан 8 ограничивает количество масла, подаваемого насосом к клапану управления, при повышении частоты вращения двигателя.

На насосе установлен бачок 4 для масла. В крышку бачка ввернут сапун для ограничения давления паров масла внутри бачка.

Все масло, возвращающееся в насос гидроусилителя рулевого управления, проходит через сетчатый фильтр.

На случай засорения фильтра предусмотрен перепускной клапан 5. Кроме того, в бачке установлен заливной сетчатый фильтр 3.

Регулировка рулевого управления автомобиля ГАЗ-66

Установить передние колеса в положение для движения по прямой.

Проверить люфт рулевого колеса и в том случае, если люфт рулевого колеса после устранения ослабления в креплениях рулевых тяг и рычагов рулевой трапеции превышает при работающем двигателе 25° (10°— для автомобиля в пределах гарантийного периода), необходимо отрегулировать шарниры продольной рулевой тяги и рулевой механизм.

Регулировка шарниров продольной рулевой тяги ГАЗ-66

Расшплинтовать пробку заднего шарнира и затянуть ее до отказа, а затем отвернуть и зашплинтовать.

Для регулировки переднего шарнира продольной рулевой тяги необходимо снять клапан управления гидроусилителя, для чего, отвернув два болта, снять штампованную крышку 11 (рис.3) с прокладкой, расшплинтовать и отвернуть гайку 10 центрального болта 3 и обвернуть два болта крепления корпуса 2 клапана управления к наконечнику тяги.

Рис.3. Передний конец продольной рулевой тяги ГАЗ-66 и клапана управления гидроусилителя

1—прокладка; 2—корпус клапана; 3—центральный болт; 4—золотник; 5—гайка стакана; 6—штифт; 7—продольная рулевая тяга; 8—рулевая сошка; 9—шаровой палец; 10—гайка центрального болта; 11—крышка

Повернуть сошку 8 так, чтобы стакан с гайкой 5 вышел из наконечника вперед и можно было вынуть штифт 6.

Завернуть гайку 5 до отказа, а затем отвернуть ее, вставить штифт 6 на место, вдвинуть стакан с гайкой 5 внутрь наконечника и установить клапан управления.

Стакан наконечника должен свободно перемещаться в осевом направлении на величину 3,4 мм. Если люфт рулевого колеса остается больше нормы, необходимо отрегулировать рулевой механизм.

Регулировка подшипников червяка рулевого механизма ГАЗ-66

Перед регулировкой червяка рулевого механизма ГАЗ-66 необходимо убедиться в наличии осевого зазора в подшипниках червяка. Для этого нужно:

— откинуть кабину автомобиля;

— отсоединить вилку шарнира вала руля от вала червяка;

— отсоединить продольную тягу от сошки;

— покачивать сошку рукой. Если при этом вал червяка червяка рулевого механизма будет иметь осевое перемещение относительно верхней крышки картера руля, то подшипники червяка требуют регулировки.

Регулировку червяка рулевого механизма ГАЗ-66 производить в следующей последовательности:

— Ослабить болты нижней крышки картера и слить масло. Снять нижнюю крышку картера и вынуть тонкую регулировочную (бумажную) прокладку. Установить крышку картера на место и проверить подшипники червяка на продольный люфт. Если люфт еще не устранен, то следует снять толстую прокладку, а тонкую поставить обратно.

— После устранения люфта вынуть вал рулевой сошки ГАЗ-66, соединить вилку нижнего шарнира вала руля с валом червяка и проверить на ободе рулевого колеса усилие, необходимое для его вращения. Оно не должно превышать 0,3—0,5 даН (0,3—0,5 кгс).

— Собрать рулевой механизм, затянуть болты крепления и залить в картер масло до уровня нижней кромки заливного отверстия. Вставить палец в отверстие сошки, навернуть гайку и зашплинтовать.

Регулировка зацепления рабочей пары рулевого механизма ГАЗ-66

Зазор в зацеплении рабочей пары рулевого механизма считается допустимым, если люфт на нижнем конце сошки при положении колес для движения по прямой и правильно отрегулированных подшипниках червяка не больше, чем 0.3 мм.

Если люфт превосходит эту величину, то необходимо произвести регулировку зацепления с доведением люфта до нуля, так как эксплуатация автомобиля о чрезмерным люфтом приводит к выходу из строя рулевого механизма.

Рис.4. Рулевой механизм ГАЗ-66

1—пробка; 2—червяк; 3—прокладка; 4—трехгребневый ролик; 5—вал сошки; б—картер; 7—стопорная шайба; 8—гайка; 9—регулировочный винт; 10—ось ролика; И—вал; 12—стопорный штифт; 13—сальник; 14—рулевая сошка

Последовательность операции проверки и регулировки зацепления рабочей пары рулевого механизма ГАЗ-66 следующая:

— поставить колеса в положение для движения по прямой;

— отсоединить продольную рулевую тягу от сошки;

— покачивая сошку рукой, определить люфт на ее конце (желательно пользоваться индикатором).

Далее, если люфт рулевого механизма более 0,3 мм, произвести регулировку его в следующем порядке:

Читайте также:  Очистка дизтоплива в домашних условиях

— Отвернуть колпачковую гайку рулевого механизма и снять стопорную шайбу. Вращать ключом регулировочный винт 9 (рис.4) по часовой стрелке до устранения люфта.

— Проверить с помощью динамометра усилие на ободе рулевого колеса, требуемое для его поворота около среднего положения. Путем вращения регулировочного винта довести усилие поворота рулевого колеса до 1,6—2,2 даН (1,6—2,2 кгс).

— Надеть стопорную шайбу. Навернуть колпачковую гайку и снова проверить люфт на конце рулевой сошки. Вставить шаровой палец в отверстие сошки, навернуть гайку и зашплинтовать.

После окончания регулировки рулевого управления проверить люфт рулевого колеса, который должен быть при работающем двигателе не более 25°.

Регулировка подшипников шкворней поворотных кулаков ГАЗ-66

Вывесить передний мост. Закрыть воздушные краны колес; отсоединить труб подвода воздуха к воздушному крану, защитный кожух трубки и подножки. Снять колесо. Вывернуть три винта крепления тормозного барабана и снять его.

Отсоединить шланги рабочей тормозной системы и системы регулирования давления воздуха в шинах. Снять ступицу колеса, передний тормоз и цапфу, после этого вынуть шарнир.

Отсоединить задний конец продольной рулевой тяги ГАЗ-66 от поворотного рычага, снять поперечную рулевую тягу и сальник шаровой опоры.

Отвернуть болты и гайки, снять крышку подшипников и поворотный рычаг. Снять одинаковое количество прокладок толщиной 0,10 мм и 0,15 мм сверху и снизу для обеспечения соосности деталей поворотного кулака. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм.

Поставить крышки и поворотный рычаг на место, завернуть болты и гайки. После регулировки поворотный кулак должен поворачиваться на шкворнях при небольшом усилии руки.

При проверке динамометром усилие, приложенное поворотному рычагу поперечной рулевой тяги шарового пальца, должно быть 2,25—3,75 кгс, при плавном движении динамометра.

Установить на место шарнир равных угловых скоростей, сальник шаровой опоры и рулевые тяги ГАЗ-66.

Установить цапфу, ступицу, колесо и присоединить шланги рабочей тормозной системы и системы регулирования давления воздуха в шинах.

При регулировке подшипников шкворней правого поворотного кулака выполнить работы, указанные выше. Опустить передний мост.

Проверка схождения передних колес ГАЗ-66

Установить автомобиль на ровной площадке так, чтобы передние колеса находились в положении для движения по прямой. Проверить крепление рычага поворотного кулака, устранить люфт в подшипниках ступиц передних колес.

Раздвинуть линейку так, чтобы ее длина немного превышала расстояние между внутренними боковинами шин передних колес, и установить линейку наконечниками в боковины шин в горизонтальном положении на высоте центров колес спереди моста автомобиля.

Переместить по трубе передвижную шкалу и закрепить ее на нулевом делении. При снятии линейки отметить мелом места касания наконечников.

Передвинуть автомобиль вперед так, чтобы метки оказалась сзади на такой же высоте, и опять измерить расстояние между отмеченными точками.

Разница между вторым и первым замерами будет равна величине схождения колес. Схождение колес автомобиля должно быть 2—5 мм.

Регулировка схождения передних колес ГАЗ-66

Схождение передних колес автомобиля ГАЗ-66 регулируется изменением длины поперечной рулевой тяги. Ослабить стяжные болты наконечников.

Расшплинтовать и вынуть левый и правый пальцы тяги из рычага корпуса поворотного кулака.

Навертывая или отвертывая левый или правый наконечник, изменить длину поперечной рулевой тяги ГАЗ-66. Шаг резьбы у левого наконечника 2 мм и у правого —1,5 мм.

Рис.5. Поперечная рулевая тяга автомобиля ГАЗ-66

1—кронштейн штока силового цилиндра гидроусилителя рулевого привода; 2-шаровой палец

При регулировке схождения колес необходимо обеспечить размер 346 мм+3 мм от края основания кронштейна 1 (рис.5) штока силового цилиндра гидроусилителя рулевого управления до центра шарового пальца 2 правого наконечника.

Вставить палец в отверстие рычага корпуса поворотного кулака Завернуть гайку крепления пальца. Проверить схождение колес.

По окончании регулировки зашплинтовать гайку крепления пальца и затянуть болты наконечника поперечной тяги. При окончательной затяжке наконечников рулевой тяги следует выдержать зазор между тягой и крышкой подшипников ведущей шестерни, равный 30 мм.

Сам факт того, что гур на эту машину нужен, не вызывал сомнений. Ввиду того, что стоят вояки, стоит самодельный рычаг поворотного кулака (который ошибочно называют сошкой), и в результате- от упора, до упора имеем 2 оборота руля, что излишне остро и ОЧЕНЬ тяжело. Переделывать этот рычаг не хотелось (да и боялось), еще и не очень то понятно, как его так переделать, что бы было не хуже. К тому же иметь гур в колее хочется даже при штатной рулевой схеме.
Выбор в пользу "схемы ГАЗ-66" был не случаен. Во-первых, разгрузить все тот же самоварный рычаг поворотного кулака. Во-вторых, он более могуч, чем варианты ГУРа размещенного в рулевом редукторе, к тому же, о таких редукторах попадались плохие отзывы, хотя подробно не вникал. Ценник тоже играл не последнюю роль. Когда мы занялись ГУРом готовые комплекты начинались от 15 Круб (и с комплектами для буханки были проблемы наличия), если играться в ГАЗЕЛЬские РР и собирать комплект самому. то можно было и дешевле вписаться, ну пусть будет ок. 10 Круб. Мы же вписались в 5-6, но это было не просто и многое взято из закромов родины в яме. Запцацки шли транспортными со всей страны, что-то из Кемерово, что-то Хабаровска…

Установку начали с насоса, т.к. казалось более сложным. Присовокупили установку насоса к переносу генератора наверх. К сожалению фото этого процесса нет, но я постараюсь как-нибудь сделать отдельный отчетик.
Два простых самодельных кронштейна для генератора и насоса ГУРа из уголков и штатного кронштейна генератора. Планки натяжения попробовали много разных и в разных местах закрепленные., и штатные, и покупные, и самодельные, но тут одного рецепта нет, все зависит от выбранных генератора и насоса. Единственное что, очень полезно, при случае, посмотреть на получившуюся систему спереди, без решетки и радиатора. Шкив коленвала взят от какого-то ГАЗовсого мотора (скорее всего обычный 402) под 2 клиновидных ремня. Он подходит к ступице шкива на нашем 417ом. Под шкив помпы пришлось подложить проставочку. Получилась следующая схема: 1 ремень- коленвал-помпа-насос ГУРа, 2 ремень коленвал- генератор. Хотелось, конечно, на отдельный ремень вывести ГУР, чтоб при его поломке можно было просто снять ремень и не гонять насос на сухую, но не скомпоновалось почему-то. Мы возим с собой трубку, которая в случае поломки перекручивается на насос, и просто кидается в бачок, чтоб насос гонял жижу по кругу, исключая всю остальную систему. Кронштейны кстати получилось сделать такими, чтоб ремни были взаимозаменяемыми и условно распространенными (от 3160). ремни на 3160, кстати, у разных производителей имеют разную длину. Насос взят с полочки в гараже, от Ниссан Серены с мотором CD20T.

В итоге, после пересылок со всех концов географии, имеем на столе Силовой цилиндр и продольную рулевую тягу с золотниковым устройством, все от ГАЗ 66. С силовым цилиндром в общем-то делать ничего не надо, поэтому приступаем к установке. Из листа 10мм. делаем кронштейн крепления силового цилиндра к мосту. Конус сначала просверлили 17м сверлом, потом регулируемой разверткой с перевернутыми ножами, потом вбивали кувалдой купленный специально для этого палец рулевого наконечника от шишиги. Последние 2 пункта повторить. Ввиду лени, получилось не идеально, и позже пришлой 2важды подтянуть гайку в процессе эксплуатации.

Читайте также:  Схема однофазного генератора переменного тока

К мосту крепимся с помощью 2х "крышек стремянок" (не знаю как они правильно называются) как на 1м фото. Между ними кронштейн с конусным отверстием, и пара 10мм проставочек. стянуто до дури упрочненными болтами от подвески НИВЫ. В общем-то не обязательно упрочненными, но эти были в запасах.
К поперечной рулевой тяге (далее "длинной палке") моделируем отпиленный уголок (кажется 50х50х5, точно не помню, но самый толстостенный из тех что валялись в гараже).

Проверяем, чтобы середина хода цилиндра соответствовала середине хода длинной палки. Прихватываем.
В длинную палку умеют вкручиваться рулевые наконечники ГАЗЕЛЬ. Размер конусного пальца у них такой же, как и у пальца на силовом цилиндре шишиги. Разворачиваем разверткой кулаки под эти наконечники. Палку придется по концам немного подпилить, совсем не критично, приблизительно на толщину контргайки.

Потом берем продольную рулевую тягу (далее короткая палка) такую же палку от 66го. Кладем их вместе и отпиливаем наискосок, так чтоб при стыковке передней части от 66й палки и задней от УАЗа расстояние между пальцами было равно расстоянию между пальцами родной тяги УАЗа.

Далее понимаем что ошиблись, материмся, и от второй части УАЗовской палки отпиливаем такой кусок, чтоб вышеобозначенные расстояния таки были равны. При этом стараемся сделать так, чтоб резьбы на концах получившейся тяги были в разные стороны, что бы можно было регулировать ее длину поворотом самой палки. Нам в итоге ничего регулировать не понадобилось, и на крайний случай можно регулировать отсоединяя один из концов короткой палки, но стараемся…
В уазовский конец будущей короткой палки тоже вкручиваем наконечник ГАЗЕЛЬ. В итоге получаем на всех концах обоих палок одинаковые пальцы, которые больше штатных. Надеемся и верим что они не будут разбивать себе посадку в кулаках, как это умеют делать штатные УАЗкины.
Прихватываем между собой две полупалки, и зачищаем точки-прихватки. Получаем почти готовую короткую палку.

Далее снимаем рулевую сошку с рулевого редуктора. Материмся, ломаем кучу инструмента, отсоединяем рулевой вал, снимаем руль, выдвигаем вал вниз для удобства. Опять ломаем кучу инструмента, в итоге привариваем постоянно сползающий съемник и делаем аккуратный попил в сошке (не до конца, чтоб не повредить шлицы на редукторе, лучше пропил расколоть зубилом), бежим в магазин и покупаем новую сошку.

Потом берем новую сошку, длинную и короткую палки и бежим к хорошему сварщику. Задобренный чем-нибудь Сварщик греет газом сошку, и кувалдой или большим рычагом ровняет ее. Потом он полноценно приваривает кронштейн (который из уголка) к длинной тяге, через это место пойдет основная нагрузка от рулежки, хотя и при отрыве этого места, контроль над машиной не потеряется. Потом обваривает стык на короткой палке (стык мы не зря сделали косым, а с тем смыслом, чтоб увеличить длину шва), и усиливает этот стык вварив получившуюся короткую палку в заранее подготовленный уголок. Палка получается как-бы вложена в уголок и обварена.

Приносим все это в гараж, и ставим на место. У нас возникла проблема в том, что буртик на штоке силового цилиндра очень маленький, было сложно подобрать туда силовую шайбу, чтоб она не гнулась. Шток прикручиваем через резинки и вогнутые шайбы от подвески чего-то, скорее всего жигулей. Резинки после одной гонки скукуёжились, и были заменены на полиуретан (куплен полиуретановый цилиндрик для подвески опять чего-то, скорее всего УАЗ или ГАЗ, разрезан пополам нагретым на горелке ножом и обработан на зачистном диске на болгарке).

Потом опять бежим в магазин и покупаем 2 шланга от золотникового механизма до силового цилиндра для 66го, на заказ изготавливаем напорный шланг насос-золотник, и покупаем штуцерочек в золотник на обратку. Шланг на обратку, и на подачу в насос из бачка нашли в гараже. Ах, да, еще бачек от Волги. Пока пластиковый, как попадется будет стальной.
Все собираем, заливаем Декстрон, пытаемся прокачать и понимаем что золотник не работает. Опять в магазин и покупаем новый золотник. Все равно покупка бушной короткой тяги от 66го оправдана, ибо за палку которую мы распилили, в магазине хотят не мало денег.

Прокачиваем, подтягиваем там где течет, пристяживаем висящие шланги, проверяем катаемся и вечером обмываем результат.
Результат на самом деле не идеальный. Приваренный к длинной палке уголок толщиной 5! мм, сгибается под действием силового цилиндра. Позже его усиливаем косынкой.

Еще из косяков выявлено, что рабочий ход силового цилиндра несколько больше чем ход длинной палки от упора до упора. Поэтому переживаем за ровность палки и состояние поворотных кулаков. Делаем ограничитель хода сошки. Т.к. сошка движется только руками, без усиления, то сооружаем конструкцию вокруг нее, и подпиливанием этой конструкции добиваемся чтоб сошка упиралась в конструкцию чуть ранее, чем поворотные кулаки вывернуться на максимальный угол.

Т.к. золотник торчит под бампером, и выступает в передний свес, то надо бы его как-то защитить, скорее даже не его, а выходящие из него шланг и трубку, но пока этого так и не сделали.
Откатали так 5 гонок, и пол года покатушек по раражам и по району. Все живет и пока не сломалось. С силового цилиндра иногда появляются капельки масла, но лезть в него лень. За все время долил масла грамм 200.
ГУР ОЧЕНЬ мощный, несравнимо сильнее, чем другие схемы установки. Своеобразным ограничителем усилия является проскальзывание ремня при очень большой нагрузке. Тянуть ремень сильнее не стали, решили что так даже лучше.

Итак
Что нужно чтоб поставить ГУР по такой схеме?
1. Тяга с золотниковым механизмом от ГАЗ-66.
2. Силовой цилиндр ГАЗ-66 (ставят от первых выпусков ГАЗ 3102 Волга, но это редкость, да и не понятно зачем)
3. Насос по вкусу. Наверное не всякого хватит, но нам НИССАНского хватает.
4. Пару шлангов от шишки, напорный зависит от вашего насоса, и обратка, бачок…
5. Куски всяких железок на кронштейны, пару "крышек от стремянок" которые обхватывают мост.
6. Руки, голова (в основном чтоб понять что я тут понаписал, или найти более понятное описание), инструменты (из специфики только регулируемая развертка, да еще 17е сверло не в каждую дрель влезет и при этом руки не оторвет), сварка (лучше с толковым сварщиком).
7. Время! У нас заняло дней наверное 10, если не считать ожидания запцацок по почте. При этом мы делали каждый день, но по вечерам, еще мотаясь в магазин на каждом шагу.
После этой установки продавцы в ПЖ начали узнавать нас в лицо, и прятаться на складе увидев нас в отделе. И я их понимаю)))

Плюсы и минусы.
Плюсы.
Гурит зверски. Можно поставить машину вплотную к бордюру и повернув руль машина сползет в сторону. Можно крутить руль на месте и в колее!
Силовой цилиндр работает как рулевой демпфер. Раньше даже в гаражах боялся что пальцы оторвет рулем, теперь даже на гонках в колее все хорошо.
Оно работает! Как это ни странно, система пережила 5 гонок и пол года катаний около гаража. Я удивлен)))

Читайте также:  Как списать автошины в бюджетном учреждении

Минусы.
Есть некоторый конструктивный люфт руля. Его убрать нельзя, за счет него золотниковый механизм понимает куда гурить, и надо ли сейчас вообще гурить. Возможно, когда-нибудь, поменяем рычаг поворотного кулака, чтоб руль был не таким острым, и тогда влияние этого люфта будет не так заметно. По-началу было страшно ездить быстрее 50 по ровному асфальту, потом по-привыклось, а сильно больше 60 мне и не надо.
Надо бы сообразить защиту шлангов у золотника.

Позже погнув как-то длинную палку, обварили ее уголком. Мощная получилась палка. Хотелось даже выгравировать на полке уголка что-то типа "я берегу лес!".

Насос гидроусилителя рулевого управления (рис. 1) лопастного типа двойного действия, т. е. за один оборот ротора насоса совершается два полных цикла всасывания и два нагнетания

В роторе насоса имеются вазы, в которых помещены лопасти. Лопасти должны перемещаться в вазах свободно, без заеданий.

В полостях всасывания масло попадает в пространство между лопастями, а затем вытесняется в полости нагнетания. Масло вытесняется в результате уменьшения объема между лопастями, поскольку ротор вращается внутри статора, который имеет специальный профиль.

На насосе установлен бачок для масла. Под крышкой бачка находится заливной фильтр, а на патрубке сливного шланга, через который масло возвращается из системы в насос, установлен сетчатый фильтр.

В крышке насоса помещаются два клапана. Предохранительный клапан (внутренний) ограничивает максимальное давление в системе в пределах 65—70 кГ/см 2 .

Перепускной клапан ограничивает количество масла, которое подается насосом в систему гидроусилителя при повышенных числах оборотов коленчатого вала двигателя. Клапан рассчитан таким образом, чтобы в систему гидроусилителя направлялось масла не более 10 л/мин.

Избыток масла перепускается внутри насоса и идет снова в полости всасывания.

Клапан управления расположен на переднем конце продольной рулевой тяги.

Внутри корпуса клапана расположен золотник, который соединен через промежуточные детали с пальцем рулевой сошки.

Золотник с обоих концов уплотнен резиновыми манжетами.

Когда золотник находится в среднем положении (автомобиль движется прямо), масло, поступающее по нагнетательному шлангу в клапан управления, перепускается через зазоры между торцами шеек золотника и каналами в корпусе в сливной шланг и возвращается в бачок насоса.

При повороте рулевого колеса палец сошки перемещает золотник, который, перекрывая каналы в корпусе клапана, направляет масло под давлением в ту или иную полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону совершается поворот).

Шток силового цилиндра, соединенный с поперечной рулевой тягой, перемещает ее, осуществляя поворот передних колес.

После окончания поворота золотник устанавливается в среднее положение, давление масла в силовом цилиндре снижается, и масло из клапана возвращается обратно в насос, не поступая в силовой цилиндр.

Силовой цилиндр двустороннего действия закреплен в кронштейне на картере переднего моста через шаровой шарнир.

Поршень штока уплотняется двумя упругими чугунными кольцами.

Шток цилиндра имеет хромовое покрытие для повышения износостойкости и предохранения от коррозии.

Выход штока из цилиндра уплотнен резиновой манжетой. Для защиты от попадания грязи снаружи установлены латунные шайбы и войлочный сальник. Силовой цилиндр, помимо поворота передних колес, воспринимает на себя также удары от колес при переезде через различные неровности.

Этим в значительной мере разгружаются от ударных нагрузок рулевой механизм и другие детали рулевого управления.

Техническое обслуживание гидроусилителя

Ремни привода насоса гидроусилителя руля натягивают наклоном корпуса насоса. Угол наклона корпуса насоса не должен быть слишком большим и должен обеспечивать возможность заливки масла в бачок насоса.

Если наклоном корпуса насоса натяжение ремней не обеспечивается, переставить насос на отверстиях в кронштейне, а при большой вытяжке ремней переставить кронштейны насоса на дополнительные отверстия в них.

При нормальном натяжении ремней прогиб каждого ремня между шкивами компрессора и насоса гидроусилителя должен составлять 15—20 мм при нажатии на ремень с силой 4 кГ.

При проверке уровня масла в бачке гидроусилителя передние колеса автомобиля должны быть установлены прямо.

Масло доливать при работе двигателя на холостом ходу до метки «уровень масла» на стенке бачка насоса или, при отсутствии метки, до сетки заливного фильтра.

Перед снятием крышки бачка для проверки уровня, доливки или смены масла ее надо тщательно очистить от грязи и промыть бензином.

Масло заливать через воронку с двойной сеткой и заливной фильтр, установленный в бачке насоса.

В случае значительного засорения фильтров смолистыми отложениями дополнительно промыть фильтры растворителем № 646, применяемым при окраске автомобиля.

Во время эксплуатации регулярно следить за затяжкой болтов крепления насоса и его кронштейнов и болтов крепления клапана управления к продольной тяге.

Регулярно проверять затяжку гайки шарового пальца крепления силового цилиндра к кронштейну. Ослабление затяжки этой гайки ведет к разбалтыванию шарового пальца в коническом отверстии кронштейна.

Периодически проверять затяжку гайки штока силового цилиндра и состояние резиновых подушек, через которые шток прикреплен к кронштейну тяги. При износе резиновых подушек их необходимо заменить.

Смена масла

Для смены масла поднять передние колеса автомобиля и открыть крышку бачка насоса гидроусилителя.

Для слива масла необходимо:

— отсоединить нагнетательный и сливной шланги от корпуса клапана управления и слить через них масло из насоса;

— отсоединить шланги от штуцеров силового цилиндр; и слить масло из ни и клапана управления;

слить масло из силового цилиндра, медленно поворачивая рулевое колесо вправо и влево до упора.

После слива масла промыть систему гидроусилителя свежим маслом. Сетки фильтров промывают отдельно.

Для заливки свежего масла нужно:

— присоединить все шланги;

— залить свежее масло в бачок до метки «уровень масла» и прокачать масло при малом числе оборотов коленчатого вала двигателя, повернув 2—3 раза рулевое колесо до упора в обе стороны без задержки в крайних положениях.

Прокачивая масло, следить за уровнем его в бачке и в случае необходимости доливать масло. Полная емкость системы гидроусилителя около 1,8 л масла;

— установить крышку бачка с уплотнительной прокладкой, резиновое кольцо шпильки крепления крышки и шайбу и закрепить гайкой-барашком.

Гайку-барашек затягивать только от руки. В случае течи масла из-под крышки сменить прокладку крышки.

Управление автомобилем при неработающем гидроусилителе

Рулевое управление автомобиля позволяет продолжать движение при неисправном гидроусилителе. При этом следует иметь в виду, что усилие для поворота автомобиля на рулевом колесе возрастет.

Для продолжения движения при неисправном гидроусилителе отключить насос, сняв приводные ремни.

Для уменьшения усилия на рулевом колесе, при поврежденном гидроусилителе, слить масло из системы гидроусилителя.

При повреждениях или неисправностях силового цилиндра снять его.

Длительная езда с неисправным гидроусилителем не рекомендуется.

Проверка свободного хода рулевого колеса. Свободный ход рулевого колеса определяется регулировкой зацепления рулевого механизма и конструктивными особенностями гидроусилителя.

При неработающем гидроусилителе свободный ход рулевого колеса больше, чем при работающем. Это особенность конструкции гидроусилителя.

Максимально допустимый свободный ход рулевого колеса при работающем гидроусилителе руля 60 мм по окружности рулевого колеса (или 15°), при неработающем гидроусилителе 120 мм (или 30°).

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector