Замена прокладки выпускного коллектора калина 8 клапанов

Каталитический нейтрализатор – это важная деталь выхлопной системы транспортных средств, назначение которой заключается в очистке отработанных газов, в соответствии с международными экологическими нормами «Евро».

Период эксплуатации элемента предсказать нереально, поскольку он зависит от множества факторов, на которые никак не может повлиять автовладелец.

К тому же, наличие сплавов драгоценных металлов в конструкции катализатора отражается на стоимости этой детали, относя ее к классу дорогостоящих.

А если в выхлопной системе их установлено несколько? Зачастую, катализатор составляет единую деталь с приемной трубой глушителя, либо этот элемент врезается непосредственно в саму трубу глушителя.

С обеих сторон катализатора расположены специальные прокладки, либо как их еще называют – «кольца».

Прокладка позволяет хорошо уплотнить стыки, что исключает попадание воздуха с улицы внутрь выпускной системы автомобиля, и выход отработанных газов не через трубу.

Когда должна производится замена прокладки катализатора Калина?

Большинство владельцев транспортных средств ошибочно думают, что каталитический нейтрализатор, даже находясь в исправном состоянии, является причиной снижения мощности силового агрегата. Ввиду этого, владельцы бюджетных моделей автомобилей сознательно исключают эту деталь из выхлопного тракта.

Однако, мощность силового агрегата снижается исключительно из-за нарушения пропускной способности нейтрализатора выхлопных газов, вследствие повреждения находящихся внутри него сот.

Специалисты нашего автосервиса выделяют основные причины преждевременной поломки детали и износа прокладок:

• Низкое качество топлива;
• Использование различных присадок;
• Механическое повреждение элементов;
• Некорректная работа системы зажигания;
• Выход из строя лямбда-зонда, в результате чего нарушается процесс формирования топливной смеси.

Если катализатор вышел из строя, наблюдаются следующие признаки:

1. Если пропускная способность нейтрализатора полностью нарушена, силовой агрегат транспортного средства будет заводиться и сразу же глохнуть, либо не запуститься вообще. Провести диагностику каталитических нейтрализаторов в кратчайшие сроки можно в нашем сервисном центре. Но можно выполнить и самостоятельную проверку, однако, она не всегда отличается высокой точностью. Для ее проведения следует выкрутить лямбду, расположенную перед катализатором, после чего провести запуск двигателя. Если он заведется, следовательно, катализатор неисправен.
2. Заметно снижается разгонная динамика автомобиля, обороты силового агрегата падают.
3. Значительно увеличивается потребление топлива. Однако это свидетельство неисправности катализатора действует лишь в случае заметного снижения мощности и разгонной динамики автомобиля. Говоря проще, если транспортное средство начало «тупить», а потребление топлива увеличилось, следовательно, нейтрализатор нуждается в замене.
4. Загорелся индикатор «CHECK ENGINE» на приборной панели. Но это не всегда является прямым свидетельством неисправности катализатора. В этом случае, необходимо обратиться в автосервис для проведения подробной диагностики.

Замена прокладки катализатора на восьмиклапанной Калине

При повреждении прокладки нейтрализатора из подкапотного пространства автомобиля Лада Калина раздается характерный свист во время работы силового агрегата. Заметим, что подобный симптом может свидетельствовать о повреждении других элементов выхлопной системы, например, гофры. Несмотря на невысокую стоимость прокладки каталитического нейтрализатора, заменить ее самостоятельно довольно не просто, поскольку придется разобрать практически весь выхлопной тракт. Рабочий ресурс прокладки напрямую зависит от качества ее изготовления и производителя.

Но самым главным аспектом эксплуатации, который обеспечивает продолжительность службы прокладки, является ее правильная установка. Поэтому, большинство автопроизводителей настаивают на том, что замена прокладки катализатора Калина 8 клапанов должна выполняться в условиях СТО. Катализатор и его прокладка на автомобиле Калина, повреждаются из-за использования низкокачественного топлива, либо неправильно подобранных присадок для него. В результате этого, некоторое количество топливной смеси догорает в выхлопной трубе либо непосредственно в нейтрализаторе отработанных газов.

Неправильный процесс сгорания топливной смеси сопровождается возникновением детонации, которая повреждает керамические соты устройства, частично либо полностью выводя его из строя.

Это является причиной перегрева силового агрегата с последующим снижением мощности.

Чем грозит игнорирование замены прокладки катализатора?

Одной из неприятных особенностей эксплуатации Калины с поврежденной прокладкой катколлектора является повышенный уровень шума при работе выпускной системы. Помимо этого, нарушается корректность смесеобразования за счет неправильного функционирования кислородного датчика. Все это вызывает образование нагара на элементах силового агрегата, механизме ГРМ, свечах зажигания, ухудшая их работу. Ну а самым неприятным моментом, является то, что через непродолжительный период из строя, попросту, выйдет сам нейтрализатор выхлопных газов.

Поскольку керамические части детали разрушаются и забивают своими осколками небольшие участки детали, снижая ее проходимость, то для свободного движения газовых смесей через катколлектор теперь потребуется большее давление.

Известно, что после выключения силового агрегата, в одном из его цилиндров остаются открытыми впускные клапана, при этом образовавшееся давление из-за нарушения пропускной способности катализатора заносит внутрь камеры сгорания керамические частички от его поврежденных сот.

Во время запуска двигателя эти частички, смешиваясь с маслом, образуют абразивную массу, которая забивает каналы силового агрегата, что может в любой момент спровоцировать его выход из строя.

Какие способы решения проблемы предлагает наш автосервис для владельцев Лада Калина?

Помимо стандартной процедуры замены поврежденной прокладки катколлектора на авто Калина с двигателем 8 клапанов, специалисты нашего автосервиса предлагают различные варианты решения проблемы с восстановлением работоспособности всех деталей выхлопной системы.

Перед выполнением описанных манипуляций, необходимо определить, какие нормы токсичности установлены для конкретной модели транспортного средства.

Все автомобили Калина, старше 2008 года соответствуют экологическому стандарту «Евро-3», то есть в конструкцию их выхлопной системы включено два запараллеленых лямбда зонда.

Перед процедурой удаления нейтрализатора специалисты нашего автосервиса обязательно согласовывают с владельцами следующие моменты:

• Обманка нейтрализатора с выпускным коллектором будет составлять единую конструкцию.
• Использование специальной обманки оправдано возникновением высокого резонанса выхлопной системы. Поэтому монтаж вставки поможет значительно снизить уровень шума.
• В моделях Калины, которые соответствуют нормам «Евро-2» (то есть, выпускаемым до 2008 г.), после монтажа обманки нужно выполнить полную переделку проводки лямбды и место соединения коллектора с резонатором.
• На моделях, адаптированных под «Евро-3», после установки специальной вставки для обеспечения корректной работы силового агрегата, потребуется смена прошивки ЭБУ.

Инструменты:

• Отвертка крестовая средняя
• Отвертка плоская средняя
• Плоскогубцы
• Ключ трещоточный
• Удлинитель
• Головка на 8 мм
• Высокая головка на 10 мм
• Высокая головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
• Гаечный ключ рожковый на 19 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
• Нож (или скребок)
• Щетка металлическая
• Зубило
• Молоток средний

Детали и расходники:

• Прокладка впускного коллектора и катколлектора
• Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
• Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
• Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
• Графитная смазка
• Ветошь

Примечания:

Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

Примечание:

Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

Примечание:

Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

15. Снимите кронштейн катколлектора.

16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

27. Снимите кронштейн.

28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

Примечание:

Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

33. Установите новую прокладку.

34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

Впускная труба и катколлектор сты­куются с головкой блока цилиндров через общую уплотнительную про­кладку. Прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения го­ловки блока цилиндров, выходящие в плоскость стыка головки с впуск­ной трубой и катколлектором.
Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде. Сливаем охлаж­дающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаж­дающей жидкости»). Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера») и топливную рампу с форсун­ками (см. «Проверка форсунок, сня­тие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления дви­гателем от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»).
Отвернув три гайки крепления флан­ца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, отсоединя­ем дополнительный глушитель от кат­коллектора (см. «Снятие дополни­тельного глушителя»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки скобы кронштейна крепления катколлектора.

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна катколлектора к блоку цилинд­ров.

. и снимаем кронштейн.

Ключом на "13" отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.
Снимаем наконечник провода "массы" со шпильки впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления картера сцепле­ния к блоку цилиндров, крепя­щую также нижний конец левого опорного кронштейна впускной трубы.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления левого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн.
С левой задней стороны двигателя..

. головкой «на 13» ослабляем за­тяжку гайки 1 крепления крон­штейна трубы насоса охлажда­ющей жидкости, отворачиваем гайку 2 крепления катколлектора и гайку 3 общего крепления кат­коллектора и впускной трубы к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жид­кости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащит­ный экран и шайбу с верхней шпильки.
С правой задней стороны двига­теля.

. головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащит­ного экрана и рыма.

Сняв со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и рым.
..головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления катколлектора и гайку общего крепления каткол­лектора и впускной трубы, располо­женные на тех же шпильках. Снима­ем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора.
Снимаем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров.
Снимаем шайбы со шпилек.

Снимаем впускную трубу.

Снимаем уплотнительную про­кладку впускной трубы и катколлектора.

После каждого снятия впуск­ной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой.
Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока ци­линдров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой проклад­ки и нагара. На шпильки головки блока цилиндров наносим графито­вую смазку. Сборку проводим в об­ратной последовательности. В четырех точках общего крепления впу­скной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на шпильки утолщенные шайбы с боль­шим наружным диаметром.

Точки общего крепления впуск­ной трубы и катколлектора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Технические данные

Каталог запчастей

Аналоговые детали

Прокладка, выпускной коллектор

Федеральный интернет магазин Autocompas.ru:

Присутствие в 6 мегаполисах;

Ассортимент деталей более 16 млн.;

Наличие и цены от 516 поставщиков;

Свыше 30000 посетителей в день;

Консультации экспертов онлайн;

Наличный и безналичный расчет;

Работа со всеми регионами РФ;

Отгрузка от 2 до 24 часов;

Доставка ТК и почтой РФ.

© 2008-2018 Все права защищены: Parts Market, LLC; ООО Трейдмаркет запчастей