Ремонт тормозной ленты акпп

Автоматическая коробка передач – достаточно сложный в техническом плане узел: в него входит гидроблок,тормозная лента АКПП, фрикционы, и др. И со временем эта сложность только увеличивается: производители стремятся сделать свою продукцию более надежной и комфортной. В частности, они стараются побороть такую известную проблему АКПП, как толчки при переключении передач. Устранение этого недостатка и является тем, для чего тормозная лента в АКПП необходима.

Что делает тормозная лента

Тормозная лента АКПП служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. Лента фиксируется на корпус коробки, ее конструктивные особенности обеспечивают надежное удержание на требуемый период времени.

Как работает тормозная лента

Принцип, по которому лента фиксирует планетарный механизм, похож на таковой для тормозных башмаков. Когда лента в коробке «отпускается», происходит смягчение толчка, сопровождающего смену АКПП передаточных чисел, так как фиксировавшемуся ею элементу планетарного ряда сообщается вращение, по направлению противоположное вектору силы торможения самой ленты. Происходит все очень быстро, буквально за доли секунды.

Лента имеет два конца:

• один закреплен на корпусе коробки;
• второй конец ленты соединен с поршнем сервопривода.

Схематически это можно изобразить следующим образом:

Механизмы АКПП приводятся в действие трансмиссионной жидкостью (маслом), не является исключением здесь и блокировочный механизм. Когда масло попадает в полость включения привода, его давление перемещает поршень. По мере движения последнего лента зажимается, планетарный ряд фиксируется. Манипуляция исполняется требуемый промежуток времени.

Затем, когда настает время разблокировки «планетарки», масло поступает в полость выключения. По мере выравнивания давления жидкости лента ослабевает, на поршень начинает действовать особая возвратная пружина, и он возвращается в исходное состояние. Тормозная лента освобождается полностью.

Особенности эксплуатации

Обычно лента производится из гибкого металлического сплава и состоит из множества полос такового. Металл, при своей гибкости, достаточно прочен и выдерживает высокие нагрузки на истирание и разрыв. Чтобы сделать ленту более долговечной и надежной, на внутреннюю ее часть на заводе наносят фрикционное покрытие.

Внешний вид тормозной ленты:

Эксплуатация АКПП приводит к постепенному износу как фрикционного покрытия, так и самого металла ленты. Поэтому, после определенного пробега, может возникнуть необходимость в ее замене. В продаже можно найти как поставляемые отдельно ленты, так и укомплектованные натяжными болтами; желательно приобретать именно ленты в последнем варианте. Так выглядит болт:

Справа от винта можно увидеть регулировочную шпильку с контргайкой, тоже могущую понадобиться при настройке ленты. Место установки натяжных болтов разнится в зависимости от фирмы, выпустившей АКПП: они могут располагаться как внутри коробки, так и с наружной ее стороны.

Внутреннее размещение винтов обладает рядом преимуществ:

• они не подвергаются коррозии и не загрязняются;
• регулировку ленты можно делать без демонтажа кожуха АКПП.

Последнее важно еще и тем, что натяжение ленты можно отрегулировать самостоятельно, не тратя время и деньги на дорогостоящие услуги автосервиса.

Проверять и регулировать натяжение следует не только после замены ленты, но и вообще после любых ремонтно-сервисных операций на автоматической коробке передач, включая долив и замену масла. Если коробка начала «пинаться» и давать рывки, также следует проверять натяжение ленты.

Проблемы с лентой АКПП и их симптомы

В блоке фиксации планетарного механизма могут возникать различные неисправности, ведущие к нештатному поведению авто и поломке всей коробки:

• износ фрикционного слоя ленты. Планетарный узел при этом блокируется не полностью, при переключении водитель ощущает «пинок» коробки. Кроме того, из АКПП может доноситься скрежет;
• повреждение манжет поршня (обрыв, физический износ). Лента полностью утрачивает блокирующую способность, и коробка дает рывки при каждой смене передаточного числа;
• поломка штока поршня из-за механического повреждения. Поршень распадается на обломки, которые попадают в трансмиссионную жидкость и другие узлы АКПП. Масло загрязняется металлическими частицами, которые действуют на другие части коробки как агрессивный абразив, а крупные обломки могут сами по себе повредить или заклинить части АКПП. Даже недолгая поездка на такой коробке способно надолго вывести ее из строя, что приведет к дорогому капремонту АКПП или не менее дорогостоящей замене таковой.

Изредка встречаются случаи, когда лента «подклинивает» подвижные элементы коробки. Проявляется это, если открывающая полость сервопривода загрязнена, или пружина изношена. Характерный признак проблемы – автомобиль отказывается начинать движение, или, например, не отрабатывает задняя передача.

Регулировка ленты

Настройка зазора между лентой и тормозным барабаном производится системой рычагов, на которые прикладывается усилие через регулировочную шпильку или винт. Если настройка делается шпилькой, то она закручивается динамометрическим ключом. Усилие, с которым проводится кручение, определяется автопроизводителем.

АКПП с установленной шпилькой:

Под воздействием на шпильку/винт происходит воздействие на крепление ленты в АКПП. Если механизмы регулировки доступны снаружи, дополнительных манипуляций не требуется, в противном случае придется демонтировать поддон коробки.

Интересно: некоторые разновидности «автоматов» регулируются с помощью специальных штоков различной длины. Настройка производится при разборе узла, установкой штока требуемой длины. Наборы штоков выпускаются производителями таких коробок.

Следует контролировать натяжение при малейшем подозрении на неполадки с лентой. Желательно проводить профилактическую диагностику и при замене масла, поскольку при этом, как правило, снимается поддон, и стоит воспользоваться данной возможностью.

Важно: не стоит излишне «перетягивать» ленту, это ускорит износ и ее самой, и коробки в целом.

Как делать регулировку в полевых условиях, без динамометрического ключа (желательно делать это вдвоем):

• встать в месте с небольшим уклоном;
• поставить авто на ручной тормоз;
• подложить под колесо булыжник, кирпич, тормозной башмак для удержания машины;
• отложить кирпич (башмак) на несколько сантиметров в сторону от колеса;
• если есть напарник, он должен следить за машиной и сообщить, когда та начнет движение;
• ослабить контргайку болта;
• затянуть его, но не до конца – так, чтобы был легкий упор;
• отпустить «ручник»;
• постепенно ослаблять болт ленты, пока машина не начнет сама катиться;
• завернуть винт на 2-3 оборота.

Требуемое число оборотов определяется экспериментально, до тех пор, пока толчки коробки не пропадут. Этот метод не претендует на точность измерения момента силы при регулировке, но поможет устранить проблему с лентой в полевых условиях, после чего желательно посетить автосервис для более точной настройки и проверки, или сделать таковую самостоятельно, уже с динамометрическим ключом.

данный способ регулировки считаю самым правильным, дабы не ловить маленький момент затяжки
всех кто не согласен (и желающих поумничать) с этим просьба просьба не тыкать и т.д.

необходимость нормально отрегулировать ленту возникла после возни с пинком 1-2
так же у меня замечались толчки и при 2-3 (это было до подкладки шайб)

необходимо накидной на 14 , маленькая трещетка с длинным удлинителем и торкс (torx) на 30
а и самое главное это кирпич ! желательно красный
ставим машину на небольшой пригорок, на ручник, подкладываем кирпич и Обязательно проверяем что при отпускании ручника кирпич удержит машину.
далее ставим опят на ручник + нейтраль в акпп кирпич подкладываем на не большом растоянии 2-3 см чтоб машина смогла немного скатится (если делать в двоем то можно ваще не парится)
ослабляем контр гайку — ключ оставляем на месте, внутрь вставляем торкс и начинаем Закручивать !
до легкого упора — ну подтянуть немного — далее отпускаем ручник и машина должна стоять на месте !
далее начинаем ослаблять регулировку до тех пор пока машина не покатится (это высвободили барабан)
вот с этого момента отсчитываем 2.5 оборота (откручиваем ) после придерживая торкс контрим стопорную гайку
вот и все
далее возможна индивидуальная регулировка т.е. 2 или 3 оборота

в моем случае пинок 1-2 при интенсивном разгоне полностью исчез
остался только пинок если потихоньку катится НО у меня дохлый ДМРВ (116) и к цепи уже пришел растягайка …

Nissan Wingroad 2002, двигатель бензиновый 1.5 л., 106 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Wingroad, 2001

Nissan Wingroad, 2004

Nissan Wingroad, 2005

Nissan Wingroad, 2000

Смотрите также

Комментарии 171

у меня цефир а33. пробовал по твоей методе. поставил на маленькую горку.
видимо да 20лет не регулировали ни разу.
всё заржавело. кое как открутиь контргайку. держа торкс на 30 воткнутый в свечной ключ длинную трубку откручивал по шпильке контрагайку. потом этой контрагайкой так как она сидит намертво на шпильке вкрутил шпильку внутрь на шесть ! шесть оборотов. и никакого упора не почувствовал. поставил нетралку и отпустил ручник. машина покатилась будто лента не стопорит барабан.
тянуть больше 6ти оборотов боюсь.
выкрутил шпильку обратно на 4.
законтрил.
поехал тестить. пинки с родным резистором стали гораздо менее ощутимы а с резистором в 18ом остался лёгкий пинок только со 2 на 3. А 1 и 2 переключение только по стрелке стало определяться и без тупизны прям махом без пинка.
покатался кайфовал.
утром след. дня поехал. и всё вернулось на круги своя.
не в такой лютой форме как было а менее заметно. но всеравно опять пинается хотя и слабее и коробка будто стала както отзывчивее что ли. будет выдохной попробую еще пол оборот вкрутить)

а ну да. пробега я купил её в 210тыс. и цепь шумела а опа как известно гуметь начинает после 300тыс. стало быть щас пробега тыщ под 400) соответственно если люли с пробегом по 150твщ пишут что вкрутил на 3.5 а вывернул 2.5 оборота считай на 1 каждые 120-170 тыщ так то мне как раз еше оборттик нужно вкрутить 😉

и да. горка была не жуть крутая но видимт большая и попой вверх вставал а видимо мордой вверх надо было.
а про покатать на ровной поверхности это кул. попробую так щакручу снова и попробую потолкать вперед назад
говоришь как на ручнике станет когда лента барабан обхватит ?)

Да. Зажмет барабан

Отредактируй свою статью что ставиьь обязательно тачилу мордой вгору. И уклон совсем небольшой должен быть не более 1-3 градуса …
А что касается меня на ровнойповерхности попробовал твою методу. Попробовал катаь рукам на нейтралке закрутил пока вперед катилас а назад нет чуть освободил стала в обестороны втолкача двигаться но тяжеловато. Еще открутил на 90градусейи стала кататься легко. От этого положения открутил 2.5оборота.
Пинки никуда не делись. Полагаю коробке с пробегом под пол млн это мертвом у припарки) но вот что странно: по виткам посяитать нереально на шпильке так как онагрязная и ржавая, замерял штангелем выступ шпильки от гайки. Так вот после первой регулировки с которой я прокатался нелелю шпилька выступала из законтреной гайки на 4.2мм, тогда как после правильной регулировки стала на 7мм выступать.
И вот парадокс в том что получается я неделюездил на перетянутой, но пиналась она не намного слабее да и я бы не сказал что была прям тупая. И на нейтралке катилаь легко как и щас и задняя с первой никуда не пропадали и на заведеной на нейтралке, то есть когдатам рабочее давление барабан не зажимало, потому как каталасьона взад и вперед легко от руки.

Изначальный выступ я не замерил штангелем, но врлде отверткой считал сколько раз проскакивает по виткам шпильки вроде было 6 витков после контрагайки торчало, после ервой неправильной регулировки осталось 4. Сейчас отверткой при 7ммнесколько раз отвертвой пробовал пощелкам по виткам то 5 то 6 получается. Вопрос вот какой, уменя сомнения что 1 виток это 1мм. Точно ли шаг резьбы шпильки 1мм ?!

В мануале написано тянуть с моментом, а от руки то, непонятно какой там момент.

Выражаю благодарность за пост. ПОМОГЛО! На холодную ощутимый пинок, очень ощутимый, особенно зимой, вчера прочитал пост, после работы приехал и подтянул. Но как то ссыкотно было как в описании подтягивать, побоялся банально перетянуть. Решил на пол оборота просто с места подтянуть. Прокатился вроде все передачи есть, машина прогретая была и непонятно помогло или нет. Сегодня утром -1 и как обычно прогрел, поехал не спеша и о чудо там где с перекрестка трогаешься нет того самого подвисания при переключении и того самого пинка под зад. Конечно до конца он не ушел. Однако, что было вчера и сегодня совсем разные вещи. До этого проверял резистор, при даже не больших поездках он нагревался, вчера то же решился померить, итог с учетом погрешности мультиметра 12,9 Ом.

ну это хорошо.перетягивать действительно не стоит.лучше чуть чуть пускай на холодную пиночек булет.коробка не новая всетаки

Выражаю благодарность за пост. ПОМОГЛО! На холодную ощутимый пинок, очень ощутимый, особенно зимой, вчера прочитал пост, после работы приехал и подтянул. Но как то ссыкотно было как в описании подтягивать, побоялся банально перетянуть. Решил на пол оборота просто с места подтянуть. Прокатился вроде все передачи есть, машина прогретая была и непонятно помогло или нет. Сегодня утром -1 и как обычно прогрел, поехал не спеша и о чудо там где с перекрестка трогаешься нет того самого подвисания при переключении и того самого пинка под зад. Конечно до конца он не ушел. Однако, что было вчера и сегодня совсем разные вещи. До этого проверял резистор, при даже не больших поездках он нагревался, вчера то же решился померить, итог с учетом погрешности мультиметра 12,9 Ом.

ниссановские короба походу все пинаются. у себя резистор на цефире заменил на 15ом вместо родного что давал 12.8ом. почти нет разницы. в продаже был 22ом. впилиь его. пинки гораздо мягче но стал коробас как на секунду задумчивый при переключении. впилил 18ом и стал и не тупой как при 22ом и не так с разбегу в зад пинает как было.
у меня на цефире 2001года регулировочный прям в хлам заржавел. торксомбобсь резьбу сорвать настолькт туго идет зотя вдшкой залил всё там и прогнал туда и мюда дважды.
так что попробую резюк 15ом впилить станет еще чуть мягче и в допуске 😉 должно еще чуть смягчиться)

Выражаю благодарность за пост. ПОМОГЛО! На холодную ощутимый пинок, очень ощутимый, особенно зимой, вчера прочитал пост, после работы приехал и подтянул. Но как то ссыкотно было как в описании подтягивать, побоялся банально перетянуть. Решил на пол оборота просто с места подтянуть. Прокатился вроде все передачи есть, машина прогретая была и непонятно помогло или нет. Сегодня утром -1 и как обычно прогрел, поехал не спеша и о чудо там где с перекрестка трогаешься нет того самого подвисания при переключении и того самого пинка под зад. Конечно до конца он не ушел. Однако, что было вчера и сегодня совсем разные вещи. До этого проверял резистор, при даже не больших поездках он нагревался, вчера то же решился померить, итог с учетом погрешности мультиметра 12,9 Ом.

Вот уменя наоборот на холодную мягонько так плавно толкая переключает чуть затянуто, апри прогреве когда масло достигло рабочей температуры прям пинает 🙁 масло менял. Прогрел его как следует и считай с новым оно также пока было холодным не пиналось 🙁

ПРивет. как коробка живет ?
Я затянул — машина на зад не катится, потом стал отпускать до того момента как покатится и вот с этого момента отпустил 2,5 оборота. Вечером прокатился вроде бы норм. на след день стала её хуже пинаться. Стал затягивать по пол оборота и кататься — в итоге подтянул на 1 — 1,5 оборота пинки пропали полностью. Откатался пару недель и опять начала пинаться. В чем трабла? Больше всего напрягало затяжное переключение с 1 на 2, и при накате когда машина едет на 1-ой зачем то перекидывала на 2 -ую с пендалем. После последней регулировки это всё ушло. Теперь снова возвращается. Что делал не так и чем может грозить. Спасибо.

регулировка ленты помогает только при полностью исправных компонентах акпп…в данном случае если после регулировки опять началось . то нужно искать причины в другом…
данный случай похож на потерю давления в сервоприводе ленты или общего магистрального или сильный износ тормозной ленты

А как давление проверить и как с этим бороться?

давление манометром. боротся можно по разному.но проще поменять акпп

регулировка ленты помогает только при полностью исправных компонентах акпп…в данном случае если после регулировки опять началось . то нужно искать причины в другом…
данный случай похож на потерю давления в сервоприводе ленты или общего магистрального или сильный износ тормозной ленты

Ещё затяжное переключение может быть связано с дохлым лямбда зондом

ну не совсем верно.скорее с неправильной работой двс .так точнее будет выразиться. потомучто кислородник никакого отношения к акпп не имеет

На примьере п11 с qg18 был момент, собрали новую коробку (под 40 тыщ вышли детали), а она пинается, всё проверили. А лямбду заменили и всё прошло, вот как то так…Ни зачто бы не поверил бы, или другой пример на 1nz на спасио коробка пинатся стала, масло заменили тыщу накатали фиг всё равно, а потом свечи новые вкрутили и всё, стала как часики работать.

Ну так мотор это первая причина

ОТ души, спасибо! тоже взял себе цедрика но пока не добавил в свое авто)))

Неплохо написано. В интернете мало хоть какой то информации о регулировках АКПП. Более, менее подходящую статью читал про регулировку АКПП МАЗДА, там болт завёрнут и парень подгонял удлиняя болт за счёт стачивания шляпки болта. Но у меня, вот уже третья АКПП и ни как не подпадает под различные предложения. Некоторые ещё пишут о понижающем резисторе, мол надо менять, я их сменил несколько штук на разных машинах, результат нулевой. Ещё очень удачно успел прочитать о том, что регулировку натяжным болтом надо производить крайне осторожно. У Вас в отзывах я уже прочитал, о том, что парень сгоряча испортил коробку. Так вот, я раньше аккуратно подкручивал методом тыка. Получалось, но до конца пинок не убирается. Попробовал на днях по Вашему, то же не получается, ещё не успела затормозиться коробка, а задняя передача начала дёргаться, я немного вывернул болт назад. Задняя передача дёргаться перестала, но толчок усилился. Вы про заднюю передачу ни чего не пишете. Если что то знаете, напишите.

Здраствуйте, у меня пинает на холодную с 1 на 2.На AF-13 есть регулятор торм.ленты? И еще главный вопрос, на д или р большая вибрация, может ли быть это изза тормозной ленты?

ну лента то есть только коробка опелевская (Aisin). там немного другое (nissan jatco). лучше сначала убедиться что мотор нормально работает . z14xep очень много подводных камней

Правильная регулировка тормозной ленты невероятно важна для более комфортной и безопасной езды на автомобиле с автоматической коробкой переключения передач. Дело в том, что данное изделие имеет мощную удерживающую способность, которая позволя ет ему временно блокировать элементы планетарного ряда, надежно удерживая их в фиксированном положении в течение необходимого временного промежутка. А при ослаблении воздействия, тормозная лента очень плавно ослабляет зажатие планетарных элементов. Благодаря этому, при переключени и переда точного числа , все возникающие толчки и рывки смягчаются .

Тормозная лента устанавливается в автоматической коробке переключения передач таким образом, что один ее конец располагается на самом корпусе АКПП, а второй закреплен на поршне сервопривода. При необходимости изменения передаточного числа в планетарной передач е , в полость включения подается трансмиссионное масло, под воздействием которого тормозн ая лент а включается в работу. Замедляя скорость вращения барабана, она в течение определенного времени обеспечивает очень надежное зажатие узлов механизма. Собственно, подобным образом и происходит перераспределение характеристик редуктора АКПП.

При необходимости снять блокировку барабана, рабочая жидкость будет подаваться в полость отключения сервопривода. Сразу как только давление в обоих контурах сравняется, тормозная лента начнет постепенно ослаблять свое воздействие на зажатые механизмы. По мере того, как возвратная пружина заставит поршень вернуться в исходное положение, лента перейдет в свободное состояние, позволив барабану планетарной передачи начать вращение в противоположенную по отношению к тормозному усилию сторону. Собственно, как раз эта особенность и позволяет существенно смягчить возникающие рывки или же толчки.

Таким образом, если автомобиль имеет автоматическую передаточную коробку, но при переключении скоростей ощущаются существенные толчки либо рывки, то причин подобных неудобств может быть несколько. Основные из них — это износ и неправильно выполненная регулировка тормозной ленты . Кстати говоря, в обоих случаях, такие проблемы влияют не только на удобство управлением машиной, но так же еще на срок эксплуатации трансмиссии и мотора. И если же замена тормозной ленты принесет автовладельцу немало хлопот, то вот ее регулирование — процедура совсем несложная, и не требующая много времени.

В принципе, регулировка тормозной ленты выполняется практически в любом СТО, так как такой процесс относится к стандартному техническому обслуживанию автомобиля, наравне с той же пресловутой заменой моторного масла. Тем не менее, данная работа вполне может быть выполнена автовладельцем самостоятельно. Ее проведение не требует наличия у водителя гаража с подъемником или ямой, да и особых навыков тоже не нужно, так как весь процесс подразумевает только подтягивание болто в, отвечающих за натяжение . Проведение этой простой и нехитрой манипуляции позволит добиться следующих преимуществ:

• У величится удерживающая способность данного изделия
• Возвратится возможность блокировки элементов планетарной передачи
• Толчки, удары и рывки при переключении скоростей уменьшатся

Р егулировка тормозной ленты АКПП

Как правило, регулировка тормозной ленты АКПП всегда неизменно производится мастерами при обслуживании или ремонте автоматической коробки переключения передач в любых автосервисах. Кроме того, опытные механики советуют время от времени выполнять настройку этого элемента самостоятельно, вне зависимости от появления неприятных ударов во время переключения скоростей. А вот если они появились, то натянуть болт регулировки тормозной ленты нужно как можно быстрее — поскольку это поможет избежать не только дискомфорта при передвижении, но и сохранит работоспособность трансмиссии.

Кстати говоря, в различных трансмиссионных системах болт регулировки тормозной ленты может располагаться как внутри коробки, так и снаружи. В принципе, каждый из этих вариантов имеет свои преимущества, поэтому выбор конечного расположения зависит только от усмотрения конструкторов. Например, если болт находится внутри, то его головка менее подвержена коррозионному воздействию. Благодаря наружному расположению регулировка тормозной ленты АКПП не требует демонтажа кожуха коробки, что существенно сказывается на временных затратах и на финансовых, если работа проходит в автосервисе.

Однако, достичь качественной работы фиксирующих элементов трансмиссии можно и самостоятельно. Для этого, используя болт регулировки тормозной ленты нужно изменить зазор между лентой и тормозным барабаном, выставив его в оптимальном значении, которое устанавливается каждым заводом-изготовителем машин индивидуально. Само собой, даже на одинаковых марках автомобилей такое значение может немного варьироваться, потому весь процесс натяжения будет выполнят ь ся под каждый автомобиль с раз лич н ы м упором болта в креплении, при этом точность такой регулировки определяется только «на глаз».

Собственно, как раз из-за этого у многих автовладельцев и возникает первая проблема. Поймать необходимый момент натяжения на некоторых машинах не составляет труда. А вот на некоторых других добиться это го подолгу не удается. Причина кроется в том, что каждый водитель эксплуатирует машину в разных условиях, поэтому болт регулировки тормозной ленты может со временем прикипеть или сорвать резьбу. Встречаются и другие причины. В целом же, используя динамометрический ключ, регулировка происходит так:

1. Автомобиль загоняется на местность с небольшим уклоном.
2. Далее проверяется исправность работы ручного тормоза.
3. Если машина удерживается, в пяти сантиметрах от колеса кладется кирпич.
4. Теперь нужно попросить напарника следить за положением машины. Если она начнет скатываться, он должен будет Вас предупредить.
5. Для закручивания болта на трансмиссии ослабляется контр-гайка.
6. После этого необходимо закрутить регулировочный болт до небольшого упора.
7. Стояночный тормоз отпускается. Нужно, чтобы автомобиль стоял на месте.
8. Возвращаясь к болту, его нужно немного ослабить до момента, пока машина не начнет потихоньку скатываться к кирпичу.
9. Теперь нужно «на глаз» определить число оборотов, на которые необходимо закрутить регулировочный болт. Как правило, это 2 или 3 оборота. Важно добиться отсутствия ударов и рывков при переключении передачи.

Обратите внимание, что регулировка тормозной ленты АКПП динамометрическим ключом должна выполняться аккуратно. Нужно избежать перенатяжения, поскольку это не лучшим образом может сказаться на работоспособности трансмиссии и других механических узлов автомобиля. Данный способ не является исконно верным, но он максимально доступен и легок даже для автовладельцев с небольшим опытом ремонта. Если Вы не уверены в своих силах и возможностях, то намного лучше и правильнее будет отвезти машину в подходящую станцию технического обслуживания и доверить всю эту работу мастерам.

Замена тормозной ленты

Вопрос о том, когда и как происходит замена тормозной ленты, если нет никакого опыта в проведении таких работ, довольно часто задают на тематических форумах. В принципе, сам этот процесс достаточно прост и не должен вызвать затруднений. Однако, в случае, если Вы не уверены в своих возможностях, начинать не стоит. Доверьте автомобиль в сервисный автоцентр к опытным мастерам. Помните, что исправная коробка даёт не просто комфорт при движении, но и обеспечивает безопасность.

Основным поводом для замены данного изделия является его механический износ. Но в некоторых случаях процедура проводится даже при относительно нормальном состоянии. Заменить тормозную ленту как и любой другой расходник можно будет в рамках обычного технического обслуживания АКПП. Многие автовладельцы выполняют эту работу несмотря на то, что существенные признаки износа отсутствуют. Это можно объяснить тем, что цена тормозной ленты и работ по её замене совсем невысока.

Как определить износ тормозной ленты в автоматической коробке переключения передач?

При переключении скоростей ощутим толчок и существенный скрежет прямо от АКПП

Элемент планетарной системы блокируется не полностью из-за стертой тормозной ленты

Износ ленты или обрыв манжеты в поршне

Автомобиль не может сдавать назад либо же он не может тронуться с места вообще

Износ пружины или обильное загрязнение в полости включения самого сервопривода

Механическое повреждение штока поршня

Таким образом, определить насколько изношена фрикционная лента можно будет по очевидным причинам. Рывки при переключении или характерный скрежет коробки являются предвестниками надвигающихся проблем. Из-за недостаточного обжатия барабана, все узлы планетарного механизма попадают в группу риска и могут выйти из строя. Поэтому тянуть с заменой ни в коем случае нельзя. Тем более, её можно выполнить в гараже самостоятельно, просто выполнив перечисленные ниже указания к работе.

Как заменить тормозную ленту

1. Поддомкрачиваем автомобиль со стороны водителя
2. Выкручиваем болты и аккуратно снимаем колесо
3. Отсоединяем клеммы аккумулятора, изымаем его
4. Откручиваем шурупы и вынимаем воздушный фильтр
5. Приподнимаем АКПП устанавливая под неё домкрат
6. Теперь необходимо отвернуть подушку крепления трансмиссии
7. Медленно спускаем поддомкраченную коробку вниз
8. Вынимаем болты с задней крышки АКПП и снимаем её
9. Старая тормозная ленты изымается со своего места
10. Туда же устанавливается новая фрикционная лента
11. Вся конструкция собирается в обратном порядке

Перед тем как заменить тормозную ленту, обратите внимание, что задняя крышка АКПП, как правило, держится на герметике. Потому при её разборе не следует прикладывать большие усилия, так как можно будет нарушить герметичность, если повредить край картера. Кроме того, сразу после снятия крышки из под нее начнет вытекать трансмиссионное масло, поэтому нужно заранее найти и поставить под АКПП ведро или другую ёмкость. В том случае, если стекающего масла будет много, следует выполнить деффектовку узлов коробки.

Так же очень важно убедиться в том, что фрикционная лента качественно прилегает к барабану. Это выполняется посредством ее натяжения с усилием в 100Н. В таком случае должно образоваться не более 4-х зазоров, при этом длина участка не может быть больше, чем 60°, глубина, в свою очередь, не может быть больше 2,5 миллиметров. Если наблюдается отклонение от данных параметров в большую сторону, лента меняется. Если отклонение есть после замены, то проводится деффектовка барабана.