Бензопила штиль пропала искра

Если нет искры на бензопиле, то не стоит расстраиваться, неисправность диагностируется и устраняется своими силами очень просто. Исправность системы зажигания и топливной системы одинаково важны для безотказной работы двигателя бензопилы. Но симптомы неполадок, как зажигания, так и карбюратора часто на первый взгляд очень похожи. Чтобы правильно найти и устранить причину неполадок именно в системе зажигания, в частности отсутствия искры, надо знать принцип её работы, устройства и диагностики.

Причины отсутствия искры

На двигателе каждой бензопилы стоит, по сути, миниатюрная электростанция. Первичный импульс для искры на свече она получает от рывка шнура стартера, от мышечной энергии.

Далее энергия вырабатывается за счет вращения магнитного ротора при работающем двигателе за счет сгорания топлива. В теории неполадки с образованием искры могут быть по всей линии системы, от выработки энергии, до её передачи по проводам и преобразования в искру на свече зажигания бензопилы. На практике слабых мест меньше.

Причины слабой искры

Слабая искра на бензопиле — понятие относительное. Чаще всего искра либо есть, и зажигание исправно, либо её нет совсем. У современных бензопил с электронным зажиганием искра визуально кажется слабой.

На старых моделях с механическим кулачковым прерывателем искра была крупной, ярко выраженного синего цвета. На современных моделях с электроникой она заметно более мелкая и бледная, чаще желтоватого цвета. Поэтому когда требуется убедиться в её наличии, лучше делать это в тени. В прямом солнечном свете её почти не видно.

Как убедиться что действительно нет искры

Чтобы убедиться есть искра на бензопиле или нет, нужно выполнить простой порядок действий:

1. Снимается верхняя крышка на корпусе.
2. Аккуратно, с захватом под самый низ, чтобы не оторвать свечной провод, со свечи снимается колпак.
3. Торцовым ключом на 19, входящим в комплект, свеча откручивается против часовой стрелки.
4. Колпак одевается на место, на свечу.
5. Резьбу или гайку свечи «замыкают на массу», то есть прижимают к металлической головке цилиндра. Чтобы обеспечить уверенный контакт, свечу прижимают к цилиндру электрическими пассатижами, отверткой с изолированными ручками или рукой в диэлектрических перчатках. Голой рукой этого делать не следует. При пробое колпака можно получить болезненный удар высоковольтного разряда (до 40 000 В при слабой силе тока до 80 миллиампер).

Бензопилу ставят на землю, прижимают ногой к земле и слегка тянут шнур стартера. В это время будет видно, есть искра или нет.

Что делать

Важно, что искры на бензопиле может не быть по причине неисправности топливной системы. Чтобы не искать неполадку в исправном зажигании, с этим вопросом надо разобраться сразу.

Карбюратор бензопилы может «переливать», то есть вбрасывать в камеру сгорания слишком много топлива. Внутри свечи есть фарфоровый изолятор, из которого выходит металлический сердечник. На нём, под пластиной, контачат с «массой» (минусом) и возникает искра.

Но если пространство внутри свечи между круглым изолятором и массой залито лишним топливом, особенно вместе с токопроводящим загрязнением, замыкание (искра) может проскакивать внутри свечи. Там, где надо, искры не будет.

Однако, если на бензопиле искры нет, топливо не сгорает, и свеча просто обязана быть влажной от топлива при работающем карбюраторе. Определить визуально, чрезмерно залита свеча и потому нет искры, или не чрезмерно, практически невозможно. Поэтому для точной диагностики этого «узлового момента» (неисправен карбюратор или зажигание) надо иметь под руками 2-3 гарантированно исправных свечи.

1. Ставится рабочая свеча.
2. Проверяется искра.

Если искра есть, это значит либо:

• старая свеча была неисправна;
• старая свеча исправна, но была залита топливом.

Рабочая свеча вкручивается на место, двигатель пробуют завести. Если он начал нормально работать, проблема решена. Если нет, свечу снова выворачивают и смотрят искру. Искры нет — ставят следующую сухую рабочую свечу.

Искра есть, свечу ставят на место, пробуют заводить. Если опять не заводится, свечу выворачивают, смотрят искру. Если искра на бензопиле снова пропала, а свеча залита, почти 100% вероятность того, что причина в переливании топлива.

Алгоритм поиска неисправности

Во всех других случаях поиск неполадок зажигания начинают с конца и по порядку. После каждого шага проверяют искру.

1. Меняют старую свечу на гарантированно рабочую.
2. Если на модели съемный свечной колпак, его снимают, оголенный свечной провод замыкают на массу с зазором, примерно как у свечи. Дергают стартер. Если искра есть, проблемы в колпаке. Её устраняют.
3. Меняют свечной провод там, где предусмотрено возможность демонтировать его от источника.
4. Визуально осматривают провода от выключателя. При вибрации, в случае контакта с металлом, они могут повредиться. Если места трения есть, провод меняют, даже если нет внешних повреждений изоляции. Для проверки провода можно использовать тестер или мультиметр.

На этом мелкие и легко устранимые неполадки заканчиваются. Если проблема не решена, значит, причина более серьёзная. Современные катушки и системы зажигания на большинстве бензопил очень надежны. Они рассчитаны на срок службы даже больший, чем вся бензопила в целом. В них нет механических движущихся деталей, как в старых кулачковых системах. Они достаточно изолированы от засорения и влаги.

Если по случайному заводскому браку случится межвитковое замыкание в катушке или выйдет из строя электроника, ремонту эти детали не подлежат. Потребуется замена на новые.

Есть не редкая поломка механического свойства. Из-за износа или разрушения подшипника коленвала на нём появляется люфт. И тогда магнитный ротор начинает задевать за корпус системы зажигания, внутри которой он вращается. Это серьезная поломка. Потребуется «располовинить» (разобрать) весь двигатель, заменить подшипник, и собрать все на место.

Советы по устранению неисправностей

Переливание топлива и залив свечи бензопилы может быть однократным и случайным. Например, «пересос» колпачком насоса (праймером): двигатель сразу не запустился, оператор снова и снова жмет пальцем на колпачок, пробует заводить, снова подкачивает.

В этом случае причина совсем не в карбюраторе. Нужно вывернуть свечу и продуть камеру сгорания, несколько раз потянув шнур стартера, как при запуске. Свечу протирают, сушат на пламени газовой горелки или конфорки, или используют другую. Проверяют искру, свечу ставят на место. Пробуют заводить сначала без подсоса.

Если не заводится после 3-4 рывков, нажимают колпачок насоса 2-3 раза. Снова пробуют. То есть, после перелива сначала лучше не докачать топлива, а подкачивать его по нарастающей. Пока двигатель не заведется.

Свечи иногда требуют своего обслуживания и ухода.

• Внутри, вокруг изолятора, категорически не должно быть нагара или грязи.
• Контакт электрода и пластинки от корпуса свечи чистят наждачкой «нулевкой». Аккуратно, не закругляя конца электрода.
• Нужно знать указанный в инструкции к каждой модели бензопилы рекомендуемый зазор свечи (от 0,5 до 0,65 мм или более).
• Для точной регулировки свечного зазора используют специальные щупы — веерный набор пластин разной калиброванной толщины, которые складываются в ручку, как складной нож. Продаются в магазинах автоинструмента и запчастей.
• При работе зимой и хранить бензопилу лучше при низкой температуре. При выносе из тепла на мороз от резкого перепада температур может образоваться конденсат везде, в том числе и в системе зажигания, а это вредно.

Об одной из причин отсутствия искры в бензопиле рассказывают в следующем видео, где также говорят, как исправить поломку:

Современные системы зажигания бензопил достаточно компактны и надежны. Нужно лишь беречь их от прямого попадания влаги, ударов, воздействия экстремальных температур. И тогда не будет никаких проблем с отсутствием искры во время запуска. Также не будут лишними заведомо исправные 1-2 запасные свечи.

Легкая и компактная модель инструмента используется для бытовых целей, но, несмотря на оптимизированную работоспособность, иногда не заводится бензопила Штиль. Проблемы проявляются в том, что двигатель включается и глохнет, работает нестабильно, не может развить положенную мощность или неожиданно набирает высокие обороты.

Почему не заводится бензопила Штиль

Для предварительной диагностики причин проверяют работу бензонасоса, внешний вид свечи, поступление топлива, функциональность карбюратора и состояние фильтра. Обращают внимание на работоспособность цилиндров, поршней, глушителя, подшипников коленвала. После профилактических мероприятий пробуют запустить бензопилу. Недостаточная смазка трущихся запчастей также становится фактором плохой работы.

Отсутствие искры

Проводится проверка искры на свече зажигания. На функционирование элемента влияют разные факторы. При тестировании механизма выявляются причины:

• недостаточная наладка карбюратора;
• большое масло в составе бензина;
• засорение топливного и воздушного фильтров.

Из-за работы в таких условиях на контактах свечи скапливается нагар. Последующая коррозия проводников становится причиной того, что нет искры в половине случаев неисправностей. Это происходит потому, что изменяется зазор между модульными контактами. Для проверки искры делают следующее:

• наконечник высоковольтного кабеля снимают;
• свечу выкручивают;
• наконечник ставят на место;
• свечу прислоняют широким концом к цилиндру;
• запускают стартер.

Если при пуске между электродами появляется яркая искра, напоминающая молнию, то узел зажигания исправен. При отсутствии вспышки чистят весь элемент и выставляют зазор между проводниками. Иногда отсутствует зазор между маховиком и катушкой зажигания. При трении маховика на его наружности видны царапины.

Неисправность катушки зажигания

Модуль или катушка не разбирается, ее пригодность трудно выявить без тестирующих приспособлений. Современные системы зажигания прочные, легкие и небольшие по размеру. Они характеризуются почти безотказной функциональностью. Проблемы с неисправностью бензопилы из-за катушки зажигания можно устранить самостоятельно.

Тестируют отводящие провода на повреждения (в т. ч. внутренние), которые возникают из-за вибрации, приводящей к трению. Если трещин не выявлено, то требуется замена катушки зажигания. Иногда на неисправность модуля указывает слабая, еле различимая вспышка при нагревании пилы. Это происходит из-за повышения температуры катушки, что ведет к увеличению сопротивления транзистора.

Особенность в том, что в начале работы искра может появляться, но после продолжительного использования становится тусклой и пропадает. Современные катушки зажигания в домашней мастерской не ремонтируют, потому меняют на пригодные элементы.

Подача топлива

После выкручивания свечи на ее поверхности обнаруживается мокрый налет. Это говорит об излишней подаче бензина в камеру сгорания. По этой причине инструмент не работает или глохнет, т. к. не воспламеняется топливо.

Другим тормозящим фактором служит засорение сапуна — маленького отверстия в крышке бензинового бака. Его прочищают с помощью иглы, иначе бензопила Stihl MS 180 не заводится. Для определения неправильного топливного снабжения проводят последовательные действия:

• снимают свечу;
• в отверстие свечи заливают шприцем 2 кубика бензина;
• ставят устройство для воспламенения на место и надевают колпак высоковольтного провода;
• рычаг переводят в позицию горячего пуска;
• пару раз дергают ручку стартера.

Если инструмент заводится и сразу глохнет, то топливную магистраль тестируют дальше. Проверяют бензиновый фильтр, всплеск из картера двигателя, целостность перегородки в насосе при отвинчивании крышки.

Поломка подшипников коленвала

При дефектах подшипников ощущается слабый люфт. Для его выявления маховик пилы Stihl MS 180 шатают из одной стороны в другую. Движение говорит о том, что маховик сдвигается в сторону электродов собственными магнитами, в результате чего отсутствует искра. Для снятия механизма демонтируют режущий элемент, снимают крышку фильтра и сцепления. Для стопора коленвала убирают крышку ручного стартера и подтягивают два болта.

Сцепление выкручивают с помощью ключа по часовой стрелке. Снимают барабан со звездочкой, меняют старое сцепление и закручивают его до упора. Коленвал стопорят, чтобы не сломать стартер. Собирается механизм в обратном порядке. Для затягивания рукоятку тормоза наклоняют вперед, инструмент заводят, затем снимают с тормоза.

Реже выявляются подшипники с браком (в обойме увеличен диаметр отверстий). Для определения разбирают и замеряют с помощью микрометра. О разбитых подшипниках свидетельствует регулярный стук. В этом случае требуется срочный ремонт, т. к. при нарушении целостности коленвала выйдет из строя поршневая группа и цилиндр.

Заливает свечу зажигания

В этом случае искра не в состоянии воспламенить топливо, которое в большом количестве поступает в топку для сжигания горючей смеси. Если заливает свечу, то неисправен карбюратор или неправильно запускается холодный мотор. Проводят продувку двигателя, процедура выполняется с выключенным зажиганием и вдалеке от открытого пламени. Чтобы обеспечить воспламенение топлива на момент пуска, чистят механизм:

• выкручивают свечу, протирают насухо, просушивают полчаса;
• большой слой нагара удаляют надфилем;
• между контактами регулируют зазор;
• инструмент переворачивают вверх дном и сливают бензин;
• в этом положении несколько раз дергают стартер (для удаления остатков топлива);
• проводят сборку в обратном порядке.

Бензопила Штиль глохнет: причины

Если отключение инструмента возникает сразу после пуска, значит, произошла поломка какого-то устройства или детали. Для определения причины тестируют механизм самостоятельно или в обслуживающих мастерских. Иногда причиной того, что механизм плохо заводится, становится неправильное обслуживание пилы:

• недостаточный объем бензина;
• плохо приготовленная топливная смесь;
• плохое качество смазки;
• засоренный продуктами сгорания глушитель;
• неотрегулированный карбюратор;
• непроходимость воздушного фильтра;
• неисправность поршня или цилиндра.

При нажатии на газ

Распиловочные агрегаты работают на холостом ходу, но мотопила глохнет при нажатии газа, т. к. повышается нагрузка. Инструмент перед применением разогревают, прогоняя двигатель на холостых оборотах минуту. Если этим пренебречь, то мотор останавливается после нажатия педали. Другими причинами могут быть:

• засоренный или неотрегулированный узел смешивания горючего топлива;
• забитый воздушный фильтр не дает нужного потока воздуха при увеличении нагрузки;
• загрязненный бензиновый фильтр не пропускает требуемое количество смеси;
• трется стенка цилиндра и поршня.

Низкое октановое число топлива становится причиной тормоза, т. к. это обстоятельство не дает мотору достичь требуемой мощности при повышении нагрузки.

На холостых оборотах

Нарушение функциональности системы топливного узла ведет к подсосу воздуха. В таком случае агрегат глохнет на холостых оборотах и не держит их число. Дополнительный подсос снижает воздушный импульс к топливному насосу и проходит через мембрану поддона или сальники коленвала. Диагностику делают вакуумметром.

Прекращение работы двигателя на холодную происходит по другим причинам:

• свечной канал содержит лишнее количество горючей смеси;
• между наконечником свечи и высоковольтной люлькой не отрегулирован зазор;
• неисправность блока питания.

Проверяют сальники, наливая бензин в картер, протечка видна визуально. Значит, двигатель не работает на холостых оборотах, а на высокой частоте негерметичные сальники приведут к заклиниванию подшипников. В случае протекания элементов их заменяют новыми и проводят герметизацию.

На полном ходу

Иногда двигатель глохнет после нормальной работы. Чтобы установить причину, обращают внимание на сопутствующие обстоятельства:

1. Мотор глохнет посреди работы без видимых причин. Стартер находится в неподвижном положении и не поворачивается. Значит, инструмент заклинил и требует срочного ремонта.
2. В период нормальной работы за короткое время снижается мощность и двигатель останавливается, цилиндры перегреты. Ситуация говорит о возникновении воздушного подсоса под резиновым патрубком между цилиндром карбюратора, возможно, из-за разрыва. Воздух обедняет горючее, требуется замена патрубка.

Не набирает обороты

В запуске участвует много систем механизма, поэтому потеря оборотов бензопилы Штиль после эксплуатации на холостом ходу может стать последствием различных факторов. Уверенная работа вхолостую и перебои в моторе при нагрузке могут возникнуть по следующим причинам:

• выработка ресурса двигателя;
• износ, деформация и коррозия поршневой группы;
• неисправность катушки зажигания или свечи;
• разбалансировка карбюраторных винтов.

Если инструмент не развивает обороты, то нарушена проводимость отверстия в крышке бака для топлива. Возникновение вакуума не дает нужного количества горючего, потому двигатель не набирает требуемую мощность. Обороты снижаются при скоплении угарного налета в глушителе, затруднен отвод газов от сгорания.

Не сбрасывает обороты

Инструмент быстро выходит на максимальное число оборотов, и мощность не убавляется. Такое положение объясняется тем, что:

• не работает дроссельная заслонка из-за ослабления пружины или тягового элемента;
• периодически отказывает включающий тумблер;
• нет штопора на оси дроссельной заслонки;
• засорился карбюратор;
• неправильно функционирует топливный шланг и фильтр бензина.

Что делать

Электроинструмент эксплуатируется по инструкции производителя. Только после проверки натяжения цепи агрегат запускается. Одновременно контролируется наполнение баков горючей смесью и маслом, устройство надежно фиксируется в руках. Если при выполнении всех правил механизм отказывается работать, то производится ремонт бензопилы Штиль.

Как правильно заводить бензопилу Штиль: инструкция

Изготовитель инструмента принял все меры и разработал руководство, благодаря которому механизм удобно запускается. Пользователь обезопасит себя от травм, если выполнит предложенную периодичность действий:

1. Зажигание включается, а рукоятка двигателя ставится в нижнее положение. Поступление атмосферы из воздушного фильтра перекрывается заслонкой карбюратора. Чтобы правильно заводить бензопилу, дроссельная мембрана должна быть открыта для обогащения горючей смеси.
2. Рычаг устанавливается в положение газа запуска. Стартер дергается несколько раз до появления первой искры. Если проходит вспышка, то инструмент готов к запуску. Механизм работает на высоких оборотах из-за закрытой дроссельной мембраны. Для перевода ее в регламент холостого хода нажимается и стразу отпускается курок газа. Количество оборотов быстро нормализуется.
3. На агрегате Штиль МС стандартной комплектации не предусмотрены дополнительные приспособления, чтобы завести бензопилу в облегченном варианте.

Регулировка холостого хода

Перед наладкой проводят техническое обслуживание инструмента. Чтобы регулировка холостого хода прошла эффективно, делают профилактику:

• чистку карбюратора;
• промывание двигателя;
• прочистку фильтра воздуха;
• прогревание мотора.

Чтобы наладить работу механизма на холостых оборотах, используется соответствующий регулировочный винт. Его поворачивание зависит от требуемой настройки:

1. При стандартной наладке винт крутят против стрелки часов до того положения, когда он будет проворачиваться туго. После этого совершают 2 круга по направлению стрелки.
2. Если пила работает на низких оборотах, то винт вертят по часовой стрелке до того момента, когда начнется движение цепи. Затем делают половину круга в направлении против.
3. На высокой частоте регулятор оборачивают против стрелки часов до остановки цепи. После этого вращение продолжают еще на половину оборота в том же направлении.

Отрегулировать холостую работу не получится, если наблюдается воздушный подсос в двигатель через прокладку, насос ускорения, сальники или по другой причине.

Настройка зажигания

Бензиновые двигатели оборудуются системой зажигания, с помощью которой воспламеняется горючее. Время возникновения вспышки влияет на работу мотора. При массовом производстве в заводских условиях регулировка зажигания бензопилы не делается. На соответствующих вращающихся элементах выставляются метки, которые при настройке совмещаются. Неправильная регулировка ведет к тому, что механизм заводится и глохнет.

Перед регулировкой проверяют сухость свечи и работоспособность схемы зажигания. Кабель подачи напряжения к свече подносят к цилиндру с небольшим промежутком и запускают стартер. При отсутствии вспышки тестируют кабель пробником. Затем проверяют исправность провода к отключающей кнопке.

Если кабели без повреждений, то проверяют катушку зажигания. Это делают специальным тестером, чтобы прозвонить устройство. При этом показатели на приборе должны совпадать с техническими характеристиками катушки, которые прописаны в инструкции пользования. Если выявлены несоответствия, то блок зажигания меняется на работоспособное устройство.

Катушка может прийти в негодность от вибрации при падении инструмента или ударах, поэтому работать нужно осторожно.

Замена подшипников коленчастого вала

Для начала измеряют компрессию, если ее нет, то причина кроется в поломке поршневой группы.

Требуемое давление в цилиндре должно быть 8 атм, если оно ниже, то, возможно, износились цилиндр и поршень, кольца, подшипники коленвала.

Чтобы выяснить состояние поршневой системы, требуется полностью разобрать пилу и снять все основные узлы механизма:

• демонтировать гарнитуру, убрать крышку на шине;
• снять шинную направляющую и цепь инструмента с помощью ключа из комплекта;
• убрать воздушный фильтр, снять свечу зажигания;
• на место свечи крепят стопор поршня для фиксации коленвала;
• снимают муфту, затем открывается доступ к системе сцепления.

Кольца с подшипниками осматривают, выявляют дефекты. Замену можно провести самостоятельно, для чего потребуется навык ремонта, или отнести инструмент в специализированную мастерскую. Сборка делается в обратном порядке.

Продолжаем тему ремонтов бензопил и сегодня будем изучать неисправности блока зажигания.

Хочу напомнить читателям блога, что мы затрагиваем, в первую очередь, вопросы, касающиеся неисправностей инструмента, которые возникли во время работы на лесосеке. Как быть лесорубу, когда его основной инструмент перестал работать при валке, раскряжевке или обрезке сучьев?

Сразу скажу, что в полевых условиях отремонтировать модуль зажигания невозможно – только замена на новую деталь! Единственный вариант решения проблемы – иметь при себе запасной модуль зажигания. С высокой долей вероятности предполагаю, что вы отзоветесь об этом заявлении негативно, мягко говоря, с легкой иронией. «Что за бред, покупать модуль зажигания и таскать его с собой!». Но, еще раз напоминаю, что эта статья для лесорубов, многие из которых трудятся на вахте. В первую очередь данная проблема актуальна для «лесорубов-калымщиков», которые работают с собственным инструментом и обговорили с работодателем условия, указав тот факт, что инструмент свой и ремонты за счет себя. Такие детали договора могут входить в расчет сдельной расценки за работу, поэтому в случае форс-мажора могут по-разному отразиться на результате такого вот «партнерства».

Тем не менее, предлагаю рассмотреть вопросы, касающиеся неисправности зажигания бензопилы, чтобы уметь, хотя бы диагностировать эту поломку. Что касается других частей зажигания – магнето (имею ввиду маховик), бронепровод, свеча, то неисправность может быть устранена непосредственно самим лесорубом

Немного про контактное и электронное зажигание

Когда я начинал работать в лесхозе, в конце 90-ых, то валили мы старым Уралом, а кряжевали Хускварной 262. Лес был добротный, поэтому раскряжевщик только и успевал, что делить хлысты на кряжи нескончаемый поток пачек. Зажигание на Урале было уже не кулачковое (контактное), а электронное. Кстати, для начинающих лесорубов, кто не сталкивался с контактным зажиганием, но проявляющим интерес, хочу кратко прояснить о старом виде зажигания.

Кулачковое контактное зажигание на старых моделях бензопил («Дружба», «Урал») отличалось простотой, а самое главное оно не имело в своей конструкции никакой электроники (различных электронных плат). Прерывателем работали «кулачки», ток подавала высоковольтная катушка. Устранить неисправность зажигания в то время мог любой опытный лесоруб за короткое рабочее время. Однако зажигание чересчур часто «накрывалось». Недостатком кулачкового зажигания являлась «открытая» искра, которая негативно влияла на сами металлические контакты – со временем они покрывались нагаром, слой которого рос и искра ухудшалась, и пропадала. Приходилось зачищать контакты, выставлять заново зазор. Еще один аргумент против кулачкового зажигания состоит в большем размере и большем весе, нежели в электронном (данное сравнение актуально для современных безредукторных пил).

Электронное зажигание, в свою очередь, представляет собой модуль, в который входит не только катушка, но и электронная плата. На первых «Уралах» с электронным зажиганием, насколько я помню, электронная плата заливалась слюдой (эпоксидная смола), которую, в случае ремонта, расплавляли и извлекали плату. Позже стали использовать герметик. Хотя платой это трудно назвать, так как это отдельные радиодетали – симистр, диоды, конденсатор, резистор. Катушки было две – высоковольтная и низковольтная, которые располагались друг против друга. Под низковольтной катушкой располагалась еще дополнительная катушка (искровая), которая «высекала искру». Честно скажу, мы никогда не ремонтировали электронное зажигание на Урале и отдавали в электромеханический цех местного ЛПК, где нам в короткие сроки его реанимировали.

Современное зажигание бензопил

Зажигание, на современных безредукторных бензопилах, представляют собой модуль, в составе которого присутствует катушка, электронная плата – транзисторный тип. В систему зажигания (неэлектронная часть) входит маховик с магнитами (магнето), свеча накаливания, бронепровод (провод высокого напряжения).

Что находится внутри модуля зажигания?

Возможно, кто-то просматривал ролики на видеохостингах и наблюдал, модуль в разрезе. Привожу кадры для обозрения из этого видео ниже.

Так выглядит катушка зажигания в распиленном напополам модуле

С другой стороны катушки находится электронная плата, интенсивно залитая герметиком

«Прозвонить» плату и катушку, в модуле, скорее всего, можно. Для этого необходим «мануал» — электрическая схема конкретной модели бензопилы. Но эта процедура поможет лишь узнать «диагноз», подтвердить функциональность модуля или отсутствие таковой. Отремонтировать, как вы понимаете, такой модуль своими силами невозможно, как в полевых или вахтовых условиях, так и в сервисах.

Поэтому, нам, лесорубам, необходимо в первую очередь, уметь находить неисправность зажигания – если оно сводится в поломке модуля, то его следует заменить. Если неисправность диагностируется в других частях зажигания – устраняем их. Проверить неисправность модуля зажигания можно и без его «прозвона».

Основные части зажигания бензопилы

Перейдем непосредственно к основным узлам зажигания безредукторной бензопилы. Перечислю части системы зажигания:

• Маховик с магнитами (магнето)
• Модуль зажигания
• Свеча накаливания
• Бронепровод (провод высокого напряжения)
• Провода замыкания (включения-выключения)

Что такое маховик? Для начинающих лесорубов поясню, что визуально это напоминает огромную (именно в бензопиле) шестерню-вентилятор из дюралюминия, лопасти которого, при вращении играют, в первую очередь, роль охлаждения двигателя. Устанавливается маховик с левой части бензопилы, сразу за крышкой стартера. Крепится маховик посадкой на коленвал со шпонкой и на две шпильки. На конце вала нарезана резьба, для фиксации маховика гайкой. Эту гайку необходимо крепко заворачивать при инсталляции маховика, в противном случае он может срезать шпонку, которая исключает люфт. Кстати, шпонка, расположена на коленвалу так, что когда магниты соотносятся с сердечником модуля зажигания, поршень был на соответствующем уровне (верхней мертвой точке) для высечения искры и воспламенения топлива.

С торца маховика, среди лопастей, установлены массивные магниты с разной полярностью «север-юг». Как правило, установлены два магнита, однако на некоторых моделях бензопил их может быть больше. Напротив их с другой стороны маховика устанавливаются противовесы, для равномерного вращения.

Массивные магниты с разной полярностью «север-юг», которые при вращении маховика создают магнитное поле

Рядом с магнето (маховиком) на определенном расстоянии (зазор) установлен модуль зажигания (катушка с электронной платой в полимерной или текстолитовой «рубашке» на пластинчатом металлическом сердечнике, который еще выполняет функцию крепления к корпусу пилы). Модуль зажигания может быть установлен с разной стороны – справа от магнето (маховика), слева или сверху – зависит от модели бензопилы.

Модуль зажигания Хускварны с высоковольтным проводом

От модуля (катушки) идут провода включения-выключения (прерыватель) и кабель (бронепровод), вмонтированный в колпачок, куда вставляется свеча накаливания. Провода включения-выключения имеют небольшое сечение, в отличие от свечного кабеля, по которому движется высокое напряжение. Свеча имеет боковой и центральный электрод, корпус и соответственно изолятор. Вкручивается свеча в головку цилиндра и передает искру для воспламенения топливной смеси в ДВС.

Работа зажигания бензопилы

Изучим, как работает электронное зажигание на современной безредукторной бензопиле.

Когда оператор производит рывок стартера, храповик сцепляется с «собачками» на маховике, приводя его во вращение вместе с коленвалом. Магниты на маховике, проходя вращение, воздействуют на железный пластинчатый сердечник модуля зажигания. Это воздействие представляет собой магнитное поле. Низковольтная обмотка в катушке, благодаря магнитному полю, образует электродвижущую силу и через высоковольтную обмотку передает уже высокое напряжение в кабель. Электронная плата в модуле, настроена на выработку определенной частоты напряжения, необходимого именно для данной модели бензопилы, а если быть точнее – всех характеристик ДВС.

Преобразованное высокое напряжение подается модулем через кабель на свечу накаливания, где между электродами высекается искра. Искра, как нам известно, воспламеняет топливную смесь и приводит в движение поршень, работу ДВС и, соответственно, работу всего инструмента.

Выявление неисправностей зажигания

Лесорубу очень важно поставить правильный диагноз, когда его пильный инструмент начинает «хандрить», или «впадает в кому». Это, повторяю еще раз, чрезвычайно важно, ибо последствия неверной диагностики могут привести как к необоснованным расходам, затраченному впустую времени и даже нервным срывам.

Дело в том, что малоопытные лесорубы, зачастую, отказ работы бензопилы связывают с неисправностью карбюратора. Действительно, в сырую или снежную погоду при интенсивной работе на лесосеке, можно соотнести некоторые признаки отказа работы бензопилы с неисправностью карбюратора. Если при этом систематически наблюдались «капризы» карбюратора, предпосылки к ошибке диагностики неисправности только возрастают. Оператор начинает безрезультатно регулировать карбюратор, чистить, продувать и сушить его. Еще хуже, если он убежден в своей правоте и принимает решение к приобретению нового карбюратора. А впрочем, запасной карбюратор, лишним не будет )).

Чтобы сразу избежать подобной ошибки, необходимо лишь проверить искру на свече. Вообще, чтобы исключить любую неисправность в системе зажигания необходимо начинать именно с проверки искры на свече. Банально и просто! Но почему-то некоторые лесорубы стали игнорировать подобную процедуру и лезть в карбюратор. Хотя…

Как правильно проверить свечу

Исключать неисправность самой свечи накаливания не стоит. В наше время наблюдается немало фальсифицированного топлива для бензопил. А некачественная смесь напрямую влияет на «продолжительность жизни» свечи накаливания.

Откручиваем свечу накаливания из движка и внимательно её осматриваем – если она сырая, то её заливает топливной смесью и, действительно, причиной неисправности может быть карбюратор. Если свеча сухая, то необходимо проверить наличие искры. Дефектную свечу сразу следует извлечь и заменить на заведомо исправную свечу.

Визуально дефект свечи можно угадать по следующим признакам:

• наслоение или отложения (шлаковые, лаковые) на электродах;
• неоднородные цвет и форма электродов;
• сажевый налет, масленый налет;
• расплавленный центральный электрод;

Во-первых, проследите, чтобы клавиша зажигания, при проверке, была включена. Именно так. Бывает, что оператор, заглушив прерывисто работающую пилу, начинает проверять свечу на выключенном зажигании.

Выкрученную (исправную) свечу накаливания, не извлекая из колпачка, необходимо приставить резьбой («юбкой») или боковым электродом непосредственно к цилиндру. Соприкосновение должно быть надежным! Удерживая одной рукой свечу за колпачок, другой рукой производим рывок стартера и наблюдаем наличие искры на свече между электродами.

Высоковольтный провод

При исправном зажигании искра либо есть, либо её нет вообще. Если искра слабая, то неисправность следует искать в самой свече, либо в силовом кабеле (бронепроводе – высоковольтный провод). В редких случаях, если слабая искра свечи наблюдается при неоднократных заменах исправных свечей, то неисправность все-таки присутствует в модуле зажигания. В этом случае, при работе инструмента, неисправный модуль нагревается.

Очень редко, но случается, что высоковольтный провод пробит (из личного опыта), в случае механического воздействия и в случае его перегрева. Искра из поврежденного кабеля пробивается на массу (на цилиндр) – происходит замыкание и прекращается работа двигателя вследствие отсутствия зажигания. В этом случае его (бронепровод) необходимо заменить. Как проверить исправность провода? Только временной заменой – аналогом от другой исправной бензопилы. Или варварским для своего здоровья способом – держать провод пальцами при проверке. Надеюсь, что «ума» у лесоруба хватит, и он не станет, таким образом, проверять исправность кабеля.

Кстати, ели неисправен колпачок (пробивает), то при проверке искры на свече, когда вы будете удерживать колпачок пальцами, неисправность выявиться моментально )). Такая поломка колпачка свечи, как правило, обнаруживается при влажной погоде.

Случается и так, что колпачок свечи не пробит, но неисправность содержится внутри колпачка – некачественное (либо его отсутствие) соединение кабеля с посадочной пружинкой, на которую насаживается свеча накаливания. Причиной возникновения подобной неисправности является халатность пользователя инструмента, который, зачастую, вырывает кабель со свечи, избегая аккуратного извлечения.

Провода включения зажигания

Обычно провода для включения-выключения зажигания идут в паре – один на массу, другой от катушки на кнопку «Stop-Start». При их смыкании зажигание пропадает и бензопила глохнет. Хотя провод может быть и один.

В моей практике (опыте) данный провод был поврежден.

Как это произошло?

Из-за своей халатности и неопытности. При установке стартера, на Хускварной, я не уложил провод в посадочные пазы на дефлекторе и он лег на кромки пазов. Когда закрепил крышку, то провод «раздавил» этими кромками об крышку. Изоляция провода была повреждена, хотя жилы провода оставались целыми. Что произошло в итоге?

Бензопила, на самом деле исправно работала. Она и будет работать. Даже, если жилы проводов порвутся полностью, то инструмент (зажигание) будет работать, однако при этом бензопила не будет выключаться. А вот если поврежденные в изоляции провода (концы, идущие к модулю) замкнуться между собой (либо одинарный провод об «массу»), то зажигание исчезнет и инструмент работать не будет, не заведется.

Необходимость в регулировке зажигания

Если выяснилось, что неисправность все-таки в модуле, то необходимо проверить зазор между катушкой (сердечником) и маховиком (магнитами). В том случае, когда зазор не соответствует необходимым параметрам, то оно сбито.

Следует уяснить, что сбиться само по себе зажигание, на импортных безредуктроных бензопилах, само по себе не может. Если это произошло, то ваш инструмент контрафактный, либо вы нарвались на брак!

Проблема кроется в винтовых фиксаторах, при помощи которых закрепляется модуль зажигания. Если быть точнее – в их отсутствии. Что это такое?

Модуль зажигания закрепляется винтами. Бензопила вибрирует при работе, а вибрация воздействует на все части конструкции, на все комплектующие. Зазор между магнето обязан быть постоянным и соответствующим. Винты (посадочное место) крепления модуля зажигания должны быть «уплотнены» специальным фиксатором – вязким веществом, различной консистенции. В случае с зажиганием бензопилы, фиксатор должен быть сильной консистенции. Фиксатор, по сути, это прокладка, уплотнитель, который исключает ослабление крепежа – винтов.

Для устранения неисправности, необходимо:

1. вывернуть винты крепления модуля;
2. заполнить фиксатором посадочные отверстия винтов;
3. наживить винты обратно;
4. выставить зазор;
5. прочно затянуть винты крепления модуля.

Другой случай, когда необходимо выставить зажигание – замена неисправного модуля на новый. Как выставляется зажигание, рассмотрим в следующей главе.

Как выставить зажигание

Сам я никогда не заменял модуль зажигания и не выставлял зазор. Хотя неисправность в модуле была – на работе он у меня накрывался и не один раз. Неисправность устраняли в сервисе.

Однако, в сети, как вы знаете, немало видеороликов и статейных заметок о том, как заменить и выставить зажигание на безредукторных бензопилах. Что-ж, воспользуемся этими рекомендациями.

В нашем случае, при выявлении неисправностей на лесосеке, замена магнето и регулировка зажигания актуальна лишь в том случае, когда в запасе есть исправный модуль, а также винтовой фиксатор. С высокой долей вероятности могу подозревать, что подобный вариант исключается, хотя среди предусмотрительных «шабашников», «даже очень может быть».

Если ремонт «терпит», зажигание приобретено после «неприятности» и не на вахте, то ремонт, целесообразно, доверить специалисту в сервисном центре. Если у вас есть время и необходимость в экономии, то производим ремонт своими силами.

Первым делом снимаем (отсоединяем разъемы) с модуля провода – высоковольтный кабель, провода пуска. Откручиваем винты крепления (как правило, их два) и извлекаем дефектную катушку.

На её место устанавливаем новый исправный модуль зажигания. Подсоединяем все провода, используем винтовой фиксатор в посадочные резьбовые отверстия, наживляем винты крепления.

Теперь нам необходимо выставить необходимый зазор. Поворачиваем маховик магнитами к фрагментам сердечника катушки. Между магнитами и концами сердечника устанавливаем щуп, толщиной в 0,2-0,4 мм (проверьте в «мануале» к вашей модели пилы). Если щуп отсутствует, то его с успехом можно заменить фрагментом от пластиковой бутылки из под сока/пива. Для этого следует вырезать прямоугольную полоску, установить между катушкой и маховиком, затянуть крепёжные винты модуля.

Зазор установлен, необходимо устранить полоску пластиковой бутылки, которая выполняла функцию щупа. Для этого удерживаем край полоски пассатижами и прокручиваем маховик. Полоска будет извлечена по ходу вращения маховика.

Что еще хочу сказать по поводу зажигания. По своим наблюдениям из личного опыта могу сказать, что модули зажигания чаще «летят» на Хускварных (3 случая за весь мой стаж работы). На Штиле, у меня зажигание ни разу не «летело», хотя, признаюсь, что профессиональным Штилем я работал всего лишь 1,5 года. Есть в личном хозяйстве «бытовуха» (сучкорезка) – Штиль 180, эксплуатирую её уже 12 лет, но подобной напасти не случалось. Работал на ранних порах еще «Партнером», но также никаких поломок с зажиганием не происходило. Другими пилами не работал, лишь кратковременно «дегустировал» на распиловке дров.

Возможно, я ошибаюсь, поэтому опровергайте мои домыслы и утверждения. Буду рад дискуссиям.