Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 во включенном состоянии (при отпущенной педали) не должно «пробуксовывать», без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Если нажать педаль сцепления, то оно должно полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления при трогании и переключении передач должно быть плавным без рывков и дерганья.
Сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 довольно надежное. В процессе эксплуатации особых проблем не создает. Его обслуживание сводится к периодической проверке и регулировке тросового привода (раз в 15.000 км пробега), замене ведомого диска и выжимного подшипника (на пробеге около 100.000 км). Конечно, манера езды и тяжелые режимы эксплуатации автомобиля могут сократить эти сроки в разы. О неисправности сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно судить по явно ощутимым признакам. Рассмотрим основные неисправности сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, их признаки и причины.
Сцепление «ведет»
Водитель выключает сцепление нажатием на педаль, для включения-выключения передач. В этом случае нажимной подшипник воздействует на лепестки демпферной (нажимной) пружины «корзины» сцепления. В результате ведущий (нажимной) диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Передача крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки передач прерывается. Передачи при этом должны включаться легко, четко без затруднений. В противном случае (передачи переднего хода включаются с трудом, задняя с хрустом и треском) сцепление не полностью выключается («ведет»), ведомый диск остается немного зажатым между нажимным диском и маховиком. Причинами этой неисправности в большинстве случаев являются:
— не отрегулированный привод;
— повреждение или заедание троса привода сцепления;
— износ или поломка ведущего диска и т. д.
Подробнее см. «Сцепление «ведет», причины».
выключение сцепления
Сцепление «буксует»
При отпущенной педали сцепление будет включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач. Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой. Причины этой неисправности следующие:
— не отрегулирован привод сцепления;
— износ или замасливание ведомого диска;
— заедание троса привода и т. д.
сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)
Рывки или удары в трансмисии при троганьи автомобиля с места
Основными причинами рывков автомобиля при троганьи с места, связанными со сцеплением, являются:
— поломка ведомого диска сцепления (сильный износ накладок, ослабление их крепления, замасливание их поверхностей, износ или поломка демпферных пружин или окон под них);
— задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска;
— заедание троса привода сцепления;
— заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Шум при выключении сцепления
Если при нажатии на педаль сцепления слышен негромкий шум или шелест, скорее всего, вышел из строя выжимной подшипник или срок окончания его эксплуатации уже близок. Желательно сразу поменять выжимной, так как при его заклинивании включение передач будет сильно затруднено, при этом износ лепестков нажимной пружины «корзины» сцепления в месте контакта с подшипником будет очень быстрым. Дешевле сразу поменять подшипник, чем потом и подшипник и «корзину».
Шум при включении сцепления
Шум в районе коробки передач при отпускании педали сцепления чаще всего свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю
Примечания и дополнения
— Помимо неисправного выжимного подшипника сцепления посторонний шум может издавать подшипник первичного вала в коробке передач. Он может прослушиваться на холостом ходу (педаль сцепления не нажата).
Любая шестеренная передача при работе издает шум. В нормальных условиях уровень его невелик и практически полностью поглощается стенками картера КПП. Если коробка передач ВАЗ 2109 воет, то это свидетельствует о возникших проблемах в ее функционировании.
Почему воет и шумит коробка
Замена подшипника ведущего вала
Износ шестерней в коробке
Замена блокирующих колец
Меняем муфту синхронизатора
Замена выжимного подшипника
Видео «Последствия разрушения подшипника»
Комментарии и Отзывы
Почему воет и шумит коробка
Основным источником шумов различной тональности коробки ВАЗ 2109 становятся изношенные или неотрегулированные узлы. Обычно такие неисправности встречаются на машинах с большими пробегами.
По дополнительным признакам можно примерно понять, какие узлы вышли из строя. В случае когда владелец не в состоянии точно выявить причину гула, то ему лучше обратиться в специализированный автосерсвис.
Основными причинами, по которым гремит или шумит коробка на ВАЗ 2109 являются:
- Пониженный уровень смазки. При недостаточном количестве масла или его неудовлетворительном состоянии шестерни и подшипники начинают работать без смазочной пленки, что вызывает высокочастотный вой КПП. Особенно подвержена этому явлению пара шестерен и вал пятой передачи, расположенные на максимальной высоте от уровня смазки в картере МКПП. При значительном падении количества масла выть начинают все скорости. Иногда звук присутствует только на холодной коробке и исчезает по мере прогрева. Это является признаком слишком густой жидкости, которая застывает при низких температурах. Очень жидкое масло, наоборот, вызовет возникновение сильного воя по мере прогрева.
- Износ подшипников ведущего вала. Это является одной из самых распространенных причин появления шелеста при работе КПП. Коробка при этом шумит при движении накатом или при стоящем и работающем на холостом ходу автомобиле.
- Износ шестерней в коробке. Если КПП гудит на определенных передачах, то причину следует искать в износе или выкрашивании зубьев шестерен.
- Неисправность блокирующих колец. Эти детали устанавливаются на боковых конических поверхностях шестерен вторичного вала коробки. Они имеют зазоры и могут свободно вращаться вместе с сухарями. При износе кольца на нем могут появляться трещины и деформации, из-за чего передачи начинают переключаться с треском.
- Износ муфты синхронизатора. При выходе из строя самого синхронизатора появляется звук треска при включении передач и самопроизвольное выбивание скорости. Чтобы устранить этот дефект, необходимо произвести замену деталей.
- Неправильная регулировка сцепления. Если настройка механизма не соответствует норме, то не происходит полного выключения дисков в процессе выжима педали до нижнего положения. При этом наблюдается хруст во время переключения и чувствуется характерный посторонний запах из-за подгорания дисков.
- Износ выжимного подшипника. Есть шелестящий шум или рокот, но он пропадает, когда водитель выжимает педаль сцепления.
Устранение проблемы
Если воет коробка передач ВАЗ 2109, то наиболее простым ремонтом является проверка уровня и замена масла в картере. Для устранения всех остальных дефектов требуется снятие коробки с автомобиля и полная ее разборка. Для этого необходимо закрытое помещение, большое количество разнообразного инструмента и опыт проведения ремонта таких узлов.
Недостаток масла
Замер уровня масла выполняется по щупу, установленному в верхней части картера коробки. Нормальным считается объем, находящийся на любом расстоянии между минимальной и максимальной риской на стержне щупа. На самых старых коробках, не имеющих повышающей пятой передачи, замер количества жидкости выполняется через отверстие в боковой части, закрытое пробкой. Уровень должен быть по нижнюю кромку этого отверстия.
Щуп для проверки уровня масла на коробке ВАЗ 2109
Для поддержания нормального состояния масла его следует менять через 75 тыс. км пробега. При заливке следует применять смазки стандарта API GL-4 и с вязкостью 75W-90, 80W-85 или 80W-90. Некоторые владельцы специально заливают густое масло типа ТМ-5, которое позволяет снизить шумность работы коробки. Если замена смазки не исправляет ситуацию и механизм продолжает шуметь, то проблема кроется в изношенных деталях КПП.
Замена подшипника ведущего вала
Перед началом замены подшипников следует демонтировать КПП с машины.
Для снятия коробки передач необходимо:
- Вымыть арки колес и нижнюю часть машины на мойке под давлением и установить автомобиль на подъемник. Затем нужно убрать защитный лист картера коробки и двигателя.
- Отключить батарею от бортовой сети и слить масло из картера КПП.
- Открутить ступичные гайки приводов передних колес и снять сами колеса.
- Отключить тягу привода скоростей в коробке и провод массы, идущий к картеру.
- Разъединить штекер с выключателя лампы заднего хода.
- Снять крепления шаровых опор к поворотному кулаку и убрать с автомобиля продольную растяжку.
- Выкрутить крепление нижней крышки на картере сцепления.
- Открутить крепления и снять валы привода колес.
- Отвернуть болты крепления стартера и снять его с агрегата.
- Демонтировать кулису переключения скоростей, расположенную на верхней части МКПП.
- Открутить четыре гайки крепления картера коробки к картеру маховика.
- Снять опору, при помощи которой коробка прикреплена к лонжерону кузова. Для этого силовой агрегат немного приподнимают на домкрате.
- Отодвинуть коробку от двигателя на несколько сантиметров и вынуть первичный вал из корзины сцепления. При снятии КПП необходимо убедиться в том, что вал не упирается на лепестки корзины сцепления. При контакте можно повредить корзину.
- Вынуть КПП из моторного отсека.
Процедура снятия коробки с ВАЗ 2109 показана на видео от автора АВТО РЕЗ.
После выполнения действий, описанных выше, нужно разобрать коробку передач и вынуть первичный вал.
Для демонтажа и замены изношенных подшипников следует выполнить шаги:
- Зажать вал в тиски с губками из мягкого металла или через деревянные проставки.
- Стянуть передний и задний подшипник с посадочного места при помощи винтового съемника для подшипников.
- Новые детали установить на место ударами молотка через металлическую оправку. Это нужно делать аккуратно, чтобы не перекосить кольцо подшипника, поскольку это вызовет забоины на посадочном месте.
Износ шестерней в коробке
Для выполнения ремонта потребуется демонтировать КПП с автомобиля по инструкции, описанной выше, и полностью перебрать коробку. При этом следует оценивать состояние всех деталей механизма, поскольку могут быть изношены не только шестерни, но и другие механизмы.
Последовательность разборки КПП такая:
- Демонтировать кронштейн сцепления и отвернуть шесть гаек фиксации задней крышки.
- Легкими ударами молотка сдвинуть крышку с прокладки и снять. Удалить остатки уплотнителя. Повторное использование таких деталей нежелательно, поскольку не обеспечивает герметичности стыка.
- Включить третью или четвертую передачу и отвернуть болт, фиксирующий вилку переключения пятой скорости. Болт расположен под снятой крышкой.
- Сдвинув синхронизатор вместе с вилкой вниз, переключить коробку на пятую скорость. Проверить положение шлицов муфты, которые должны войти в контакт с шестерней.
- Демонтировать фиксаторы первичного и вторичного валов, а затем отвернуть болты крепления.
- Поддеть синхронизатор пятой скорости плоским инструментом (например, отверткой) и снять его с вала вместе с вилкой. При снятии деталь необходимо придерживать рукой, чтобы не растерять шарики и пружины фиксации муфты.
- Снять блокирующее кольцо и шестерню пятой передачи со вторичного вала, поддев ее отверткой.
- Демонтировать сепаратор игольчатого подшипника вместе с упорным кольцом. Затем удалить шестерню пятой передачи с ведущего вала.
- Отвернуть четыре шлицевых винта, которые фиксируют пластину подшипников валов. Винты затянуты с большим моментом, поэтому их можно открутить только ударным инструментом.
- Снять пластину и втулку игольчатого подшипника ведомого вала вместе с упорным кольцом. Демонтировать стопорные кольца подшипников, установленные в пазах на валах.
- Вывернуть три пробки фиксаторов включения передач. После этого вынуть из отверстий шарики и пружины.
- Отвернуть два болта, которые фиксируют кронштейн опоры коробки к картеру. Разъединить картеры коробки и сцепления, которые скреплены двенадцатью гайками. Для этого на стыке имеются специальные пазы, в которые вставляется шило плоской отвертки. Пытаться вставить отвертку в другое место стыка запрещается, поскольку будут повреждены привалочные поверхности.
- Установить коробку на плоскость снятой крышки пятой передачи и открутить болты фиксации вилок переключения первых двух скоростей в КПП. Приподнять вилки вверх и вывести из посадочных мест. По аналогичной схеме демонтировать вилки третьей и четвертой скорости. Для снятия штока вилки ускоряющей передачи следует повернуть его в сторону, чтобы вывести головки штока из зацепления.
- Демонтировать стопорное кольцо и вынуть вилку включения передачи заднего хода вместе с шестерней. Затем нужно аккуратно взять в руки ведущий и ведомый валы и вынуть их из картера коробки.
- Отвернуть три болта фиксации механизма выбора передач. Через оправку выдавить из картера роликовый подшипник ведомого вала вместе с сальником.
Процедура разборки коробки подробно изложена на видео канала АВТО РЕЗ.
Ведущий вал коробки ВАЗ 2109 имеет несколько шестерен, одна из которых выполнена в теле вала, а вторая имеет посадку с большим натягом. Поэтому шестерни первичного вала замене не подлежат и меняются на полностью новый вал. Обслуживание этой детали заключается в замене подшипников, которые снимаются монтажками или съемником. Разобрать можно только вторичный вал коробки, при этом детали следует маркировать или раскладывать в порядке снятия. Такой способ облегчает обратную сборку узла.
Последовательность разбора вала:
- Снятый с коробки вал установить в тиски вертикально. Зажимать деталь следует через проставки или используя накладки на губки тисков из мягкого металла.
- При помощи двух монтажек или съемником стянуть задний подшипник. Затем снять шайбу, установленную под подшипником и рукой снять шестерню четвертой скорости.
- Снять сепаратор игольчатого подшипника и убрать дистанционное кольцо.
- Монтажками, установленными под торец шестерни третьей передачи, стянуть со шлицов узел синхронизатора переключения третьей и четвертой скоростей.
- Удалить втулку шестерни четвертой передачи и вставить ее и сепаратор игольчатого подшипника во внутреннюю часть шестерни четвертой скорости в том положении, как они стояли на коробке. Детали зафиксировать между собой пластиковой стяжкой или проволокой.
- При снятии синхронизатора с ним демонтируется блокирующее кольцо четвертой передачи. Эти детали связывают между собой стяжкой в том же положении, как они были установлены на агрегате.
- Вынуть стопорное кольцо шестерни третьей передачи. Затем следует демонтировать шестерню и подшипник, связать их между собой стяжкой.
- Ниже будут расположены упорные полукольца, зафиксированные стопорным кольцом, которое следует снять.
- Под кольцами находится шестерня второй передачи, зафиксированная от осевого перемещения шариком, установленным в отверстии на валу. Вытащить шарик отверткой и снять шестерню, а затем игольчатый подшипник. Шестерню и подшипник зафиксировать стяжкой.
- Вынуть стопорное кольцо фиксации синхронизатора первой и второй скорости.
- Упереть вал в торец шестерни первой передачи и ударами молотка по торцу вала стянуть узел синхронизатора. Для снятия нужно использовать киянку и проставку, чтобы не деформировать поверхность вала.
- Удалить с вала синхронизатор в сборе с блокирующим кольцом второй скорости.
- Снять шестерню первой передачи и последнее блокирующее кольцо. Оставшийся на валу подшипник шестерни имеет замковый разъем, который следует расстегнуть. После этого сепаратор снимается.
- Перевернуть вал и стянуть монтажками или съемником оставшийся подшипник.
- Промыть детали в керосине, провести дефектовку и замену узлов, а затем сборку вала в обратной последовательности.
Замена блокирующих колец
Действия при замене деталей следующие:
- Снять коробку с автомобиля и разобрать ее по приведенной выше схеме.
- Найти механизмы синхронизаторов на вторичном валу.
- Проверить визуальным осмотром наличие забоин, трещин и деформаций колец. Если они есть, установить новые детали.
- Собрать коробку обратно и установить на автомобиль.
- Проверить работу КПП, если неисправностью был дефект колец, то шумность работы коробки снизится.
Параллельно с проверкой состояния колец необходимо оценить износ муфт синхронизаторов.
Меняем муфту синхронизатора
Работы по замене муфт выполняются на разобранной коробке по аналогии со сменой блокирующих колец. После снятия муфты в сборе со ступицей необходимо разобрать этот узел.
- Отметить несмываемым маркером взаимное расположение деталей.
- Снять муфту со ступицы. При этом важно не растерять мелкие детали сухарей с фиксаторами.
- Визуально осмотреть разобранный узел. На деталях не должно быть забоин и сколов. Все поврежденные элементы необходимо заменить.
- Совместить муфту и ступицу в положение, при котором большие проточки на муфте оказались напротив пазов на ступице.
- Смазать пружину консистентной смазкой (например, Литолом) и вставить ее в отверстие, имеющееся в нижней части паза ступицы.
- Нанести смазку на сухарь и вставить в наружную часть детали шарик.
- Аккуратно сжать пружину при помощи плоскогубцев и вставить на нее сухарь. При этом шарик должен войти в проточку на шлицах муфты.
- Заправить пружину в отверстие сухаря. Собранные узлы нужно установить на валы коробки и произвести обратную сборку механизма.
На видео, снятого пользователем Sem, показано, как можно быстро собрать синхронизатор.
Регулировка сцепления
Для регулировки сцепления нужно сделать следующее:
- Произвести замер расстояния педали сцепления от пола при помощи линейки. Расстояние измеряют от центра педали по передней кромке, упирая конец линейки в пол кузова.
- Утопить педаль до предела вниз и замерить это же расстояние. Если при первом замере был получен результат в пределах 180-200 мм, а во втором — 60-70 мм, то ход педали составит 130-140 мм. Это значение является нормальным для сцепления ВАЗ 2109. В противном случае его необходимо отрегулировать.
- Регулировка производится путем изменения длины троса привода сцепления и выполняется под капотом автомобиля. Для настройки необходимо зажать регулировочную гайку и отпустить контргайку, установленную на кронштейне.
- Вращая гайку регулятора по часовой стрелке — увеличивают ход педали, затягивая против — уменьшают.
- После выставления параметров хода механизма в рекомендованных заводом пределах следует затянуть контргайку и проверить работу коробки и сцепления на ходу.
Замена выжимного подшипника
Работы по замене выжимного подшипника производятся при снятой коробке.
Последовательность действий такая:
- Прокрутить выжимной подшипник рукой для оценки его состояния. Если он хрустит и имеет люфт, то деталь нуждается в замене.
- Подшипник закреплен на валу прижимным фиксирующим элементом. Нужно отвести при помощи отвертки подпружиненный конец фиксатора и вывести его из зацепления с муфтой, служащей корпусом подшипника.
- Снять муфту с подшипником.
- Отвести прижимное кольцо и снять муфту с выжимного подшипника.
- Установку новой детали производить в обратном порядке. Перед монтажом следует проверить мягкость работы подшипника и отсутствие люфтов в нем. При сборке все детали смазываются моторным маслом, это облегчает процесс работы.
Цена вопроса
Цена ремонта каждой коробки определяется количеством изношенных деталей.
При выполнении работ в сервисе средняя стоимость составит:
- переборка КПП — от 2500 руб.;
- снятие и установка узла — около 4000 руб.;
- замена масла в коробке — до 1000 руб.;
- установка новых подшипников на первичном валу — приблизительно 5000 руб.
Стоимости работы в сервисе даны приблизительно и могут отличаться от города, расположения мастерской и общего состояния коробки. В большинстве случаев выгоднее приобрести и установить менее изношенный узел, чем перебирать старый.
Видео «Последствия разрушения подшипника»
Последствия разрушения подшипника вторичного вала на ходу продемонстрированы на видео от пользователя сергей цапюк.
Возможные неисправности сцепления и методы устранения
Сцепление пробуксовывает (при резком нажатии педали акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется.):
— Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальники двигателя или КП)
— Снижение усилия диафрагменной пружины
Замените нажимной диск в сборе («корзину»)
— Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
— Повреждение или заедание привода сцепления
Устраните заедание. При необходимости замените детали привода
Сцепление ведет (затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом, коробка передач исправна):
— Неправильная регулировка привода сцепления (недостаточен полный ход педали)
Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените
— Заедание троса привода сцепления
Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка), замените трос
— Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
— Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
— Перекос или коробление диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Рывки при трогании:
— Заедание троса привода сцепления
Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло, замените трос
— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев заменит диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
— деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
— Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
— Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
— Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сбор («корзину» сцепления)
— Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причины замасливания
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления:
— Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
— деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
— Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Повышенный шум при выключении сцепления:
— Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления