Вибрация на холостых оборотах киа рио

Всем привет.
На днях заметил неприятный звук на холостых оборотах.
Небольшая вибрация была с момента покупки, но ощущал ее только при выключенном климате, и то, не напрягало.
На 19к пробега на холостых появился еще какой-то неприятный звук. Что-то дребезжит/вибрирует внутри панели в районе центральных дефлекторов. Коробка автомат. на D стою на светофоре — слышно дребезжание. Отпускаю тормоз, машина начинает сдвигаться с места — пропадает. Заметил, что на холостых, в момент включения ближнего света, вибрация на мгновение пропадает, то же самое происходит при включении компрессора климата.
То, что по вибрации болячка есть у всех — это понятно. Но что может давать неприятное дребезжание?
Сначала подумал, что что-то может криво лежит в ящике и на холостых при вибрации соприкасается с пластиком, издавая этот раздражающий звук… Но нет. В ящике порядок.
Хочу заехать к ОД на неделе, пусть взглянут.

Ниже фото после ТО 1. ОД РВ-Сервис в Краснодаре.
Авто накануне сполоснул, но погода в минувшие сутки была мерзостной. Еще и машину поставил на ночь носом к глубокой яме. Естественно брызги от проезжающих летели на метр вверх. Думал перед диагностикой сполоснут хоть немного. Но, видимо выбрал не того ОД. Мойку, даже платную, не предложили.
Приехал со своим маслом. Банка 4л. Льют 3.2 л. по накладной. Канистру с остатком в машине не нашел. Пошел в бокс, обозначил нежелание расставаться с 800 граммами масла. Поиски моей канистры заняли минут 5-7. Теперь думаю, а мое ли масло в канистре?
В общем, обслуживанием не доволен. На следующее ТО поеду к другому ОД.

Буду рад идеям по решению основной проблемы.

Сильная вибрация двигателя

Читайте также:  Какой расход масла в двигателе считается нормальным

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Технические характеристики Kia Rio 1.6 / Киа Рио в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 123 л.с, 6МКПП выпускающихся c 2015 г.

Киа Сид комплектовался тремя бензиновыми (1,4 л — G4FA, 109 л.с.; 1,6 л — G4FB, 122 л.с.; 2,0 л — G4FC, 143 л.с.) и двумя дизельными (1,6 л — D4FB, 115 л.с. и 2,0 л — D4EA, 140 л.с.) двигателями.

Бензиновые силовые агрегаты 1,4 л и 1,6 л оснащены цепным приводом газораспределительного механизма с заявленным ресурсом не менее 150 тыс. км, после чего цепь необходимо заменить. Но нескольким владельцам не посчастливилось, и цепь перескочила на один – два зуба. Произошло это в момент запуска при пробеге 40 – 90 тыс. км на двигателях 2007 – 2008 года выпуска, из-за не справившегося со своей задачей натяжителя. Были случаи и растяжения цепи при пробеге 60 – 90 тыс. км.

Читайте также:  Запчасти для юмз 6

Многие владельцы бензиновых Киа Сид с двигателями 1,4 и 1,6 л отмечают повышенную вибрацию после прогрева на оборотах холостого хода или при увеличении оборотов до отметки в 3000. Данное явление возникает при пробеге 20 – 90 тыс. км. Одна из причин вибраций — пришедшая в негодность подушка двигателя. От вибраций при повышении оборотов иногда удается избавиться после перепрошивки ЭБУ двигателя. «Дизельный звук» еще одна особенность мотора, при этом замена цепного привода ГРМ не всегда решает проблему. Нередко вибрацию и рев при разгоне вызывает «подсекающее» соединение выпускного коллектора с фланцем выпускной трубы.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км начинает «потеть» крышка клапанов. Чаще ситуацию удается поправить после протяжки крепящих болтов. На рубеже 60 – 90 тыс. км может «засопливить» и задний сальник коленвала.

Kia Cee’d SW (2007-2009 гг.)

На дизельном 1,6 л установлены два распределительных вала верхнего расположения, которые приводятся во вращение двумя цепями. Дизельный 2,0 л имеет один распределительный вал, приводимый от зубчатого ремня.

При пробеге более 100 – 120 тыс. км турбодизели начинают понемногу «брать» масло, от замены до замены уровень падает с отметки МАКС до МИН.

Турбина дизельного Kia Ceed часто начинает свистеть при пробеге 70 – 140 тыс. км. Но «умирает» она не сразу, иногда до ссудного дня хватает и 20 тыс. км, а иногда и всех 100 тыс. км. Одна из частых причин выхода из строя турбины – отказ датчика наддува, либо плохой контакт в проводке датчика. Новая турбина обойдется в 40 – 50 тыс. рублей.

Проблемы с запуском дизельного двигателя могут возникнуть из-за отказа регулятора давления топливной рампы. Новый регулятор потянет на 5 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 1,5 тыс. рублей.

Kia Pro_Cee’d (2007-2011 гг.)

Свечи накала могут потребовать замены при пробеге более 80 – 100 тыс. км (около 500 рублей за штуку). Как правило, они и становятся виновниками затрудненного запуска в морозы, при условии использования нормальной зимней солярки. Форсунки отхаживают около 120 – 150 тыс. км. Новая стоит около 12 – 16 тыс. рублей, а ремонт вышедшей из строя обойдется в 4 – 7 тыс. рублей.

На Kia Ceed применялись 5-ти ступенчатая механическая коробка передач и 4-х ступенчатый «автомат». 6-ти ступенчатая «механика» устанавливалась только на дизельные версии.

«Механика» не отличается высокой надежностью. Чаще проблемы вызваны не самой коробкой, а установленным комплектом сцепления. Так раздающийся гул при движении Сида задним ходом – уже стал притчей во языцах. Далее гул уже возникает и при движении на пониженных передачах, затем начинает буксовать сцепление, а в скорее диск и вовсе разваливается. Гул может появиться при пробеге более 15 – 40 тыс. км. Не все официальные дилеры признают техническую неисправность и готовы заменить комплект сцепления по гарантии. Хотя в КИА от проблемы не открещиваются и рекомендуют менять «загудевшее» сцепление. Комплект нового сцепления обойдется в 6 – 8 тыс. рублей, работа по его замене 5 – 6 тыс. рублей.

Если же вам повезло, и сцепление не гудит, не расстраивайтесь, при пробеге более 80 – 120 тыс. км скорей всего «умрет» выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления). Об этом намекнут вибрация педали сцепления, вибрация при попытке тронуться или писк, шум при нажатии педали сцепления. При этом состояние диска сцепления еще будет хорошее, но его необходимо заменить вместе с корзиной.

Шум в коробке может быть вызван недоливом рабочей жидкости, что часто наблюдается последнее время. Вместо положенных 1,9 л в коробке оказывается около 1,5 л масла. Посторонний шум может быть вызван и подшипником первичного вала. Подшипник установлен в посадочное место с большим зазором, и его обойма нередко начинает проворачиваться, издавая шум.

Kia Cee’d SW (2010 — 2012 гг.)

При пробеге более 40 – 80 тыс. км может появиться скрип, возникающий при отпускании педали сцепления. Это звучит опора вилки сцепления, в которой заложено мало смазки еще с завода. Официалы, как правило, производят замену узла.

Автоматическая трансмиссия доставляет меньше хлопот, но и с ней случаются неприятности. Лучше других об этом знают владельцы дизельных Киа Сид. При пробеге 60 – 120 тыс. км имелись случаи обрыва первичного вала коробки. Ремонт коробки в подобном случае обойдется очень дорого – в 200 – 250 тыс. рублей (по подсчетам официальных автосервисов). Владельцы бензиновых Ceed с такими бедами не знакомы.

Общие проблемы «автоматов» — рывки или толчки при переключениях передач, вызваны отказами датчиков (соленоидов) или проблемами в контакте электрических разъемов коробки. Столкнуться с этим можно при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Работая, подвеска Киа Сид часто стучит при проезде неровностей, особенно с приходом морозов. Но как только температура за бортом переваливает за нулевую отметку, количество посторонних шумов значительно снижается. Источников стуков несколько, это и амортизационные стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Сзади могут стучать развальные рычаги, «плавающие» сайлентблоки или «разгулявшийся» глушитель. Первыми начинают «звучать» стойки переднего стабилизатора при пробеге более 30 – 50 тыс. км (300 – 500 рублей за штуку и 4-5 тыс. рублей за работу у официалов и 1-2 тыс. рублей на неофициальных автосервисах). Стойки заднего стабилизатора ходят дольше — 80 – 120 тыс. км. Вместе со стойками нередко требуют замены и втулки стабилизатора. Передние и задние амортизаторы могут застучать или потечь при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Развальный рычаг и «плавающий» сайлентблок могут застучать при пробеге более 90 – 120 тыс. км.

Kia Cee’d (2010 — 2012 гг.)

Передние ступичные подшипники ходят не менее 60 – 100 тыс. км. Новые обойдутся в 2 – 3 тыс. рублей, работа по их замене потребует около 1,5 – 2 тыс. рублей.

Пыльники внешнего ШРУС могут прийти в негодность при пробеге более 60 – 90 тыс. км. Новый пыльник потянет на 1,5 – 2,5 тыс. рублей за оригинал, работу по их замене оценивают в 1,5 – 2 тыс. рублей. С заменой тянуть не стоит, иначе придется менять сам ШРУС, который стоит около 5 – 11 тыс. рублей. Распространенное явление – подтекание левого пыльника внутреннего ШРУС из-за ослабления хомута, и соскальзывания пыльника с посадочного наплыва на валу.

При пробеге более 90 – 120 тыс. км может застучать рулевое управление. Виновники — увеличившийся люфт вала с пружиной или эластичная шестеренка электроусилителя рулевого управления. Стучать также может и карданчик рулевого вала в шлицевых соединениях из-за износа полимера. Рулевая рейка может застучать из-за недостаточного количества смазки в ней. Новая рейка стоит около 7 – 14 тыс. рублей.

Электроусилитель рулевого управления Kia Ceed может не только стучать, но и самопроизвольно отключаться, либо закусывать руль и уводить в сторону. Причиной закусывания иногда становится недостаток смазки в рулевой рейке. С уводом иногда можно справиться с помощью калибровки. Если же ничего не помогает, ЭУР придется заменить – около 20 – 25 тыс. рублей.

Передние тормозные колодки ходят более 30 – 50 тыс. км, задние 40 – 80 тыс. км. Передние тормозные диски живучи, их замена потребуется при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Передняя панель Kia Cee’d (2007-2009 гг.)

Кузовное железо Киа Сид не склонно к коррозии, но образовавшиеся сколы лучше подкрасить. После зимы некоторые владельцы обнаружили рыжие точки и вспучивания краски на крышке багажника и передних дверях. Немало владельцев красных Сидов 2007 – 2008 года выпуска были разочарованы, обнаружив облазиющий лак с переднего бампера. Встречается и «пескоструй» порогов.

Со временем, после 3-4-х лет эксплуатации, дубеют, а затем разрушаются уплотнители капота, установленные по углам, ближе к петлям. Продлить их жизнь можно регулярной обработкой резинок силиконовой смазкой. Нередко со временем на передних дверях наружный уплотнитель стекол загибается в паз и застревает там.

Читайте также:  Рычаг коробки передач камаз

Часто возникают проблемы с омывателем стекол. Щетки успевают сделать взмах «на сухую», из-за ослабшего клапана обратного хода, засорения форсунок или негерметичности системы подачи жидкости на стекло. Омывание переднего стекла вместо заднего и наоборот происходит из-за отказа подрулевого переключателя или распределителя потоков. Много жалоб поступало и в адрес самого моторчика омывателя, создающего слабый напор. Позже в Киа доработали моторчик, владельцы остались довольны.

Передняя панель Kia Cee’d (2010-2012 гг.)

Салон разочаровывает своей многозвучностью. Конструктивный просчет крепления правой части передней панели, вскоре приводит к появлению стуков. Точки крепления на самой торпеде и кузове просто не совпадают. Часто скрип появляется в пластиковых накладках стоек кузова, внутрисалонном зеркале, бардачке и дифлекторов воздуховодов. Нередко скрипят передние кресла в местах установки боковых подушек безопасности. Лязгающий звук сзади издает замок крышки багажника. Обмотав петлю замка двумя слоями изоленты, о проблеме можно забыть.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км могут возникнуть проблемы с регулированием температуры воздушных потоков. Причина в моторчиках заслонок или приводе. При выходе из строя электромотора за новый придется отдать около 4200 рублей, но можно подобрать и аналог на радиорынке, всего за 300 – 400 рублей.

Лампа AIR BAG при пробеге более 50 – 80 тыс. км может загореться из-за плохого контакта в разъемах блока управления подушками и датчиков или выхода из строя самого блока (что бывает очень редко). По причине окисления контактов может загореться индикатор иммобилайзера и ручника на панели приборов, а в придачу может «нарисоваться» и лампа AIR BAG. При этом возможны проблемы с запуском двигателя. В таком случае, в качестве временной меры, можно прибегнуть к не хитрому приему – сбросу клеммы с аккумуляторной батареи на пару минут, а позже заняться устранением неисправности. Главные проблемные места – это контакты разъема жгута проводов в ногах пассажира под накладкой справой стороны и разъем под левой фарой.

Неприятности могут поджидать владельцев Киа Сид и после мойки автомобиля, особенно в моторном отсеке. Как правило, это происходит зимой, при этом, перестают правильно показывать указатели на панели приборов, бортовой компьютер и одометр. Чаще панель приборов отходит через пару дней. Но в некоторых случаях пришлось заменить щиток приборов или блок предохранителей под капотом. Причина столь странного явления – плохая герметичность электрических разъемов проводки.

сервисный инженер сам лох, если не может найти проблему, если торпеда дребезжит на холостых оборотах, значит что то действительно есть,

КИАвод Регистрация 08.07.2010 Сообщений 48 Поблагодарить 2 Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Как найти подсос воздуха? вибрация на спортейдже 2

КИАвод Регистрация 08.07.2010 Сообщений 48 Поблагодарить 2 Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях

Ещё один вопрос по этой же теме: у меня пробег 52 тыс.км. Свечи я поменял на иридиевые на 40 тыс. км. Провода — родные. Чувствую, что подсос воздуха вызван прожатием прокладки коллектора, который накрывает 3 цилиндра.

Про ТО-2 у дилера (30 тыс.км) могут поведать следующее: посмотрели свчи, говорят, что по сервисной книжке после 30 тыс. км их надо заменить. Меняйте, раз написано. Оплатил. Потом смотрю что они поставили, аж сердце защемило: у меня с завода поставлены были иридиевые (они с тонким центральным электродом), а они (мастера) говорят «вовремя заменили. » и поставили NGK. Таких свечей даже в Совдепии не выпускали: какие-то они неказистые, грубые. Центральный электрод напоминает сварочный электрод, откусанный бокорезами. Не приглянулись они мне сразу. Поездил я на них 6 тыс.км, а потом установил ГБО. Установщики как увидали такие свечи — на смех меня подняли: мало того, что для газа как раз нужны иридиевые свечи, так ещё и занозу мне в сердце: у иридиевых пробег примерно 150 тыс.км. А я за дилерское гов..о около 3-х тыс. денег отдал (свечи+ демонтаж /монтаж коллектора). И всё равно вернулся в тому же.

Совет: перед ТО внимательно ознакомьтесь с регламентом и посоветуйтесь со специалистами (не у деилера!). Так хоть бабки сбережёте. И время. И нервы.

Вибрация на холодном двигателе Спектры

К зиме я подготовился основательно, купил на Спектру новые зимние шины, поменял антифриз, масло, починил печку, почистил салон от скопившейся за лето пыли. Хоть эта машина у меня и первая, да и водить я научился недавно, но ведь я пользовался услугами индивидуального автоинструктора. поэтому уровень моей подготовки сомнений не вызывает. Казалось бы, должен ездить без проблем, однако с наступлением холодов я начал замечать, что у меня вибрирует силовой агрегат. Это происходит именно на холодный двигатель, после прогревания вибрация исчезает. Посидел на формах и узнал, что причина вибрации заключается в правой опоре мотора.

Для того, чтобы решить проблему, достаточно подложить шайбу в нужном месте. Этим я и буду заниматься.

Демонтировал защиту картера, потом под мотор подсунул домкрат и немного его приподнял, чтобы он не провалился вниз. После этого выкрутил болт крепления опоры. Шайбу толщиной 3 миллиметра, внешним диаметром 35 миллиметров и внутренним 12,5 миллиметров я изготовил самостоятельно, хотя рекомендую сделать или купить шайбу внешним диаметром 40 миллиметров. В шайбе у меня сразу два отверстия диаметром по 6,5 миллиметров.

Вдеваем шайбу на опору и производим сборку в обратном порядке. Теперь нужно было снова дождаться морозов и проверить, будет ли двигатель вибрировать или нет.

Долго мне ждать не пришлось, буквально уже на следующее утро на улице было достаточно холодно. Завел машину и с удовольствием заметил, что двигатель работает ровно, больше ничего не вибрирует.

Конечно, не факт, что вибрация у вас может происходить по той же причине, что и у меня, причины могут быть разными. Однако, согласитесь, что в этом случае вы ничего не теряете, максимум придется потратиться на шайбу, но это не столь существенная сумма.

В том же сервисе за подобную услугу с вас возьмут довольно много, не исключено и то, что истинную причину неисправности вы не узнаете, а значит придется переплачивать за покупку запчасти, которая у вас и так была целой. Сперва исключаем варианты, которые вы можете произвести своими руками и лишь потом, если ничего не помогло, едем в автосервис.

Планшеты около 4000 рублей. Сравнение 4-х Моделей! | TechnoControl

Мы сравнили 4 модели планшетов Digma iDsD7, Point of View Mobii 701, 3Q Q-pad LC0720C, Wexler TAB 7b 8GB. Их объединяет — Новизна, Цена около 4000 руб, 8 гигов памяти. Кто же ЛИДЕР? Вы узнаете в этом обзоре!

Суть обзора, коротко о преимуществах и недостатках:

Слабые стороны — (время работы)

Сильные стороны — (наивысшая производительность 2х ядерного процессора, скорость работы в интернете, чехол)

2) Point of View Mobii 701

Слабые стороны — (угол обзора, время работы)

Сильные стороны — (оптимальное сочетание мощности и стоимости, скорость работы в интернете, высокая яркость дисплея)

3) 3Q Q-pad LC0720C

Слабые стороны — (нестабильность работы, низкая производительность для 2х ядерного процессора, неудачное размещение динамиков)

Сильные стороны — (время работы, 2 камеры)

4) Wexler TAB 7b 8GB

Слабые стороны — (наименьшее время работы, тусклый дисплей, низкая производительность, медленный серфинг в интернет, размер и вес)

Сильные стороны — (эргономика, встроенный USB-host, размещение динамиков)

Партнер по образцам интернет-магазин «Сотмаркет»: http:goo.gl/75RGMx

Честные обзоры и сравнения устройств! Мы делаем обзоры планшетов, смартфонов, наушников и другой портативной электроники.

Мы сравниваем популярные устройства и находим лучшие из них!

Все наши обзоры техники стопроцентно объективны — МЫ САМИ ПО СЕБЕ!

Спасибо за подписку постоянным зрителям!

Новые зрители обязательно подписывайтесь:

Будьте успешны и позитивны!

E-mail для связи по вопросам сотрудничества: technocontrolrussia@ya.ru

Группа ВК: http://vk.com/technocontrol

«>

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комплектации и цены Ravon R2
COMFORT AT 646 000
OPTIMUM AT 678 000
ELEGANT AT 697 000