Замена конвектора на радиатор отопления

Рано или поздно многие владельцы квартир, в которых установлены отопительные конвекторы, сталкиваются с тем, что они перестают греть.

Холод в квартире убивает всякое желание называть ее родным домом, а вид неприглядных серых пластин дешевого конвектора, установленного застройщиком в целях максимальной экономии, только добавляет страданий.

Очень часто хозяин квартиры принимает решение – отопительный прибор пора заменить! Решение это верное, но спешить не следует, чтобы не наломать дров. Сначала следует разобраться, почему не греет отопительный конвектор?

1. Самая простая причина — конвективные пластины конвектора банально засорены.

Такое бывает достаточно часто, что конвектор, за годы эксплуатации, превращается в настоящий мусоросборник. Не говоря о пыли, скопившейся между теплосъемными пластинами, за кожухом конвектора может валяться множество посторонних предметов. При этом поток воздуха сквозь пластины останавливается и передача тепла, от теплоносителя помещению, делается невозможной. В такой ситуации конвектор необходимо тщательно пропылесосить.

2. Трубы конвектора заросли отложениями.

В трубах отопительных приборов, отработавших 15, 20 лет и более, скопилось очень много грязи и отложений, промыть которые при штатной промывке системы отопления дома уже не возможно. Такой прибор необходимо заменить. Как это сделать правильно и рассказывает эта статья.

3. Температура и давление теплоносителя не соответствуют расчетным параметрам, необходимым для работы конвектора.

В этом случае, скорее всего, конвектор тоже придется заменить, но сначала необходимо письменно обратиться в Управляющую Компанию и потребовать предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.
Низкая температура теплоносителя или его слабая циркуляция — это распространенная ситуация и, к сожалению, она очень часто вызвана действиями жильцов вашего подъезда, проживающими выше и ниже по отопительному стояку. Жильцы легко могут навредить отопительной системе неправильным подбором отопительных приборов и применяемых материалов.

Самой часто встречающейся ошибкой, вредящей работе отопительной системы, является неправильная замена конвекторов на биметаллические радиаторы и применение трубопроводов с меньшим внутренним диаметром!

Из всех приборов отопления отопительный конвектор имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, а биметаллический радиатор самое высокое. Поэтому биметаллический радиатор при установке становится дополнительной преградой для циркуляции горячей воды по стояку. Особенно, в случае схемы системы отопления с подачей теплоносителя снизу, часто встречающейся в системах отопления с конвекторами.

Радиаторы, особенно биметаллические, схему подключения с входом теплоносителя снизу и выходом сверху терпеть не могут, потому что остывающая в их вертикальных каналах вода опускается вниз и стремится остановить циркуляцию.

Так подключенный радиатор работает очень плохо, весь не прогревается, работают только первые две-три секции. В худшей ситуации, когда на одном стояке неправильно заменено много конвекторов на биметаллические радиаторы, циркуляция может «перевернуться» и полностью остановиться в этом стояке.

При установке биметаллических радиаторов вместо конвекторов, в системах с подачей теплоносителя снизу, сантехникам часто приходится идти на разнообразные ухищрения. Более того, эти трюки они пытаются выдать за собственные ноу-хау и профессиональные секреты, подчеркивающие их якобы высокую квалификацию. Применяемых уловок множество, но основных три — это перехлест подводящих труб, диагональное подключение радиатора и удлинитель потока. На них и остановимся подробнее:

Удлинитель потока.

Самый разумный и наименее мошеннический из методов принуждения радиатора нормально работать. Заключается в установке в радиатор трубки, со стороны входа или выхода, длиной до двух третей радиатора. Вообще, это метод монтажа чрезмерно длинных радиаторов, обеспечивающий его хороший прогрев по всей длине. Но и в случаях с подачей снизу он тоже принуждает радиатор хоть как-то работать, увеличивая кольцо циркуляции горячей воды по нему.

Споры, куда устанавливать удлинитель – вверх или вниз радиатора – до сих пор продолжаются и однозначного ответа не имеют. На самом деле, при нижней подаче это не имеет серьезного значения. Как говорится, «оба хуже».

Перекрещивание, или перехлест труб подключения радиатора.

Сварщик, устанавливающий радиатор, выгибает из труб вензель, запуская подачу в верхний вход радиатора и выводя снизу радиатора трубу, загибающуюся вверх и уходящую дальше по стояку. На фотографии видно, что поток циркуляции делает петлю, замкнутую через радиатор.

Казалось бы, неплохой способ и все сделано правильно, горячая вода заходит сверху в радиатор, опускается по радиатору, отдавая тепло, и уходит из радиатора снизу. Но есть одно но – радиатор в таком случае начинает работать как отличный отстойник для грязи, циркулирующей по отопительной системе. И эту грязь во время профилактических промывок, проводимых УК, из радиатора не вымыть, в каком направлении теплоноситель не подавай. Еще при такой подаче гарантированно регулярное скопление воздуха в радиаторе.

Диагональное подключение радиатора.

При таком подключении подходящая снизу труба проходит горизонтально под радиатором, огибает его, поднимаясь к верхнему углу радиатора, и входит в верхнее подсоединение. А из нижнего подсоединения, ближнего к стояку, отходит обратка, и идет вверх, дальше в стояк.

Причем монтажники зачастую нахваливают этот вариант, убеждая заказчика тем, что диагональное подключение радиатора дает максимальную теплоотдачу, чему можно найти подтверждение в справочниках и рекомендациях производителей.
Это действительно так. Но не в нашем варианте.

Диагональное подключение работает в новых, рассчитанных на него системах отопления, с горизонтальной прокладкой магистралей, от которых подключения к радиатору идут вертикально. В случае замены конвектора на радиатор получается иная картина: У нас есть вертикальный стояк, от которого к конвектору шли короткие подводки, одинаковой длины, с одинаковым, малым гидравлическим сопротивлением и малым сопротивлением отопительного прибора. И общая система отопления рассчитана и отбалансирована на эти малые сопротивления. Теперь же мы ставим в систему биметаллический радиатор с повышенным сопротивлением, и одну из подводок делаем гораздо длиннее, да еще добавляем два угла 90 градусов.

Гидравлическое сопротивление такого отопительного прибора начинает сильно превышать расчетное, поток теплоносителя через радиатор уменьшается, соответственно падает и теплоотдача радиатора. Об эффекте повышения теплоотдачи в результате диагонального подключения не может идти речи, есть только ухудшение, с субъективными ощущениями, что радиатор греет отлично, потому что равномерно прогрет.

Но это еще полбеды. Вторая проблема в том, что при таком варианте сильно удлинилась горизонтальная подводка, да еще и добавились углы, поток теплоносителя на этом участке трубопровода течет очень медленно, и создаются прекрасные условия для оседания ила и шлама, как и в случае с перекрестным подключением, только не в радиаторе, а уже в трубе. Через сколько лет эта труба заилится полностью? Понадобится гораздо меньший срок, тем тот, за который заилился старый заменяемый конвектор.

Предварительные выводы.

Основное правило замены радиатора отопления и выбора схемы подключения следующее: необходимо выбирать радиатор, максимально сходный с заменяемым по конструктивному исполнению, а схему его подключения максимально сходную с проектной. Подготовку к замене конвектора начинаем с согласования с Управляющей Компанией. Вы уже добились получения Акта о предоставлении услуг ненадлежащего качества? Отлично, его наличие очень облегчает общение с УК. В любом случае, при официальном согласовании замены отопительных приборов, вы не останетесь крайним, если Управляющая Компания займется восстановлением системы отопления, испорченной самовольными установками, и вам не придется ничего переделывать за свой счет.
Итак, при подаче теплоносителя снизу, никакие радиаторы, ни биметаллические, ни алюминиевые, вместо конвектора лучше не устанавливать.

А что же тогда ставить?

Практически такой же конвектор, только современный. Например – медно-алюминиевый конвектор «Изотерм».
Российско-шведское производство обеспечивает высокое качество и стильный вид классического дизайна, а горизонтальные медные патрубки конвектора в тепловом пакете из алюминиевых пластин гарантируют отличную теплоотдачу и безупречную работу, даже в системах с нижней подачей теплоносителя.

В системах с верхним розливом, когда подача идет сверху вниз, в ряде случаев УК может согласовать установку радиатора вместо конвектора. Тогда стоит выбрать радиатор с минимальным гидравлическим сопротивлением. При выборе из биметаллических и алюминиевых радиаторов, лучшим будет алюминиевый. Естественно, необходимо выбирать из производителей первого эшелона, гарантирующих заявленные параметры радиатора – теплоотдачу и рабочее давление. Здесь одним из лидеров заслуженно является итальянский концерн Global, с очень популярной моделью ISEO. Диаметр вертикальных каналов этого радиатора является одним из самых больших, обеспечивая большую пропускную способность горячей воды, а соответственно и количество передаваемого тепла.
В высотных зданиях более десяти этажей, с большими давлениями в системах отопления, устанавливать алюминиевый радиатор не стоит. В большинстве случаев в таких ситуациях прибегают к установке биметаллического радиатора. Делать так можно, но исключительно по согласованию с Управляющей Компанией, соблюдая указания инженера, и только при подаче теплоносителя сверху. Мы рекомендуем тот же Global, модель Style.

Подведем итоги.

• При замене конвектора лучше не рисковать и выбирать отопительный прибор не по внешнему виду и цене, а по конструктивным особенностям.
• Обязательно согласование с Управляющей Компанией.
• Устанавливать алюминиевый или биметаллический радиатор только по классической схеме, подводка труб к радиатору сбоку, подача сверху, обратка снизу, без перехлестов, диагоналей и прочих сантехнических извращений.
• Универсальным и лучшим вариантом, при подаче теплоносителя снизу, будет установка медно-алюминиевого конвектора Изотерм.

Берегите свои отопительные системы и теплого вам дома!

В новостройках не редка ситуация, когда по умолчанию в квартире стоят конвекторы, а не радиаторы. Оставить как есть или заменить — вопрос непростой. Случается и наоборот: хозяева квартиры нацеливаются убрать громоздкие радиаторы и установить конвекторы. Стоит ли это делать и по каким критериям принимать решение, расскажем в статье.

Содержание

С радиаторами интуитивно понятно: разные виды металла, но конструкция и принцип работы вопросов не вызывает. С конвекторами сложнее: это относительно новое устройство. Тем, кто с теплотехникой на «вы», предлагаем пристально присмотреться к конвекторам.

Как работает конвектор

Конвектор нагревает только воздух — холодный воздух от окна и от потолка проходит через нагревательные пластины конвектора, выходит горячим потоком к полу и вновь поднимается наверх к потолку. В сущности такая циркуляция воздуха и называется конвекция. Присутствует конвекция при обогреве комнаты радиатором, но в меньшей степени. Конвектор заставляет воздух циркулировать интенсивнее и за счет этого прогревает комнату быстрее. В то же время ощутимого тепла, как от радиатора, от конвектора не заметите — стены и предметы вокруг остаются комнатной температуры.

Виды конвекторов для квартир

По типу источника тепла

• Для центрального отопления — такие ставят вместо радиаторов.
• Электрические — для дополнения центрального отопления дополнительным элементом. Практично, если требуется обогреть квартиру до запуска отопления или добавить тепла в угловой комнате, где промерзают стены и не хватает мощности радиаторов.

По конструкции

• Настенные — устанавливаются аналогично радиаторам под окна. Электрические настенные конвекторы размещают и в других местах, где требуется дополнительное тепло. Главное, чтобы в доступе нашлась электрическая розетка.

Настенный электрический конвектор Thermor Evidence 2 Elec с электронным термостатом, 1 кВт — 3 639 руб., Studiya-climata.ru.

• Напольные и внутрипольные — находка при монтаже перед панорамными окнами, раздвижными дверями, в просторном коридоре для создания тепловой завесы перед входом в гостиную. Внутрипольные сложнее в монтаже и устанавливаются в ходе капитального ремонта.

Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией TECHNO, длина 80 см, мощность 157 Вт, для центрального отопления — 5 686 руб., Termokit.ru.

Внутрипольный конвектор с принудительной конвекцией «Бриз», длина 1 м, мощность 1 497 Вт, для центрального отопления — 20 035 руб., Termokit.ru.

Напольный конвектор Helios Floor, высота 80 см, длина 1 м, мощность 491 Вт, электрический — 7 473 руб., Helios-heating.ru.

• Плинтусные — длинные и узкие, монтируются под углом в то место, где по умолчанию размещают плинтус. В итоге конвекторы не выделяются в интерьере, похожи на обычные плинтусы и равномерно прогревают комнату.

Теплый плинтус Helios для центрального отопления — от 3 800 руб. за п.м, Helios-heating.ru.

• Передвижные — для перестановки в нужную комнату. Ножки к конвектору докупаются и отдельно.

Конвектор BALLU RED EVOLUTION с электронным термостатом, 1 кВт — 5 516 руб., Termokit.ru.

Ножки для конвектора с колесами — 298 руб., Leroy Merlin.

Как происходит знакомство с конвекторами

Чаще случается следующее. Условный житель типового панельного дома — назовем его Николай — заходит в гости к знакомому — скажем, Родиону. Родион живет в похожей «панельке». И тут наш Николай замечает, что радиаторы под окнами у Родиона отличаются от стандартных. Компактнее, без секций и выступов — такой внешний вид гораздо приятнее. Выясняется, что это вовсе не радиаторы, а конвекторы. В квартире у Родиона тепло, а конвекторы при этом стоят во всех комнатах. Николай делает вывод — надо и мне такие.

Один только нюанс: Родион живет один, работает много и долго, и из других лиц видит в доме разве что лица старых и закаленных во всех смыслах друзей, которые раз в пару месяцев приходят сыграть в настолки и выпить «чаю». Николай как раз из числа таких друзей. Вот только у Николая дома расклад другой: потолки выше, под 3 метра, двое детей и их друзья на полу во всех комнатах сразу, теща-аллергик и любимая супруга, которая вечно мёрзнет при малейшем сквозняке. При этом для супруги, как и для Николая, слово «ремонт» хуже многоэтажных ругательств. В таких обстоятельствах заменять радиаторы на конвекторы не рекомендуется. Дело заключается не в опасности семейных конфликтов, а в объективных отличиях отопительных устройств.

Отличия конвекторов и радиаторов

Характеристики	Конвектор	Радиатор
Принцип нагрева	Нагревает только воздух без нагрева окружающих предметов: пол, стены и мебель остаются холодными на ощупь	Излучает тепло в воздух и нагревает предметы вокруг
Скорость нагрева помещения	Быстрая — прогревает комнату спустя 30 минут после подачи теплоносителя. Остывает с аналогичной стремительной скоростью	Медленная, но равномерная и «долгоиграющая» — при отключении отопления минимум 2-3 часа остается теплым и продолжает согревать комнату
Площадь прогрева	Небольшая: не справляются с прогревом комнат свыше 20 кв. м и комнат с потолками выше 2,5 м	Прогревают любую площадь, зависит от количества и мощности радиаторов
Конструкция	Настенные и напольные модели, подходят для установки перед панорамными окнами. Легкие и компактные	Настенные и реже напольные модели. Громоздкие и тяжелые, если речь о чугунных радиаторах
Безопасность	Риск ожога минимальный. Риск получить травму при ударе об острые «грани» минимальный	При резком повышении температуры теплоносителя рискуете обжечь руку при прикосновении к радиатору. Удар о радиатор чреват серьезными травмами
Источник тепла	Трубы центрального отопления или электричество	Трубы центрального отопления
Температура поверхности нагревательных элементов	Нагревательные пластины — до 100 градусов. Закрыты защитным кожухом, который не нагревается свыше 50 градусов. Не подходит для просушки мокрых рукавиц, согревания рук и домашних любимцев	Секции нагреваются до 90 градусов, в зависимости от температуры теплоносителя. Учитывайте риск ожога. На «ура» сушит мокрые рукавицы и греет руки, ноги и озябших котов
Возможность влажной очистки от пыли	Требуют кропотливой очистки с предварительным разбором конструкции	Относительно легко очищаются влажной тряпкой
Циркуляция воздуха	Интенсивная и ощутимая, по максимуму у моделей с вентилятором для принудительной циркуляции воздуха	Только естественная циркуляция воздуха. Сквозняки минимальны
Установка при аллергических заболеваниях и бронхиальной астме	Не рекомендуется, т.к. интенсивная конвекция воздуха происходит вместе с частицами пыли, пыльцы, шерстью и другими аллергенами	Оптимальна
Стоимость	Разброс цен больше: 1 300 — 6 000 руб. за передвижные электроконвекторы; до 20 000 руб. и более за 1 п.м внутрипольного конвектора с медными нагревательными пластинами и привязкой к системе «умного дома»	Разброс цен меньше, если речь не об антикварных моделях: стандартные чугунные радиаторы — 1 600 — 2 000 руб. за 4 секции общей мощностью 800 Вт; биметаллические радиаторы —2 000 — 4 000 руб. за 8 секций общей мощностью 1 кВт
Срок службы	Стандартно до 10 лет, при наличии медных нагревательных пластин в конвекторе — до 20 лет	Длительный: чугунные и медные работают 30 лет и более, биметаллические до 25 лет
Шумовые эффекты	Слышны щелчки при разогреве и остывании нагревательных пластин. При неправильном подборе мощности громкость щелчков нарастает. В конвекторах с вентилятором — дополнительный шум в постоянном режиме. Шум неизбежен при перепадах давления в отопительной системе, поступлении воды с крупнозернистыми примесями	Только при перепадах давления в отопительной системе, поступлении воды с примесями
Совместимость с системами умного дома	Электрические модели совмещаются с системами климат-контроля с опцией управлением всеми конвекторами одновременно. Конвекторы для центрального отопления совмещаются при установке температурных датчиков и регуляторов	Совмещаются с «умным домом» при помощи специальных терморегуляторов.

Кому подходят конвекторы

Большинству жителей городов конвекторы подойдут и порадуют дизайном и экспресс-нагревом воздуха в помещении. Мы намеренно утрировали по количеству обстоятельств пример с Николаем из начала статьи. Зато пример показывает, что есть исключения, когда конвекторы нежелательны.

Однозначный ответ на вопрос «Конвектор или радиатор?» вряд ли получится. Учитывайте личные температурные и интерьерные предпочтения, анализируйте, важно ли вам сидеть на полу и не мерзнуть, сушите ли мокрые варежки, хотите ли панорамное окно и готовы ли делать влажную уборку чаще.

Надеемся, наша таблица поможет сопоставить отличия конвекторов и радиаторов и сделать правильный выбор. Как вариант — покупка передвижного электрического конвектора для холодных комнат, а не глобальные перемены в доме. Помните о цели: тепло в доме, а не отопительный прибор с «наворотами».

Как выбрать конвектор

Среди российских брендов заслуживают внимания конвекторы под марками Ballu, Termica. Европейских брендов больше — там и опыт конвекторного отопления накопился больше, центральное отопление редкость. В списке зарубежных конвекторов лидируют Noirot («Нуаро»), Thermor, Atlantic и Stiebel Eltron. Отличия минимальны, тут скорее вопрос доступности конкретной марки в нужных магазинах и личной любви к брендам. Варианты конвекторов noname тоже работоспособны.

В квартире с центральным отоплением маловероятна ситуация, когда хозяева планируют полный переход на электрические конвекторы — электроэнергия обходится дороже центрального отопления. К тому же при постоянном включении в сеть конвекторов создается ощутимая нагрузка на проводку — в квартире и в доме. Похвастаться новой электропроводкой с запасом мощности могут жители редких многоэтажек.

Для примера рассчитаем мощность конвекторов, которые потребуются для отопления трехкомнатной квартиры. На каждые 10 кв. м площади приходится мощность конвектора в 1 кВт. На квартиру в 80 кв. м — 8 кВт. И это помимо других приборов, которые создают пиковую нагрузку: чайника, электроплиты, водонагревателей, духового шкафа, пылесоса и т.д.

Для электрического конвектора, который используется как дополнение к центральной системе отопления, хватает мощности в 1-1,5 кВт.

Электрический конвектор STIEBEL ELTRON CNS, мощность 1,5 кВт — 8 600 руб., Termokit.ru.

Конвектор с механическим термостатом, мощность 1 кВт — 1 254 руб., Leroy Merlin.

Подводим итоги

Конвекторы — один из видов современных отопительных устройств. Как и другие отопительные устройства и приборы, конвекторы способны добавить комфорта вашему дому. Важно только оценить свои потребности и потенциал конвекторов.

Со временем плохо греющие и непрезентабельного вида конвекторы необходимо менять на новые радиаторы, имеющие большую теплоотдачу. Но часто владельцы квартир не знают, какой тип отопительных приборов предпочесть, какие трубы нужны для подвода теплоносителя, и какую установить запорную арматуру.

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко.

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в элеваторном узле системы отопления, в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер.

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов.

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: "Лучшие радиаторы отопления для квартиры: классификация"). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет — 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: "Рабочее давление в системе отопления — нормы и испытания".

Среди других параметров:

• рабочий температурный режим – 135 градусов;
• теплоотдача одной секции — 196 ватт;
• гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: "Замена радиатора отопления в квартире — руководство процессом"). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

• тепловая мощность на кубометр объема комнаты — 40 ватт;
• наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
• если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 — 1,3;
• в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 — 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: "Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство").

Порядок вычислений следующий:

• необходимая тепловая мощность — 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
• наличие окна добавляет 100 ватт — 2160+100= 2260 ватт;
• расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
• при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
• поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

Замена труб

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью.

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: "Замена стояка отопления в квартире: особенности процесса"). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп.

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже.

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

• термостатическая головка (можно дроссель). С ее помощью после калибровки можно устанавливать нужную температуру воздуха в помещении, которая будет автоматически поддерживаться (прочитайте также: "Норма температуры в квартире — залог комфорта");
• отсекающий вентиль. Позволяет полностью отключить отопительный прибор.

Не следует упускать из вида такие нюансы:

• монтаж дросселирующей арматуры требует комплектации батареи перемычкой. В противном случае термостат станет регулировать весь стояк снизу доверху, что вряд ли понравится соседям;
• вентиля, когда производится замена системы отопления в квартире, желательно выбирать шаровые современные, поскольку они не протекают по штоку.

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля — тот, что на чердаке и в подвале.

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности:

• при помощи турбинки или ножовки выше изгиба, направленного к конвектору, на вертикальном участке стояка выполняют надрез; ждут, пока вытечет из стояка зависшая вода;
• трубу перерезают в месте надреза и под нижним отводом к батарее. Конвектора обычно крепят с применением монтажного пистолета, поэтому нужно срезать головки дюбелей и снять отопительный прибор.

Нарезка резьбы

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом:

• прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
• у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
• снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
• чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить завоздушивания системы отопления и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах:

• когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
• сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже.