Самодельное крыло на мотоцикл

Крыло мотоцикла с чистого листа.

Перед начинающими кастомайзерами при изготовлении чоппера, часто встаёт вопрос: где взять навеску для своего мотоцикла? А ещё чаще возникает вопрос: как её изготовить самому? И начинаются, как обычно, переделки из заводских мотоциклетных деталей. Режутся на куски стандартные баки, крылья, бардачки, и начинается добавление кусков металла и как всегда используется ведро шпаклёвки. В итоге эти детали обычно получаются чуть ли не в двое тяжелее оригинала, а вес, особенно для крыла, играет важную роль, так как при компоновке крыла с минимальным зазором от колеса получается прикольный вид, но в таком случае крыло нужно крепить уже не к раме, а к маятнику. И вот при таком креплении, тяжёлое крыло увеличивает неподрессоренную массу, что не лучшим образом сказывается на движении байка.

Можно конечно сделать деталь из стеклопластика, но если попробовать работать с ним, то оказывается возни с ним намного больше, чем с листовым металлом (проверено). При изготовлении обычного крыла из листового металла (не очень глубокого), у меня затрачивается времени меньше одного дня, и можно его красить, а при изготовлении такой же детали из стеклопластика, только на изготовление матрицы уйдёт намного больше времени, потом уже идёт изготовление детали, и плюс сутки на просушку. Ну и затем сколько возни на зашкуривание и шпаклёвку я лучше умолчу. А вес стеклопластиковой детали, практически такой же, как и у стальной, потому что при уменьшении веса (толщины пластика), крыло становится очень хлипким. Ну и для чоппера пластиковые детали, сами понимаете — не в тему.

Ещё один большой минус таких переделок — одинаковость, это главная беда многих отечественных кастомов. Куда ни глянешь, везде видны фрагменты отечественных жестяных деталей, основная доработка которых, это расширение размера. Оно и понятно — многих останавливает недостаток информации и инструмента по работе с листовым металлом. В этой статье я постараюсь этот недостаток исправить, но опять же напомню, что описываться будет самое простое крыло, чтобы вам было легче понять технологию работы. Изготовив простое крыло для чоппера, в дальнейшем сделать крыло более глубокое или сложное по дизайну, вам не составит труда, так как поняв технологию и принцип работы, без проблем можно перейти от простого к сложному.

Я думаю хватит философии, пора заняться делом. Как обычно на любом заводе, изготовление качественной детали начинается с чистого листа бумаги. Так и мы, начинаем с чистого листа, а точнее картона. Вырезаем полоску картона длинной на ваше усмотрение. То есть вырезав полоску чуть длиннее чем нужно, примеряем к мотоциклу над колесом, и определившись с нужной длинной, отрезаем лишнее. А вот с шириной отпишусь немного поточнее. Для покрышки шириной 130 мм, ширина полоски картона должна быть на 40 мм шире и это для неглубокого крыла (какое вы видите на нижних фото). Значит нетрудно подсчитать ширину полоски для покрышки шириной аж на 360 мм: 360 + 40 = 400 мм. При обработке металл немного вытянется, но уверяю, не на много, к тому же немного ширины заберёт радиус загиба по контуру покрышки. Если вы хотите более глубокое крыло, тогда ширину полоски нужно увеличить на пару сантиметров, а можно и больше, ведь лишнее всегда можно отрезать. При изготовлении более глубокого крыла, металл вытянется чуть больше, и это надо учесть, хотя опять повторюсь — лишнее всегда можно отрезать.

Определившись с размерами картонного шаблона крыла и перепроверив его на мотоцикле, закругляем (подрезаем) края полоски спереди и сзади (можно края подрезать более оригинально, чем на фото, я напомню это базовые знания) и переносим размер на миллиметровый лист металла (накладываем и обводим маркером). Затем вырезаем из листа металла нужную деталь болгаркой, ножницами, или электро-лобзиком, и заглаживаем кромки детали напильником или шлифовальным диском, убирая заусенцы.

Дальнейшая работа предстоит самая интересная: придание объёма плоской детали. Для этого потребуются: кожаная подушка, набитая песком или дробью (можно использовать дубовый пенёк с углублением в центре), и два самодельных молотка, со сферическими бойками. Один из них обычный (красный на фото) для начальной выколотки металла, а второй (чёрный на фото) понадобится для выколотки, когда крыло станет глубоким, и кромки его начнут упираться в ручку обычного молотка и мешать работе. Эти молотки я изготовил из шаровых опор грузовика ( у шаровых опор сталь качественная), а самый большой шар (сферу) на чёрном молотке, пришлось заказать токарю выточить из твёрдой стали. Сферические бойки молотков нужно обязательно отполировать до зеркального блеска.

Уложив металлическую листовую заготовку крыла на кожаную подушку, начинаем наносить частые равномерные удары сначала по центру листа, и плавно переходим к краям. При ударах лист будет стремиться свернуться вовнутрь, и это неплохо, так как нужно будет всё равно согнуть крыло по радиусу колеса, но при сильном сворачивании, деталь постоянно распрямляем и подправляем руками.

При выколачивании проверяем плавность закругления крыла (при виде спереди), а то может получиться так, что в центре радиуса закругления, крыло будет более выпуклым (острым), чем на краях. Значит нужно будет пройтись молотком ближе к кромкам по всей длине крыла, чтобы в итоге получить плавный радиус при виде спереди и сзади.

При выколачивании вы увидите, что постепенно глубина крыла увеличивается и здесь нужен другой молоток, так как кромки начинают упираться в ручку молотка и не дают нормально ударить. Нужно поменять молоток на другой (черный на фото) изготовленный с отдалённой рукоятью от сферического бойка.

Прикладывая деревянный шаблон, проверяем одинаковость выпуклости по всей длине.

Начинающим кастомайзерам, которые имеют небольшой опыт работ с листовым металлом, бывает трудно добиться одинакового профиля (выпуклости) крыла по всей длине. Таким людям я советую пользоваться деревянным шаблончиком из дерева (смотрите фото слева), прикладывая который по всей длине крыла, вы сможете проверять одинаковость выпуклости по всей длине.

Что касается радиуса крыла при виде сбоку (то есть радиуса самого колеса) то тут всё немного сложнее. При выколачивании металла, в середине крыла появляется выпуклость и металл растягивается, но с боков (ближе к кромкам) мы удары не наносим и металл остаётся каким был — более толстым, чем в середине. К тому же при получении объёма (выпуклости) крыло становится довольно жёстким и радиус его становится намного больше радиуса колеса. Согнуть его, для уменьшения радиуса (чтобы подогнать радиус к колесу) становится не так то просто и при загибе на кромках появляются некрасивые волны. Это создает небольшие трудности при работе.

Для облегчения процесса и придания нормальной формы крылу (без волн на боковинах крыла) нужно листовой металл на боковинах крыла сжать, то есть сделать металл на боковинах (кромках) крыла ещё толще. Для этих целей обычно применяют шринкель, но он есть далеко не у всех. Я предлагаю более древний и простой вариант, которым пользовались ещё при изготовлении рыцарских доспехов. Нужно по всей длине обоих боковин выдавить гофры (см. фото) и при их выдавливании вы увидите, что крыло само начинает уменьшать свой радиус. Гофры нужно выдавить так, чтобы радиус крыла стал намного меньше радиуса колеса (если диаметр колеса на 16 дюймов, а радиус естественно 8 дюймов, то диаметр крыла с гофрами должен получиться примерно на 12 дюймов, а радиус соответственно всего 6) и далее объясню для чего это нужно.

Дело в том, что теперь, чтобы сжать (сделать металл толще) боковины крыла, нужно эти гофры выровнять ударами молотка или специальной лопатки (см. фото). Нанося удары на гофры на выпуклой наковаленке, мы одновременно и выравниваем боковины от уже ненужных гофров, и одновременно сжимаем и утолщаем листовой металл, так как при выравнивании гофров, от ударов идёт наволакивание металла и его одновременное сжатие по длине и утолщение листа по толщине — так называемый наклёп металла. Но при этом процессе опять идёт увеличение радиуса крыла (крыло постепенно выпрямляется), и именно для этого я и написал выше, для чего нужно сделать радиус крыла с помощью гофрирования намного меньше, чем радиус колеса.

Читайте также:  Как запрограммировать брелок старлайн на автозапуск

В итоге нужно добиться, чтобы радиус крыла совпал с радиусом колеса (при работе крыло постоянно прикладываем к колесу), и процесс гофрирования и обстукивания (выравнивания и наклёпа) боковин иногда приходится сделать пару раз, а на более глубоком крыле бывает и три-четыре раза.

Но это довольно быстрый процесс, если сделать специальную гофрилку из любого небольшого прессика (см, фото и видео чуть ниже). Если нет пресса или нет времени возиться (я потратил на изготовление всего день), то можно сделать простую гофрилку из двух штырей (прутков) диаметром 8 — 10 мм, приваренных рядом друг с другом на расстоянии пару мм (типа вилки).

Про шринкер и стретчер желающие могут почитать вот в этой статье.

С этим устройством работа пойдёт немного медленнее, так как чтобы сделать одну волну (гофру), придётся поместить кромку крыла между штырей и затем провернуть крыло между ними и отодвинув его дальше (по длине) примерно на сантиметр опять провернуть. Но работать вполне возможно и привыкнув можно увеличить скорость гибки.

При желании можно сделать более глубокое крыло (см. фото справа), если ещё раз пройтись по всему крылу частыми ударами, но тогда общая ширина крыла может уменьшится и крыло станет глубже но тоньше по ширине.

После нанесения гофров, их выравнивания и подгонки радиуса закругления крыла к радиусу колеса (об правильном изготовлении самодельного мотоциклетного колеса, но с заводской технологией, можно почитать вот здесь), всё равно могут остаться небольшие волны на кромках крыла, но это уже мелочи и исправляются они обстукиванием на выпуклой наковаленке. Обстукивать можно плоской лопаткой или молотком с плоским полированным бойком, и при работе иногда можно подровнять волны на металле кромки, нанося удары и с внутренней стороны крыла.

Подровняв по кругу кромки крыла, переворачиваем крыло выпуклой стороной вниз, и уложив его на плоскую гладко-шлифованную наковальню (фото её можно увидеть в этой статье про изготовление бака), обстукиваем изнутри всё крыло пластиковой киянкой, с сферической поверхностью ударной части. Это нужно, чтобы немного подровнять шишки на металле, и ускорить прокатку на английском колесе. Впрочем у кого мощное и большое английское колесо, и есть опыт работы с этим станком, то операцию обстукивания на плоской наковальне можно не применять.

Остаётся одна из самых интересных операций — прокатка крыла между роликами английского колеса, и превращение мятого и невзрачного куска металла в гладкое и привлекательное изделие, для которого перед покраской не требуется ни грамма шпаклёвки. Процесс прокатки описывать не буду так как он не сложен и начав прокатывать деталь, научится можно через пару часов тренировки. К тому же немного об этом я написал в статьях про бензобаки. И уверяю вас, что работая на этом станке, вы с каждым днём и довольно быстро будете открывать новые, более удобные для вас методы работы без всяких подсказок. Это станок который надо почувствовать и советы здесь бессмысленны. Скажу только одно — на первых порах работы, держите пальцы подальше от роликов, так как усилие от скобы может составлять несколько тонн.

После прокатки крыла на английском колесе, можно ещё раз подравнять волны на кромках крыла (если они есть), обстукиванием на выпуклой наковаленке по периметру всего крыла, а можно чуть загнуть кромку, по периметру нанося более сильные удары и держа кромку немного под углом к наковальне. Это сделает крыло жёстче. При необходимости, кромки можно снова прокатать на колесе. Кстати о жёсткости: кому посчастливилось изготовить или купить станочек, называемый зиговочная машинка, то подобрав в продаже или выточив на станке специальные ролики, можно завернуть кромку крыла во внутрь, прокатав между роликами всё крыло по периметру. Это придаст изделию красивый законченный вид и дополнительную жёсткость. О зиг-машинке можно почитать здесь, но у кого её нет, можно аккуратно приварить по периметру кромки крыла проволоку (изнутри), диаметром 4 — 5 мм, тем самым добавив жёсткость крылу и более достойный вид.

Способов креплений крыла множество. Можно приварить аккуратные ушки с отверстиями к крылу и к ним добавить стойки, а можно аккуратно просверлить отверстия в крыле, а к отверстиям прикрепить стойки с помощью заклёпок или болтов. Есть неплохой способ крепления крыла когда стойки, держащие крыло, выполнены из крученного квадратного прутка и продолжаются вверх, образуя спинку — сисибар. Этот вариант часто используется в шведской школе кастомайзинга. Несомненно выбирать вам, и большая возможность выбора является одним из главных приколов кастомайзинга.

Тем мастерам, для которых на первом этапе тяжело приобрести или изготовить станок английское колесо, посоветую изготовить крыло для мотоцикла без использования английского колеса. Как это осуществить, можно узнать кликнув вот по этой ссылке.

И последнее. Чтобы заказать крыло для кастома из каталога, придётся выложить около 300 долларов, а за крыло для покрышки на 360 мм — ещё больше. Но при самостоятельном изготовлении, вы потратите за кусок листового металла цену около 1 доллара и получите кучу положительных эмоций. Как говорилось в какой то рекламе — почувствуйте разницу. Но не это главное: изготовив крыло для мотоцикла своими руками, вы получите изделие в единственном экземпляре и что самое главное — гордость за себя, а это поверьте дороже денег. Успехов всем!

1. Изготовление крыла

Чаще всего, пластиковое крыло, сделанное из современных материалов (как-то стекловолокно и стекломаты, полиэфирные смолы, гелькоуты) не уступает по прочности железному. Ну тут, разумеется, вопрос сколько слоев стекломата и какой толщины железная болванка.

Но несмотря на это, многие категорически отказываются от пластика. Чаще по идеологическим соображениям, считают, что чоппер и пластик несовместимы.

И на этот случай у нас есть заказанные болванки для изготовления железных крыльев, которые мы можем обрезать до нужной формы. Более того, с нашей точки зрения, железные крылья более удобны для доработки, если есть желание сделать другую форму крыла. Изначально конечно из пластика можно сделать крыло гораздо более сложные формы, но это когда матрица готова. А вот изменение готовой формы, когда крыло надо подправить требует очень кропотливой работы — приходится выкладывать пластилином, делать новую матрицу, клеить крыло… И часто переделка готовой формы не получается с первого раза. Начинаешь устанавливать готовое крыло, прикручивать его на посадочные места и оно кривится, идет вертолетом. С этой точки зрения с металлом работать проще — болгарка, сварка, молоток и вперед.

Здесь покажем на примере, как происходит изготовление и подгонка стального крыла.

Вот так изначально выглядит болванка для крыла:

Если оно не подходит по ширине, то крыло распиливается пополам и вваривается расширяющий лист метала нужной ширины. После сварки все зачищается болгаркой, выстукивается и перед покраской выравнивается шпатлевкой. Дело в том, что крыло обычно имеет немного выпуклую форму (если смотреть слева направо) и вваренный лист металла не получится идеально выстучать под выпуклость. Проще это потом вывести перед покраской.

Дальше обрезка под форму. Крыло прикручивается на мотоцикл и прорисовываются нужные линии с одной стороны. Чтобы линии были правильными используйте чертежные лекала… Ну и все что попадется под руку правильной формы 🙂

Читайте также:  Как пешеход должен переходить дорогу по пдд

Как показывает практика удобно бывает рисовать по железной метровой линейке, которая хорошо изгибается в правильные дуги.

Чтобы сделать симметричную линию с другой стороны большой лист картона, на котором прорисовывается эскиз до отрезки и после. Потом шаблон вырезается и переносится на другую сторону.

Там где картон или бумага не подходит (например, слишком выпуклые поверхности) — рисуется мелкая сетка и чертеж переносится чертежным циркулем от середины и точными замерами и переносом точек. В принципе ничего сложного, просто кропотливое занятие. Но лучше несколько раз перемерить и перечертить, чем приваривать обратно неправильно обрезанный кусок.

Дальше берем электролобзик и аккуратно все выпиливаем.

Дальше зачищаем, примеряем, подгоняем под крепеж

И вот готовое крыло

И после покраски

2. Как сделать рамки крыла (в простонародье косы или клыки)

В принципе тоже ничего сложного, проблема только в том, что их толщина обычно 5-8мм и лобзиком аккуратно уже не выпилишь. Тут проще сделать чертеж в автокаде и вырезать лазером или гидроабразивом.

Как сделать чертеж. Мы обычно делаем так — прикладываем толстый картон и чертим по месту. Дальше вырезаем и обрисовываем его на миллиметровке.

Дальше выписываем точки и заносим в автокад. Получившиеся отрезки обрисовываем аккуратными полилиниями и чертеж готов — можно отдавать в резку.

Дальше сдаем в хромировку или порошковую покраску

Так как форму чертим в автокаде, а вырезка уже делается лазером, который режет по любой траектории, то можно сделать клыки совершенно любой формы по своему желанию. Например, сделать их острее, с другим радиусом или даже фигурными, например в виде пламя.


3. Цена

Друзья, в отличие от готовых задних крыльев из пластика, для металлических мы не можем сразу назвать вам цену. Цена на изготовение крыла зависит от формы железной болванки, которую вы выберете, формы крыла, которую надо сделать из болванки, доработки формы под посадочные места, нужно ли делать косы крыла (крепежи) и тд. Разброс цен где-то порядка 25-35тр. Но точную цену мы сможем назвать только после того, как обговорим ваши пожелания, что нужно делать.

Позвоните или напишите нам, мы встретимся и обговорим детали и назовем точную цену

Процесс изготовления переднего крыла для мотоцикла. Форма элементарная, был бы опыт за пару часов бы справился а пока только учимся. Метал вырезан из куска крыла соляриса, крепления нержавейка.

Смотрите также

Комментарии 77

Классно получается! Подскажи, что за передняя резина стоит?

Был уже опыт эксплуатации или всё ещё предстоит?

Был, если за один сезон укатать — идеально, после зимы ощутимо дубеет, перестает стираться и нормально держать. за первый сезон хватит тысяч на 20 км. На 98% асфальт, рисунок помагает только когда из колеи надо выехать, очень шумная, тяжелая)

Мне кажется, подобные вещи, проще всего делать из композита. Да и по отношению с металлом, можно сделать любую конфигурацию .

Мне кажется, подобные вещи, проще всего делать из композита. Да и по отношению с металлом, можно сделать любую конфигурацию .

С точки зрения нормальнго человека вы правы, с точки зрения получения результатов — тоже. Но это не так интересно) на фотке крышка на половину сидения соседу. Сделана из 2 половин, метра 3 сварных швов) несколько раз сосед порывался бросить и композитом сделать, в итоге не спеша месяца за 2 закончил, и все равно под покраску))

Вы по ходу, даже не имеете представления о Композите ! Напомню сегодня даже крылья для самолетов из этого материала делают .

С точки зрения нормальнго человека вы правы, с точки зрения получения результатов — тоже. Но это не так интересно) на фотке крышка на половину сидения соседу. Сделана из 2 половин, метра 3 сварных швов) несколько раз сосед порывался бросить и композитом сделать, в итоге не спеша месяца за 2 закончил, и все равно под покраску))

Я таки извиняюсь, но просто интересно — вот этот набалдашник металлический на сиденье делался два месяца? А что там такого сложного? У меня нет английского колеса, и так гладко я не смогу сделать. Но недавно я увлёкся выколоткой металла, решил сделать в подарок другу подлодку-футляр в стиле стимпанк. Так у меня, новичка в начальной стадии, выколотка детали(пример на фото, было-стало) занимает около 20 минут. Я понимаю что деталька у Вас красивее и сложнее, но 2 месяца? Что делалось то?

Ну вот примерно так эта история и началась, крика — да ху…и там делать) Накладка на сидение изначально делалась так: сделали раскладку по типу выкройки на ткани, и уже этой выкройке пытались придать нужную форму. В итоге сделать это так и не удалось, начали делать из 2 частей. Крышка имеет форму больше всего похожую на распиленую пополам пулю. И выдолбить целиком сделать идеально ровной и нужной формы у нас не вышло от слова совсем. У вас на фото деталь без закругления на конце, по сути это та же форма что и у моего крыла только в других пропорциях

Вам с вашей деталькой на месте виднее. Ту что я показал, да не сложная, так и я начинающий. Посмотрите на эту детальку, самая левая, тоже не долго делал, там есть и сужение, и закругление у сужения. И нет у меня ни шринкера, ни гофрилки, ни колеса англицкого. Только молотки и наковаленки.

Круть, с листа у нас так не выходит. Выстукиваете на пне или на подушке?

На пне. С соседнего с ГК лесочка притянул пару-тройку. Я сначала грубо примерно выстуниваю молотками с круглой головкой. Шишки не страшны. Я считаю что главное не перетянуть по диагонали, те надо избегать чрезмерного вытягивания или сокращения любой диагонали. А потом переворачиваю заготовку и окончательно довожу деталь молотком с плоским полированным бойком и киянкой деревянной. Причем в своем случае я больше пользовался киянкой. Молотком с плоским бойком пользуюсь когда надо сильнее вытягивать металл, делать детальку более выпуклой. При этом я тоже не стремлюсь сделать непременно сложнУю деталь с одного листа. Делал рыбе голову, разбил на четыре части верх, и две низ.

Круть, с листа у нас так не выходит. Выстукиваете на пне или на подушке?

У меня весь опыт выколотки — 12 деталей. Причем я учился сначала на более сложных, треугольной формы. Это нос головы и нижняя челюсть. На эти шесть деталей я потратил два дня. А на шесть деталей туловища у меня ушло около 4 часов. Я поэтому так и удивился, что два месяца вы делали, и зачем два метра сварных швов?
На фото мои самодельные молотки.

У нас один молоток из шаровых, пара покупных. Швов столько потому что из 2 половин, спееди пластина закрывает щель между седлом и как спинка идёт. Снизу сзади ещё одна полка которое под седло уходит и поперечная для жесткости. Буду в гараже сфоткаю

Да, пожалуй фото не помешает. После Вашего объяснения у меня каша в голове. Простите, если обидел Вас своим высказыванием.
Я шаровые от грузового автомобиля не смог раздобыть, а легковые были какие-то мягкие. Я подумал что такой вариант не самый лучший. А круглый слесарный молоток имеет закалённый боек — вери гуд.
Расскажите о своем английском колесе. Сами делали? Как делали? Бочкообразные нижние ролики как делали, они закалённые?

Ролики заказывали коленые, около 6000 обошлись, 2 штуки. С колесом капитально лоханулись, делали из халявной трубы, мало того что ее дико вело при сварке так ещё и боковой жёсткости никакой, надо из квадрата делать. Нижний ролик прижимается конструкцией на основе трубы и оси домкрата

Читайте также:  Сабельная пила по металлу электрическая

Спасибо. Для логического завершения разговора не хватает фотографии той самой крышки сидения, из-за которой мы и начали беседу.

Крепление — респект.
Только смысл в таком коротком крыле?

Круто, самое главное что сам и это нравится.

Коментарий под фото : С очень сложным лицом …улыбнул. Попрошу кого нить и меня неожиданно запечатлить 🙂

Передняя резина у вас не в том направлении стоит.

Почему возникло такое мнение? У мотошины отличается функционал от автошины в плане направления рисунка. Передний и задний баллоны, как правило отличаются шириной и направлением рисунка.

Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял

Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял

Передний баллон имеет противоположное направление.

Совершенно верно, и сылы на колеса прикладываются с противоположных сторон

Я всё знаю что отличается ширина и размер рисунка, но данная резина стоит не правильно, так как при движении направление рисунка загоняет воду под колесо, а не из под него, и не важно это авто или мото резина, физику ни кто не отменял

Я не знаю с чем это связано, не изучал подробности. Может мотопроизводители думают что мотоцикл в дождь не эксплуатируют. Но передний баллон именно так ставится. Ошибиться нельзя, так как есть метка направления вращения.

Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой

Может быть потому что иномотоциклы часто поднимают на заднее колесо, а с таким рисунком покрышка облегчает подъем, так как протектором загребает больше воздуха под себя, тем самым снижает расход топлива при езде на заднем колесе 😂

Ну тогда да))))) всё верно, тогда и крыльев надо ещё пару)))))

Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой

Я думаю, что и из-за профиля и из-за ширины покрышки, аквапланирование ему не грозит.
В отличие от сноса оси при повороте (когда колесо наклонено).

Ну это не правильно, почему так, я тоже не понимаю. Это просто не логично, в таком положении забивает сама себя водой

Все правильно .
При повороте мотоцикла пятно контакта смещается в краю шины.
Если использовать "автомобильный" рисунок, то водичке будет некуда уходить и она поднимет колесо.
При "мотоциклетном" расположении рисунка протектор начинает работать как "автомобильный" и водичка прекрасно удаляется из под колеса.
Надеюсь, понятно объяснил )))

Почему возникло такое мнение? У мотошины отличается функционал от автошины в плане направления рисунка. Передний и задний баллоны, как правило отличаются шириной и направлением рисунка.

Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation

Гы ))) Точно! Значит это задний баллон!

Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation

Там еще M+S написано, но это не значит, что она зимняя. По рисунку она правильно стоит. И да, у переднего и заднего направления противоположные. Так задумано производителями резины. И законы физики для авто-мото колес разные. Автомобили не закладываются в поворот, как и мотоциклы с боковым прицепом, на которые, кстати, правильнее ставить резину с прямоугольными профилем) как-то так. Выдохнул)))

Потому, что на второй фото снизу видно стрелку и написано rotation

На три фотки ниже видно две стрелки "Rotation" в разные стороны. Одна для установки на переднюю ось, вторая — на заднюю.

Передняя резина у вас не в том направлении стоит.

Да всё нормально у него с резиной, он просто задом ездит)

Передняя резина у вас не в том направлении стоит.

Мужик, тебе уже толпа народа по разному написали — объяснили, что резина у человека правильно стоит! Но ты упёрся, как…, потому что у тебя права на мопед с 14 лет.

Завидуете что у меня права на мопед с 14 лет?
Хоть один человек объяснил почему так резина а не по-другому?! Просто что правильно, а почему ни один. Доводы?

Нет, не завидую. У меня на МОТОЦИКЛ права с 16 лет (с 1989-го года). Сейчас категории A, B, C, E.
Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта.
На МОТОЦИКЛЕ — Переднее колесо:
— Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
— Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.

Вот это нормальный ответ.

При наклоне обрвтный рисунок как раз удаляет воду, если развернуть рисунок, то при наклоне канавки будут перпендикулярно вектору движения, влага удалятся практически не будет.

Вот это нормальный ответ

Нет, не завидую. У меня на МОТОЦИКЛ права с 16 лет (с 1989-го года). Сейчас категории A, B, C, E.
Принцип работы «елки» прост – при вращении в водяной подушке на высокой скорости протектор «откачивает» воду из центра пятна контакта в стороны.
А вот при торможении ситуация иная – пока контакт с дорогой хороший, и колесо вращается соразмерной скоростью, «насос» работает как часы. Но стоит начаться блокировки – протектор превращается в инерционный скребок, сгоняющий воду в центр пятна контакта.
На МОТОЦИКЛЕ — Переднее колесо:
— Обычная расходящаяся «елка» (аналогично заднему): поскольку переднее колесо разгружено, и это асфальт раскручивает его, а не наоборот – откачка не работает. Чем больше разгрузка, и сильнее ускорение – тем больше опасность водяного клина. Нестабильное поведение.
— Обратная «елка»: незначительный положительный эффект (практически нейтральный), который можно немного усилить, чуть намекнув на передний тормоз.

И права не на мопед а на мото, не знаю почему у вас с 16 лет.

В СССР права на мотоцикл с 16 лет, а на мопед с 14 лет.

На мопед в СССР прав не надо было!

Правильно. Но, если точнее, то РАЗРЕШАЛОСЬ управлять мопедом с 14 лет.

Стильненько, палец вверх.

Своими руками это хорошо!)

Своими руками — это хорошо. Болты на креплении к перьям укоротите и будет замечательно. Симпатичное крылышко.

Уже, но фото тоже не окончательное, в итоге немного уменьшил диаметр шляпки и обточил заподлицо само крепление на вилке

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *