Заслонка рециркуляции опель астра н

Описание проблемы и информация о ремонте.

В общем, продолжаю исправлять болячки Astra H. Как и у всех, стал проворачиваться вал моторчика в заслонке рециркуляции. Из-за этого заслонка закрывается не сразу и неплотно. Чтобы проверить, достаточно нажать кнопку рециркуляции воздуха в салоне и послушать. Если заслонка закрылась за 1-2 секунды, то всё ок. В противном случае моторчик около 10 секунд, а то и дольше, будет пытаться провернуть её снова и снова.

Проблема упомянута в передаче Главная Дорога (смотреть с 1-й минуты 31-й секунды, ссылка на конкретную секунду почему-то здесь не работает):

Но заслонка не обязательно должна щёлкать, как на видео. У меня не щёлкала ни до, ни после ремонта, но было слышно, что моторчик проворачивался.

Сама заслонка трескается не просто так, а потому, что мотор пытается провернуть её ещё некоторое время после того, как она закрылась. В более новых Астрах H эту проблему "решили" инженеры Opel, сделав ограничитель, в который упирается вал мотора. Его он провернуть не может. Теперь заслонка не ломается, зато сгорает мотор:)))

Как обычно, ремонт и замена уже много раз описаны на astra-h.ru и drive2.ru:

www.astra-h.ru/zaslonka.html — полная инструкция по замене / ремонту
www.drive2.ru/l/288230376152712923/ — очень подробная инструкция по замене через салон (без снятия дворников), с установкой стабилизатора напряжения.
www.drive2.ru/l/288230376153134908/ — изготовление печатной платы для стабилизатора "методом выцарапывания";)
www.drive2.ru/l/400478/ — ещё раз, как сделать стабилизатор
www.drive2.ru/l/6507607/ — установка стабилизатора напряжения для тех, у кого заслонка ещё не сломалась.

Итак, как можно выяснить из этих ссылок, для ремонта нужны 2 вещи:

1) Заменить или починить треснувшую заслонку.
2) Установить стабилизатор напряжения или резистор в эл. цепь мотора заслонки, чтобы ограничить/снизить мощность мотора. Тогда мотор не сможет больше сломать заслонку, и сам не сгорит. Отличие стабилизатора напряжения от резистора в том, что резистор будет ВСЕГДА СНИЖАТЬ мощность мотора (ток в цепи), тогда как стабилизатор напряжения будет ОГРАНИЧИВАТЬ максимальную мощность мотора (ток в цепи) до той мощности (силы тока), которую вы установите сами, подобрав резисторы для схемы стабилизатора. В любом из этих вариантов "лишняя" мощность будет рассеиваться в виде тепла на резисторе, либо стабилизаторе.

Помимо стабилизатора и резистора, ещё есть хитрый вариант с лампочкой, описанный вот здесь:
astraclub.ru/threads/4752…F3%EB%FF%F6%E8%E8./page28
Там же есть много информации о том, какой ток течёт через моторчик, на какое время подаётся напряжение и много другой полезной информации. Но я всё же выбрал стабилизатор…

Для выполнения пункта 1 существуют 2 варианта:

1.1) Со снятием дворников и накладки/уплотнителя
1.2) без снятия дворников, корячась в районе ног переднего пассажира

В любом из этих случаев вам нужна головка на 5,5 мм для откручивания винтов: www.amazon.de/gp/product/…age_o00_s00?ie=UTF8&psc=1

Я выбрал второй вариант. Все пишут, что в этом случае очень сложно вытащить заслонку через щель корпуса вентилятора. В моём случае, я вытащил её быстро, а вот открутить и закрутить винты без комплекта трещёток разного размера и формы оказалось нетривиальной задачей, поскольку до них было очень сложно дотянуться из салона. Особенно много времени у меня ушло на то, чтобы открутить винты моторчика. Винт за моторчиком нереально сложно достать, я одел на него головку на 5,5 мм и пытался около 20 минут с переменным успехом крутить её плоскогубцами.

Теперь перейдём к самому главному — стабилизатору напряжения. Готовые стабилизаторы напряжения делает и продаёт Alex-klg (www.drive2.ru/r/opel/1045888/). Скажу честно, купить у него намного проще, чем возиться самому, но я решил всё делать сам из принципа. Кроме этого, ждать доставки в Германию мне не хотелось. Поэтому я стал подбирать компоненты к схеме попроще (Вариант 2 с одной микросхемой LM317 на сайте www.astra-h.ru/zaslonka.html).

Подбор компонентов для схемы

Начнём с микросхемы, которая, собственно, и должна стабилизировать напряжение. Во-первых, нужно покупать не Texas Instruments LM317, а LM317AT, у которой РЕКОМЕНДОВАННАЯ рабочая температура от -40 до +125 градусов по Цельсию (LM317 — от 0 до 125):

Т.е., если вы уже поставили стабилизатор на микросхеме LM317 (без AT), а живёте в Якутии, то, возможно, он всё равно будет работать, хоть и вне рекомендованного температурного диапазона.

Кстати, для тех, кто сомневается в правильности схем с сайта astra-h, в PDF от Texas Instruments показан пример использования микросхемы для стабилизации тока — смотрите пункт 9.3.9 в PDF-файле. Схема на astra-h отличается тем, что там не реостат (резистор с переменным сопротивлением), а просто резистор с фиксированным сопротивлением. Помимо этого, в схему добавлен диодный мост — известная всем конструкция для того, чтобы стабилизатор работал при любой полярности напряжения (мотор ведь крутится в 2 стороны, соответственно, полярность напряжения меняется). Таким образом, если не заморачиваться с разъёмами, нет разницы, в разрыв какого из двух проводов устанавливать стабилизатор.

Ещё один важный момент — как я уже писал выше, лишняя мощность будет рассеиваться на микросхеме в виде тепла. В пункте 8.3.2 написано, что у микросхемы есть защита от перегрева. К тому же она рассчитана на рассеивание до 20 Вт мощности, а у нас будет 2-3 Ватта. С учётом того, что моторчик работает всего 10 секунд, микросхема до предельных 125 градусов по Цельсию не нагреется в любом случае (как я, надеюсь правильно, понял из даташитов, она нагревается относительно окружающей среды на 5 градусов с каждого Ватта). В общем, радиатор я на микросхему ставить не стал, но если вы хотите сделать красиво, стоит поставить. Без радиатора и в закрытом корпусе, как у меня, лучше не нажимать на кнопку рециркуляции 100 раз подряд в течение 15 минут во избежание перегрева;)))

Более подробно про то, как работает LM317, написано тут: open.e-voron.dp.ua/lm317-i-svetodiodyi/

В качестве аналога для TI LM317AT подойдёт Fairchild Semiconductor LM317AHVT — точно такая же микросхема. Вот даташит от неё: www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM317AHV.pdf

Далее, нужно купить диоды для диодного моста (да, только хардкор, я не стал покупать готовую микросхему с диодным мостом, а сделал его сам, поскольку у меня уже были диоды). В принципе, подойдут практически любые диоды серии 1N4001, поскольку в цепи мотора ток не превышает 0,5 ампер, а напряжение — 12 вольт. У меня, насколько помню, были диоды 1N4007 на тысячу вольт и 1А.

Теперь переходим к резистору. В схеме с astra-h взят резистор на 8.2 Ом, чтобы ограничить ток на 150мА. Мне показалось, что 150мА — как-то маловато и я решил взять резистор с сопротивлением поменьше (пороговое значение силы тока в микросхеме обратно пропорционально номиналу резистора). На astraclub.ru (ссылку я давал выше) было написано, что максимальный ток в цепи — 360мА, и я взял половину от этого значения, чтобы снизить мощность мотора в 2 раза. В итоге был куплен резистор на 6.8 Ом, макс. 1 Ватт. Таким образом, максимальный ток в цепи мотора составит 150*8.2/6.8 = 180 мА. Хочу отметить, что я не пишу это в качестве совета, которому нужно следовать. Где-то люди пишут, что при 170мА у них всё равно ломается заслонка. Так что решайте сами.

Самым сложным для меня было найти разъёмы, поскольку я не хотел резать провод, идущий к моторчику. В России они называются PW 15-2-M (PWL) и PWC 15-2-А. А вот в Германии… После нескольких часов поиска я наконец-то нашёл что-то более-менее на них похожее:

JST VHR-2N, 3.96 mm
JST B2P-VH (LF)(SN), 3.96 mm

На некоторых сайтах они называются просто Buchsengehäuse 2-polig Rm3,96 и Stiftleiste Gerade 2-polig Rm3,96. Надеюсь, это сэкономит кому-то пару часов. Разъёмы всё равно подходят не идеально, мне пришлось немного доработать их кусачками:)

Ну и для одного из разъёмов ещё нужны клеммы внутрь: Buchsenkontakt JST BVH-21T-P1.1 или оно же — Crimpkontakt 0,33-0,83mm2

Я посчитал заказ в двух магазинах (без диодов, т.к. они у меня были). В Conrad получилось 6 евро (доставка 5,95), а в Voelkner — 5,94 (доставка 4,95). Тут я решил сэкономить на доставке и купил всё в Conrad, т.к. там можно забрать самому в филиале. PDF-ки с компонентами можете скачать тут:

В обоих магазинах на картинках разъёмы с 3-мя контактами, но это просто неправильные картинки, потому что контактов у выбранных разъёмов 2! (это стоило мне ещё пары часов времени поиска, так как я думал, что это трёхконтактные разъёмы, и продолжал искать дальше).

Когда всё готово, можно собирать схему. Для сборки у меня была вот такая монтажная плата и перемычки.

Прошу прощения за качество всех фото, фотографировал на тапок, больше такого не повторится!

Каждая линия на плате — отдельная дорожка. Соответственно, я буду соединять не элементы схемы, а дорожки. Чтобы соединить 2 дорожки, нужно с другой стороны платы вставить перемычку и её припаять.

Для сборки схемы, я её перерисовал на бумаге, чтобы понять, куда ставить элементы (итоговая схема внизу, дорожки пронумерованы). Поскольку паяю я не очень, я пропускал по одной дорожке между теми, куда припаивал ножки элементов.

Далее втыкаем элементы в плату с обратной стороны.

Припаиваем с другой стороны, откусив ножки. Я паял с помощью паяльной кислоты, а не канифоли. Паяльная кислота, в принципе, очень удобна. Достаточно просто смочить ей место пайки, а потом поднести туда паяльник с оловом. Всё олово перейдёт на смоченное паяльной кислотой место. К сожалению, у меня не было подходящей (тонкой) кисточки для нанесения кислоты, поэтому получилось неаккуратно, и часть припоя пришлось удалять. Для этого продаётся специальная медная оплётка, которую нужно приложить к удаляемому припою и нагреть паяльником, после этого весь припой перейдёт с платы на оплётку. Помимо этого, на всякий случай я прошёлся ножом между дорожками и прозвонил соседние дорожки мультиметром (чтобы убедиться, что между ними нет контакта). Плату я обрезал ножницами, но получилось плохо, текстолит крошится и трескается…

Затем припаял провода к нужным дорожкам (дырки пришлось слегка расковырять). Стабилизатор ставится в разрыв только одного провода, поэтому тут он тоже один, красный.

Второй провод нужен только если делать стабилизатор с разъёмами, не разрезая оригинальный провод. Тогда второй провод просто будет идти от одного разъёма к другому, на плату его припаивать незачем и некуда. НО! Пины в двух разъёмах должны быть припаяны к соотвествующим проводам. Условно говоря, если у нас есть провода 1 и 2, которые идут к мотору, то нужно, чтобы не получилось такого, что провод 1 идёт через разъём на плату, а потом, из-за перевёрнутого второго разъёма попадает с платы в то место, куда раньше в мотор втыкался провод 2. Обеспечить это просто — вставляете разъёмы один в другой и припаиваите один провод к пину и клемме с одной стороны, а другой провод — с другой стороны. Кстати, разъёмов лучше купить несколько, потому что пластик у них не очень. При припаивании контакта пластик разъёма перегревается, и контакт из него вываливается…

Дальше я поставил полученную мега-плату в монтажную коробку. Она выполняет роль корпуса и защищает плату от пыли и влаги.

Всё готово, можно идти устанавливать в машину!

Замена заслонки и установка стабилизатора.

Изначально я решил заслонку не чинить, а заменить, и купил на ebay весь кусок корпуса вентилятора вместе с заслонкой (номер Опель 1802742) за много-много денег (но дешевле, чем у официалов). В принципе, жалко платить за кусок пластмассы, но я хотел сделать аккуратно, с оригинальными деталями. Оценивая свои способности, с ремонтом заслонки анкерными болтами и т. п. решил не заморачиваться. Вот что мне пришло:

В моей машине 2004 года таких ограничителей нет, и заслонка закрывается полностью, насколько я мог увидеть, искорячившись перед сиденьем пассажира. Кроме того, у меня вал моторчика не такой и вынимается сложнее. Он не в виде параллелепипеда, а состоит из 2-х распорок/защёлок. Для того, чтобы его вытащить из заслонки, нужно либо сильно тянуть (она ведь уже треснувшая), либо нажать, чем сможете, на распорки на валу…

Модель Astra заслуженно входит в перечень наиболее востребованных и покупаемых автомобилей в линейке автокомпании Opel.

Машина собрана качественно, имеет ряд преимуществ, но также обладает некоторыми слабыми сторонами. Автовладельцы отмечают возможность периодического выхода из строя заслонки рециркуляции. Это один из компонентов системы контроля климата в салоне.

Задачей заслонки является перекрытие забора воздуха, который поступает с улицы, а также обеспечение рециркуляции воздуха в салоне, предварительно проходящего через фильтр салона.

Конструктивно компонент включает в себя корпус-воздуховод и подвижный элемент, работа которого осуществляется за счёт электрического привода. При этом процесс управления ручной, и осуществляется через специальную кнопку на блоке климат-контроля. Но если в авто предусмотрен датчик качества воздуха, тогда контроль выполнен в автоматическом режиме.

Если этот элемент выходит из строя, требуется выполнить ремонт заслонки рециркуляции.

Почему заслонка выходит из строя

Несмотря на все свои достоинства, Opel Astra всё же имеет некоторые недоработки в конструкции. Они касаются и устройства заслонки рециркуляции.

Чаще всего неисправность касается её подвижной части, где выполняется стыковка с электрическим приводом. Тут используется пластик, на котором с течением времени и по мере эксплуатации автомобиля появляются трещины. Когда вал привода проворачивается в заслонке, вскоре компонент разрушается полностью и теряется работоспособность.

Если говорить о причинах такой неисправности, то здесь смело можно называть просчёт самих конструкторов Astra. Материал, используемый в элементе, попросту не выдерживает подобной нагрузки, поскольку электропривод обладает слишком высоким моментом.

Когда заслонка неисправная, она срабатывает со слишком малой скоростью, не может полноценно закрывать прохождение наружного воздуха. Потому при активации заслонки наружный воздух всё равно проникает внутрь. Либо устройство не переключается в выставленный автомобилистом режим, из-за чего постепенно в машине запотевают стёкла. Это уже напрямую зависит от того, насколько сильным является повреждение.

Каждому владельцу Astra рекомендуется понаблюдать за тем, как быстро срабатывает заслонка рециркуляции при её исправном состоянии. На скорость влияет сразу несколько факторов, включая частоту использования функции, текущую температуру воздуха, наличие в составе климат-контроля датчика качества воздуха и пр.

Как показывает статистика обращений в сервисный центр, с момента начала эксплуатации автомобиля Opel Astra проходит от 3 до 6 месяцев, когда неисправность заслонки даёт о себе знать. Если автомобиль находится на гарантии, тогда такая поломка входит в перечень гарантийных случаев, то есть водителю обязаны отремонтировать заслонку бесплатно в официальном сервисном центре Opel.

Если же гарантия уже не действует, автовладельцы Astra будут регулярно сталкиваться с проблемной заслонкой рециркуляции. Здесь существует 2 основных варианта:

• периодически ремонтировать или менять узел;
• модифицировать заслонку, чтобы она реже выходила из строя.

Второй вариант наиболее предпочтительный. Но не все владельцы Astra сразу это понимают. Когда гарантийный срок истёк, все расходы по восстановлению работоспособности климатического оборудования ложатся на кошелёк владельца машины. А это довольно внушительные регулярные затраты. Лучше один раз потратить время и деньги на модернизацию, чем постоянно платить за ремонт и покупать новый узел заслонки.

Обратите также внимание на характер проявления неисправности климат-контроля, в котором вы подозреваете именно заслонку рециркуляции. Если при изменении направления потока воздуха на блоке управления оно не меняется, то имеющаяся поломка не имеет отношения к рассматриваемой заслонке. Причину нужно искать в других компонентах климатической системы.

Проверка заслонки

В действительности справиться с заслонкой рециркуляции на Opel Astra H и иных моделях каждый автомобилист может самостоятельно. Первоочередной задачей будет подтверждение факта неисправности элемента.

Чтобы подтвердить или опровергнуть поломку заслонки рециркуляции салонного воздуха, автовладелец может воспользоваться одним из двух методов, либо совместить сразу оба способа диагностики. Для этого не обязательно ехать в сервисный центр, если заменой или ремонтом планируете заняться самостоятельно.

Первый способ предусматривает определение наличия проблемы на слух. Ничего разбирать и демонтировать здесь не нужно. Процедура выглядит следующим образом:

• включается зажигание;
• двигатель при этом не заводится;
• отключаются любые возможные источники шума в салоне (аудиосистема, обдув и пр.);
• водитель также замолкает и внимательно прислушивается;
• нажимается кнопка активации рециркуляции;
• определяется продолжительность жужжания в районе вещевого ящика (бардачка).

Звук обязательно будет слышен даже при исправной работе заслонки. Всё зависит от продолжительности звучания электропривода. Если звук наблюдается в течение 2-3 секунд, это говорит об отсутствии проблем. То есть заслонка работает нормально.

Но когда звук более длительный, и продолжается около 10 секунд, сопровождаясь щелчками и неравномерными звуковыми колебаниями, заслонка вышла из строя. Требуется ремонт или замена узла. Это станет ясно уже при демонтаже.

Если вы хотите максимально точно поставить диагноз заслонке рециркуляции в вашем Opel Astra, тогда придётся прибегнуть ко второму методу. Это уже визуальная проверка состояния элемента.

Такая диагностика выполняется пошагово:

• демонтируется бардачок;
• включается зажигание;
• запускается мотор;
• вентилятор обдува салона включается на максимальной скорости;
• нажимается кнопка рециркуляции.

Если заслонка начинает двигаться в течение 2-3 секунд и замирает в своей конечной точке, всё с ней хорошо, и никаких неисправностей не наблюдается.

Когда движение становится неравномерным, параллельно появляются щелчки или хлопки, положение заслонки меняется несколько раз и изменяется звук от выходящего воздуха, и всё это занимает порядка 10 секунд, тогда элемент вышел из строя.

Способы замены заслонки

Если возникла необходимость демонтировать, заменить или отремонтировать заслонку, всё начинается именно с процедуры снятия.

Мастера и просто бывалые автовладельцы Astra выделяют 2 основных способа выполнения поставленной задачи.

Для первого способа замены потребуется взять:

• трещотку на 5,5 мм.;
• ключ типа торкс на 20;
• ключ накидного типа на 17 мм.

В процессе выполнения демонтажа следует соблюдать определённую последовательность. Запоминайте свои шаги, чтобы правильно собрать узел:

• обязательно отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
• откройте бардачок и уберите оттуда всё лишнее;
• открутите 4 самореза по периметру вещевого ящика с помощью торкса;
• аккуратно ящик вытаскивается с посадочного места;
• в верхней части имеется защёлка, из зацепления с которой бардачок выходит при определённом усилии;
• сильно и резко не тяните, поскольку к бардачку ещё подключён провод плафона подсветки;
• отключите разъём и полностью уберите в сторону бардачок;
• в зоне ног переднего пассажира снимите обшивку и уберите воздуховод;
• отключите разъём, питающий электропривод заслонки и электровентилятор системы обдува салона;
• открчтите 5 саморезов, на которых удерживается вентилятор, после чего отсоедините одну защёлку;
• переходя наружу, снимите поводки стеклоочистителей;
• уберите уплотнитель со стороны капота;
• демонтируйте накладку, предварительно отщелкнув 5 зажимов и пластика около лобового стекла;
• подойдя к капоту, открутите 5 саморезов, которые держат корпус воздуховода проблемной заслонки;
• открутите ещё 2 крепления от электропривода, закреплённого на корпусе заслонки;
• установите новую заслонку;
• соберите узел в обратной последовательности.

Не обязательно менять весь узел в сборе. Зачастую, чтобы сэкономить на расходниках, замене подлежит лишь подвижная часть элемента. Замену выполняют с помощью образовавшегося проёма после демонтажа электровентилятора отопителя.

Существует альтернативный метод замены, но он не самый оптимальный и удобный. Хотя некоторые владельцы Opel Astra предпочитают использовать именно его.

Чтобы заменить заслонку, требуется снять вещевой ящик, как показано в предыдущей инструкции. Здесь всё просто, только 4 самореза и 1 защёлка. После откручиваются все винты в зоне фиксации электровентилятора. Это позволит отогнуть немного сам вентилятор вниз, в сторону пола.

Вот тут и появляется небольшой проём, через который можно рукой добраться до подвижной части заслонки, выполнив её ремонт или замену.

Приготовьтесь к тому, что при использовании упрощённого метода работать будет крайне неудобно. Единственное преимущество заключается в отсутствии необходимости снимать большое количество элементов. Хотя тут также приходится демонтировать бардачок и откручивать крепления на электровентиляторе. Выбор за самим автовладельцем Astra.

Ремонт

Если автовладелец столкнулся с поломкой заслонки рециркуляции, не обязательно спешить покупать новую деталь. Почти всегда есть возможность её отремонтировать.

Для ремонта применяется металлическое кольцо, внутренний диаметр которого должен составлять 11 миллиметров. Его следует аккуратно, но при этом достаточно плотно натянуть на стороны расположения электропривода. Чтобы кольцо правильно село, предварительно выполняется пропил под валом неисправной заслонки, размер которого должен равняться ширине кольца.

Альтернативой металлическому кольцу также служит возвратная пружина от тяги карбюратора, которая устанавливается на автомобили серии ВАЗ 2101, то есть Копейка. Тут потребуется кусачками убрать усики, и тогда будет гораздо удобнее выполнять установку.

Владельцы Astra придумали ещё один вариант ремонта. Здесь потребуется взять специальный хомут, выполненный из металла, который используется для крепления троса, либо похожий на него элемент, вместе с заклёпками. Вариант привлекателен тем, что пропил делать не нужно. Единственным вмешательством будет выполнение отверстия под размещение заклёпки.

Последним и наименее популярным способом ремонта считается применение гильзы. Её можно сделать самому или заказать у мастера. Но чтобы плотно и качественно посадить гильзу на заслонку, обязательно придётся выполнить пропил, глубина которого составит 23 миллиметра.

Те, кто не хочет заниматься ремонтом, не видит в этом смысла или просто желает минимизировать время, потраченное на восстановление работоспособности заслонки рециркуляции, могут просто приобрести новую запчасть. Для Astra они доступны в обычных магазинах автозапчастей, а также через Интернет.

При покупке новой заслонки обычно встречаются 2 каталожных номера:

Под первым каталожным номером продаются заслонки старого образца. Их выпуск уже официально прекращён, хотя встречаются оригинальные и аналоговые запчасти такого типа. Их использовать не рекомендуется при наличии альтернативной запчасти.

Второй каталожный номер выведет покупателя на заслонку новой модификации. В компании General Motors в своё время провели модернизацию, которая позволила заметно улучшить конструкцию новой заслонки. Эта версия конструкции уже не ломается, как в случае с предшественником.

Но проблема поломки самого электропривода никуда не ушла. Потому не стоит отказываться от идеи установки стабилизатора, о котором речь пойдёт чуть позже.

Профилактика поломки заслонки

Чтобы в дальнейшем минимизировать риск выхода из строя заслонки рециркуляции на автомобилях Opel Astra, требуется искусственно уменьшить показатель момента электрического привода, который отвечает за работу элемента климатического оборудования.

Для снижения момента и мощности электропривода, в электрическую цепь устройства подключается стабилизатор тока.

Причём и здесь есть 2 варианта установки стабилизатора.

Первый включает в себя пару микросхем типа LM317, 2 резистора и также 2 диода. Резисторы используются с номиналом 8,2 Ом. Настройка стабилизатора выполняется на параметры тока 150 мА. Но не все могут справиться с самостоятельным изготовлением схемы. Тогда сам стабилизатор меняется на ещё один резистор. Но уже с номиналом 36 Ом и 2 Вт.

При этом важно учитывать наличие у резисторной схемы одного недостатка. Ток, проходящий через электропривод заслонки рециркуляции, будет непосредственно зависеть от напряжения, имеющегося в бортовой сети транспортного средства. В рассматриваемом случае это бортовая сеть автомобиля Opel Astra.

Второй вариант стабилизатора выполняется на основе:

• светодиодного моста на 1А и 400V;
• резистора на 8,2 Ом;
• микросхемы типа LM317AEMP или D2PAK на 1 и 1,5 А соответственно;
• разъёма PWL;
• разъёма PWC.

Собрав одну из схем стабилизатора для нормализации работы электропривода заслонки рециркуляции, перед установкой обязательно проводится проверка.

Разница в схемах заключается в том, что второй работы более компактный и простой в исполнении. При отсутствии навыков и опыта по сборке электросхем лучше обратиться за помощью к специалистам.

Проверка выполняется путём подключения амперметра к схеме, запитанной от аккумулятора. Если ток при первичной проверке составляет около 150 мА с погрешностью 3 мА, это считается нормой. Затем выводы стабилизатора меняются местами и ток проверяется ещё раз. От первого значения погрешность не должна превышать 3 мА. При значениях 153 и 147 мА можно считать стабилизатор функционирующим правильно.

Подключение стабилизатора

Теперь остаётся лишь установить стабилизатор, чтобы нормализовать работу заслонки рециркуляции, исключив тем самым вероятность её поломки в ближайшее время.

Выделяют 3 разных способа монтажа. Каждый из них подходит, потому выбирайте на своё усмотрение.

1. Первый способ предельно просто. Нужно разрезать один из проводов, который следует к электроприводу. В полученный таким вот образом разрыв подключаются выводы от изготовленного или приобретённого стабилизатора тока.
2. Второй вариант предусматривает необходимость подбора разъёмов и подключение стабилизатора между электрическим приводом самой заслонки, а также штатным имеющимся на Astra разъёмом.
3. И последний вариант более трудоёмкий, поскольку придётся снимать блок климатического оборудования. Зато вариант самый безопасный и удобный. Для этого достаётся первый контакт из разъёма голубого цвета на блоке контроля климатом, и на его место фиксируется один вывод стабилизатора. При этом второй вывод соединяется с ранее изъятым первым контактом.

По какому именно пути пойти, каждый владелец Opel Astra решает самостоятельно. Никто не заставляет автомобилиста устанавливать стабилизатор или собирать самостоятельно схемы. Всё же не каждый обладает необходимыми навыками и умениями.

Но применение стабилизатора объективно правильное и рациональное решение, учитывая слабое место Astra в виде постоянно выходящей из строя заслонки рециркуляции воздуха. Вам решать, заниматься её постоянным ремонтом и заменой, либо поставить один раз стабилизатор, на долгое время забыв о любых проблемах с системой рециркуляции воздуха в составе климатического оборудования.

В автомобильной системе климатического контроля присутствует такой узел, как заслонка, обеспечивающая рециркуляцию воздуха внутри салона, препятствуя попаданию в него воздуха снаружи. Она обеспечивает движение воздуха внутри салона транспортного средства, прогоняя его через фильтр, для очистки салонного воздуха, входящий в вентиляционную систему. Конструкция узла представляет собой корпус-воздуховод, в котором располагается заслонка. Её подвижность обеспечивается благодаря электрическому приводу. Управлять ею можно, прибегнув к помощи кнопки климатического контроля или управление может производиться в автоматическом режиме, если установлен датчик, отвечающий за контроль качества воздуха.

Наши услуги

Мастера нашего технического центра выполняют широкий спектр работ по ремонту автомобилей Опель Астра Н. В список выполняемых работ входит и ремонт заслонки рециркуляции воздуха. При обращении в наш сервисный центр автослесари быстро и качественно выполнят работы по устранению неисправностей системы климатического контроля Вашего транспортного средства, восстановив её работоспособность.

Если Вы обратитесь в наш специализированный сервисный центр, Вашему автомобилю будет произведён грамотный и честный ремонт. Мы дорожим мнением своих клиентов. Только у нас Вам будут предложены выгодные условия для сотрудничества. Наш центр оснащен современным оборудованием, предназначенным для выполнения качественного ремонта автомобилей Опель Астра Н. Наши мастера помогут Вам выбрать оригинальные или аналоговые детали для ремонта. Кроме этого, на базе нашего технического центра можно сделать расширенную диагностику работоспособности Вашего транспортного средства и его техническое обслуживание при необходимости.

Почему нужен на Opel Astra H заслонки климата ремонт

В месте соединения электромотора привода и подвижной части заслонки происходит разрушение пластика, появляется трещина. Это позволяет валу привода свободно проворачиваться в заслонке. Со временем работоспособность перекрывающего доступ забортного воздуха устройства пропадает. К неисправности данного узла климатической системы приводит несовершенство конструкции. Материал, из которого изготовлена подвижная часть заслонки, не способен выдержать нагрузку, появляющуюся по причине довольно высокой скорости вращения электромотора привода.

Повреждённый узел срабатывает с более низкой скоростью, прилегает к корпусу воздуховода не плотно, что снижает качество перекрытия, внутрь салона поступают запахи из моторного отсека, перестаёт переключаться в необходимый режим работы, что вызывает запотевание стёкол.

Срок работоспособности узла до появления его неисправности зависит от различных факторов: как часто он используется, есть ли датчик, контролирующий качество воздуха, его температура… Обычно неисправность появляется через 3-6 месяцев после приобретения новой машины. На устранение неисправности данного узла климатической системы распространяется гарантия на транспортное средство. Специалисты дилерского центра неисправную заслонку вместе с корпусом-воздуховодом подвергнут замене. В том случае, когда неисправность появилась после истечения гарантийного срока, за помощью необходимо обратиться в технический центр.

Если струю воздушного потока не получается направить в необходимую сторону – такая неполадка совершенно не имеет связи с заслонкой рециркуляции воздуха.

Диагностика неисправности

На слух

Неисправность узла климатической системы можно выявить при помощи быстрого способа. По времени работы электромотора привода:

• не запуская силовой агрегат, повернуть ключ зажигания автомобиля;
• все источники постороннего шума должны быть предварительно отключены;
• активировать кнопку рециркуляции, прислушаться к длительности жужжания, раздающегося из-под бардачка.

При исправной работе механизма продолжительность звука должна быть 2-3 секунды. Если же длительность звука 10 секунд и более, он неравномерный и сопровождается щелчками – заслонка неисправна.

Визуальный способ

Наиболее точно диагностировать выход из строя элемента климатической системы поможет визуальный осмотр, для проведения которого понадобится:

• демонтировать бардачок;
• включить зажигание и запустить силовой агрегат автомобиля;
• установить скорость вентилятора в максимальное положение;
• активировать рециркуляцию кнопкой.

Об исправности механизма можно судить по равномерному движению заслонки и её остановке в должном положении. На эту процедуру должно уйти 2-3 секунды. Если же движение неравномерное, слышны щелчки, хлопки, изменение звука воздушного потока и неплотное прилегание заслонки указывают на её неисправность. При этом время перемещения заслонки составляет от 10 секунд.

Ремонт заслонки рециркуляции Опель Астра Н

После замены неисправного элемента, чтобы продлить срок его работоспособности можно уменьшить скорость вращения электромотора привода заслонки. Для этого нужно цепь электропитания узла климатической системы дополнить установкой стабилизатора.

Наши цены

Стоимость ремонта данного узла климатической системы автомобиля Опель Астра Н в нашем сервисном центре значительно ниже, чем у официальных дилеров.

Ремонт заслонки Астра Н с гарантией качества

Гарантия с длительным сроком действия даётся на все виды ремонтных работ, выполненных нашими автослесарями. Мы несём полную ответственность за работоспособность и качество установленных деталей, при ремонте в нашем автомобильном центре.