Замена втулки рулевой рейки фольксваген поло

Содержание

Как устроено и работает рулевое управление в Volkswagen Polo седан
Видео: устройство и работа классической рулевой рейки управления
Основные неисправности рулевого управления и их симптомы
Видео: диагностика неисправности рулевого управления
Можно ли отремонтировать рулевую рейку
Самостоятельный ремонт рулевой рейки
Видео: замена втулки в рулевой рейке «Фольксваген Поло» седан
Видео: полезные советы, которые пригодятся при замене втулки в рулевой рейке Volkswagen Polo седан
Рулевая рейка Поло Седан
Неисправности и симптомы
Признаки неисправности рулевой рейки Поло Седан
Если не отремонтировать
Замена или ремонт рейки своими руками
Основные причины поломки и износа рулевой рейки Фольксваген Поло
Диагностика рулевой рейки. Volkswagen Polo Sedan. — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan Interlagos 2013 года на DRIVE2
Volkswagen Polo 2015

Исправное рулевое управление является залогом безопасной езды на любом автомобиле, в том числе Volkswagen Polo седан. Неисправность рулевой рейки является причиной многих дорожно-транспортных происшествий (ДТП), поэтому надёжности этого узла автопроизводители уделяют много внимания. Volkswagen Polo, разработанный в немецком концерне VAG, производится в России, на территории Калужского автозавода. Машина пользуется заслуженной популярностью у российских автомобилистов.

Как устроено и работает рулевое управление в Volkswagen Polo седан

Основной узел системы, управляющей автомобилем — рейка, регулирующая поворот передних колёс. Она располагается на подрамнике, в районе подвески передней оси. В салон выходит концевая часть рулевого вала колонки, на которую насажен руль. В состав рулевой колонки также входят: замок зажигания и рукоятка рычага, который регулирует её положение относительно водителя. Колонку закрывает кожух, располагающийся ниже приборной панели в салоне.

В состав узла, управляющего автомобилем, входят такие основные компоненты:

рулевая колонка вместе с рулём;
карданный вал, через который колонка соединяется с рейкой;
рулевая рейка, управляющая поворотом колёс;
электрический усилитель с блоком управления.

Рулевая колонка передаёт вращающее усилие от руля водителя к промежуточному валу, с карданами на концах. Эта часть системы управления состоит из следующих деталей:

Верхний и нижний карданы промежуточного вала.
Промежуточный вал.
Кронштейн, который крепит рулевую колонку к кузову.
Рукоятка рычага, управляющего положением рулевой колонки.
Замок зажигания.
Вал, к которому крепится рулевое колесо.
Электродвигатель с редуктором.
Блок управления электрическим усилителем руля (ЭБУ).

Электродвигатель с редуктором создаёт дополнительный крутящий момент для вала, к которому крепится рулевое колесо. Электронный блок управления анализирует скорость авто, угол поворота рулевого колеса, а также информацию с датчика крутящего момента, развиваемого на рулевом колесе. В зависимости от этих данных ЭБУ принимает решение о включении электромотора, облегчая работу водителю. В состав рулевой колонки входят энергопоглощающие элементы, которые повышают пассивную безопасность водителя. Есть также противоугонное устройство, блокирующее рулевой вал.

Особую роль в работе системы играет ЭБУ. Он не только определяет направление и величину усилия, которое нужно добавить к вращающему моменту рулевого вала, но также сообщает об ошибках в работе всей рулевой системы. Как только неисправность обнаружена, блок управления запоминает её код и отключает электроусилитель руля. Сообщение о неисправности появляется на приборной панели, информируя водителя.

Выбор классической рулевой рейки обусловлен тем, что для переднего привода машины автопроизводитель VAG использует подвеску типа McPherson. Механизм простой, имеет минимальное количество деталей. Это обуславливает относительно небольшой вес рейки. Рулевой механизм состоит из следующих основных компонентов:

Тяговый наконечник левого колеса.
Тяга, управляющая левым колесом.
Пыльники, защищающие от грязи.
Ведущий вал с червячной передачей.
Корпус, выполняющий роль картера.
Тяга, управляющая правым колесом.
Тяговый наконечник правого колеса.

Устройство работает следующим образом: рейка-шестерня, расположенная внутри корпуса (5), имеет на концах закреплённые тяги, управляющие колёсами (2, 6). Вращение от рулевой колонки передаётся через ведущий червячный вал (4). Осуществляя поступательное движение от вращения червячной передачи, рейка перемещает тяги вдоль своей оси — влево или вправо. На концах тяг располагаются тяговые наконечники (1, 7), взаимодействующие через шаровые шарниры с поворотными кулаками передней подвески McPherson. Чтобы пыль и грязь не попадала в механизм, тяги закрыты гофрированными пыльниками (3). Корпус рулевой рейки (5) крепится к поперечине передней подвески.

Узел рулевого управления рассчитан на всё время эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo седан. В случае неисправности или плохого технического состояния, не отвечающего требованиям безопасности, его основные компоненты могут быть отремонтированы или заменены.

Видео: устройство и работа классической рулевой рейки управления

Основные неисправности рулевого управления и их симптомы

Со временем любой механизм изнашивается. Рулевое управление не является исключением. На степень износа влияет состояние дорожного покрытия в том регионе, где автомобиль эксплуатируется. У некоторых автомашин неполадки проявляются уже после первых 10 тыс. километров проезда. Другие доезжают, без особых проблем в управлении, до 100 тыс. км. Ниже приведён перечень распространённых неисправностей Volkswagen Polo седан и их симптомов:

Тугое вращение руля. Может вызываться неравномерным давлением в шинах передней оси или неисправностью рулевого электроусилителя. Заклинивание шарниров на тяговых наконечниках также затрудняет поворот колёс. Шаровые опоры передней подвески тоже могут клинить. Распространённая неисправность — заклинивание подшипника ведущего вала рулевой рейки. Если повреждены пыльники рулевых тяг, проникшая влага приводит к коррозии металла, влекущего за собой тяжёлое перемещение рейки, а также износ фиксирующей втулки.
Руль вращается свободно. Если при этом колёса не поворачиваются, неисправно рулевое управление. Износ шестерёнок рейки и червяка ведущего вала требует дополнительной настройки, с использованием регулировочного болта, или замены износившихся деталей. Износ шарниров на тяговых наконечниках также может быть причиной.
Люфт рулевого колеса превышает норму. Это говорит об износе деталей рулевого управления. Может присутствовать люфт в карданных шарнирах промежуточного вала. Нужно также проверить шарниры тяговых наконечников на степень износа. Могут быть ослаблены гайки крепления шаровых пальцев, в местах соединения рейки с рулевыми тягами. Есть вероятность износа червяка ведущего вала рейки и зубчатой поверхности вала-шестерни в результате длительной работы или отсутствия должного количества смазки.
Посторонние звуки из рулевой колонки во время движения. Проявляются при повороте колёс или движении по проблемному дорожному покрытию. Основная причина — преждевременный износ втулки, фиксирующей вал-шестерню в корпусе, со стороны правого колеса. Может существовать большой зазор между упором и валом-шестернёй. Зазор убирается регулировочным болтом. Если это не помогает, изношенные детали заменяются новыми.

Видео: диагностика неисправности рулевого управления

Можно ли отремонтировать рулевую рейку

В большинстве случаев, замену рулевой рейки можно не производить, так как она поддаётся ремонту. Следует отметить, что официальные дилеры не ремонтируют рейки. Детали к ним отдельно не поставляются, поэтому дилеры меняют этот узел полностью. На практике получается так, что подшипник, входящий в конструкцию ведущего вала, можно заменить. Покупается подшипник с аналогичным типоразмером.

Втулку, фиксирующую вал-шестерню, можно заказать. Её изготавливают из фторопласта. Если вал-шестерня покрыта коррозией, эту деталь можно отшлифовать наждачной бумагой. Такую операцию необходимо сделать, так как ржавый вал «съедает» фиксирующую втулку, выполненную из более мягкого материала.

Самостоятельный ремонт рулевой рейки

Если есть гараж со смотровой ямой, эстакада или подъёмник, можно устранить неисправность рулевой рейки своими руками. Стук и люфт вала-шестерни устраняется установкой новой втулки, типоразмеры которой представлены выше. Это одна из распространённых неисправностей рулевого управления «Фольксваген Поло» седан. Чтобы провести такой ремонт, необходимо выточить втулку и сделать в ней надрезы (см. рисунок).

Для демонтажа и ремонтных работ потребуется инструмент:

гаечные ключи размерами на 13, 16 и 18, с торцевыми головками тех же размеров;
шестигранник размером на 6 и двенадцатигранник M10;
ключи на 19 и 21, а также головки на 14 и 32;
самостоятельно изготовленная головка на 36 (см. рисунок ниже);
съёмное устройство для шарниров;
смазка для рейки — нужно выбрать такую, чтобы не разжижалась при высокой температуре;
молоток;
ветошь.

Работа выполняется в такой последовательности:

Автомобиль устанавливается на смотровой яме.
Снимается пластиковый кожух рулевой колонки и отворачивается ковровое покрытие.

Автомобиль вывешивается с двух сторон для того, чтобы снять передние колёса. Для этого под кузов устанавливаются упоры.

Головку для снятия вала нужно изготовить самостоятельно или заказать мастеру. При этом следует помнить, что диаметр ведущего вала равен 18 мм (головка должна пройти сквозь него), а наружный диаметр головки не должен превышать 52 мм (она должна свободно пройти в отверстие корпуса). В верхней части головки нужно сделать пропилы, чтобы воспользоваться газовым ключом для откручивания.

Для извлечения стопорного кольца берётся пруток, изгибается и затачивается с одного конца. Выбивается постукиванием по прутку со стороны левой тяги.

После того как всё собрано, нужно проверить рулевое колесо на лёгкость вращения и возврат в исходное положение. Затем нужно поехать в СТО и сделать регулировку развал-схождения, чтобы автомобиль не уводило в сторону на дороге и преждевременно не изнашивалась резина на колёсах.

Видео: замена втулки в рулевой рейке «Фольксваген Поло» седан

Видео: полезные советы, которые пригодятся при замене втулки в рулевой рейке Volkswagen Polo седан

Как видно, отремонтировать рулевую рейку можно даже в гараже. Правда, для этого нужно иметь определённые слесарные навыки и соответствующий инструмент. Как показывает практика, новые втулки позволяют проездить с исправным рулевым управлением ещё 60–70 тысяч километров. Стук на неровностях дороги пропадает, люфта нет. Многие автомобилисты отмечают, что машина ведёт себя на дороге так, как новая.

Новая рулевая рейка для Фольксвагена Поло стоит недешево. Чтобы деньги не были потрачены зря, поручите ее замену профессионалам нашей сети автосервисов. Мы специализируемся на ремонте автомобилей этой марки, имеем все необходимое оборудование и гарантируем стабильно высокое качество своей работы, а также длительный срок службы новых деталей.

Рулевая рейка Поло Седан

Усилие, прикладываемое водителем к рулю, проходит следующий путь: от колеса рулевого управления –> к колонке –> к рейке –> к тягам и наконечникам –> к поворотным рычагам –> к поворотным цапфам. Последние управляют колёсами.

Неисправности и симптомы

Неприятный стук на мелких неровностях, а также во время спуска, как правило, появляется при увеличении зазоров в рулевой рейке. Из-за конструктивных особенностей механизма Фольксвагена Поло неприятный стук чаще доносится справа.

Также компактный седан от Фольксвагена может огорчить своего владельца отказом или сбоем в работе ЭУР (при этом загорается значок руля на «приборке»). Одновременно возрастает усилие на руле, либо автомобиль начинает уводить в сторону. Найти источник проблемы можно только с помощью квалифицированного диагноста.

Признаки неисправности рулевой рейки Поло Седан

Существует ряд признаков того, что пора провести ремонт рулевой рейки Поло Седан:

руль идёт туго, заедает;
появился стук при движении, скрежет – на поворотах;
появились масляные подтёки на самой рейке или на насосе гидроусилителя;
образуется люфт рулевого колеса.

Помните, что даже при возникновении одного из вышеуказанных признаков неисправности рулевой рейки Поло Седан, надо обращаться к мастерам, чтобы избежать аварии на дороге.

Если автовладелец продолжает эксплуатировать машину, не обратив внимания на появившийся стук, то вскоре он усилится, а потом появятся новые проблемы.

Если не отремонтировать

Износ рулевого механизма чаще всего начинается с повреждения защитного чехла (пыльника) или износа пластиковой внутренней втулки. Неустраненная вовремя неисправность приводит к увеличению усилия на руле или увеличению его свободного хода, затрудняя управление автомобилем и увеличивая риск создания ДТП.

Поэтому, при обнаружении любых неполадок в работе механизма управления, следует немедленно обратиться в автосервис для его диагностики и ремонта. Откладывая визит к мастеру для несложной замены пыльника, Вы можете «дотянуть» до замены всей рейки, требующей гораздо больших затрат.

Замена или ремонт рейки своими руками

В зависимости от степени повреждения рейки можно произвести ремонт отдельных элементов системы, либо полностью поменять механизм.

Проще всего, конечно, установить новый агрегат на место старого. Для процедуры потребуются следующие инструменты: два ключа на «13» и «18» с торцевыми головками тех же размеров, шестигранник на «6» и специальное съемное устройство для шарниров. Для снятия наконечников рулевых тяг пригодятся также ключи на «19» и «21». Чтобы демонтировать поперечину передней подвески нужно будет поискать ключ на «16» в количестве двух штук и головку на «14», а также гидравлическую стойку и домкрат.

Последовательность действий такая:

Для начала необходимо снять покрытие, расположенное под приборной панелью. Там встроен небольшой пистон, который легко удаляется.

Находим основной механизм − рулевую рейку, которая соединяется с промежуточным валом при помощи стяжного болта.

Болт выворачиваем и демонтируем промежуточный вал с шестерни.

Затем снимаем рулевые тяги с поворотных кулаков.

Удаляем поперечину вместе с рейкой и штангами стабилизаторов.

Отсоединяем рулевой механизм от поперечины, свинчивая два крепежных болта.

Достаем рейку, меняем ее на новый экземпляр и собираем все детали в обратном порядке.

В завершение стоит съездить на станцию ТО, чтобы специалисты при помощи своего оборудования настроили углы установки передних колес.

Цены на полный комплект рулевого механизма Фольксваген Поло не маленькие. Поэтому если средства не позволяют приобрести новый образец, а внешнее состояние устройства вполне удовлетворяет вас, то можно разобрать механизм, и произвести ремонт внутренних запчастей.

Чаще всего причиной неприятных стуков в рейке является маленькая пластиковая втулка, находящаяся внутри металлической «трубки».

Чтобы добраться до ненавистного элемента, необходимо разобрать устройство:

Сначала снимаем пыльник с рейки.

Отвинчиваем гайку и вытаскиваем рулевой «червяк», под которым расположен игольчатый подшипник.

Левую рулевую тягу можно демонтировать при помощи газового ключа.

Съемником достаем втулку из устройства.

По образу и подобию старого образца делаем из специальной пластиковой заготовки новую втулку: выпиливаем ножовкой небольшие надрезы, чтобы воздух прекрасно циркулировал по «трубке».

Вставляем новый экземпляр на место, наносим на элементы специальную смазку для улучшения взаимодействия деталей и собираем установку в обратной последовательности.

На этом ремонт завершен. После такой процедуры тишина и покой в салоне седана Поло гарантированы.

Основные причины поломки и износа рулевой рейки Фольксваген Поло

Причинами для появления неисправности могут стать следующие факторы:

крепление рулевой сошки или картера стало слабее,
ослабилось крепление кронштейна рычага;
появилась неисправность в зацеплении передающей пары.

Диагностика рулевой рейки. Volkswagen Polo Sedan. — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan Interlagos 2013 года на DRIVE2

Это вторая часть, продолжение решения проблемы со стуками при проезде неровностей.Эта часть посвящена диагностике неисправности рулевой рейки.

О самой рейке…Рулевая рейка NSK, производство Китай. Именно этой рейкой комплектуется автомобиль VW Polo Sedan. До сих пор производитель так и не решил проблему с рулевой рейкой. А может быть и вовсе VAG не заинтересован в том, чтобы подобные узлы и агрегаты были надёжными.Нередки случаи, когда рулевая рейка выходит из строя уже на 5.000 км, у некоторых это случается позже (10-15 тыс. км), некоторые вообще не замечают проблем до 100.000 км. Но как показывает практика, люфт в рейке заметить несложно уже к 30.000 км пробега. Если у вас появился люфт, вы ощущаете громыхание при проезде неровностей, то передавайте привет ОД и меняйте рейку по гарантии. Либо приступайте к ремонту рейки путём замены втулки на втулку из фторопласта, но уже за свой счёт, в случае, если гарантия закончилась.

Само видео здесь:

Конкретно о моей проблеме…Как уже упоминалось ранее, первые признаки неисправности стал замечать при пробеге 10-12 тыс. км. Глухие стуки из передней части автомобиля при проезде неровностей, очень сильные громыхания при проезде выступающих рельсов, громыхания и стуки при проезде трещин в асфальте. А если еще к тому же входить в поворот, то ощущение, что стучит правая тяга и вот-вот оторвётся. На 15.000 км поехал к ОД Автомир VW, заявил о своих недовольствах, на что получил ответ, что подвеска автомобиля в идеале, рулевое управление (рейка) в порядке. Призывы досконально проверить рейку и выявить неисправность не увенчались успехом. К тому же сам я не был на 100% уверен, что проблема в рейке есть. Так как сам не мог понять, есть люфт в рейке или нет. Не до конца понимал, что считается нормой, а что есть проблема. Информация на форумах весьма разрозненна, порой противоречива. Так как многие неисправности имеют похожие симптомы. Уехал я от дилера с заверениями в надежности Polo Sedan. И самое главное, я думал, что проблема с рейками она только на форумах, что меня она не коснётся. Так закончилась моя гарантия на 15.000 км пробега.

Когда проблема не воспроизводится?Если вы передвигаетесь по идеально ровным дорогам, то стуки от рулевой рейки будут сведены на нет. Вы их просто не услышите, либо втулка в рейке будет без дефекта.

Сторонние сервисы вам не помощники…Многие считают, что у ОД работают не всегда хорошие специалисты, денег берут много за диагностику и работу, а проблему не решают, либо решение проблемы выливается в круглую сумму. А вот в сторонних сервисах, бытует мнение, работают истинные профи и мастера своего дела. Так ли это? Не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Не могу сказать, что в сторонних сервисах работают лучше. Скорее наоборот… Вернее, нужно знать к кому вы едете.

Конечно же, перед окончанием гарантии на автомобиль, я посещал сторонние сервисы, в которых просил проверить подвеску, рулевую рейку. Надеялся, что в сторонних сервисах выявят неисправности, а я их потом предъявлю ОД. Но на самом деле не всё так просто. Все эти стуки-бряки не сильно-то поддаются диагностике. Ответ был примерно одинаковый: «подвеска в идеале». В одном сервисе предположили, что проблема может быть в рулевой рейке. Мол, распространённая проблема. Но рекомендаций к замене рейки не дали. «Делайте музыку погромче и катайтесь дальше. На таком пробеге ломаться здесь нечему».

Вообще, как я понял, хорошего диагноста найти та ещё задача… Такое впечатление, что их просто нет. Диагностика зачастую происходит методом «пальцем в небо». А если после заверений в идеальности автомобиля всё равно жалуешься, описываешь неисправности, то далее начинается «развод» на замену всего подряд.

А что было потом…Да так и ездил со стуками. Каждый день думал о неисправностях вместо того чтобы наслаждаться поездкой. Они как бы и не откровенно металлические, не предвещают скорейшей беды, но очень неприятные. Такие глухие стуки и ощущение, что у тебя что-то разболталось.Кстати, самое интересное, что пассажиры спрашивают: «а что это стучит? а почему? новый авто ведь…»В один прекрасный момент я решил в очередной раз залезть под машину и проверить рейку.

Для диагностики не обязательно вывешивать автомобиль на подъёмнике, достаточно обычной смотровой ямы в гараже.

О самой диагностике…Автомобиль на смотровой яме. Становитесь лицом к правому переднему колесу. Левой рукой оттягиваете правую рулевую тягу назад, ладонью правой руки постукиваете по тяге вперёд.Стук на лицо. Можете также удлинить правую рулевую тягу путём выворачивания руля до упора влево, далее берётесь поближе к пыльнику и раскачиваете тягу, будет ощущаться люфт в теле рейки.

Всё это вы можете увидеть в видео. Вот и вся проверка.

Выворачиваем руль до упора влево. Правая рулевая тяга максимально удлинится.

Автомобиль на тот момент уже имел пробег 34.600 км и я решился на ремонт. Можно было и самостоятельно, инструкции по ремонту имеются. Но ранее опыта переборки рейки не было. Решил поехать в сервис. Там переборку делал мастер, который уже имел опыт ремонта рейки на VW Polo Sedan на собственном автомобиле. Это большой плюс. По сравнению с теми случаями, когда вы отдаёте автомобиль в сервис, а потом оказывается, что «мастера» делают эту работу впервые.

О впечатлениях после ремонта рулевой рейки, о ценах, о том, что необходимо для ремонта будет рассказано в следующем выпуске.

В предыдущем выпуске рассказано о стуках в движении:I Как стучит подвеска VW Polo Sedan. Стуки при проезде неровностей.

I Видео о распаковке, комплекте поставки и основных характеристиках Winca S160I #1 Установка и подключение Winca S160 Android (M305-i2) / Volkswagen / Мультимедиа системаI #2 Подключение CAN шины. Volkswagen Polo. Winca S160 Android мультимедиа система

Volkswagen Polo 2015

Оказывается , довольно распространенная ситуация вокруг поломки рулевой рейки . Официальный дилер рассказывает какие угодно байки и меняет все что попало , попутно сшибая денежку за " диагностику" ,лишь бы только не менять рулевую рейку .

Восстанавливают ее как правило кулибины . На сайте Клуб Поло Седан , есть много полезной информации вокруг этой темы .

Много историй , точь в точь как у меня . Так что у кого гарантия , отомстите за меня и душу из оф дилера вытрясите , но рулевую рейку пусть вам заменят . Буду писать , пока проблема будет актуальной , и не разрешится .

Вот одно из решений проблемы , скопированной с сайта клуб поло седан :

Решился поменять втулку в рулевой рейке. Причиной тому был стук на неровностях, передающийся на кузов.

После зимы начал ощущать стуки в подвеске с обоих сторон. В июне были поменяны стойки и втулки стабилизатора, после чего стук с левой стороны пропал, а с правой остался. После доскональной диагностики подвески заметил, что при перемещении правой рулевой тяги вверх-вниз есть люфт. Грешным делом обвинил правую тягу в износе, но насторожил тот факт, что люфт есть только при её перемещении вверх-вниз, а при продольном перемещении люфта нет. Загуглил этот вопрос и наткнулся на тему в одноименном форуме, в которой человек ремонтирует рулевую рейку и рассказывает, что при таких симптомах причина стука — это изношенная втулка в рейке.

Фотоотчет выкладываю для того, чтобы в сети появилась более подробная инструкция по замене втулки рулевой рейки.

1) Были приобретены 2 фторопластовые втулки (одна на всякий случай) по 350 руб. за штуку. Поскольку знакомых токарей у меня нет, то заказал через интернет, прислали по почте (заказывал здесь):

2) Устанавливаем рулевое колесо в среднее положение и вытаскиваем ключ из замка зажигания, чтобы случайно не оборвать спиральный кабель подушки безопасности.

3) Руками отворачиваем пластмассовую гайку, держущую ковровое покрытие:

4) Откручиваем карданчик рулевого вала от вала-шестерни рулевой рейки:

Везде, где я читал было указано, что там обычный болт на 13, но у меня почему-то оказался болт с двенадцатигранным отверстием:

Пробовал открутить шестигранником на 8 — проворачивается, пришлось взять у знакомого автослесаря в автосервисе двенадцатигранник М10:

5) Вывешиваем переднюю часть автомобиля с обеих сторон:

6) Головкой на 18 откручиваем рулевые наконечники от поворотных кулаков с обеих сторон:

7) При помощи двенадцатигранника М10 (возможно будет достаточно шестигранника на 8 ) и головки на 16 отсоединяем приемную трубу глушителя от коллектора для исключения повреждения гофры глушителя при вывешивании подрамника:

8 ) При помощи головки на 16 откручиваем два болта крепления рулевой рейки к подрамнику:

Последнее редактирование: 13 авг 2016

Mihall, Mrgrave, freemate и 10 другим нравится это.

9 ) С помощью головок на 13 и 18 откручиваем с каждой стороны по 4 болта для отсоединения подрамника от кузова (он остается висеть на рычагах):

10) Извлекаем рейку с правой стороны и подпираем подрамник в пол, дабы не напрягать сайлентблоки рычагов, пока перебираем рейку:

11) Снимаем пыльник вала рейки:

12) Отодвигаем пыльник левой тяги в сторону (большой хомут одноразовый, диаметр пыльника 52 мм) и откручиваем левую тягу:

13) Выворачиваем вал рейки до упора в крайнее левое положение, наносим метки на вал и гайку (при неснятой тяге это положение будет другим, так что собирать обратно нужно тоже при снятой левой тяге):

14) Откручиваем гайку головкой на 36 и вынимаем вал:

Головку на 36 нужно подготовить заранее. Мне пришлось растачивать отверстие под вороток (диаметр вала рейки 18 мм), для удобства я сделал пропилы на наждаке в верхней части для обхвата газовым ключом. Газовый ключ + метровая труба сделали свое дело (в резьбе находился какой-то компаунд, препятствующий самопроизвольному отворачиванию гайки, поэтому крутится очень тяжело). Также нужно учесть, что внешний диаметр головки должен быть не более 52 мм.

15) Ослабляем регулировочный болт рейки на 1,5 оборота (метки у меня были установлены с завода):

16) Извлекаем скалку из рейки и вставляем обратно вал рейки на свое место, чтобы случайно не рассыпался игольчатый подшипник, находящийся внизу корпуса рейки. На фото видно продукты износа родной втулки, смешанные со смазкой, ну и, собственно, саму втулку:

Последнее редактирование: 2 окт 2015

opelevod, Китаец, freemate и 5 другим нравится это.

17) Достаем стопорное алюминиевое кольцо. Я выбивал его изнутри (т.е. с левой стороны рейки) с помощью металлического прутка, изогнутого на конце, постоянно контролируя, чтобы не было большого перекоса кольца:

18 ) И вытаскиваем саму виновницу торжества – втулку. У меня вытащить её, не сломав, не получилось:

19) Делаем ножовкой по металлу пропилы в новой втулке (сверху — родная, снизу — новая):

20) И запрессовываем новую втулку в корпус рейки (я это делал при помощи головки на 32 и молотка), так чтобы "дыхательные" пропилы были по бокам, так как основная нагрузка приходится на верхнюю и нижнюю части втулки:

Не забываем про смазку. Шрусом я решил не пользоваться, так как при повышении температуры он становится текучим и может стечь в низ корпуса рулевой рейки. Мною была приобретена вот такая смазка на литиевой основе (не сочтите за рекламу):

21) Запрессовываем стопорное кольцо.

22) Снимаем фаску с левой стороны скалки, для того чтобы она вошла в новую втулку:

23) И засовываем скалку во втулку, не забывая про смазку. Путем вкручивания её засунуть у меня не получилось, пришлось снимать правую рулевую тягу и потихоньку забивать скалку молотком через деревянный брусок:

Далее собираем все в обратном порядке, ставим на автомобиль и едем на развал-схождение.

Мне поправили положение подрамника, тем самым отрегулировав развал и кастер, ну и схождение с помощью регулировки рулевых тяг.

Все, стука больше нет. Вспоминается ощущение, когда автомобиль был новым, подвеска собрана. Думал, что руль будет туже, нет – все нормально, руль крутится свободно, при езде возвращается в среднее положение. Остается надеяться, что фторопластовая втулка прослужит долго.

Работы производились в 2015 году .

Главный вопрос на который сейчас ищу ответ , можно ли ездить и дальше со стучащей рейкой или это опасно . Мастер приемщик Алексей в официальном сервисе , сказал что можно . Но как то лучше эту информацию проверить .

Вот еще один "отзыв" касаемый работы оф дилера , в плане замены всего что угодно , только лишь не рулевой рейки :

Всем привет. у меня брякала правая сторона. 1-е то сказали заменить подушку двигателя, приезжаю на 2-е то,опять жалуюсь на стук в ходовой с права.делают диагностику и говорят стойка правая под замену и подшипники под замену.. прихожу за машиной говорят поменяли обе стойки и подшипники..я рад)))) еду домой, до дома не много гравийной дороги и стук такой-же как и раньше.не исчез..еду на 3-е то.опять пишу жлобу на стук. как-будто бильярдные шары в нижней части ходовой. делают диагностику и говорят у вас люфт в рулевой тяги с права,но не критично можно еще ездить.прошло дней 14 звоню и жалуюсь что стук стал сильнее.мне говорят приезжайте. говорят у вас закончилась гарантия прошло 2-года. сделаем диагностику за 800 руб и посмотрим что там у вас еще))). посмотрели и говорят все в порядке,только тяга правая люфтит. можем поменять за 7000 с работой и тягой. я отказался так как все равно нет гарантии,сам поменяю. прошло три дня купил тягу и еду в сервис разобрал парень за 5-минут и говорит у вас тяга нормальная,люфт есть не большой но это не он стучит и поменяли за 2700 с работой. а стук в рулевой рейке. я чуть не упал. звоню дилеру ключ авто краснодар по дзержинского 231. и высказал все что как так я всегда обращался и последний раз оплатил диагностику,вы мне сказали все ок. я поменял тягу а мастер говорит рейка под замену. на что мне дилер ключ авто отвечают приезжайте сделаем диагностику и посмотрим что там у вас.такого быть не может. еду через 1 день к ним ,оставил машину там.сказали на два часа.звонок через 4-часа. говорят приходите и сделаем тест драйв посмотрим стук есть или нет,мол у вас рейка в порядке.рекомендации мастера:поставить сетку в решетку радиатора и заменить правый подшипник ступицы.. я говорю вы же меняли на втором то его.опять испортился? на что мэнэджер очень удивился,говорит потом посмотрю по докам. едем вмести с мэнеджером все по прежнему,все также брякает на неровной дороге и по грунтовке. он говорит оставляйте опять на 2-часа. вечером звонок и говорят рулевая рейка под замену. но у вас кончилась гарантия))) 2-года мол прошло..пробег у меня на тот момент был 55000. я говорю что это же всегда стучало,почему не показала ваша диагностика?я всегда обращался с этой проблемой..на что мне говорят,мы отправим письмо заводу изготовителю.ждем 9 дней и говорят предоставте нам машину еще на 1-день. нас просят проверить люфт в рейке и сфоткать,отправить на завод. потом подождем ответа.на следующий день звонят и говорят приходите заберите машину.когда ответят мы вам позвоним. еду захожу уже вечером,и мне говорят пришел отказ, вы меняли тягу и поставели не оригинальный наконечник и хомуты. из за этого могла испортится рейка. ))) я говорю тягу меняли при мне и только тягу наконечник ваш назад прикрутили..мне говорят ничем не можем помочь завод нам отказал..а ая говорю ваш фольксваген ширпотреп за 55000 км столько поломок., у меня хундай старек 200 000 прошел и поменял только колодки ролики грм. это правда. поло 3-я машина в семье. и ушел.вот вам и оф диллер фольксваген ключ авто краснодар дзержинского 231. и всем внимание у кого поло седан учтите если у вас тоже звук бильярдных шаров в ходовой то пройдите диагностику в нейтральном сервисе и предъявите документ дилеру пусть меняют рейку а не подушку двигателя за 5000 тысеч. и не факт что они у меня ее поменяли..вот так меня обманывал диллер 2-года..и в конце сказали максимум чем можем вам помочь. это заменить бесплатно рейку если купите у нас за 39000 или 45000..вот так половоды..позор. фольксваген рус групп. передавай те далее в соц сети. пусть все читают..я искал инфу в интернете и толком ничего не находил,пока не поменял тягу в другом сервисе. за 2700 руб. а не за 7000. все у всех как у меня меняли -подушки двиг. подшип. и стойки. но не у кого не меняли рейку ))) потому-что она стоит 45000..всем спасибо. хочу помочь тем у кого машина еще на гарантии,бегите и меняйте рейки. все удачи.

Это был отзыв человека , который как и я доверился на официальный сервис.

А это еще из практики по замене неисправностей в рулевой рейке:

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НА АВТОМОБИЛЕ ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО СЕДАН

Безопасность на дороге − прежде всего. Чтобы избежать возникновения аварийных ситуаций, необходимо постоянно ухаживать за своим автомобилем, проверять работоспособность всех узлов.

Большие проблемы во время поездки может вызвать работа рулевого управления. Исправность работы всех элементов рулевого механизма − это залог безопасной езды, особенно в городских условиях.

Фольксваген Поло седан − автомобиль, спроектированный немецкими мастерами для российских условий. Но каким бы крепким не казался седан из Вольфсбурга, даже он требует тщательного ухода.

Рулевое управление Поло является одной из главных тем, поднимаемых автомобилистами на бесконечных форумах в Интернете. У многих начинают появляться странные шумы при движении. Осложнение может возникнуть в любой детали устройства: от рулевого колеса до наконечников рулевой тяги. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, важно вовремя провести диагностику и разобраться, с чем связана трудность.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общая схема рулевого управления седана Фольксваген Поло состоит из трех основных компонентов: рулевой колонки, электроусилителя и «шестерни-рейки». Чаще всего износу подвергается последняя деталь − рулевая рейка.

Структура рейки выглядит таким образом. На валл−шестерню крепятся две рулевые тяги. На концах находятся наконечники, которые благодаря шаровым шарнирам взаимодействуют с поворотными кулаками подвески авто. Защитную функцию выполняют специальные чехлы, предохраняющие поверхность механизма от попадания влаги и грязи.

Шестерня−рейка − это один из старинных механизмов, использовавшихся в ранних автомобилях в начале 20 века. Со временем конструкция отходила на второй план, заменяясь более сложными червячными механизмами. Однако, в последние десятилетия мировые производители вернулись к истокам, используя в автомобилестроении технологию рулевой рейки. Во многом такое решение было связано с появлением на рынке независимой подвески Макферсон. Упрощенная схема нового типа подвески требовала незатейливого рулевого механизма.

Схема рулевого механизма

На Фольксваген Поло седан, который является образцом современности, монтируется та же самая Макферсон со стандартной рулевой рейкой. Единственное отличие механизма от аналога столетней давности − наличие электронных вспомогательных систем управления, устанавливаемых сегодня на большинство моделей.

Главной положительной стороной рулевой рейки можно назвать простоту механизма. В структуре используется небольшое количество тяг и шарниров, что снижает частоту возникновения поломок. Кроме того если выполнить качественный ремонт реечного механизма, то можно будет надолго забыть о поездках в автосервис или бесконечной трате бесценного времени в гараже. К плюсам можно также отнести незначительный вес устройства. Как и вся система подвески, рейка выполнена из легких материалов, которые отлично экономят средства компаний−производителей.

Благодаря отменной жесткости рейка гарантирует высокую точность управления автомобилем, а электроусилитель беспрепятственно возвращает рулевое колесо в стандартное положение.

К сожалению, жесткость передает и недостатки, ощущаемые в виде бесчисленного количества «неровностей» российских дорог. Отрицательной особенностью является возникновение неприятных колебаний и шумов в рейке, которые появляются на седанах с небольшим пробегом. Это головная боль многих современных автомобилей, оснащенных системой Макферсон.

Рано или поздно механизм изнашивается, и всплывают подобные «звуковые» проблемы, выливающиеся в недешевый ремонт. Тут все зависит от качества сборки и манеры эксплуатации.

Основные поломки устройства связаны с возрастанием свободного хода руля, который становится тяжело вращать, а в колонке появляются непонятные стуки. Увеличенный ход обычно ассоциируют с ослабленными креплениями шаровых тяг, либо повышенным зазором между рейкой и болтом. Теми же причинами может быть вызван посторонний шум в работе устройства.

ЗАМЕНА ИЛИ РЕМОНТ РЕЙКИ СВОИМИ РУКАМИ