Давно хотел описать, может кому интересно. Впрочем интересно будет разве что тем кто делал или планирует что-то подобное.
Наверное большинство советских детей так или иначе пробовали выжигать по дереву, у многих были отечественные пирографы типа "Вязь" или "Узор", или сталкивались в школе на уроках труда. Я не исключение, у меня был выжигатель "Вязь" которым я перепортил немало фанеры )
По началу в основном я выжигал перерисованные с вкладышей от жевательной резинки картинки, потом начал придумывать и что-то свое, но как и многие детские увлечения, это — в какой-то момент было отложено и забыто.
Недавно я снова вспомнил эту тему и нашел свой старый выжигатель, но оказалось что иглы не сохранились. Вот тут то и началась эпопея.
Вместо того чтобы купить иглы через инет или поискать в хоббийных магазинах и собственно после этого заняться выжиганием, я решил поступить как прокрастинатор 80-го уровня, т.е. отсрочить сам процесс ради которого все затевалось, переключившись на другой, вроде бы полезный но уводящий от первоначальной цели — я стал читать о современных пирографах, смотреть схемы самодельных вариантов и чуть было не начал собирать один из понравившихся 🙂
Но так как главным качеством прокрастинатора 80-го уровня является "Нельзя просто так взять и доделать что-нибудь до конца", то я ограничился половинчатым решением -сделал новую "ручку" для "Вязи". Фотографий этого ужаса не сохранилось, но идея была проста: продолговатый кусок деревяшки который удобно держать в руке, с просверленной дыркой через которую пропущен провод; с рабочего конца саморезами прикручена пара клем от обыкновенной электрической розетки в которые винтами зажимается игла-петелька из нихромовой проволоки.
В итоге пользоваться этим было совсем не удобно, к тому же проволока у меня оказалась слишком тонкой. И я пошел на местный радиорынок на разведку, нужных железок я там не нашел, но внезапно нашел иглы и "профессиональный" (как его окрестил продавец) выжигатель. Я сразу купил иглу (по виду она как-раз должна была подойти для "Вязи") и выйдя из магазина задумался. Помня как быстро нагревается ручка у старого выжигателя, как часто на нем тупо не хватает мощности, я решился и взял "профессиональный".
Кавычки здесь не спроста. Дело в том что я натыкался на различные реинкарнации этого девайса в инете, иногда он "немецкий" иногда "польский" (возможно действительно какой-то оем продают под разными марками), но во всяком случае это было что-то чуть лучше чем "Вязь" дорабатывать которую у меня не было больше желания.
Дома я убедился что купленная игла таки подходит к Вязи, так что в принципе у меня теперь было целых два выжигателя. но немного поигравшись я понял что ручка у Вязи греется таки очень быстро, шнур от нее очень жесткий и работать не удобно.
У нового девайса ручка была съемная (ну он же "профессиональный" 🙂 ) что было несомненно плюсом.
(игла на фото стоит не родная)
Ручка оказалась мне не удобной, да она не нагревалась так быстро, но была через-чур толстой и я никак не мог к ней приноровиться. Тем временем надерганная из сети информация постепенно отравляла меня ядом соблазна. ну вы помните? 80й левел.
Короче вместо того чтобы выжигать тем что есть, я начал подумывать где бы раздобыть удобную ручку. Конечно на ибее и прочих амазонах нашлись варианты, но 1) не известно заранее на сколько удобно оно будет сидеть в руке 2) пришлось бы переделывать кабель с "тюльпана" на "вилку" 3) ждать минимум месяц пока приедет
В итоге я подумал "ну сколько там той ручки. я ее и сам запилю еще круче" 🙂
Дальше я примерно представил как же оно должно выглядеть и столкнулся с дилеммой: под какие иглы делать креплпение? Дело в том что иглы на "Вязи" и на мегадевайсе представляют собой нихромовую петлю концы которой запресованны в латунные трубочки, в то же время можно купить нихромовой проволоки нужного диаметра и понаделать из нее каких угодно игл, но тогда удобнее зажим сразу под проволоку.
Что тут сказать, подобные неопределенности всегда вводят меня сначала в длительный анализ за и против, а потом просто в ступор 🙂
В итоге я решил для начала сделать ручку под имеющиеся иглы, а там видно будет.
Изначально моя идея была такова: из какого-то термостойкого диэлектрика сделать державку в которой закрепить латунные крепления для иглы, а уже саму державку прикрутить к корпусу ручки. Имея токарный станочек запросто можно было бы выточить всю ручку целиком из подходящего материала, но чего нет, того нет.
В поисках материала я отправился на Староконку, кандидатами были: текстолит, эбонит и фторопласт. Долго кружа по рынку я таки купил эбонитовую палку и небольшой огрызок фторопластовой заготовки, там же я рассчитывал найти латунную трубочку для крепления иглы, но не тут-то было -таких тонких трубочек не оказалось.
Дома я выгреб все свои запасы околоэлектрического барахла и среди них нашел несколько латунных гильз с резьбой под винт на конце, уж не помню от чего они остались, но что-то очень знакомое.
Теперь нужно было определиться с материалом державки и закрепить трубочки в ней. Фторопласт конечно хорош, но я побоялся что он будет слишком мягким и не получится закрепить трубки достаточно жестко, поэтому отпилил от эбонитовой палки небольшой диск и стал сверлить в нем отверстия, в общем где-то диске на третьем мне удалось просверлить боле-менее ровно и не расколоть деталь при этом. Два отверстия под латунные трубки и два тонких для крепления к корпусу.
А дальше начался уже настоящий колхоз, в закромах были найдены корковые пробки от шампанского и не только, там же была найдена стальная трубка неизвестного происходения, мой план был прост: в пробках просверлить отверстие вдоль оси, в это отверстие в натяг вставить трубку, через которую пропустить провода, а затем уже державку, подсоединив провода, длинными болтиками притянуть к большой пробке.
К сожалению я почему-то не фотографировал процесс, думаю потому что все делалось урывками и наскоками, когда было время.
В латунных трубочках просверлены дырки и нарезана резьба, туда вкручиваются болтики которыми зажимается игла. В старых ручках очень бесили жесткие провода, поэтому в своей использовал звуковой провод которым обычно подключают колонки к усилителю.
Отдельная история со штекерами, Штекер типа "банан" () я не смог найти ни в одном радио магазине в городе, опять таки в закромах был найден шнур от старого советского тестера, штекера там были убитые но как временный вариант сгодились, а нормальные были заказаны на ибей.
С одной стороны ручка получилась удобной, но штатная игла как-то уж очень далеко от руки. по ходу была опробована технология "упаковки" самодельных игл в латунные "ножки". Поскольку тонких латунных трубочек найти не реально на той же староконке в цветном ломе была куплена латунная проволока 3мм, отрезаются кусочки по пару сантиметров и в них с торца сверлятся небольшие отверстия сверлом 1. 1,2мм в которые затем нужно вставить кончики самодельной иглы и расклепать молотком, выглядит не очень (см. фото штатной ручки от "профессионального"), но работает.
Не смотря на то что вопрос ручки казалось был решен, я не успокоился и сделал второй вариант (ну нужно было закрыть гештальт 🙂 ) с креплением под чисто проволочные иглы. собственно сделал я эту ручку только потому, что когда потрошил кабель от старого тестера на разъемы, подумал что его щупы идеальная заготовка для крепления иглы -на них уже есть резьба и есть куда припаять провод. Я только лишь спилил острые кончики, просверлил тонкие отверстия вдоль оси (в них и будет вставляться игла) и высверлил резьбовые отверстия для винтов-зажимов
В целом конструкция 2й ручки аналогично 1й, кроме крепления державки к корпусу — здесь я использовал два обрезка велосипедных спиц
Иглы. Чтобы понять для какой задачи что использовать, я сделал несколько игл разной формы, нмхром металл мягкий, можно легко молоточком расклепать, потом надфилем подточить
Но честно говоря с иглами я пока не разобрался, может все от того, что нужно меньше заморачиваться а больше выжигать? )
Кстати возвращаясь к минусам моего выжигателя у него довольно высокая температура на минимуме как мне кажется, когда я хочу слегка затонировать что-то иногда пережигаю -получаются неравномерные пятна. Кроме того он начинает неприятно жужжать где-то после 30 минут работы, я его не разбирал пока.. не знаю, может стоит залить обмотки каким-то лаком?
Может настанет час и я куплю что-то действительно удобное или запилю самопал с анимешницами и каркассоном (читай с ЛАТРом и мощным реостатом), но пока с тем что есть вполне можно жить, еще бы заставлять себя почаще что-то делать
| Делаем электровыжигатель по дереву из импульсного трансформатора. Когдато в детстве, считалось как должное иметь дома электровыжигатель по дереву. Вот и сейчас, подумал сделать подобный девайс для своего сына (4 года). Ведь рисунок на бумаге, может и не сохранится, тогда как выжженный по дереву, порадует, спустя годы. Да и мне, как радиолюбителю, пригодится. Им можно резать пластмассы при изготовлении корпусов, можно также паять, и даже вырезать текстолит. А еще, аккуратно срезать веревки (если вы альпинист:-).
Аппарат имеет два режима работы. В первой позиции переключателя «норма» (I), он работает в половину мощности: примерно в 30-35W. Во второй «турбо» (II) — 65-70W. Желтый светодиод светит в обоих режимах, красный, только во втором. Светодиоды индикации любые, не яркие (АЛ307).
Для того чтобы изготовить электровыжигатель вам понадобится дешевый (2-2,5 доллара) импульсный блок питания (ИБП) китайского производства, на 50-60 W, для галогенных ламп. Их вы найдете в магазинах по мебельной фурнитуре или в строительных магазинах.
Схема выжигателя
Схема принципиальная электрического выжигателя на основе ЭТ В интернете, я встречал переделку таких трансформаторов, для изготовления импульсного паяльника. В случае выжигателя, потребуется минимальная переделка ИБП.
Сперва, вынимаем плату из корпуса и выпаиваем выходной трансформатор. Об этих схемах написано немало, поэтому не буду вникать в подробности. Она вполне справляется в роли электровыжигателя. Скажу только, что биполярные транзисторы MJE13003 (TUVE13007) можно заменить на более мощные по току — MJE13005, MJE13007 (последняя цифра означает рабочий ток). При выборе ИБП, нужно учесть тот факт, что он не должен иметь защиты от короткого замыкания!
Итак, сняв трансформатор с платы, его надо разобрать. О разборке феромагнитных трансформаторов написано также немало. Но, я поделюсь своим опытом. Первым делом, убираем плёнку и ножом снимаем клей на соединении сердечника. После, нагреваем в небольшой емкости воду до кипения. Но не бросаем сразу в кипяток, а нагреваем сперва теплой водой. В связи с тем что качество этих трансов, очень низкое они могут расколоться. Поэтому разогрев его немного, опускаем в кипяток оставив его там на несколько секунд. Процедуру можно повторить, и попытаться расшатать корпус намотки, а также пройтись ножом по швам ферритовых половинок. В конце концов, вам удаться его разобрать, но не спешите, делайте все с осторожностью. В моем случае, даже разбив такой транс, я не отчаялся, и соединил четыре куска сердечника скотчем. Некоторые клеят расколовшийся дольки, но и без того он и так прекрасно работает, будущим накрепко сжатым клейкой лентой.
Разобрав трансформатор, снимаем вторичную обмотку, и на ее месте наматываем 3-4 витка многожильного провода, сечением 2,5-4мм2. Для этого, подходит электрический кабель (сетевой). Предварительно снимается изоляция, и на ее месте, одевается термоусадочный кембрик, подходящих размеров. Почему термоусадочная трубка? Потому что она занимает меньше места, относительно изоляции кабеля. Теперь, наматываем четыре витка, с отводом от третьего. Напряжение на последнем витке будет составлять примерно 9,0-10,5V. Остается собрать обратно трансформатор, и вылудить выводы, как это видно на фотографиях.
Настало время заняться корпусом электровыжигателя. Для этого нам понадобится алюминевая мебельная нога. Да, да, опять мебельная! Она очень дешева (стоит меньше доллара), но самое главное она состоит из алюминия толщиной в 1 мм. Таким образом, корпус послужит термоотводом для транзисторов, которые очень сильно греются. Высота квадратной ноги =100мм. Также решается вопрос лицевой панели. Для этого, разбираем ногу, и оставляем пластмассовую заглушку с которой срезаем часть – так чтобы вместились все компоненты изделия. Дальше, радиатор для транзисторных ключей – также алюминиевый.
Я использовал пластинчатый радиатор толщиной в 5 мм. В нем уже были резьбовые отверстия, которые в дальнейшем я использовал. Но если вы найдете медную пластину, то она однозначно послужит лучшем теплоотводом. Также, можно применить любой другой радиатор подходящего размера. Дополнительно к этому радиатору, я подсоединил алюминиевый П-образный профиль – угадали, тоже мебельный, который вплотную одевается в квадратный профиль корпуса.
Как отступление – в мебельном производстве существует множество алюминиевых профильных форм. В разнообразии фурнитуры вы найдете и профиля годные в качестве радиаторов, и готовые решения корпусов. Остается немного пофантазировать и применить эти решения в радиолюбительстве.
Радиатор должен вплотную соприкасаться с корпусом! Таким образом тепло будет распределятся равномерно, с большей эффективностью по всему корпусу, не требуя громоздких радиаторов. П-образный профиль соединяется с пластиной радиатора с небольшим зазором (2-3 мм) через небольшие шайбы и далее прикручиваем этот «бутерброд» к пластине входящею в комплект импульсника. Транзисторы и плата крепятся обязательно через изолятор, также от ИБП. Корпус выжигателя предпочтительно заземлить. Не забываем, прибор подключается к сетевому напряжению в 220V, поэтому предпринимаем все меры безопасности при сборке и наладке!
Теперь, просверливаем отверстия в пластмассовой лицевой панели, под переключатель режимов работы электровыжигателя – под провода и под светодиоды красного и желтого свечения. Светодиоды с ограничительными резисторами соединяем термоклеем, как это видно на фото.
Далее закручиваем переключатель и соединяем пайкой все провода (см. рисунок). Переключатель – П2Т-21 (советского производства, максимальной коммутируемой мощностью до 660 Вт при активной нагрузке). Надо использовать как можно более мощный тумблер, так как иначе контакты будут перегреваться! Максимальная мощность электровыжигателя достигает 70 Ватт.
К корпусу, в качестве ножек (против скольжения) приклеиваем самоклейки из пробки или силиконовые (найдутся у стекольщиков и мебельщиков). В качестве рукоятки, я применил готовую ручку от выжигателя промышленного производства. А если изготовить ее самому, то подойдет рукоятка от сгоревшего паяльника. Или вырезаем ее из текстолита, дерева с фторопластовым наконечником подходящей толщины. Крепление для нихрома – клеммы электро-колодок как раз подходят для этих целей.
Нихром для наконечников диаметром в 0,8-1,5 мм нашел на радиорынке. Подойдет и от разных нагревательных приборов. Его надо согнуть как на фотографиях и сплющить кончик при помощи молотка. Я изготовил наконечники двух типов: один из миллиметрового нихрома – для выжигания и резки, другой из полутора миллиметрового, для более грубых работ. Соответственно, второй будет эффективно нагревать в более мощном режиме работы прибора (турбо).
Провод для электрического выжигателя надо подобрать с большим сечением и наиболее гибкий. Иначе он будет греться. Естественно, электровыжигатель будет работать перерывами, примерно в 15-30 минут.
Во первых, КПД очень низкий, что приводит к большим тепловым потерям. А во вторых, рукоятка будет греться, что принуждает к цикличной работе с ним. Для более удобного пользования, советую приспособить кнопочную педаль (от швейной машины или от какого-нибудь станка) или кнопочный выключатель питания, и т.д. Дополнительные отверстия в корпусе или радиаторе, для отвода тепла, я не делал. Это остается на ваше усмотрение, в зависимости от применяемого радиатора.
Аппарат очень прост в изготовлении, благодаря готовым решениям для его сборки. Его может изготовить любой начинающий, с минимальными навыками в электронике. Главное соблюдать правила безопасности при работе с ним. Ведь температура наконечника достигает 500-600 градусов.
Если вы изготовите электровыжигатель для ребенка, то присутствие взрослого при работе с ним – обязательна. Надеюсь, он принесет радость и творческие успехи! Автор: Флорин Матиенку (flomaster).
Если вы любите поделки, то вам наверняка знакомо такое направление как декоративное выжигание по дереву. В этой статье описано как можно быстро и просто собрать из «подручных» средств отличный выжигатель по дереву, с регулировкой температуры накаливания греющей проволочки. Преимущество описанного варианта выжигателя в его простоте, безопасности и удобстве использования. Схема выжигателя по дереву:Если вам понадобился недорогой но весьма удобный и надёжный выжигатель по дереву то обратите своё внимание на рисунок №1.
C1 – 27 нФ или 273 нФ / 300 В C2 – 22 нФ или 223 нФ / 300 В C3 – 47 нФ или 473 нФ / 300 В FU1 – Плавкий предохранитель 0,5 — 1,5 А VS1 – Динистор DB3 / 30 В VS2 – ВТ 138-600 (рекомендую установить его на радиатор) ТР1 – Трансформатор понижающий 220/3…8 В Ток в зависимости от нагрузки (сопротивления нихромовой проволоки). Работа схемы выжигателя по дереву и её настройка:Сделать такую схему под силу даже начинающему радиолюбителю или домашнему мастеру, необходимы примитивные навыки умения паять и настраивать схемы (есле все элементы подобрано адекватно и схема собрана правильно, она сразу заработает как надо). Однако следует отдельно выделить несколько тонкостей: 1) Обращаю ваше внимание что регулировка выходного напряжения трансформатора ТР1 (а значит и температуры накаливания нихромовой проволоки) осуществляется по первичной обмотке, пусть вас не смущает эта инновация! Так как, за основу взята схема регулятора мощности для паяльника, вам следует понять, что для любого нагревательного элемента (в данном случае куска нихромовой проволоки) не важна форма и качество синусоиды. 2) Однако, обращаю ваше внимание на то что вторичная обмотка трансформатора должна выдерживать потребляемый нихромовой проволокой ток (его вы легко можете посчитать по закону Ома). 3) Так же следует использовать толстые провода, ведущие к рукоятке выжигателя по дереву, и хорошо изолированные, не соблюдение правил техники электробезопасности при сборке или пользовании устройства, может привести к травмам. Держатель нихромовой проволоки для выжигателя по дереву:Наверняка собрать блок питания к выжигателю вам не составит особого труда, а вот как быть, если у вас нет удобной рукоятки-держателя (электрода)? Я предлогаю вам очень простой но весьма удобный вариант рукоятки. Вам понадобится толстый провод, диэлектрическая (или деревянная) ручка от старого сгоревшего паяльника, кусок текстолита или карболита или другого диэлектрического термостойкого материала, изолента, нихромовая проволока (можно откусить кусочек от спирали накаливания для электропечки) рисунок №2, и электромонтажные клеммы рисунок №3. Вам необходимо вытащить клеммы из изоляции и прикрутить их к текстолиту как показано на рисунке №4,5.
Потом вам останется только примотать изолентой (или прикрепить пластмассовым хомутиком или нитками) провод к текстолитовой площадке и к клеммам (кончики провода необходимо пропоять) и запрессовать его в деревянную рукоятку рисунок №6.
Работать таким выжигателем по дереву одно удовольствие ведь во-первых у вас есть удобная рукоятка в которой можно быстро и просто заменить перегоревшую нихромовую проволоку так как она прикручивается к клеммам в отличии от простых выжигателей. Во-вторых, есть возможность регулировки температуры накаливания проволоки (рисунок №7) что немало важно при работе с различного рода сортами дерева.
(Пояснение к рисунку №7: мой вариант рукоятки имеет специальый наконечник который вам будет достаточно сложно воспроизвести, по этому я и предлагаю вам более простой вариант с клеммами) Ну а в-третьих, сборка такого выжегателя относительно проста и не дорога. Единственное что вам будет сложно подобрать это понижающий трансформатор так как, не смотря на малое напряжения (3-8 Вольт, в зависимости от ваших потребностей) вторичная обмотка должна быть рассчитана на большой ток (от 3-х Ампер). Когда все детали выжигателя по дереву будут вами собраны вам останется только запихнуть всё это в аккуратный корпус и начать выпаливать различного рода картинки и произведения искусства рисунок №8.
P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/
23 комментарияНарод,не ведитесь на приведенную выше схему управления трансформатором-она не работает. Проработала пять секунд и вышла со строя. Доброго времени суток Вам уважаемый Дмитрий. Тот факт, что собранное вами устройство сгорело «через пять секунд», ещё не повод утверждать, что схема не работоспособная! Уверяю Вас, Я сам лично собрал выжигатель по дереву, на приведенной выше схеме управления трансформатором. И он по сей день ОТЛИЧНО работает. Вы пожалуйста проверьте, верно ли вы её собрали, а главное, рекомендую Вам обратить особое внимание на то, подходят ли по мощности применяемые Вами резисторы и конденсаторы (и прочие элементы схемы)! Я убеждён, что Вы просто не учли рассеиваемую мощность, вот потому выжигатель и сгорел! Все я собрал правильно,я немного знаком с электроникой и все учел. У Вас не указана мощность трансформатора,а это существенно затрудняет задачу. И насколько я помню,то индуктивное сопротивление сложно такими схемами регулировать,я имею ввиду индуктивное сопротивление трансформатора. Уважаемый Дмитрий, обратите ваше внимание не эту фразу в статье: «2) Однако, обращаю ваше внимание на то, что вторичная обмотка трансформатора должна выдерживать потребляемый нихромовой проволокой ток (его вы легко можете посчитать по закону Ома).» Вопрос автору. Сколько смотрел промышленных выжигателей внутри — там транс, резистор и предохранитель. Объсните популярно, зачем такая навороченная схема регулировки напряжения на входе? В чем замысел творца? Здравствуйте, замысел очень прост, если предохранитель и трансформатор есть (да и без них почти не обойтись), а вот «проволочный мощный резистор» иногда довольно сложно добыть, а хочется иметь выжигатель с регулируемым накалом проволоки, то приходится импровизировать, ну вот и оригинальный выход из положения. Уточните емкость конденсаторов, там, видимо опечатка: 27 нФ или 273 нФ / 300 В Нет, это не опечатка, я использовал именно такой конденсатор. И еще позвольте уточнить, какие есть недостатки у схемы с одним проволочным резистором? Ведь сейчас любые детали не проблема! К примеру, проволочный резистор марки ППЗ-41 стоит около 250 рублей. А если делать вашу схему, в те же деньги и выйдет с учетом монтажа и пр. На счёт недостатков схемы с резистором ничего конкретного сказать не могу, я её даже и не пробовал. Я собрал своё устройство из того что было под рукой, и решил поделиться с теми кто поступает также) Я хочу уточнить какая деталь под маркеровкой vs1 в одной соц сети я расположил данный вопрос но чёткого ответа не получил. vs1 — Это динистор, маркировка его DВ3, рассчитан на напряжение 30 вольт. Внешне похож на резистор в голубеньком корпусе. кто хочет проще может купить димер в электромагазине… тож симистор регулирует яркость.. по тому же принципу срезания части амплитуды синусоиды.. Вариантов схем выжигательней огромная масса, на самом то деле, я привёл свою разработку, и как мне кажется, довольно удачную — работает как часовой механизм. А вот на счёт нити — я не измерял её сопротивление, не заморачиваюсь особо по этому поводу. Подтверждаю работоспособность схемы. Сам давно использую схему регулятора освещения для люстры, просто осталась ненужная вот и приспособил. Не знаю, как у кого, а у меня всё дружит прекрасно. Балласт не использую, т.к. не нравится то, что он нагревается достаточно заметно. А почему не поставить электронику на вторичную обмотку? Дело в том, что если регулировать по вторичной обмотке, то схема должна иметь мощные элементы, что удорожает схему и не даёт гарантии её долговечной работоспособности. По первичной обмотке гораздо дешевле и надёжнее выходит. А какие конденсаторы вы использовали? только керамика или есть электролит? спасибо Только керамику ставьте! Электролиты ставить нельзя! Все таки непонятно: 27 нФ или 273 нФ. Нет — это не ошибка. Какой у вас есть под рукой такой и можно использовать — особой роли не играет. Знакомый попросил посмотреть пром. Выжигатель ,,Узор,,’жалуется что не греет нить.разобрав и проверив монтаж все вроде бы должно бы работать? Регулировка осуществ. по первичке галетником на 3положения. Измерил на вторичке напряжение -2″5в. Иголка греет слабо на ,,максимуме,, может короткозамкнутый виток в первичке? Подскажите. Во-первых, уточните, а что подключает галетник к первичной обмотке? Он просто переключает обмотки или там что-то гасит напряжение (может там есть ещё схема или набор резисторов)? |
Рисунок №1 – Выжигатель по дереву схема
Рисунок №4 – Сборка рукоятки 
Рисунок №5 – Пояснение, как правильно прикрутить клеммы
Рисунок №6 – Рукоятка выжигателя по дереву
Рисунок № 7 – Раскалённая нихромовая проволока
Рисунок №8 – Выжигатель по дереву (внешний вид) и выжженный на дереве образ.