Ремонт тойота приус 20

Техническое обслуживание автомобилей Toyota и Lexus включает перечень диагностических и профилактических операций: замену фильтров, масел, рабочих жидкостей, запасных частей, которые во время эксплуатации изнашиваются. Техническое обслуживание Тойота и Лексус должно проходить систематически, чтобы предупредить выход из строя и поломку элементов автомобиля, а также повысить безопасность его эксплуатации.

Техническое обслуживание в зависимости от сложности, периодичности и трудоемкости работ подразделяется на виды:

• ежедневное техническое обслуживание;
• плановое техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт (ТР);
• Сезонное техническое обслуживание с учетом гибридной специфики;

Ежедневное техобслуживание Toyota и Lexus

Ежедневное техобслуживание автомобиля Тойота и Лексус подразумевает поддержание внешнего вида автомобиля, контроль уровня масла и других жидкостей, топлива и других расходных материалов. Водитель, перед поездкой, обязательно должен проверить:

• исправность дверных и багажных замков, а также замков капота;
• давление в шинах;
• наличие и регулировку зеркал;
• герметичность систем питания, охлаждения и смазки;
• наличие и читаемость регистрационных номерных знаков;
• ход рулевого колеса;
• комплектность автомобиля;
• исправность электрооборудования;
• состояние кузова;
• функционирование контрольно-измерительных приборов;
• исправность тормозной системы.

Плановое техническое обслуживание (ТО) Тойота и Лексус

Регулярное проведение квалифицированного технического обслуживания позволит постоянно поддерживать такие качества, как работоспособность, безопасность и надежность, заложенные конструкторами в принадлежащий Вам автомобиль Toyota/Lexus.

Это также поможет Вам максимально сохранить средства, инвестированные Вами в автомобиль. Полный перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем, приведен в разделе «Техническое обслуживание» в Сервисной книжке Вашего автомобиля.

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota/Lexus в России — каждые 7 500 км пробега или 1 раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

Плановое ТО автомобиля Тойота/Лексус включает в себя следующее:

• Визуальный осмотр автомобиля.
• Проверка состояния наружных и внутренних световых приборов, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели.
• Замена моторного масла двигателя гибридного автомобиля.

Замену масла необходимо производить, руководствуясь рекомендациями производителя автомобиля. Важно производить своевременную замену масла не реже чем через 7500 км. На это есть свои причины.

Какие факторы влияют на интервал замены моторного масла?

Из главного – это сезон, режим эксплуатации, а также качество топлива и расходных материалов. Некоторые производители автомобилей и моторных масел дают различные рекомендации, как часто нужно менять моторное масло, в зависимости от условий эксплуатации. В частности, встречается такое определение, как «тяжелые условия» эксплуатации автомобиля, при которых замена моторного масла должна производиться чаще.

Что же такое «тяжелые условия» эксплуатации?

Как ни странно, это совсем не то, что себе представляют очень многие автолюбители. Не вдаваясь особо в физику и химию процессов, которые происходят в двигателе, можно выделить основные режимы эксплуатации, которые являются «тяжелыми» для двигателя и существенно сокращают срок эксплуатации моторного масла. Итак «тяжелыми» условиями являются:

• Нерегулярное использование автомобиля или значительные перерывы в эксплуатации. Помните народную пословицу – «машина должна ездить каждый день!»? Именно так оно и есть. Двигатель, который заводится раз в неделю или, к примеру, вообще не заводится зимой, требует к себе гораздо большего внимания, более частой замены моторного масла и скорее всего проживет меньше, чем такой же, но работающий каждый день. Связано это с конденсатом, который образуется внутри двигателя при длительных простоях. Смешиваясь с продуктами сгорания бензина или дизельного топлива, этот конденсат представляет собой достаточно эффективную кислоту, разъедающую мотор изнутри.
• Регулярные поездки на короткие расстояния. Сколько километров от Вашего дома до работы? Вы никогда не обращали внимание, какую часть пути Вы утром (и соответственно вечером) едете на непрогретом до рабочей температуры двигателе? Другими словами, Вы уверены, что Ваш двигатель вообще успевает полностью прогреться за время поездки до работы? Это опять про конденсат со всеми вытекающими. Особенно актуально зимой.
• Пробки и режим "старт-стоп". Если Вы помните школьный курс кинематики, то должны понимать, что максимальная нагрузка на двигатель достигается при трогании с места. Именно в эти моменты масло сильнее греется и наиболее интенсивно теряет свои свойства.
• Езда в холмистой местности, буксирование прицепа, а также постоянная езда на загруженном автомобиле. Снова повышенная нагрузка на двигатель, которая приводит к преждевременному окислению и сгущению моторного масла.
• Эксплуатация автомобиля в условиях запыленного или загрязненного воздуха. Вы никогда не обращали внимания на то, что в любой цивилизованной стране туфли такие же чистые вечером, как и утром? Думаете, там меньше пыли? Наверное да, но главное то, что там моют улицы! Регулярно, в любое время года. И именно для этих чистых улиц, на которых очень мало пыли и грязи, европейские автопроизводители и рассчитывают интервал времени, за который моторное масло попросту загрязняется и полностью теряет свои свойства. Именно для этих улиц разрабатываются воздушные фильтры, которые Вы меняете вместе с моторным маслом. И именно поэтому в сервисных книжках к иномаркам частенько записано, что воздушный фильтр меняется раз в 60 тысяч км! Но к нашим условиям это, увы, неприменимо.
• Плохое качество топлива. Топливо никогда не сгорает полностью. При сгорании топлива в двигателе образуются продукты сгорания — зола, сажа, смолы, сера итд. На внутренних стенках двигателя образуются отложения — нагар, шлам, лак итд. Чем хуже качество топлива, тем больше отложений и нежелательных продуктов сгорания. Моторное масло быстрее вырабатывает свой ресурс! Российская нефть уже изначально считается менее качественной ввиду высокого содержания серы, а также тяжёлых и циклических углеводородов. К этому нужно добавить особенности «русского бизнеса» и отсутствия жесткого контроля над производством и продажей топлива. Качество топлива постоянно скачет от заправки к заправке. Производство бензина из 76го в 92й путем добавления присадок. Конденсат воды, песок, грязь в резервуарах для хранения и перевозки итд. Все это влияет на ресурс моторного масла! Поэтому, хоть как то сберечься от этих негативных факторов, можно только путем заправки на проверенных АЗС и частыми интервалами смены масла! Именно частые смены масла помогают вынести нежелательные продукты из двигателя, нейтрализовать серу от сгоревшего топлива, замедлить окислительные процессы итд. Никакое «супер-живучее» масло «LongLife» или ПАО-синтетика с длинными интервалами смены не сможет чудесным способом удалить все это из двигателя.
• Пробки и холостая работа двигателя. Во время простоя с заведенным мотором существенно падает эффективность системы охлаждения, масло греется. Таким образом, очевидно, что идеальными условиями эксплуатации автомобиля являются регулярные дальние поездки в пустом автомобиле с умеренными скоростями по чистым Европейским дорогам, да еще к тому же на европейском топливе. Если Ваши условия отличаются от этого – Вам необходимо скорректировать рекомендации производителя автомобиля относительно того, как часто нужно менять моторное масло. Разумеется, в сторону уменьшения.
• Вакуумная, или как ее еще называют, экспресс замена масла. Вообще, тема заслуживает отдельной статьи, но коротко можно сказать так: при вакуумной замене в двигателе остается намного больше отработанного масла, чем если сливать традиционным способом. Плюс, на дне поддона картера в процессе эксплуатации двигателя собирается осадок, который вакуумом не выводится. Так что, во-первых, такую замену масла лучше чередовать с традиционной либо избегать ее вообще, и, во-вторых, после экспресс замены масла в следующий раз обслужить машину нужно раньше обычного.

На сколько нужно уменьшать рекомендованный интервал замены моторного масла?

Все индивидуально, и зависит от условий эксплуатации именно Вашего автомобиля, а также от качества масла, которое Вы покупаете. В любом случае, если хотя бы пять из семи вышеприведенных факторов, которые снижают долговечность моторного масла подходят к Вашим условиям – смело делите рекомендованный интервал пополам.

Важен еще и возраст автомобиля, а также его сервисная история. Если Вы приобрели машину у незнакомого человека, и знаете о ее обслуживании только с его слов – это уже повод для значительно более частой замены моторного масла хотя бы в первый год. Таким образом Вы сможете частично, постепенно и безболезненно для двигателя «отмыть» отложения, которые образовались внутри мотора вследствие его неправильного обслуживания в прошлом.

• Замену масляного фильтра необходимо производить одновременно с заменой масла (чтобы предусмотреть попадание частиц уже отработанного масла в новое чистое масло).
• Замена воздушного и внутрисалонного фильтров производится одновременно с заменой масляного фильтра, т.е. через 7500 км.
• Замену топливного фильтра проводят обычно раз в 60000 — 80000 км.
• Чистка дроссельной заслонки и ДМРВ Тойота и Лексус. Необходимо проводить каждые 15000 км.
• Диагностика двигателя автомобиля Toyota и Lexus. Необходимо проводить каждые 20000-40000 км.
• Диагностика подвески. Диагностику подвески авто рекомендуется проводить не реже чем 1 раз при пробеге 20000 км.
• Диагностика тормозной системы. Рекомендовано проводить через каждые 50 000 км, или 1 раз в 2 года.
• Замена масла в АКПП (замена масла коробки передач). Замену масла в АКПП рекомендуется производить своевременно, в соответствии с рекомендациями сервисной книжки на автомобиль, но не реже чем через 40000 км.
• Промывка инжекторов.
• Замена свечей с проверкой / заменой свечных наконечников.
• Замена тормозной жидкости. Тормозную жидкость рекомендуется заменять не реже, чем 1 раз в 2 года, или каждые 40000 км пробега.
• Проверка /замена 12-ти вольтового аккумулятора. Рекомендуется проверять аккумулятор каждые 30000 км пробега.
• Проверка состояния рулевого управления.
• Осмотр днища автомобиля, выхлопной системы.
• Проверка давления в шинах.

Сезонное обслуживание автомобиля Toyota и Lexus

Такое техобслуживание выполняется два раза в год, для подготовки автомобиля к эксплуатации в теплое и холодное время года.

Техническое обслуживание автомобилей Toyota Prius Hybrid

Плановое ТО. Рекомендуемый заводом изготовителем перечень работ и расходных материалов к техническому обслуживанию Toyota Prius Hybrid. П — проверка, З — замена.

N	Список работ	10 т. км	20 т. км	30 т. км	40 т. км	50 т. км	60 т. км	70 т. км	80 т. км	90 т. км	100 т. км
1	Моторное масло, масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
2	Охлаждающая жидкость двигателя, гидроусилителя руля, омывателей стёкол и фар — проверка уровня	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
3	Узлы и агрегаты автомобиля — проверка на предмет утечек и внешних повреждений	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
4	Радиатор — проверка чистоты, проверка соединений шлангов и их правильного расположения, наличия коррозии и т.п.	П	П	П
5	Системы выпуска отработавших газов — проверка на герметичность	П	П	П	П	П
6	Свечи зажигания	З
7	Аккумуляторная батарея — проверка заряда, уровня и плотности электролита, состояния клемм	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
8	Топливный фильтр	З
9	Воздушный фильтр	П	З	П	З	П
10	Крышка топливного бака, топливопроводов — проверка	П	П	П
11	Адсорбер паров топлива — проверка	П	П
12	Тормозная система — проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
13	Стояночный тормоз — проверка	П	П	П	П	П
14	Тормозная жидкость — проверка, замена	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
15	Рулевое управление — проверка люфтов, состояния пыльников, лёгкости вращения рулевого колеса	П	П	П	П	П
16	Приводные валы и пыльники приводных валов — проверка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
17	Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников — проверка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
18	Проверка жидкости для гибридной трансмиссии	П	П
19	Шины — проверка состояния и давления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
20	Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы, стеклоочистители и омыватели — проверка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
21	Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
22	Системы кондиционирования — проверка работы и уровня хладагента	П	П	П	П	П

Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Prius Hybrid в России — каждые 7500 км пробега или 1 раз в 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.

На этот раз речь пойдет о поиске уставших ячеек, разрядке, зарядке и балансировке ячеек. В данной теме не претендую на абсолютную истину и в чем-то могу быть не прав. Но тем не менее эти действия помогли мне самостоятельно оживить Приус: ошибки не лезут, батарея заряжается и разряжается намного дольше и шкала батареи на мониторе пока не имеет ранее установившейся тенденции долго держаться заряженной, а потом за 400 метров проседать до 2 полосок.

Как разобрать саму батарею и снять/заменить ячейки можно прочесть здесь.
Как добраться до контактов ячеек ВВБ не вынимая батарею из машины можно прочесть здесь
О ранней диагностике ВВБ есть информация здесь
О том как у меня повылезали ошибки P0A80 и P3017 и почему собственно началась эта серия постов можно прочесть здесь

Начну пожалуй с теории.
В высоковольтной батарее Toyota Prius NHW20 используются NiMH (никель-металл-гидридные) аккумуляторы (ячейки) ёмкостью 6500 mAh и номинальным напряжение 7.2v. Каждая ячейка состоит из шести "банок" напряжением 1.2v объединенных в один общий корпус с двумя токовыводами по краям. В высоковольтной батарее таких ячеек 28 штук, разбитых на 14 контролируемых компьютером пар.

Реальная (используемая) ёмкость батареи значительно ниже, т.к. компьютер батареи следит за тем, что бы ячейки не заряжались больше чем на 65% и не разряжались ниже 40%, тем самым значительно продлевая жизнь батареи в целом. Т.к. NiMH аккумуляторы не подвержены эффекту "памяти" (в отличие от NiCd) то их полная зарядка/разрадяка не требуется и более того не желательна. К тому же, если верить теории в Интернете, NiMH аккумуляторы способны быстро заряжаться до 70% током гораздо большим, чем нужно для зарядки на 100% . Наши ячейки, т.е. ячейки приуса по логам способны кратковременно переваривать токи заряда и разряда порядка 100 ампер.

Умные зарядные устройства типа I-max B6 mini (которым я пользовался) при зарядке NiMH аккумуляторов ориентируются на показатель dV=0, когда в процессе заряда напряжение на аккумуляторе перестает расти и остается на одном уровне. К сожалению на тестовой ячейке я не смог дождаться автоматического прекращения заряда, т.к. ячейка начала "распухать" и напряжение на ячейке дошло до 8,5v.

С теорией покончено. Теперь практика.
У нас есть батарея, которую мы сняли и разобрали. Перед нами стоит несколько задач: найти мертвую/слабую ячейку, разрядить и зарядить батарею.

Поиск слабой ячейки нужно проводить под нагрузкой. Для этого вначале измеряем напряжение "холостого хода" на каждой ячейке, а затем к каждой отдельной ячейке подключаем нагрузку (у меня такой нагрузкой служила лампа H4) и вольтметр и записываем показания спустя равный (для каждой ячейки) промежуток времени. У всех живых, ну или одинаково уставших, ячеек падение напряжения за отведенное время (у меня было 15 сек) будет приблизительно одинаковым. На дохлой/сильно уставшей ячейке напряжение под нагрузкой будет падать очень быстро и разница между напряжением холостого хода и напряжением в конце теста с нагрузкой будет значительно больше, чем у всех остальных ячеек.

Уставшую ячейку так же можно быстро вычислить по внутреннему сопротивлению. Если у Вас есть зарядное устройство, которое умеет измерять внутреннее сопротивление аккумулятора, то просто производим измерения последнего для каждой ячейки. Ячейка на которой получаемые значения внутреннего сопротивления будут сильно отличаться и есть та сама, искомая. В моём случае Imax для всех ячеек выдавал значения от 12 до 17mΩ. На дохой ячейке показания были 28 mΩ, что сразу бросается в глаза.

Абсолютным значениям внутреннего сопротивления аккумулятора, полученным черех I-max, доверять не стоит, т.к. на эту тему на профильных форумах ведутся споры, но как относительный показатель такие значения вполне корректны.

Теперь вам нужно поменять ячейки в батарее. Как это сделать — читайте в предыдущем посте.

Как показала моя практика — разбивать уже устоявшиеся пары смысла нету, если ячейки в этой паре одинаково ведут себя под нагрузкой. Т.к. я заранее купил 2 ячейки то они обе в паре стали вместо 7 пары (13 и 14 ячейки). Т.к. 13 была дохлая, то она пошла на выброс, 14 при проверке была более чем живой и она заменила собой 11 ячеку, которая тоже сильнее остальных просаживалась под нагрузкой.

Далее я получил 14 пар ячеек. Купленная пара пошла в центр, крайние ячейки (1 и 14 пары, 2 и 13 и т.д) были установлены в центр батареи, а те что были в центре — переставлены на края батареи. Перетасовка из края в центр делалась для выравнивания показателей батареи в целом (крайние ячейки всегда самые холодные и самые заряженные в процессе эксплуатации автомобиля, 10 лет отдыхали на краях, теперь пришло время трудится в центре).

Перед тем как проводить зарядку батареи и её балансировку батарею нужно разрядить. Разряжать некоторые рекомендуют до 5v, но на профильных форумах по NiMH аккумуляторам я нашел несколько рекомендаций НЕ РАЗРЯЖАТЬ аккумулятор ниже чем до 0,9v на каждую банку, в случае с ячейками приуса (которые состоят из 6 банок) минимальное напряжение составляет 5.4v. К слову при разрядке на напряжении 5,7v начинается резкое падение напряжения на ячейке, что свидетельствует о её полном разряде.

Разрядить батарею можно любой нагрузкой (лампочкой например на 220v), но т.к. батарею все равно придется заряжать, а заряжать напряжением в 250v у простого обывателя нечем, идем в строительный магазин (я затаривался в Эпицентре) и покупаем провод сечением 2 квадрата или более (брал 2 куска * 5 метров, но хватило бы и 2 куска * 3 метра). Так же понадобятся клеммы под болт (любые, лишь бы в них можно было запрессовать наш провод и они оделись на клеммы батареи). Собираем из провода и клемм вот такую конструкцию:

Наша задача соединить все положительные полюса с положительными, а отрицательные с отрицательными. Т.к. на каждой стороне батареи у нас идут чередующиеся клеммы "+" и "-", то придется плести вот такую конструкцию

На выходе мы имеем всего 2 провода с напряжением около 7v и хрет знает сколько ампер. При замыкании провод на 2,5 квадрата нагревается моментально, так что замыканий лучше избегать. На эти концы провода подключаем нагрузку и вольтметр и начинаем разрядку. В качестве нагрузки я сначала брал одну лампу h4

Через 12 часов я понял что этого крайне мало и подключил еще 3 лампы + I-max. Общий разрядный ток получится 4*3А + 0,7А=12,7А

В такой связке I-max будет очень удобен, т.к. подаст звуковой сигнал когда напряжение батареи дойдет о указанного в настройках. С 4 лампами и Аймаксом батарея села где-то за 4-5 часов. По достижении 6v на батарее была оставлена только одна лампа и Аймакс и разряд продолжился до 5,7v. Время разрядки будет прямо зависеть от того, насколько батарея была заряжена при снятии с машины.

После разряда нужно дать батарее немного отстоятся (несколько часов) и можно заряжать.

К сожалению план зарядить все ячейки по отдельности у меня провалился, т.к. зарядник просто не прекращал зарядку (может нужно было ждать намного дольше, но быстро стремно). Посему ячейки заряжались все вместе током в 5А (0,178А на каждую ячейку) около 12 часов пока напряжение не достигло 8,21V.

После того как батарея в целом заряжена с неё нужно снять провод, которым ранее соединяли одноименные полюса и дать батарее отстоятся (чем дольше тем лучше, но минимум часа 3). Теперь можно проводить балансировку.

В любом случае ячейки из-за своего износа после отстаивания будут меть немного разное напряжение и это нужно исправить. Измеряем напряжение на всех ячейка (лучше делать это Аймаксом, т.к. его показания и показания мультиметра могут отличаться на несколько соток) и ищем на какой будет меньше всего, к примеру все о 8,14 — 8,16v, а одна будет 8,05v. Теперь мы знаем что минимальное напряжение на ячейке X и составляет оно 8,05V. Подключаем поочередно к каждой ячейке I-max и садим малым током (0,5А или меньше) на 0,1v от самой слабой, т.е. нужно выставить отключение разряда при 7,95v. Сажаем так все ячейки. После разрядки всех ячеек даем батарее снова отстояться пару часов и перемеряем — напряжение везде должно быть абсолютно одинаковым. Если это так — собираем батарею и ставим в машину.

Теперь интересные заметки
Я пытался не разряжать аймаксом ячейки, а просто оставить их все соединенными паралельно на 12 часов в надежде что более заряженные зарядят менее заряженные, но результат после установки такой батареи на автомобиль был не очень: разброс по напряжению на заряженной батарее около 0,8v, а при зарядке/разрядке увеличивался до 1,6v

После разрядки малым током через аймакс разброс выровнялся до 0,1v.

Не знаю как было ранее, но сейчас минимальных разброс по напряжению (0,1v) у меня на батарее "без двух полосок". При разрядке / зарядке батареи от обозначенного уровня разброс начинает расти но 0,4-0,5v.

При зарядке ячейки раздуваются и это происходит даже на автомобиле. Но т.к. все ячейки туго стянуты, то пока не раскрутишь ничего как бы не видно. Если распухшую ячейку оставить в покое часов на 12 — она принимает первоначальный вид.

Итог:
В целом приус едет хорошо, батарея разряжается более равномерно и заряжается намного дольше (ну если сравнивать с зимой).

Что было куплено для ремонта батареи:
2 ячейки от Prius 30 по 40$ — 80$
I-Max B6 Mini (оригинал) + блок питания — 48$
Провода и клеммы — 11$
Времени на чтение инструкций, форумов и прочих тематических ресурсов + на всё что описано выше + не описанные ошибки — 5 дней. Если бы знал заранее что и как делать — управился бы за 2 дня.

Пробег: 285000 км

Toyota Prius 2004, двигатель гибридный 1.5 л., 78 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Toyota Prius, 2009

Toyota Prius, 2008

Toyota Prius, 2007

Toyota Prius, 2014

Смотрите также

Комментарии 96

Доброго времени суток, форумчане. Действуя по выложенной автором инструкции, поменял слабые элементы, поставил батарею на разрядку и вот уже 4 часа сижу в у батареи и жду, когда она разрядится до рекомендуемого минимального напряжения. Судя по вольтажу, сидеть еще час 3-4. Но уже хочется домой. Можно ли отключить "устройство разряда" (4 лампы и I-max), а утром снова поставить на разрядку? Не скажется ли каким то негативным образом на батарее?

Все очень информативно, и есть один вопрос— каким устройством это можно сделать быстрее( например что б считывал сразу 14 пар поочередно с промером емкости)—ну типо 14 imax в одном устройстве?

Добрый день! Подскажите, перед снятием батареи на сколько ВВБ разрежали пока она была в машине, до 2х делений?
буду заменять элементы по Вашей инструкции) спасибо большое за такой мануал)

Не разряжал вообще т.к. Приус уже был с ошибкой и с батареей не работал как положено

А как посоветуете, разрядить по максимуму до 2х делений? На долго вам замена помогла?

До двух или до одного, если получится, потом меньше разряжать придется.
Помогло на год, через год начала помирать еще одна пара, которая еще при первой замене была подгулявшая. Её тоже поменял около года назад, правда ячейки достались по дешевке но и сами по себе подгулявшие, так что думаю что через годик эту же пару снова поменяю, но пока не ругается трогать не буду.

Добрый день. Заряжали ВВБ током 5А, какое напряжение при этом было выставлено на заряднике?

Напряжение зарядник выставляет сам. В ручную напряжение не выбирал.

Спасибо за труды, но мерить mΩ китайскими проводами не верно, вы замерили сопротивление проводов, я мерил хорошими проводами, что плохая ячейка 3-4 mΩ что хорошая 3-4 mΩ показывают. И Prius выжимает элементы на 100% а не от 40 до 70%.

Не вводите людей в заблуждение:
Сопротивление любых проводов (хоть китайских, хоть советских, хоть платиновых) величина постоянная и зависит от сечения провода и его длинны. У меня сечение и длинна проводов естественно не меняются, значит их сопротивление одинаково во всех измерениях и погрешность то же одинаковая.
Внутреннее сопротивление аккумулятора не мерится простым мультиметром как у провода/резистора и может меняться зависимо от состояния самого аккумулятора, уровня заряда, количества электролита и т.п. Правильно! его измерить никакой китайских тестер или мультиметр не может, показания могут быть только относительные, что хорошо было видно у меня при замерах. Этих относительных показаний достаточно для выявления претендентов в трупы.
Плюс минус правильно измерить внутреннее сопротивление элементов могут мозги приуса, и то далеко не за 5 минут, а в процессе езды и зарядки-разрядки ВВБ. Внутреннее сопротивление элементов на паре б.у. ячеек будет около 20mΩ, что очень далеко от заявленных вами 3-4mΩ.

По утверждению что приус выжимает батарею на 100% с вами может поспорить любой человек, у которого есть доступ к тоётовскому сканеру или течстриму. Еще больше обоснованного "фу" Вы услышите от тех, кто интересовался зарядкой любых аккумуляторов, особенно те, у кого большой опыт в использовании всяких радиоуправляемых моделей.

Первое и главное: ни один тип аккумуляторов (не считая ионисторы, которые по сути не являются аккумуляторами) не способен заряжаться токами 10-20С в диапазоне от 0 до 100%, такое возможно только в определенном диапазоне и никогда до 100% ёмкости. Этот диапазон зависит от типа аккумулятора и технологии изготовления. Для приусовской батареи зярядка до 70% может проходить током в 100А, что приблизительно 15С. Дальше мощность заряда сильно ограничивается мозгом приуса и после 75% батарея заряжается токами до 10А и к 80% зарядка полностью останавливается.

Второе не менее важное: NiMH аккумуляторы не любят полные разряды (в отличие от NiCD) и при полной разрядке очень быстро деградируют. По этой причине приус и не дает разряжаться аккумулятору ниже 30%. 2 полоски на мониторе приуса соответсвуют 39% заряда, одна полоска 35%. Разрядить ниже можно только намеренно и осознано этим заниматься. Если бы зарядка проводилась до нуля, то через пару месяцев покатушек по городу вы бы получили полностью дохлую батарею.

Ну на последок: что бы проверить мои слова не обязательно изучать форумы, разбираться в типах аккумуляторов, быть крутым инженером и т.д. Достаточно подключится к мозгу ВВБ приуса (сканером или течстримом) и попытаться разрядить и зарядить ВВБ и у Вас всё встанет на свои места: никаких 3-4mΩ на ячейке и никакого использования ВВБ на 100% там нету.

Ни для кого не секрет, что приусы страдают, пожалуй, единственной серьезной проблемой — масложором.

Масложор обусловлен особенностями конструкции двигателей серии FXE, а также применёнными производителем материалами.

На фото — типичная картина: маслосъёмные кольца залегли, дренажные отвестия густо забиты отложениями, стенки блока цилиндров имеют серьёзную выработку — эллипс. Очевидно, что в таких условиях эффективного маслосъёма нет и быть не может. Мотор ест масло, дымит, забивает катализатор продуктами горения, калечит свечи отложениями, приводя тем самым их в негодность.

Подбрасывает масла в огонь и система EGR, призванная обеспечить экологичность, а по факту, душашая двигатель собственными же выхлопными газами, и требующая регулярной чистки.

Решений проблемы может быть три:

• Замена двигателя на контрактный

Вариант спорный, ибо всегда существует вероятность купить хлам. По сути — кот в мешке. Но по мере старения моделей купить живой мотор с вменяемым пробегом всё сложнее. На 20-й приус — так и совсем невозможно.

• Установка двигателя от TOYOTA AQUA

Стоимость таких двигателей вполне разумная, более того, TOYOTA существенно улучшила материалы, применяемые при производстве блока цилиндров, а также использовала наборное маслосъёмное кольцо, что увеличило сопротивляемость двигателя масложору.

Однако, установка двигателя от AQUA непростое дело. Необходима переделка поддона, чтобы он подошел для КПП 20-ки, доработки системы охлаждения, изменение геометрии впускного коллектора и прочие операции.

Установка и адаптация занимает 3-4 дня.

• Капремонт двигателя

Существует и иной путь — с гарантией. Капитальный ремонт двигателя.

Полноценный капремонт включает в себя замену поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей, маслосъёмных колпачков, цепи и её натяжителя, всех прокладок, сальников, притирку и регулировку клапанов, мойку всех узлов и блоков, чистку форсунок и дроссельной заслонки. Основным аспектом качественного капремонта является мехобработка блока цилиндров: гильзовка (фото слева) либо расточка под ремонтные поршни (правое фото).

И, разумеется, необходимо сразу установить наборные маслосъёмные кольца (коллаж слева), вместо колец с пружинным расширителем, применяемых штатно (правое фото).

В результате имеем, по сути, новый мотор, со всеми усовершенствованиями, которые произведены самой TOYOTA на двигателях AQUA, только не Б/У и с гарантией.

Срок проведения качественного кампемонта — от двух недель.