Уходит тормозуха из бачка сцепления

Роль тормозной жидкости трудно переоценить: ее задача — передача усилий от главного механизма тормозов к колесным цилиндрам. Отказ этой системы ведет к авариям. Состояние вещества, обеспечивающего торможение, необходимо постоянно контролировать. Следует проверять систему на наличие утечек. Если ушла тормозная жидкость (ТЖ), срочно придется принимать меры.

Как проверить уровень ТЖ?

Заглянув под капот, где расположен специальный бачок, можно осуществить проверку уровня. Бак выполнен из полупрозрачной пластмассы, так что по отметкам минимального и максимального значения легко определить, ушла тормозная жидкость или осталась в первоначальном количестве. В случае доливки лучше подробно познакомиться с инструкцией автомобиля: в некоторых марках, где стоит ABS, требуется прокачка тормозов.

Если все-таки ушла тормозная жидкость, вначале стоит разобраться в причинах. Ни в коем случае нельзя продолжать движение.

Бачок треснул — что делать в первую очередь?

Некоторые автомобилисты ошибочно приступают к демонтажу всего тормозного узла. Спокойствие и визуальный осмотр — первый шаг на пути к успешному ремонту. Мокрые следы и подтеки свидетельствуют о снижении уровня вещества. При обнаружении трещины опытные автовладельцы советуют сразу заменить бачок — запайка здесь не поможет. Как быть, если казус приключился на маршруте?

Первая помощь при обнаружении трещины

Причины, почему уходит тормозная жидкость из бачка, могут быть разные. Это может произойти в результате удара машины об препятствие. Автосервис далеко — как поступить? Заделать трещину в пути можно только для продолжения движения. По приезду в пункт назначения придется приобрести новый бачок. Клей в большинстве случаев не помогает. Умельцы рекомендуют воспользоваться обычным 40-ватным паяльником, немного вытянув стержень, слегка ослабив верхний винтик. Обрезается кусочек аналогичной с корпусом бачка пластиковой ленты. Она распаивается и используется в качестве латки. Вначале нужно пройтись паяльником по трещине, затем использовать полоску из подготовленного пластика.

Замена бака на ВАЗ-2109

Алгоритм по замене бака прост. Автомашину надо промыть снаружи и в моторном отсеке. Делать это следует ручным способом, не допуская попадания влаги на колодки, стартер, датчики.

Затем необходимо поднять авто на домкрате и очистить резьбовые соединения, с которыми придется иметь дело. При визуальном осмотре можно распознать, куда уходит тормозная жидкость. Причины этой неприятности также в большинстве случаев станут понятны.

Откручивая гайки и отсоединяя провода крышки, человек получает доступ к бачку, который необходимо извлечь.

Важный совет от опытных автовладельцев! Для ослабления хомутов шлангов болты лучше откручивать с помощью пассатижей.

Способ ремонта шланга сцепления

Одной из распространенных причин, почему ушла тормозная жидкость сцепления, специалисты называют поврежденный шланг, по которому жидкость циркулирует от бачка к сцеплению.

Эффективные советы по замене:

• Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.
• Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
• Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Важно не допускать протечек жидкости на крыло или краску. Сняв бачок, следует промыть его водой, хомуты тоже рекомендуется заменить. Устанавливаем шланг, затягиваем без особых усилий. Не забудьте также затянуть гайки.

Мастера утверждают, что шланг частенько изнашивается. Необходимо его периодически проверять и при выявлении повреждений заменять на новый.

Течь тормозного цилиндра

Частой причиной того, что ушла тормозная жидкость, является подтекающий цилиндр. О появлении неполадки судят по пятну, оставшемуся под автотранспортом. Выяснить причину несложно.

• Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
• На предмет подтекания следует проверить суппорты.

При наличии тормозной барабанной системы присутствует острая необходимость снятия барабанов. Проблема предполагает износ резиновых уплотнителей. Особенно часто подобные неприятности ожидают жителей регионов с суровыми морозами.

О последствиях

Ответов на вопрос, куда уходит тормозная жидкость из бачка, может быть множество. Она может уйти в вакуум-глушитель. Это говорит о высоком проценте изношенности манжеты поршня главного цилиндра. Для простой резины страшного в этом ничего нет. Другой вопрос – скопление средства в виде болтающегося слоя. Это повлечет увеличение сопротивления при высокой скорости перемещения диафрагмы. Есть мнение, что подобная ситуация просто убивает диафрагму. Поменяв манжету, движение станет безопасным. Иногда приходится ставить ремкомплект, разбирая вакуумник.

Некоторые автомобилисты спрашивают, может ли уходить тормозная жидкость в двигатель. Эксперты дают отрицательный ответ. Попасть туда она может только в том случае, если перепутать канистры с жидкостью.

Симптоматика дефектов главного тормозного цилиндра

Резиновые уплотнители главного тормозного цилиндра провоцируют протечки. Они становятся причиной проникновения ТЖ вакуумный усилитель. В такой ситуации спасет замена цилиндра. При возникновении неисправностей с цилиндром тормоза полностью отказывают или работают некорректно. Основной сложностью для этой части становится устаревание тормозных колодок. Диагностика подразумевает первоначальное оповещение водителя с помощью индикаторов на приборной панели, проверку давления в системе. Что в результате появившихся проблем видит автомобилист?

• Нажимая на педаль, хозяин стального коня ощущает медленную его остановку. Дело здесь в потере герметичности поршней или износе манжет.
• Короткий ход педали означает высокую концентрацию жидкости для торможения, ей некуда идти вследствие засора отверстия или разбухшего резинового уплотнителя.
• Наблюдается провал педали: дело в жидкости, устремившейся в расширительный бачок.

Секреты прокачки тормозов

Завершая ремонтный процесс, систему тормозов нужно прокачать. Выполнить работу можно самостоятельно или обратившись в сервис.

• В бачок заливается тормозная жидкость до отметки max.
• Штуцеры тормозов колеса нуждаются в очистке.
• Берется отдельная емкость и шланг, присоединяемый к штуцеру.

Помощник, сидящий за рулем, должен три раза надавить равномерно и сильно на педаль газа. Нажимая в четвертый раз, педаль не нужно отпускать. Штуцер в это время надо отвинтить и посмотреть выход ТЖ. Пузырьки в струе скажут о воздухе в системе. После выпуска воздуха штуцер заворачивается, а процесс повторяется на другой колесной паре. Соблюдая все правила прокачки, до конца невозможно быть уверенным в надежности результата. Бывалые автолюбители рекомендуют не пренебрегать услугами станций технического обслуживания.

При самостоятельном ремонте специалисты советуют немного наклонить авто в сторону рассматриваемого колеса. Воздух при этом поднимется вверх и скорее достигнет резьбового клапана. Легкое постукивание по суппорту оптимизирует процесс. Кроме вышеуказанной техники выпускания воздуха, существует методика доливания жидкого тормозного средства в бачок питания. Делать это сложно, под силу только опытным владельцам транспорта. Процедура неосуществима для машин с контрольными клапанами давления оттока.

Высок риск при неверных манипуляциях спровоцировать новые поломки, получить обратный эффект – появление воздуха в тормозной системе еще в больших количествах. На помощь придут профессионалы, они за оптимальный срок выполнят работы грамотно.

Если сцепление выйдет из строя, машина даже с места тронуться не сможет. Это правило справедливо и для ВАЗ 2106. Сцепление на этой машине особой надёжностью не отличалось никогда. А если вспомнить о том, насколько сложно устроено сцепление на «шестёрке», то становится понятно, почему оно является постоянным источником головной боли для автовладельца. К счастью, большинство проблем со сцеплением решаются простой прокачкой этой системы. Разберёмся, как это делается.

Назначение сцепления на ВАЗ 2106

Главная задача сцепления — соединять двигатель и трансмиссию, тем самым передавая крутящий момент с двигателя на ведущие колёса автомобиля.

Соединение мотора и трансмиссии происходит, когда водитель, запустив двигатель, нажимает на педаль сцепления, потом включает первую скорость, а затем плавно отпускает педаль. Без этих обязательных действий автомобиль просто не сдвинется с места.

Как работает сцепление

Сцепление на ВАЗ 2106 — сухого типа. Главным элементом этой системы является ведомый диск, который работает постоянно в режиме замкнутого цикла. В центре ведомого диска имеется пружинное нажимное устройство, к которому крепится система гашения колебаний. Все эти системы помещены в неразборный металлический корпус, закреплённый на маховике двигателя с помощью особых длинных штифтов.

Крутящий момент с двигателя на трансмиссию передаётся за счёт действия силы трения на ведомый диск. До того как водитель нажмёт на педаль сцепления, этот диск в системе плотно зажат между маховиком и нажимным диском. После плавного нажатия на педаль рычаг сцепления под воздействием гидравлической жидкости начинает поворачиваться и смещает вилку сцепления, которая, в свою очередь, начинает давить на выжимной подшипник. Этот подшипник смещается ближе к маховику и давит на ряд пластин, отодвигающих нажимной диск.

В результате всех этих операций происходит высвобождение ведомого диска, после чего водитель получает возможность включить нужную скорость и отпустить педаль сцепления. Как только он это сделает, ведомый диск опять будет зажат между маховиком и нажимным диском до следующего переключения передачи.

О главном и рабочем цилиндрах сцепления

Для перемещения рычагов в системе сцепления ВАЗ 2106 используются не тросы, а гидравлика. Это является особенностью всех классических моделей ВАЗ, от «копейки» до «семёрки» включительно. Гидравлика системы сцепления на «шестёрке» состоит из трёх основных элементов: главного цилиндра, рабочего цилиндра и шлангов. Рассмотрим каждый элемент подробнее.

О главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр сцепления располагается прямо под бачком с тормозной жидкостью, так что в случае необходимости добраться до него не составит труда. Именно главный цилиндр создаёт избыточное давление во всей гидравлической системе машины после того, как водитель выжмет педаль. Из-за повышения давления включается рабочий цилиндр, передающий усилие непосредственно на диски сцепления.

О рабочем цилиндре сцепления

Рабочий цилиндр — это второй важнейший элемент гидравлической системы сцепления на ВАЗ 2106. Как только водитель нажимает на педаль и главный цилиндр повышает общий уровень давления в гидравлике, давление скачкообразно изменяется и в рабочем цилиндре.

Его поршень выдвигается и давит на вилку сцепления. После этого в механизме запускается последовательность процессов, о которых упоминалось выше.

Шланги гидропривода сцепления

Третьим важнейшим элементом гидропривода сцепления являются шланги высокого давления, без которых функционирование системы попросту невозможно. На ранних моделях «шестёрок» эти шланги были полностью металлическими. На более поздних моделях начали устанавливать армированные шланги из высокопрочной резины. У этих шлангов было преимущество: они выдерживали высокое давление и при этом были гибкими, что существенно упрощало процедуру их замены.

Но был и серьёзный недостаток: несмотря на высокую надёжность, армированные шланги всё равно изнашивались быстрее металлических. Ни армированные, ни металлические шланги сцепления ремонту не подлежат. И в случае утечки тормозной жидкости водителю придётся их менять.

Распространённые неисправности сцепления ВАЗ 2106

Поскольку сцепление на «шестёрке» никогда не отличалось надёжностью, автовладельцы регулярно сталкиваются с неисправностями этой системы. Все эти поломки подразделяются на несколько категорий, и причины поломок хорошо известны. Перечислим их.

Сцепление выключается не полностью

Водители называют неполное отключение сцепления просто: «сцепление ведёт». Вот почему это случается:

• зазоры в приводе сцепления сильно увеличились из-за износа. Если при осмотре выяснится, что детали в приводе изношены не слишком сильно, то зазоры можно отрегулировать с помощью специальных болтов;
• ведомый диск погнулся. Если торцовое биение ведомого диска превышает один миллиметр, то у водителя есть два варианта: либо попытаться выправить ведомый диск с помощью слесарных инструментов, либо заменить его новым;
• потрескались фрикционные накладки. Фрикционные накладки крепятся к поверхности ведомого диска. Со временем они могут потрескаться. Кроме того, их поверхность изначально может быть не слишком ровной. Всё это приводит к тому, что сцепление не может своевременно выключиться. Решение очевидно: следует поменять либо комплект накладок, либо ведомый диск целиком;

Утечки тормозной жидкости

Поскольку сцепление на «шестёрке» оборудовано гидравлическим приводом, то в действие вся эта система приводится с помощью обычной тормозной жидкости. Эта особенность сцепления «шестёрки» приводит к нескольким серьёзным проблемам. Вот они:

утечка тормозной жидкости через повреждённый шланг. Обычно жидкость начинает вытекать через неплотные соединения трубок. В этом случае достаточно бывает просто подтянуть нужную гайку или хомут, и проблема уйдёт. Но бывает и по-другому: гидравлический шланг может порваться как из-за внешнего механического воздействия, так и из-за растрескивания по причине старости. В этом случае повреждённый шланг придётся заменить (а поскольку шланги сцепления продаются только комплектами, стоит поменять и другие старые шланги на автомобиле, даже если они не повреждены);

Сцепление «буксует»

«Пробуксовка» сцепления — это ещё один вариант поломки, при котором эта система срабатывает не полностью. Вот почему это происходит:

• фрикционные накладки пригорели к ведомому диску. Чаще всего это происходит по вине водителя, который так и не избавился от дурной привычки подолгу удерживать педаль сцепления нажатой. Менять пригоревшие накладки нецелесообразно. Лучше всего просто купить новый кожух сцепления с новыми накладками и установить его на место старого;
• компенсаторное отверстие в главном цилиндре засорилось. Это явление тоже ведёт к интенсивной «пробуксовке» сцепления при переключении скоростей. Решение: снять цилиндр и тщательно прочистить компенсаторное отверстие, а затем промыть цилиндр в керосине;
• фрикционные накладки на ведомом диске замаслились. Решение: все замаслившиеся поверхности тщательно протираются губкой, смоченной в уайт-спирите, а затем протираются сухой губкой. Обычно этого бывает достаточно для устранения «пробуксовки» сцепления.

Шум при отпускании педали сцепления

Неисправность, характерная, пожалуй, только для сцепления «шестёрок»: при отпускании педали водитель слышит характерный гул, который со временем может перерасти в громкий скрежет. Вот причины этого явления:

подшипник сцепления полностью изношен. Любая деталь со временем приходит в негодность, и подшипники в сцеплении «шестёрки» не исключение. Чаще всего они ломаются после того, как из них уходит смазка. Дело в том, что боковые уплотнители этих подшипников никогда не были особо герметичными. А как только из подшипника выдавило всю смазку, его разрушение становится лишь вопросом времени. Решение одно: замена подшипника новым, поскольку отремонтировать эту ответственную деталь в условиях гаража нельзя;

Шум при нажатии педали сцепления

В некоторых ситуациях водитель может услышать характерный низкий гул при нажатии на педаль сцепления. Как только водитель отпускает педаль — гул исчезает. Это случается вот почему:

демпферные пружины на ведомом диске утратили былую упругость. В результате вибрация ведомого диска не может быть своевременно погашена, что и приводит к появлению характерного гула, от которого содрогается весь салон машины. Возможен и другой вариант: одна или несколько демпферных пружин просто ломается. Если случилось именно это, гул сопровождается очень громким скрежетом. Решение одно: полная замена кожуха сцепления вместе с демпферными пружинами;

Педаль сцепления проваливается

Иногда водитель «шестёрки» сталкивается с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия самостоятельно не возвращается в исходное положение. Причин у этой поломки несколько:

тросик педали сцепления порвался у наконечника. Его придётся заменить, причём сделать это в условиях гаража не так-то просто: на «шестёрке» этот тросик расположен в очень труднодоступном месте. Поэтому начинающему водителю лучше всего обратиться за помощью к квалифицированному автомеханику;

Видео: почему падает педаль сцепления

О тормозной жидкости для ВАЗ 2106

Как уже говорилось выше, сцепление «шестёрки» приводится в действие гидравлическим приводом, работающим на обычной тормозной жидкости. Эта жидкость заливается в тормозной бачок, установленный в подкапотном пространстве, справа от двигателя. В инструкции по эксплуатации «шестёрки» указан точный объём тормозной жидкости в системе: 0.55 литра. Но опытные владельцы «шестёрок» рекомендуют заливать чуть больше — 0.6 литра, так как они помнят о том, что рано или поздно сцепление придётся прокачивать, и небольшая утечка жидкости неизбежна.

Тормозная жидкость делится на несколько классов. В нашей стране наибольшей популярностью у водителей «шестёрок» пользуется жидкость класса DOT4. Основой жидкости является этиленгликоль, в который входит комплект присадок, значительно повышающий температуру кипения жидкости и понижающий её вязкость.

Видео: доливаем тормозную жидкость в «классику»

Последовательность прокачки сцепления на ВАЗ 2106

Если в систему гидропривода сцепления попал воздух, то удалить его можно только одним способом — прокачать сцепление. Но надо определиться с инструментами и расходными материалами, необходимыми для проведения этой процедуры. Вот они:

• накидной ключ на 8;
• пластиковая бутылка для слива старой тормозной жидкости;
• бутылка с новой тормозной жидкостью класса DOT4;
• отрезок прозрачной силиконовой трубки длиной 30 см и диаметром 5 мм;
• ветошь.

Последовательность прокачки

Прежде всего следует отметить, что главное условие успешной прокачки сцепления — это постановка машины на смотровую яму. Как вариант, можно загнать «шестёрку» на эстакаду. Кроме того, для выполнения этой работы потребуется помощь напарника. Прокачивать сцепление без ямы и напарника крайне трудно, и справиться с этой задачей может только опытный автовладелец.

Капот автомобиля, стоящего на яме, открывается. Тормозной бачок очищается от грязи. Затем в нём проверяется уровень жидкости. В случае необходимости жидкость доливается (до верхней границы горизонтальной металлической полосы).

Видео: прокачиваем сцепление без помощника

Почему сцепление не прокачивается

Бывают ситуации, когда прокачать сцепление не удаётся. Это может произойти по следующим причинам:

• засорение отверстия в тормозном бачке. Об этом уже говорилось выше. Однако отсутствие доступа воздуха в бачок может привести не только к проблемам с главным цилиндром, но и к невозможности нормально прокачать сцепление. Тормозная жидкость, выходящая в бутылку, всегда будет пузыриться, так как воздух постоянно будет поступать в систему через негерметичные уплотнители. Поэтому лучше всего перед прокачкой сцепления слегка открутить крышку тормозного бачка;
• штуцер на рабочем цилиндре не откручен полностью. Эти штуцеры на «шестёрках» со временем сильно окисляются и ржавеют. Для того чтобы их открутить, зачастую требуется серьёзное усилие. Если автовладелец не сделал пару-тройку лишних оборотов, окислившийся штуцер может просто не пропустить тормозную жидкость в бутылку, сведя на нет все попытки прокачки. Так что если напарник нажимает на педаль, а жидкость в бутылку не идёт, имеет смысл открутить штуцер ещё на несколько оборотов.

Итак, прокачка сцепления — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Она не требует специальных навыков и большого опыта. Всё, что для этого нужно — в точности следовать вышеизложенным рекомендациям.

Если вы однажды обнаружили резкое падение "тормозухи" в бачке, вам обязательно необходимо найти и устранить причину этого явления, в противном случае ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров будет под угрозой. Как правило о критическом уровне ТЖ сообщает специальный индикатор, который загорается при нажатии на педаль тормоза, однако полагаться на электронику не стоит, т. к. и она часто дает сбой. Лучше контролировать уровень тормозной жидкости самостоятельно, сделав это привычной процедурой, тем более, отнимает она от силы несколько секунд.

В этой статье я расскажу о том, куда уходит тормозная жидкость и почему это происходит. Вы узнаете о наиболее частых причинах, которые могут стать причиной утечки тормозной жидкости. Итак, мы начинаем!

Куда уходит тормозная жидкость — источники утечки?

1. Трещина в бачке с тормозной жидкостью

Первым делом осмотрите сам бачок, возможно причина заключается в нем. Не спешите сразу же разбирать пол машины для того, чтобы найти причину утечки тормозной жидкости. Вообще, искать источник неисправности лучше всего по характерным следам подтекания, они укажут вам место, а также причину утечки ТЖ.

2. Нарушение целостности тормозного цилиндра

Если у вас потек тормозной цилиндр, уровень ТЖ будет постоянно падать, а под машиной после длительных простоев, как правило, остаются пятна ТЖ на асфальте. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение, необходимо выполнить осмотр. Для этого — снимите колеса и произведите визуальный осмотр передних дисков, проверьте нет ли на суппортах подтеков "томрозухи". Если на задних колесах у вас барабанные тормоза, придется снимать еще и барабаны. Нарушение герметичности заднего тормозного цилиндра чаще всего связано с повреждением резиновых уплотнителей, они могут быть некачественными или потрескаться от времени. В зимнюю пору данная проблема очень актуальна, уплотнители "дубеют" и возникает утечка ТЖ.

3. Нарушение целостности тормозного шланга

Для установления данной неисправности также достаточно будет визуального осмотра, вы можете потрогать шланги руками, чтобы убедиться в их нормальном состоянии. Если на ощупь шланги твердые или при сгибании трескаются — замените шланги новыми. Проверьте нет ли подтеков на шлангах, они должны быть абсолютно сухими. Иногда случается так, что тормозной шланг просто слетает со штуцера, в таком случае вам необходимо одеть его на место и закрепить, используя специальные хомуты или заменить шланг аналогичным, только меньшего диаметра.

4. Неисправен главный тормозной цилиндр (ГТЦ)

В данном случае необходимо осмотреть корпус ГТЦ, в большинстве случаев течь возникает именно по причине уплотнителя. В резинке-уплотнителе может образоваться трещина, которая становится причиной утечки ТЖ. Возможны и другие сценарии, например, когда тормозная жидкость уходит в «вакуумник», при этом снаружи нет никаких следов подтекания, чтобы обнаружить эту неисправность необходимо снимать главный тормозной цилиндр. После снятия тормозного цилиндра извлеките его из "вакуумника", обнаружив подтекание внутри "вакуумника" — выполните полную замену всего тормозного цилиндра.

Заведите мотор, включите нейтраль и выжмите тормоз. Если причина утечки "тормозухи" в гидроприводе, педаль станет постепенно "проваливаться". Если вы нажали на педаль тормоза, и она доходит почти до пола — проблема будет связана с неисправностью тормозного контура.

После завершения всех ремонтных работ необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать тормозную систему. Также учтите тот факто, что тормозная жидкость гигроскопична, поэтому ее необходимо менять через определенный интервал времени.