Замена выжимного подшипника гранта с тросовым приводом

Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181,пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на "30"(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод "+"
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на "13", крепит катушку зажигания(не забываем про него).

6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем "в могилу"(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они "пошли от руки". Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно "ромбик", есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся "дырень"(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина "Валео" с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Читайте также:  Порядок работы цилиндров 417

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100,чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект "Хола" за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как "здоров", не смотря на слухи "придел в среднем 30 тыщ", но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на "11" номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

22 процесс сборки в обратной последовательности.

День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00,час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50,видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: "Одно на другое менять, только время терять"(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль,10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: "Не мешай машине работать"!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя…👍 Пробег 49700км

Читайте также:  Шкив помпы 2107 инжектор

Заменить сцепление на Лада Гранта можно двумя способами: со снятием КПП (коробка переключения передач) и без демонтажа трансмиссии. Рассмотрим оба варианта замены.

Подготовительный этап перед заменой сцепления на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

  • набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
  • удлинитель;
  • штангенциркуль;
  • дополнительное освещение;
  • отвертки с набором бит;
  • монтажная лопатка;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • щетка по металлу;
  • гидравлический (механический) домкрат;
  • баллонный и динамометрический ключ;
  • смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
  • емкость для слива отработки;
  • 6-мь литров трансмиссионного масла;
  • сцепление в сборе;
  • деревянные проставки;
  • ветошь.

Последовательность действий при самостоятельной замене сцепления со снятием МКПП Лады Гранты

Демонтаж МКПП (механической коробки переключения передач):

  1. Заезжаем машиной на смотровую яму, устанавливаем противооткатные башмаки, активируем рычаг стояночного тормоза.
  2. Открываем капот, «скидываем» клеммы аккумуляторной батареи АКБ (ключ на «10»).

Снимаем клеммы АКБ

  1. Отверткой послабляем хомуты, снимаем патрубки воздуховода вместе с пластиковым корпусом.

Патрубки воздуховода

  1. В правой части мотора (ключ на «17») выкручиваем два болта, фиксирующих стартер, извлекаем его.

Фиксирующих стартер

  1. Отверткой выкручиваем саморезы, снимаем грязезащитные щитки с левой стороны.

Грязезащитные щитки

  1. Отсоединяем колодку с проводами (задний ход), датчик скорости.

  1. Ключ на «17», скручиваем сливную пробку с МКПП, сливаем отработку в пластиковую ёмкость.

Отработка с коробки передач

  1. Ключ на «10», скручиваем трос привода от вилки. Снимаем кронштейн с МКПП.

Трос привода

  1. Отсоединяем тягу управления КПП от хвостовика шарнира.

Тяга управления

  1. Снимаем растяжку рычага с левой стороны передней подвески.

Растяжка рычага

  1. Головка на «10», выкручиваем болты крышки картера, снимаем крышку.
  2. Ключ на «19», отворачиваем болты, крепления картера и трансмиссии.

Болты крепления

  1. Отводим реактивную тягу от коробки передач.
  2. Выкручиваем и снимаем левый, правый приводы колес.

Привод колес

  1. Головка на «19», послабляем крепления КПП к блоку цилиндров (два болта).
  2. Выкручиваем болты нижнего крепления КПП к блоку цилиндров.

  1. Устанавливаем деревянные (гидравлические) опоры под поддон картера двигателя.

Деревянная опора

  1. Насадкой (Е-14) выкручиваем крепление болтов силового агрегата к кронштейну КПП.

Болты силового агрегата

  1. Вставляем отвертку в проем между картером и блоком цилиндров.

Отвертка между картером и блоком цилиндров

  1. Придерживаем, снимаем тросиковую КПП, извлекаем из-под автомобиля.

Тросиковая КПП

Водителю на заметку. В процессе демонтажа МКПП категорически запрещено опирать валы КПП на лепестки пружины. Последние могут деформироваться под воздействием силы тяжести.

Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом

  1. После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.

Снятая МКПП

  1. Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.

Корзина с диском

Водителю на заметку. Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

  1. Извлекаем диски из корзины сцепления.

Извлечение диска из корзины

  1. Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

  • трещины, надломы в деталях;
  • углубления более чем на 0.2 мм;
  • проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
  • осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками

  1. При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
  2. Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
  3. Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
  4. Фиксируем привод сцепления на МКПП.
  5. Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».

Отмеряем 10 мм

Где находится механизм тросикового сцепления Лады Гранты

В автомобилях семейства Лада Гранта сцепление установлено под кожухом маховика на стыке мотора с корпусом МКПП.
Для проведения профилактических работ необходимо полностью/частично демонтировать трансмиссию.

Признаки износа сцепления

Признак Причина и устранение
Неполное включение сцепления (буксует) Замена дисков, очистка фрикционов
Неполное выключение (ведет) Профилактика механизма сцепления
Периодические рывки Износ тросика сцепления, замена фрикционов
Вибрация, биение при переходе на повышенные передачи Искривление маховика, износ зубьев захвата. Замена маховика,смежных расходных материалов
Шум, скрип, скрежет при активации Износ пружины демпфера, замена новой, смазка привода
Свободный ход педали увеличен, превышает 2 -3 мм Натяжение тросика, замена новым
Слышен запах горелых фрикционных накладок Демонтаж блока сцепления, замена изношенных элементов
Повышенный расход горючего Изношен маховик, повреждены зубья
Сниженная динамика разгона Замена фрикционов

Замена сцепления на Ладе Гранте без снятия МКПП

Необходимые материалы, инструменты:

  • гидравлический (механический) домкрат;
  • смотровая яма;
  • плечо;
  • ветошь;
  • комплект автоинструментов;
  • дополнительное освещение;
  • жидкость WD-40.

Алгоритм замены сцепления

  1. Вывешиваем переднюю часть машины, устанавливаем ее на деревянные проставки.
  2. Отвинчиваем болты, снимаем колесо, крепления наконечника шаровой опоры.

Крепления наконечника шаровой опоры

  1. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи.
  2. Отсоединяем датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), извлекаем воздушный фильтр.

Воздушный фильтр

  1. Снимаем трос сцепления с вилки. Отпускаем гайку на «10».

Трос сцепления

  1. Ключ на «17», выкручиваем болты крепления стартера, извлекаем его.

Болты крепления стартера

  1. Отпускаем верхние крепления МКПП к блоку цилиндров.
  2. Снимаем датчик скорости, извлекаем его, отвинчиваем тросик спидометра.
  3. Ключ на «19», демонтируем продольный рычаг, растяжку.
  4. Выкручиваем нижний болт крепления стартера.
Читайте также:  Реле зажигания на приоре

  1. Снимаем реактивную тягу, выкручиваем нижние крепления коробки передач.

Нижние крепления коробки передач

  1. Отвинчиваем гайку на хомуте тяги привода КПП.
  2. Подставляем опоры под поддон картера, откручиваем две подушки двигателя, опускаем его.

  1. Аккуратно отодвигаем КПП, опускаем ее на трос в подвисшем состоянии.
  2. Доступ к сцеплению обеспечен, проводим профилактические работы.

По завершению устанавливаем в обратной последовательности.

Замена сцепления на Ладе Гранте (робот)

Процесс профилактики и замены аналогичен вышеописанному. При условии соблюдения рекомендаций, проблем с установкой у ремонтника не возникнет.

Главная задача — не повредить верхний актуатор при демонтаже/установке АКПП. С целью облегчения разбора АКПП, предварительно снимаем поперечину подрамника.

Опускаем две подушки двигателя, отводим АКПП, проводим замену сцепления. По окончанию, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Обзор цен производителей

Производитель артикул Цена (Руб.) Ресурс (Тыс. км)
Комплект дисков LADA 2190-316010001 От 3100 85 — 105
—/— 2190-31601000 —/— —/—
—/— 302050901 —/— —/—
—/— 302052223 —/— —/—
—/— 302052307 —/— —/—
LADA 21810160118001 муфта От 650 80
LADA 21090160119000 направляющая первичного вала От 750 75 — 80
LADA 21010160121500 опора вилки От 150 75 – 95
LADA 21810160120001 вилка От 800 85 – 95
Соединительная пружина вилки и муфты 21010160118800 От 350 85 — 95

*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.

Рекомендации по выбору деталей и комплектующих

Преобладающее большинство запчастей представлено отечественным производителем. Зарубежные аналоги дороже на 10-17%. Качество изготовления деталей примерно на одном уровне.

С целью недопущения покупки подделки, пользуйтесь услугами официальных представительств, дилерских центров, авторизированных СТО.

Последнее время становится популярным заказ деталей с их последующей установкой непосредственно в мастерских. Преимущества такого выбора в профессиональном монтаже, оперативной доставке, предоставлении гарантии.

Схема сцепления Лады Гранты

Список интернет магазинов, реализовывающих детали (регион Москва, СПБ, Киев)

Название Адрес
1. «Вин — код» вин-код.рф/
2. «Автопитер» http://www.autopiter.ru/
3. «ДвижКом» https://dvizhcom.ru/
4. «БалтКам» http://www.baltkam.ru/
5. «Элит» https://eshop.elit.ua/
6. «Клан» https://klan.com.ua/

Отзывы

Положительные
1. Владимир: второй год успешно эксплуатирую машину, замечаний по работе нет. Вложения минимальные, расходные материалы, фильтры, масла.
2. Геннадий: посещаю каждое плановое ТО согласно графика. Состояние машины хорошее, мастер проводит компьютерную диагностику. Скоро пробег 90000 км, надеюсь, что ремонт настигнет после 105000 км.
3. Василий: на 60000 км заменил тросик, начал скрипеть, смазывать не стал, купил новый. Больше замечаний нет, все работает исправно.
4. Игнат: особых претензий к автомобилю у меня нет. Конечно, Лада не идеальная, но для бюджетного сегмента это лучшее решение.
5. Дмитрий: на 80000 км заменил ремкопмлект втулок на педали сцепления, начала скрипеть. Дополнительно смазал тросик. Мои рекомендации автомобилистам. Все работы проводил самостоятельно, без помощи работников СТО.
6. Кирилл: на 95000 км заменил сцепление, считаю, что отечественного автомобиля это очень хороший пробег. Процесс установки не сложный, работы проводил самостоятельно. Отдельная благодарность менеджеру магазина за рекомендацию качественных запчастей.
7. Георгий: заменил выжимной подшипник на 105000 км, пробег, как в инструкции. По двигателю проблем никаких нет, машина работает словно часики.
Отрицательные
1. Виктор: подшипник посыпался у меня на 50000 км, заменил в СТО. Через 10000 км заскрипел трос, также заменил новым. Модель Гранты сырая, много недоработок, не рекомендую к приобретению.
2. Вячеслав: за последние полгода два раза внепланово ремонтировался. Изначально полетела корзина, после проблемы со стартером.
3. Кирилл: несмотря на гарантию производителя, корзина сцепления полетела уже на 60000 км. Обратился в сервис для диагностики, ремонта. Качество изготовления на низком уровне, фактический ресурс деталей ниже заявленного.

Вывод

Сцепление, установленное на Ладе Гранте, скопировано с Лады Калины. Механизм хорошо себя зарекомендовал, гарантийный срок «выхаживает» (100 000 км).

Ряд негативных отзывов в адрес Лады Гранты безосновательны. Многие поломки узла связаны с нарушением условий эксплуатации, агрессивным стилем вождения, несоблюдением сроков проведения технического осмотра.

Нередко причина преждевременного износа сцепления в экономии водителями на ежемесячном обслуживании, покупке дешевых запчастей. Ведь некачественная деталь не может длительно работать без поломки.

Замена сцепления Lada Granta обычное для автомобилей Лада, но для Грант с троссиковым приводом МКПП есть свои нюансы. Они хорошо показаны в этом видео, что позволит не сломать тросики при снятии.

Для того, чтобы заменить сцепления на Лада Гранта, Вам потребуется отсоединить приводы из коробки передач. Чтобы добраться до них, Вам надо поднять машину на подъемнике, затем снять колеса. Далее откручиваем приводы и вытаскиваем их из коробки передач. Затем откручиваем коробку передач и снимаем.

Ключом на 8 нужно открутить 6 болтов крепления корзины к маховику, придерживая маховик лопаткой или отверткой. Затем снять корзину с диском. Снять пружины с выступов муфты выжимного подшипника, тоже придерживая их отверткой.

После этого надо демонтировать с направляющей втулки подшипник вместе с муфтой. Потом снимается пружина. Чтобы заменить вилку и втулку, надо поддеть защитный чехол вилки выключения сцепления отверткой и снять чехол. Вынуть из картера пластмассовую втулку вилки.

Подняв вверх, вывести нижний конец оси рычага вилки из посадочного места и снять вилку выключения сцепления.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector