Термостат 90 градусов калина

Опытные автолюбители понимают принцип работы термостата. Новички лишь слышали про эту деталь, но не знают, для чего она используется. С термостатом каждый сталкивается рано или поздно, так как узел меняется с той же периодичностью, что и любой другой расходник. Служит он не более трёх лет, а его поломку трудно не заметить.

Характеристики терморегулятора Лады Калины

Термостат – важный системы охлаждения двигателя, он занимает место между радиатором и блоком цилиндров силового агрегата. По своей конструкции это корпус с автоматическим клапаном, который при нагреве охлаждающей жидкости до определенной температуры открывает большой контур циркуляции через основной радиатор охлаждения. Благодаря закрытию большого круга на остывшем двигателе автомобиль прогревается при циркуляции по малому контуру значительно быстрее. Сокращается износ его подвижных частей, исключается перегрев, снижается объем вредных веществ, выбрасываемых в окружающую среду.

Исправный термостат позволяет прогреть мотор до рабочей температуры, которая для Калины составляет 90-95 градусов. С течением времени клапан изнашивается, и обогреватель поддерживает температуру не выше 80 градусов. Исправное устройство способствует быстрому прогреву мотора даже при сильном морозе. Благодаря этому устройству печка на Калине считается одной из самых теплых на автомобилях ВАЗ. По мнению экспертов и автолюбителей, лучшим по соотношению «цена-качество» является штатный термостат производства ДААЗ. Все дело в специальном винте, с помощью которого можно самостоятельно настроить температуру открытия клапана. Нельзя не учитывать надёжность заводских изделий, которые в этом плане выигрывают у большинства аналогов.

Для 8- и 16-клапанных моторов используются одинаковые термостаты.

Принцип работы устройства

Фото 2 (Схема работы клапана обогревателя)

Схема работы клапана обогревателя

Когда двигатель холодный, клапан термостата находится в закрытом положении, и антифриз циркулирует по малому кругу, проходя только через радиатор отопителя и по водяной рубашке блока. Когда мотор прогревается до рабочей температуры, клапан открывается полностью, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, проходя через радиатор, где охлаждается. Так предотвращается перегрев силового агрегата.

Зимой прогрев занимает меньше времени благодаря термостату – радиатор отопителя нагревается раньше, и в салоне становится тепло уже через несколько минут, при этом экономится топливо. Терморегулятор подлежит замене, если при достижении температуры 95 градусов и более клапан не открывается – двигатель начинает перегреваться. Если мотор наоборот, не может прогреться, значит, прибор не закрывается и также подлежит замене.

По своей конструкции это простое изделие, состоящее из корпуса, основного и байпасного клапанов, чувствительного к температурам элемента, двух впускных и одного выпускного патрубка. В зависимости от производителя термостат изготавливается из меди, латуни или термостойкого пластика. В основе термочувствительного твердотельного элемента – воск технического назначения. При нагреве он плавится и, расширяясь, давит на основной клапан, заставляя его открываться, пропуская тем самым охлаждающую жидкость по большому кругу. Воск тает быстро благодаря порошку из меди, алюминия и графита, который входит в его состав.

Проверить работоспособность нагревателя можно без его установки в систему охлаждения. Для этого нужно поместить устройство в ёмкость с водой и поставить на плиту. По мере нагрева жидкости клапан термостата приоткрывается приблизительно на 3 сантиметра. Так можно убедиться в исправности устройства ещё до его монтажа.

Неисправности термостата

Терморегулятор относится к расходным материалам, а значит, ремонту не подлежит. Замену можно проводить самостоятельно или обратиться с этим вопросом в автосервис. В первом случае в расходы будет включена только стоимость самого устройства. При обращении к специалистам к этой сумме добавится порядка 400 рублей за работу автомеханика. Деталь меняется потому, что ремонтировать в ней нечего. Самая распространенная неисправность – выход из строя твердотельного термочувствительного элемента.

Термостат на Ладе Калине расположен в схеме системы охлаждения между радиатором и блоком двигателя – сразу под воздушным фильтром. Достаточно его отодвинуть, чтобы увидеть устройство.

Прежде чем менять термостат или проверять его на работоспособность, нужно знать, какие неисправности для него характерны. Выделяют три признака, которые говорят о поломке:

  1. Клапан заклинил в открытом положении. В этом случае охлаждающая жидкость циркулирует всегда по большому кругу, даже при запуске холодного двигателя. Мотор прогревается до рабочей температуры значительно дольше. Летом такая поломка не приносит неудобств владельцу автомобиля, а вот с наступлением холодов двигатель может вовсе не прогреваться. Печка не будет работать как положено, увеличится расход топлива.
  2. Клапан заклинил в закрытом положении. Если устройство не может открыться, то охлаждающая жидкость циркулирует только по малому кругу. Двигатель будет постоянно перегреваться, появится риск его полного выхода из строя. Длительная эксплуатация автомобиля при такой неисправности запрещена. Для предотвращения перегрева можно включить вентилятор отопителя на максимальную скорость обдува и постоянно контролировать показания указателя температуры двигателя.
  3. Клапан открывается раньше, чем нужно. При открытии клапана на температуре 70-75 градусов двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры и тратит на это больше времени и топлива.

Последняя проблема встречается редко – в основном на устройствах, которые не подходят для использования на этом автомобиле или изготавливаются кустарным способом.

Причины неисправностей и способы их выявления

Самые частые неполадки:

  • появление коррозии на подвижных элементах устройства – случается редко, в основном при использовании вместо антифриза водопроводной воды;
  • попадание в корпус посторонних предметов, загрязнение или образование накипи;
  • антифриз низкого качества;
  • неисправность насоса охлаждающей жидкости.
Читайте также:  Через сколько алкоголь выходит из печени

Существует несколько способов проверки термостата. Ниже описан метод тестирования устройства без необходимости его демонтажа:

  1. Запустить двигатель. Так как в исправном терморегуляторе клапан должен быть в закрытом состоянии, то через несколько минут после запуска нижний патрубок радиатора должен быть холодным. Если шланг теплый, это свидетельствует о неплотно закрытом или полностью открытом клапане. Мотор будет дольше прогреваться и расходовать для этого больше горючего.
  2. Если патрубок начинает нагреваться после достижения рабочей температуры, значит, термостат исправен. Либо он заклинил с закрытым клапаном – двигатель будет перегреваться, понадобится срочная замена.

Все действия следует проводить, соблюдая осторожность. В процессе работы СОД патрубки и двигатель сильно нагреваются, случайное прикосновение к ним может стать причиной серьезного ожога. При функционировании малого круга радиатор не задействуется, верхний горячий и нижний холодный патрубок свидетельствуют о проблемах при условии, что мотор прогрет. Если описанные манипуляции не дали полной уверенности в работоспособности узла, можно провести более тщательную проверку, но для этого потребуется снять термостат с автомобиля. Этот способ тестирования выглядит так:

  1. Устройство поместить в металлическую ёмкость, наполненную водой, поставить на плиту.
  2. Дождаться, пока вода достаточно нагреется. При температуре около 60 градусов клапан начнёт приоткрываться. Полностью он откроется при температуре близкой к кипению – 90-95 градусов.
  3. Устройство вынуть из ёмкости и понаблюдать за тем, как по мере остывания клапан начнёт закрываться. В конечном итоге он должен закрыться, полностью перекрыв канал.

Если во время проведения проверки были выявлены сбои в работе клапана – не открывается, открывается не полностью, закрывается неплотно – его следует заменить.

Как можно доработать нагреватель

На новых моделях Лада Калина 2 и Лада Гранта используется схема работы системы охлаждения с параллельным включением радиатора отопителя. Из-за этого рабочая температура снижается до 85 градусов, что несколько ниже, чем на предыдущих моделях семейства ВАЗ. Многие автовладельцы всерьёз полагают, что такая температура не может быть нормальной – налицо повышенный расход топлива, а также снижение ресурса подвижных частей двигателя из-за преждевременного износа. Но по утверждению экспертов никакой связи между сниженной рабочей температурой и ресурсом двигателя нет.

Система охлаждения Лады Калина работает более эффективно благодаря одноконтурной схеме. Подобная модернизация пошла только на пользу двигателю, позволила изменить угол опережения зажигания, в результате экономится топливо. Также снижается инерционность терморегулятора. Недостатком стал посредственный обогрев салона при отрицательных температурах. Выход из ситуации – самостоятельная доработка термостата. Модификация подразумевает два основных способа:

  • укоротить шток твердотельного термочувствительного элемента;
  • заменить термоэлемент.

Для автомобилей с тросиковой педалью газа используется дроссельный узел с подогревом от системы охлаждения. В этом случае добавляется дополнительный круг циркуляции.

Регулировка штока термоэлемента

Укорачивание торца штока термочувствительного элемента позволит отрегулировать рабочую температуру до 90-95 градусов. Подрезка проводится последовательно с шагом не более одного миллиметра. Металл мягкий, поэтому процедуру нужно проводить аккуратно. Желательно после каждого срезанного миллиметра устанавливать термостат на место и проверять, насколько поднимется рабочая температура при движении.

Если результат не оправдал ожиданий, можно регулировать шток ещё, пока стрелка на панели приборов не будет показывать 95 градусов, а воздух в салоне не начнёт прогреваться быстрее. Способ простой, но эффективный. Из недостатков отмечается незначительное повышение износа деталей СОД из-за работы на больших температурах. Если переборщить с укорачиванием, можно испортить устройство.

Замена термочувствительного элемента

Термоэлемент может быть заменен целиком. Для Лады Калины подходит вставка для термостата марки Wahler: 3017.87 D (на 87° C) или 3091.92В (на 90° C). Термоэлемент меняется в сборе с пружиной, при этом устройство придется распилить ножовкой, чтобы извлечь вставку. Более удобный вариант – покупка термостата фирмы BEHR – ничего пилить и подгонять не придется

Также можно воспользоваться аналогами с автомобилей Дэу Нексия или Рено Логан. Термовставка Логана требует подгонки.

Если на Гранте устанавливается термостат LUZAR, то замена чувствительного к температуре элемента не представляется возможным.

Судя по отзывам автовладельцев, сделавших подобную доработку, расход топлива на прогреве двигателя незначительно снизился.

Обогрев дроссельного узла

Ещё один способ модернизировать нагреватель – создать дополнительный контур обогрева дроссельной заслонки. Часть водителей таким образом пытается предотвратить обмерзание узла зимой. Способ явно не для новичков. Он заключается в просверливании отверстия в крышке устройства и приваривания к нему дополнительного штуцера, через который будет отводиться прогретый антифриз. Шпильки крепления термостата придется также удлинять. Процесс трудоемкий, в конечном итоге нецелесообразен. Обмерзание дроссельного узла – скорее, исключение, чем правило, поэтому проводить такую модернизацию нет смысла.

Замена терморегулятора

На рынке автомобильных запчастей можно встретить большое количество термостатов от различных производителей, их стоимость варьируется от 400 до 700 рублей. При выборе лучше остановиться на оригинальных запчастях «АвтоВАЗа». Каталожный артикул штатного термостата на Калине – 1118-1306010. Из аналогов хорошо себя зарекомендовали «Лузар» и «Прамо», но первый часто подделывают, а у второго неважное качество – срок службы в среднем около года. Оригинальное устройство, которое устанавливается с завода, может прослужить более трех лет. Замена термостата на Калине 8 клапанов или 16 оценивается не более чем в 800 рублей вместе с удалением воздуха из системы. Чтобы не платить дважды, можно поменять деталь своими руками. Только перед этим следует проверить устройство на работоспособность описанными способами.

Какие инструменты понадобятся

Для работы потребуется исправный термостат и подходящая ёмкость для слива охлаждающей жидкости из СОД – обычная пятилитровая пластиковая бутылка. Отличия замены на 8- и 16-клапанном двигателе незначительные. На последнем потребуется дополнительно снять стартер, чтобы случайно не залить его антифризом. В остальном порядок действий аналогичный.

Читайте также:  Как правильно вставлять батарейки

Для снятия узла потребуется два накидных ключа, на 13 мм и 12 мм, так как на Калине используются гайки разного размера.

Для уплотнения посадочного места понадобится силиконовый герметик-прокладка. Для снятия хомутов – фигурная отвёртка. Процедура в среднем длится час-полтора.

Инструкция по замене

Процесс замены не отличается сложностью и может выполняться самостоятельно, если следовать инструкции. Сначала нужно отсоединить фишку проводов от датчика на воздушном фильтре и снять его. Чтобы правильно демонтировать фильтр, потребуется несколько минут:

  • два верхних винта откручиваются полностью вместе с гайкой со стороны силовой установки;
  • на корпусе фильтра находится клапан рециркуляции, он тоже должен быть демонтирован;
  • поднять клапан вверх и, не отсоединяя шланги, убрать в сторону;
  • выдернуть клемму с воздушного датчика и, ослабив хомуты, отсоединить воздушный патрубок;
  • покачав фильтр из стороны в сторону, повернуть его корпус и постараться вытащить наружу.

Дальнейший порядок действий:

  1. Слить из системы охлаждающую жидкость.
  2. Ключом на 8 мм или фигурной отвёрткой ослабить все хомуты всех соединительных шлангов, затем отсоединить их.
  3. Открутить на термостате гайку на 12 мм, снять провод.
  4. Ключом на 13 мм открутить крепёжную гайку вверху и внизу терморегулятора на шпильках, затем несильным расшатыванием попробовать снять устройство. Для этого не нужно прилагать больших усилий. Учитывайте, что термостат работает в условиях высоких температур, из-за которых корпус буквально «прикипает» к посадочному месту.
  5. Посадочное место очистить от грязи и убрать старую уплотнительную прокладку. Потом место обработки вытереть чистой ветошью, нанести силиконовый чехол тонким слоем и выдержать 5-10 минут.
  6. Новый термостат устанавливается в обратном порядке. Следует обязательно переставить датчик температуры, сняв его со старого устройства, и не забыть подсоединить провод «массы». Для этого он фиксируется гайкой на верхней шпильке.
  7. Соединить все шланги и залить в систему охлаждающую жидкость до максимальной отметки.

После выполнения этих действий нужно запустить двигатель и осмотреть все места, которые отсоединялись. Убедиться в отсутствии утечек можно, несильно надавив на все шланги по нескольку раз. Уровень жидкости в бачке понизится, затем нужно долить антифриз до средней отметки и плотно закрутить крышку.

Контрольная проверка

После выполнения работ по замене детали проблема с перегревом или долгим прогревом должна исчезнуть. Остаётся проконтролировать правильное функционирование термостата. Для этого периодически нужно обращать внимание на стрелку указателя температуры. Если она не поднимается выше 90-95 градусов, то система работает нормально. При замене следует учитывать особенности температурного режима изделий – он может быть как ниже, так и выше средних показателей.

При проведении технического обслуживания автомобиля термостат должен осматриваться в том числе, несмотря на то, что это не входит в регламент. Своевременная замена неисправного устройства предотвратит преждевременный износ деталей двигателя и не допустит перегрева силовой установки. Небольшое устройство с одним клапаном способно влиять на функционирование всей системы отвода тепла от ДВС.

Всем здравствуйте.
Всё о том же. Система охлаждения двигателя (СОД) Калины первого поколения мягко сказать не доработана. Из-за наклона верхнего патрубка радиатора постоянно воздушит малый круг СОД в следствии засасывания в него воздуха при остывании ОЖ. Танцы с пробкой РБ немного облегчают инженерный просчёт, но зимой пробка обмерзает и перестаёт работать. И в самый лютый мороз получаем подарок: из печки дует холодный воздух, двигатель перегревается, из РБ фонтан ОЖ… А уж если стоит электрокотёл, выход которого врезан в верхний патрубок радиатора — то воздушная пробка гарантированна. Усугубляется всё крайне малым сроком службы термостата. Заводской Прамо у меня перестал открываться после 20 тыс. пробега, Лузар продержался немногим больше 25 тыс. Для себя я нашёл выход в установке принудительной пароотводной трубки с шаровым краном которая соединила шланг подогрева ДУ с пароотводящим шлангом радиатора и недозакручивании пробки РБ.

Даже если СОД воздушило воздушная пробка легко выгонялась открытием крана. Без крана ОЖ постоянно давит в РБ и он переполняется. А так появилась пробка, открыл-закрыл и всё в порядке.
Так и ездил, пока не начал накрываться Лузар. Отчасти в связи с необходимостью его замены и пришло решение поставить Грантотермос. Помимо всего привлекло то что малый круг СОД полностью идёт через печку и логично что машина должна прогреваться быстрее. Опыта по установки на Драйве хватает. Решил идти по простейшему пути: врезка S-образного патрубка от Шнивы между нижним патрубком радиатора и трубой помпы. Патрубки соединил отрезком водопроводной трубы. Они хоть и разного диаметра но с герметиком нормально получилось. Термостат изначально оставил с родной термовставкой.

Ставил в Июне, ожидалась жара. Потому и не рискнул ставить вставку Вахлер. Шпильки выкрутились легко. И так же легко вкрутились шпильки от постели распредвала классики. Двигатель 8-ми клапанный, датчик температуры менять не пришлось.

Выход электроподогрева врезал в выход термостата на печку. понадобился метр шланга на 16.

До кучи на месте крепления массы заменил чёрные шайбы не проводящие электроток на нормальные.
Поставил, поездил лето. Что понравилось так это отсутствие воздушных пробок. Больше они не появлялись. Но и температура на трассе падала до 80 градусов… Настали холодные дни и стало крайне неудобно ждать нагрева движка больше 80. Пришлось ставить вставку Вахлер.

За одно попробовал слить ОЖ компрессором. Для замены термостата этого оказалось достаточно.

Термостат к головке прикрутил без прокладки, просто на герметик. Очень понравился серый Абровский герметик.

Что мы имеем в итоге? Ускоренного прогрева нет. ЧТо с калиновским что с грантовским термосом — одинаково. Воздушные пробки? Да с грантотермосом их не стало. Но с калиновским термосом температура двигателя держится стабильнее. На грантотермосе что с родной вставкой, что с Вахлеровской — температура гуляет вверх вниз. Ну не было у меня никогда такого при исправно работающем калинотермосе. На нём стабильно держалось 90 грабусов и в жару и в холод. Надеюсь что ресурс германской вставки будет выше нежели калиновских термостатов. Стоит ли переходить на грантотермос? Термос Бехр — 700 р., вставка Вахлер от 450 р., шланги трубы… Термостат Калина — 500 р. если только крышку брать. Только она и нужна. Вот и задумаешься о том стоит ли заниматься такими доработками. Супер эффекта нет и не будет. Если калиновский термостат работает исправно — переходить на грантовский не имеет смысла. Я не жалею что перешёл, но выводы сделал.

Читайте также:  Когда пора менять цепь грм

Добавление от 14.10.15.
Поездил с новым термоэлементом. Температуру контролировал через Блютуз адаптер + телефон. Держится стабильно 92-89 градусов в движении, при долгом стоянии в пробках нагревается до 100 потом вентилятором сбивает до 95. На улице +8 было. Печка жарит отлично. Воздушных пробок нет. Но стал моросить датчик показчика температуры : стрелка на приборке прыгает туда-сюда от 90 до 110. С термостатом это не связано, или датчик, или масса.
Дополнение от 9.01.16 г. В морозы -30 что по городу что потрассе грантотермос с вставкой Вахлер показал себя с лучшей стороны. На трассе радиатор картонкой всё же пришлось закрывать, но температура держится стабильно в районе 90 градусов. По поводу быстрого прогрева ДВС скажу что прям заметно более быстрого прогрева чем на калинотермосе нет. И самое главное не смотря на морозы и течь патрубков отопителя никакого воздуха в СОД нет!

Привет всем!
Все у кого стоит грантовская СОД замечали наверно, что рабочая температура двигателя 81 градус. А когда пилишь по трассе в — 20, то и того ниже. У меня до 75 градусов падала точно. Печаль как бы.
В принципе не мёрз, но это не дело. Даже в моей повидавшей жизнь девятке с СОД от десятки такой хрени не было. Стрелка стабильно показывала 92 градуса, при любой погоде и никогда мотор не утеплял. Нужно что-то делать. Решение нашлось весьма простое, замена вставки термостата на более горячую. Подсмотрел это у товарища BUBLS-64 ЗДЕСЬ . А так же у товарища cheburashka44 , который был одним из первоиспытателей. ТЫЦ!

После прочтения сразу же заказал в Экзисте термостат WAHLER 3091.92D. Который благополучно провалялся с весны до ноября в багажнике. 🙂 С наступлением зимы всё же решил собраться с силами и установить.

Установка проста до безобразия, всё описано по ссылкам выше.
Места под капотом критически нет. Скучаю в этом отношении по девятке. 🙁 Но то что и лазить туда не надо, в отличии от девятки, всё таки радует. :)))
Достаточно выкинуть воздушный фильтр и появится оперативный простор.
Антифриз слил при помощи компрессора подлюченного вместо пароотводящего патрубка на РБ, а сам патрубок засунул в канистру.

Слилось не очень много, явно недостаточно для сухого снятия термостата, а так как я не купил заранее антифриза, решил подоить СОД ещё немного. Адекватной сливной пробки я не нашёл. Есть рядом с термостатом какая-то, но толку от нее не будет, ибо что то подставить под нее невозможно. Всё будет просто весело струиться по коробке. Решено было ещё дунуть. 🙂 В общем эта затея не удалась и ещё несколько стаканов антифриза я распылил в атмосферу. :)))

Дальше экспериментировать желание пропало. Нет дак нет, пускай течёт. Снять и разобрать термостат не составит труда, элемент меняется как говорится "болт он". 🙂 Для этого нужно освободить немецкий термоэлемент от ненужной нам железяки. Кусачками вполне можно управиться. Устанавливать термоэлемент лучше в сборе с немецкой пружиной, что бы не было разногласий так сказать. Ведь как известно: "Что русскому хорошо — немцу смерть." :))) Да и диаметр витка, который упирается в термоэлемент у нашего отечественного чуть больше и давит немцу на уплотнительную резинку, вместо чашки. За одно напильником подравнял витки, как на родном, для лучшего прилегания пружины.

Собрал всё обратно с применением герметика, чтоб больше туда не лазить и залил антифриз. Долить пришлось литр. Не большая потеря при цене 100 рублей. Завёл, прогрел, погазовал, помял патрубки и всё в норме. Воздушных пробок обнаружено не было.

Ну и о главном. Приход: рабочая температура двигателя сместилась с 80 на 90 градусов и теперь не вымерзает как придорожная проститутка. Печка жарит как в аду. В режимах движения типа "пробка" никаких перегревов и т.п., всё работает в штатном режиме. На трассе стабильно держит 90 градусов. По отзывам товарищей и в лютую жару проблем не возникает. В общем я доволен!

Ещё проверил компрессором работу пробки РБ. Держит 1.1 атм. Отличный показатель, теперь спокоен что СОД пучить не будет. 🙂

Цена термостата около 500 р. Говорят можно найти дешевле, если захотеть.
Литр антифриза — 100 р.

Всем удачи, не мёрзнуть зимой и не болеть. 😉

UPD: весной 2018 поставил обратно СТОК. Под гнётом информации переобулся в лагерь холодных моторов, как говорится. :))
Эту зиму буду пробовать зимовать так.
За это время негатива в переделке в принципе не нашёл, но…
НА ЗАВОДЕ ЖЕ НЕ ДУРАКИ СИДЯТ!
Надеюсь. :))

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *