Не горят габариты матиз

Доброго времени суток.

Хотелось бы чтоб кто то поделился своим опытом.
Вопрос в следующем: озадачилась сегодня и решила поменять лампочки в габаритах на более яркие. Так как лампочки были куплены давно и проверены, решено было не проверять еще раз. Все разобрала, вытащила габарит из фары, вынула родную лампочку, вставила новую и не горит, повертела, покрутила, все равно не горит. Ну самое простое решение пришло в голову это проверить лампочку, путем нехитрых соображений, было решено использовать для проверки аккумулятор от телефона. Итог: лампочка не работает, проверила вторую, результат тот же. Ну ладно, думаю, соберу все обратно, куплю новые лампочки. Вставляю старую лампочку и она тоже не горит, в недоумении проверяю лампочку старую таким же способом. От аккумулятора лампочка прекрасно работает, вставляю в контакт не горит. Предохранители в порядке.
И теперь вопрос, не понимаю что произошло, ибо минуту назад все работало: может кто то сталкивался с таким, не горит теперь только левый передний габарит?

В виду отсутствия времени у меня и подсобных рук, а так же инета под руками, добавляю запись только сегодня.
Итак, кому еще интересно что же было с габаритом. Вопрос решен. Тестер и умелые руки творят чудеса. Дело было в разъеме, куда вставляется лампочка и в проводах идущих на него. Разъем был зачищен, аккуратно, провода просто пошевелили и замотали изолентой. Теперь работают оба габарита и они наконец поменяны. Ура, ура!)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Daewoo Matiz, описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

всем привет. Подскажите пожалуйста, на Дэу Матиз не горят габаритные огни, лапочки и предохранители целы. Что можно еще посмотреть?

Скажите пожалуйста, при езде, особенно на мелких кочках, слышен ужасный стук, с водительской стороны, сначала думали шаровые, поменяли, но стук продолжается, муж залез и увидел, что с водительской стороны пришла в негодность подушка двигателя. Если кто сталкивался с этим, подскажите как произвести замену и какова цена этой подушки. Если не затруднит напишите пожалуйста ответ мне на почту. Заранее спасибо. Ksiyxa@ list.ru (убрать пробел после @).

Да Део Матиз машинка маневренная, легкая и динамичная, минусы это тесный салон и невероятно нищенская отделка дверей, да еще зимой нужна чистая дорога. Ребята по такой цене у Matiz нет конкурентов.

Расход топлива очень большой, 12 литров. Подскажите пожалуйста, где можно настроить это в Казани? В УЗ ДЭУ ничем помочь не могут. Заранее благодарна!

Привет всем. Выдался свободный вечер – решил немного рассказать о своей машине. В принципе, два года скоро, как езжу, вроде вполне уже можно делать какие-никакие выводы. Брал в свое время чисто как средство для поездок на работу и обратно, отсюда и выбор. Машина компактная, экономичная достаточно, опять же, в обслуживании недорогая. Двигатель у меня литровый, а вот комплектация базовая, не видел особого смысла тратиться на дополнительные удобства, я до того на пятерке ездил, меня уже не напугаешь.
По началу казалось странным, но обзор у Деу Матиз лучше, чем у «классики», в первую очередь из-за большей площади стекла. В дорожном просвете тоже не проигрывает особо, разве что при установке защиты днища народу сложнее становится, а так для города вполне достаточно. Правда, слишком большие ямы лучше все-таки объезжать пробовать, чтобы не рисковать лишний раз, благо маневренность вполне позволяет.
Динамика изначально слабенькая, для города хватает, но не более того. Ближе к 30-35 тысячам двигатель раскрывается немного, резвости прибавляется до комфортного уровня. Расход в среднем 7-7,5 литров по городу и около 6 по трассе, больше вроде не набегало. Как мне показалось, на 92м чувствует себя даже лучше, чем на 95.
Серьезная поломка была всего одна – полетел генератор. С одной стороны, неприятно, с другой – ожидаемо, давно читал, что у Матизов он место слабое. Зато во всем остальном проблем не было практически никаких, так, то дворники заскрипят, то еще какая ерунда по мелочи. Ну и звукоизоляцию еще отдельно делал.
В целом машина устраивает вполне. В салоне места достаточно, багажник маловат, но можно решить, убрав в пол сиденья. Да и не перевожу я обычно ничего такого. Для меня куда важнее, что работает она и в жару, и в мороз, хлопот особых не доставляет и не потребляет слишком большого количества денег, остальное не так важно и вполне терпимо, как мне кажется. Менять пока не собираюсь и, думаю, не соберусь, пока не посыплется окончательно, привык уже, что ли.

Вчера купили мне Матиса. Стали менять лампочки на габаритах…еле нашли причину, поменяли лампочки, поменяли предохранитель, в итоге оказалось, что лампочка должна быль с двойной нитью и все заработало)).

Брал себе Деу Матиз как и большинство, наверное, – из соображений экономии и из-за размеров. Не то, чтобы денег хотелось сэкономить, просто было их очень немного, а машину сменить пора уже. ВАЗы за машины не рассматривал, б/у не хотелось, вот и приобрел в апреле месяце Бест с литровым двигателем.
Проблем за все время с машиной серьезных не было, так, по мелочи. Центральный замок на водительской двери работать перестал где-то на третьем месяце жизни машины, но по гарантии поправили. Не очень нравится, что поскрипывают дворники при работе, но пока, вроде как, не раздражает, а там поменяю, как руки дойдут.
А в остальном машина мне нравится. Изнутри она оказалась попросторнее, чем выглядела снаружи, в салоне достаточно удобно, с водительского места отличный обзор. Конечно, для гонок она не предназначена, но не для того и брал, а как городской автомобиль – удобно. И маневренность, и с парковкой проблем нет. Заготовил уже комплект зимних шин, ездить по нашему гололеду на демисезонной совершенно не хочется.
Кстати, по поводу вместительности – если скажут, что совсем ничего не помещается в багажник, можете смело не верить, в принципе, уложить туда можно достаточно много, главное аккуратность. Если заднее сиденье в пол убрать, то проблемы с местом под груз в салоне исчезают в принципе.
Расход очень небольшой. По смешанному циклу – литров 7 92-го, не больше. Заправлять 95-ым пробовал, но особой разницы не почувствовал и решил, что можно и не переплачивать по такому поводу. А вот масло беру только качественно синтетическое, здесь почему-то экономить рука не поднимается. Посмотрим, правда, как зимой себя поведет, но не думаю, что все будет намного хуже, чем сейчас.
Пока вроде больше и рассказать нечего, по весне постараюсь отписаться, как пережили зиму, а так – вполне пристойная машина. Может, не мечта, но лично я покупкой доволен вполне, думаю, что пока серьезно ломаться не начнет, и менять не стану.

Подскажите, с матизиком возникает проблема в зимний период при первом прогреве не прожимается педаль тормоза и соответственно не переключается передача на АКПП. не могу найти причину. после прогрева и интенсивной работы педалью тормоза порядком 10-20 мин. начинает нормально работать. в чем может быть причина??

Подскажите пожалуйста, как Део Матиз ведет себя в зимнее время, особенно после снегопада и в мороз?? И по трассе мне придется ездить раз в месяц??

Всем здравствуйте. В июне 2012 купила свою Стрекотушу (део матиз), купила правда с рук, но при покупке пробег у нее был всего 2700 и куплена она была прежними хозяевами в ноябре 2011 года, на вопрос причина продажи ответили-жена хочет коробку автомат, а эта механика и в городе не очень удобно. Она даже пахла новизной, при этом установлена сигнализация, чехлы…+зимние резины, в общем полностью готова к эксплуатации. Вообще машина СУПЕР! Я конкретный “чайник”, но на ней так легко, и тепло, и вполне большой салон, несмотря на вид снаружи. Из минусов мне как женщине маловат бардачок, хотя, как мне кажется, можно было сделать его по больше, запотевают окна зимой и боковые стекла покрываются льдом и не оттаивают. Ну а багажник для меня не так важен. Я ее купила не как грузовую, а чтоб детей в школу и в садик отвозить и самой на работу ехать. А еще в морозы столкнулась с тем, что аккумулятор садится и не включается машина. Сегодня ночью тоже был мороз, но я не стала доставать аккумулятор, каждые 2-3 часа ставила на автоподзаводку и прогревала ее (по любому ночью встаю ребятишек посмотреть укрыть. Тем более можно прям из дома включать. Чем слушать ворчание мужа-пусть лучше за бензин переплачу). В итоге утром спокойно завелась. Я раньше не понимала любовь мужчин к машине-после покупки Стрекотуши поняла))) Всем удачи на дорогах. Я не жалею, что купила именно део матиз.

31.03.2010 11:10

Рассмотрим разнообразные схемы включения сигнализации «забытых» габаритов.

Для начала рассмотрим схему отключения ближнего света фар при вытаскивании ключа из замка зажигания. В последних матизах (где-то после 2006 г.в.) это уже реализовано штатно. А вот более старые матизы не имею такой схемы отключения, и ближний свет продолжает гореть.

Итак, нам понадобятся обычное автомобильное реле в корпусе с ушком для крепления, полметра провода, две соединительные муфты,

четыре наконечника-«мамы» для выводов реле и один наконечник с отверстием под винт. Откроем капот и отвернем два винта крепления блока реле и предохранителей (он справа, рядом с аккумуляторной батареей). Аккуратно отогнем пластмассовые защелки и снимем нижнюю крышку этого блока. Пропустив отрезок провода длиной 20 см через щели крышки, соединим с помощью муфты вывод 30 реле с белым проводом (их там два, нам нужен тот, что тоньше). Аналогично поступим с выводом 86 и красным с желтой полосой проводом.
Осталось соединить выводы 85 и 87 с клеммой — «колечком» и можно собирать разобранное. Только не забудьте надеть эту клемму и ушко реле на верхний винт крепления блока.

Теперь при включении зажигания фары загорятся автоматически и, самое главное, автоматически погаснут с его выключением. Есть и бонус: в дневном режиме не будут напрасно гореть габаритные фонари и подсветка знака – значит, реже придется менять лампочки, да и нагрузка на генератор чуть меньше. В темное время суток используем штатный подрулевой переключатель света – в темноте вы вряд ли оставите фары включенными. (За рулем 2006, №8)

Теперь перейдем непосредственно к реализации схем вынесенных в заголовок данной статьи

Схема 1

Данная схема основана на том, что сигнализация не даст закрыть Вам машину когда открыта хотя бы одна дверь. Но лучше это сделать не для двери, а для капота или двери багажника, не надо ползать под панелью согнувшись в букву зю. Концевик капота или багажника и фара с габаритами в одном доступном месте. Реле закрепляется на свое усмотрение, где удобнее.

У данной схемы есть очевидные минусы

— постоянно горящая лампочка (при включенных габаритах) открытых дверей на панели приборов

— в ночное время не возможно оставить машину с включенными габаритами

Схема 2

При не выключенных габаритах будет раздаваться сигнал. Себестоимость данного девайса минимальна. Зуммер берется в любом радиомагазине, диод там же, любой маркировки. Зуммер будет включаться всегда при открытии любой двери при включенных габаритах.

Схема 3

Из предыдущей схемы видно, что пищать зуммер будет, во-первых, всегда когда откроется дверь, а, во-вторых, при открывании любой двери, в том числе и пассажирской. А если ленивые установщики сигнализации соединили все концевики в одну точку, то и багажной двери тоже. Можно, конечно, развязать диодом концевики, что бы зуммер реагировал только на водительскую дверь, но шкурка выделки не стоит, надо вскрывать панель, что бы добраться до провода концевика. Лучше сделать так, что бы зуммер работал по принципу «включенные габариты и выключенное зажигание». Дверь тут уже не причем. Запищит только тогда, когда зажигание выключите при включенных габаритах. В принципе для этого продаются уже фабричные устройства, которые надо лишь подключить по прилагаемой схеме.

Но все, что продается, можно собрать и самому. Например, вот так:

Схема 4

Предыдущая схема достаточно проста, но имеет один существенный недостаток – не позволяет оставить габариты включенными, например на неосвещенных участках дорог в темное время суток, как того требуют ПДД. Ну или позволяет, но будет постоянно пищать. Данного недостатка лишена эта схема.

Работает она следующим образом. Если просто включить габариты, не включая зажигание – реле Р1 закрыто и пищалка молчит, можно оставлять машину с габаритами. Если после этого включить зажигание, реле Р1 сработает, и при горящих габаритах «залипнет», т.е. при выключении зажигания останется запитанным от габаритов. Пищалка будет пищать пока водитель не включит зажигание или не выключит габариты.
Диод D1 необходим, чтобы при вынимании ключа цепи зажигания не запитывались от габаритов. Диод D2 поставлен для исключения попискивания пищалки вследствие инерционности реле Р2.

Принцип работы: сели, завели, поехали. Понадобилось включить габариты/свет – включили, пищалка молчит. Приехали, заглушили, габариты выключить забыли, вытащили ключ – пищалка начала пищать, водитель предупрежден, габариты выключаем. Но понадобилось нам включить габариты, чтобы пищалка при этом молчала. Для этого нужно включить габариты при выключенном зажигании – пищалка будет молчать при включенных габаритах и отсутствующем в замке ключе.

Схема 5

Это доработанная предыдущая схема, но вместо пищалки — НЗ реле в разрыв габаритов.
Логика такова — при вынимании ключа габариты гаснут, если после этого выключить и тут же включить их, то они останутся гореть (идея взята у рязанского реле 66.3777-02).
Предохранитель на 20А нужен для защиты автомобиля от всего этого творчества, номинал соответственно равен сумме номиналов Еf12 и Еf13.

Из минусов — при работе системы два из трех реле (левое и правое по схеме) находятся под напряжением, но это все равно гораздо меньше суммарной мощности габаритов.

Схема 6

Вместо всех пищалок можно использовать готовые модули от других авто, например от нексии. Звук таких модулей куда приятнее каких-то зуммеров, есть дополнительно предупреждение не пристегнутого ремня, превышения скорости, если разбраться, то часть опций можно и к матизу подключить. Однако, и цена у них немалая. Но рассмотреть все же стоит. Схема выводов модуля:

Как и в большинстве машин, у Деу Матиз (Deawoo Matiz) 2 блока предохранителей и реле. Один блок расположен в подкапотном пространстве, с левой стороны. Второй в салоне, со стороны места водителя. В каждом из блоков установлены предохранители и реле, коммутирующие определенные цепи. В этой статье приведена информация о расположении предохранителей и реле в каждом из этих блоков, с уточняющей информацией об их предназначении и номинале. Итак, о каждом из блоков по порядку.

Блок предохранителей и реле расположенный в подкапотном пространстве Deawoo Matiz

Расположен с левой стороны в моторном отсеке.

Для того чтобы добраться до места установки предохранителей и реле, достаточно снять крышку, установленную на данном блоке. Лучше всего для этого использовать отвертку с плоским лезвием.

Первоначально о предохранителях. Для установки предохранителей реализовано 21 место, но не все из установочных мест используются.

Так есть резервные места, а также есть места под определенные опции, установленные лишь на некоторых автомобилях.

1 — 50 А ABS (опция)
2 — 40 А Замок зажигания. Также через этот предохранитель происходит питание в блок предохранителей салона предохранителей F11-F13
3 — 10 А Инерционный выключатель подачи топлива
4 — 10 А Генератор, датчик скорости, топливный насос — реле, катушка зажигания, главное реле
5 — Резервный предохранитель (как и 21 предохранитель)
6 — 20 А Вентилятор отопителя (печки)
7 — 15 А Обогрев заднего стекла
8 — 10 А Дальний свет — правая фара
9 — 10 А Дальний свет — левая фара
10 — 10 А Ближний свет — правая фара
11 — 10 А Ближний свет — левая фара
12 — 10 А Задние фонари и габаритное освещение — правый борт
13 — 10 А Задние фонари и габаритное освещение — левый борт
14 — 15 А Предохранитель компрессора кондиционера в блоке Дэу Матиза
15 — 30 А Вентилятор радиатора
16 — 10 А Запасной
17 — 10 А Звуковой сигнал
18 — 20 А Реле фар/переключатель дальнего света
19 — 15 А Электронный блок управления (ЭБУ)/главное реле
20 — 15 А Противотуманные фары
21 — 15 А Запасной предохранитель (резерв, как и 5)

Теперь о реле, установленных в том же блоке. Под реле выделено 10 мест и каждое из них имеет свое функциональное предназначение в соответствии с установленным местом.

1 – электродвигателя радиатора охлаждения (высокие обороты)
2- реле ЭБУ (компьютера)
3- реле режимов системы вентиляции и кондиционирования салона
4- реле противотуманных фар
5- реле топливного насоса
6- реле звукового сигнала
7- электродвигателя радиатора охлаждения (низкие обороты)
8- реле головного света
9- габаритное освещение
10- реле электрической муфты кондиционера, если таковой имеется на вашей машине.

Итак, проверку предохранителей можно легко осуществить визуальным осмотром. Проверку реле можно осуществить на слух. В случае срабатывания реле будет слышен щелчок, хотя такая проверка не гарантирует 100 % проверки. Для проверки реле лучше использовать универсальный прибор, измеряющий сопротивление и питающее напряжение для его срабатывания.

Блок предохранителей и реле в салоне Deawoo Matiz

Где находится блок предохранителей в салоне Deawoo Matiz? Блок предохранителей находится за заглушкой внизу слева в ногах места водителя. Заглушка поддевается отверткой и снимается. В блоке предохранителей салона имеется 14 штатных мест…

1 — 20 А Прикуриватель
2 — 10 А SDM
3 — 25 А Аварийно-световая сигнализация
4 — 10 А Повороты
5 — 15 А Стоп-сигнал, стеклоподъемники
6 — 20 А Стереосистема
7 — 10 А Панель приборов Часы
8 — 15 А Предохранитель переднего стеклоочистителя
9 — 15 А Предохранитель заднего стеклоочистителя, омывателей стекла, фонаря заднего хода
10 — 10 А Электропривод зеркал
11 — 10 А Освещение салона, стереосистема
12 — 15 А Аварийный световой сигнал Часы
13 — 15 А Замки дверей электропривод
14 — 20 А Предохранитель стартера

… также 3 места под реле

11 – реле указателей поворота и аварийной сигнализации
12- реле очистителя ветрового стекла (дворников)
13- реле задней противотуманной фары

Проверка предохранителе и реле осуществляется в соответствии с принципами упомянутыми в абзаце выше.

Предохранители и реле Daewoo Matiz, электрические схемы

Дэу Матиз — мини-автомобиль, который довольно часто можно увидеть на дорогах городов. Необычный вид, маленькие размеры и невысокая стоимость привлекают многих начинающих водителей и женщин. Узбекская сборка этих моделей довольно хорошая, но в некоторых местах электрики у Матиза всё же есть слабости.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда неожиданно выключился или перестал работать в машине какой-то электроприбор, не паникуйте, а просто вспомните информацию из этой статьи и проверьте предохранители и реле Daewoo Matiz. Она расскажет вам обо всех предохранителях и реле, установленных в этом авто, а также научит быстро находить и устранять неисправности электрики.

Обратите внимание — при проблемах с электрикой, севшим аккумулятором и т.п. не пытайтесь завести Матиз с толкача или на буксире, особенно в мороз. Из-за неправильных действий и некоторых особенностей может сорвать ремень ГРМ или перескочит с зубьев шестерёнок, в этом случае скорее всего загнутся клапана и будет необходим дорогостоящий ремонт (до 50 000 руб).

Поэтому в морозы при севшем аккумуляторе лучше воспользоваться «прикуриванием» от другого аккумулятора, либо зарядкой севшего, либо покупкой нового, не прибегая к буксировке и заводу двигателя на скорости.

Монтажный салонный блок

В салоне Матиза монтажный блок находится под приборной панелью, с левой стороны (над левой коленкой водителя). Действия с ним удобнее всего производить так — сев на пассажирское сиденье, лечь на водительское и откинуть голову назад или вбок в сторону педалей, чтобы оказаться лицом к монтажному блоку, тогда монтажный блок и предохранители в нём будет видно.

Или можно открыть водительскую дверь, постелить что-либо на порог, сесть рядом с автомобилем и заглянуть под приборную панель. Не очень удобно, если учесть что машина в основном для женщин, но что делать, уж какая есть.

Предохранители салона

F1 (10 А) — приборная панель, датчики и контрольные лампы, иммобилайзер, часы, сигнализация.
Если у вас перестали показывать датчики на приборной панели и пропала её подсветка, проверьте разъём панели с обратной её стороны, возможно он выскочил или окислились контакты. Также проверьте провода и разъёмы с обратной стороны монтажного блока у этого предохранителя.

При включении зажигания загорается значок иммобилайзера на панели — это значит, что он ищет чип-ключ. При успешном нахождении ключа лампа гаснет и можно заводить автомобиль. Чтобы добавить новый ключ в систему, нужно прошивать/обучать ЭБУ для работы с новым ключом. Если вы не разбираетесь в электрике, лучше обратиться в автосервис. Если авто не на ходу, можно найти и вызвать выездного электрика.

F2 (10 А) — подушка безопасности (при наличии).

F3 (25 А) — электрические стеклоподъёмники.
Если перестал работать стеклоподъёмник одной двери, проверьте целлостность проводов в месте перегиба при открывании двери (иежду кузовом и дверью), кнопку управления и её контакты. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, снимите обшивку двери. Проверьте исправность мотора, подав на него напряжение 12 В, отсутствие перекоса стекла в направляющих, целостность шестерёнки и троса (если стеклоподъёмник тросового типа).

F4 (10 А) — указатели поворотов, лампы поворотников на приборной панели.
Если у вас перестали работать поворотники, проверьте реле-повторитель B, оно может щёлкать при включении поворотов, но не срабатывать. Замените на новое реле, проверьте также контакты в гнёздах предохранителя и его исправность. Реле в некоторых моделях может находиться не в монтажном блоке, а под торпедой со стороны водителя. Если дело не в реле/предохранителе, то скорее всего в подрулевом переключателе, проверьте его контакты и провода.

F5 (15 А) — стоп-сигналы.

Если не работает один из стоп-сигналов, проверьте его лампу, контакты в разъёме и проводку. Чтобы заменить лампы, нужно снять фару. Для этого открутите 2 крепления фары отвёрткой со стороны багажника, открыв заднюю дверь и фара достанется, открыв доступ к лампам. Если не горят оба стоп-сигнала, проверьте выключатель у педали тормоза, проводку и лампы. Дешёвые лампы могут перегорать часто, замените их на более дорогие.

При замыкании контактов в выключателе или проводки лампы сигналов торможения могут гореть постоянно, без нажатия на педаль тормоза. В этом случае устраните замыкание.
Также может быть обрыв или короткое замыкание проводки, проведённой от фар по багажнику.

F6 (10 А) — магнитола.
Стандартная магнитола Clarion. Обычно магнитола включается только при повороте ключа в 1 или 2 положение (2 — зажигание). Если у вас перестала включаться магнитола при включении зажигания, проверьте этот предохранитель и контакты в его гнезде. Замерьте напряжение в разъёме магнитолы, отсоединив его.

Если напряжение 12 В туда приходит и контакты разъёма исправные, скорее всего дело внутри самой магнитолы — или сломался выключатель её питания, или пропал контакт внутри на плате, или вышел из строя один из её узлов. Если напряжения на разъёме нет, проверьте проводку до предохранителя, а также наличие напряжения на нём.

F7 (20 А) — прикуриватель.

Если перестал работать прикуриватель, первым делом проверьте предохранитель. Из-за подключения разных разъёмов приборов в прикуриватель под разными углами, в нём может происходить короткое замыкание контактов, из-за этого предохранитель и перегорает. Если у вас есть дополнительный разъём 12 В, подключайте приборы туда. Проверьте также проводку от прикуривателя до предохранителя.

F8 (15 А) — очиститель лобового стекла.
Если «дворники» не работают ни в одном положении, проверьте предохранитель и контакты в его гнезде, реле A в этом же монтажном блоке, подрулевой переключатель и его контакты. Подайте на двигатель очистителя напряжение 12 В и проверьте, работает ли он. При выходе из строя замените новым. Осмотрите его щётки, почистите их или замените новыми, если плохой контакт. Проверьте также провода от двигателя до подрулевого выключателя, от реле до массы, от предохранителя до реле и от предохранителя до источника питания.

Если «дворники» не работают только в прерывистом режиме, скорее всего дело в реле, плохом контакте заземления на корпус или неисправности двигателя.
Проверьте также механизм очистителей, трапецию и затяжку гаек крепления очистителей.

F9 (15 А) — очиститель заднего стекла, передний и задний омыватели, лампа заднего хода.

Если у вас не работает омыватель лобового и заднего стёкол, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя. Расположен у правой фары в нижней части. Чтобы добраться до него, скорее всего потребуется снять фару. Чтобы не снимать фару, можно попробовать подлезть снизу при вывернутых колёсах и снятом подкрылке правого колеса. В нижней части бачка находятся 2 насоса — на лобовое и заднее стёкла.

Подайте напряжение 12 В напрямую на один из насосов, тем самым проверьте его исправность. Ещё один способ проверки — поменять клеммы к двум насосам местами, т.к. один из насосов скорее всего рабочий. Обнаружив неисправность в насосе, замените его новым. Если омыватель перестал работать зимой, убедитесь, что залита незамерзающая жидкость, проверьте каналы системы на предмет засорений и замерзания жидкости, также проверьте форсунки, из которых жидкость попадает на стекло.
Ещё дело может быть в подрулевом переключателе, проверьте в нём контакт, отвечающий за работу омывателей.

Если не работает задний омыватель, а передний работает и насосы исправны, скорее всего дело в обрыве трубки подачи жидкости к задней двери или её соединений в системе. Соединения трубок заднего омывателя располагаются в переднем бампере, в гофре задней двери и внутри задней двери. Если трубка переломилась в районе задней двери, для замены нужно снять обшивку двери и задней части салона. Сначала лучше снять гофру между дверью и кузовом, проверить целостность трубки в этом месте. Сломавшуюся трубку либо отремонтировать, отрезав проблемный участок и соединив заново, либо заменить на новую.

Если не работает фонарь заднего хода, проверьте лампу и контакты в её разъёме. Если лампа целая, скорее всего дело в выключателе заднего хода, вкручивается в коробку передач. Добраться можно из под капота, сняв воздушный фильтр. Датчик заднего хода вкручен в КПП сверху. Датчик замыкает контакты при включении задней передачи. При выходе из строя замените его новым.

F10 (10 А) — электропривод боковых зеркал.

F11 (10 А) — иммобилайзер, аудиосистема, свет в салоне и багажнике, лампа открытых дверей на приборной панели.
При проблемах с иммобилайзером см. F1.

Если не горит свет в салоне, проверьте этот предохранитель, его контакты, а также лампу и её разъём. Для этого разберите плафон — снимите крышку и открутите 2 винта. Проверьте, подаётся ли напряжение на лампу. Также проверьте концевые выключатели в дверях и их провода.

F12 (15 А) — постоянное питание сигнализации, часы.

F13 (20 А) — центральный замок.
Если не открываются другие двери при открытии/закрытии водительской, дело может быть в блоке центрального замка, который находится в водительской двери. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку. Проверьте его разъём, контакты и проводку. При проблемах с закрытием/открытием водительской двери проверьте привод механизма у замка (со снятой обшивкой). Он должен передвигать тягу замка и замыкать/размыкать контакты для управления замками в других дверях.

Схема работы центрального замка

F14 (20 А) — тяговое реле стартера.
Если двигатель не заводится и стартер не крутит, дело может быть в севшем аккумуляторе, проверьте его напряжение. В этом случае можно «прикурить» от другого аккумулятора, зарядить севший или купить новый. Если аккумулятор заряжен, проверьте исправность самого стартера. Для этого поставьте ручку КПП в положение нейтрали и замкните контакты на втягивающем реле стартера например, отвёрткой. Если крутить не будет, значит скорее всего дело в стартере, его бендиксе или втягивающем.

Если у вас коробка автомат, и при повороте ключа стартер не крутит, попробуйте переключать рычаг в положения P и N, при этом пробовать заводить. В этом случае скорее всего дело в датчике положения селектора.
Проверьте также замок зажигания, контакты внутри него и провода контактной группы, возможно из-за плохого контакта при повороте ключа напряжение до стартера не доходит.

F15 — резервные предохранители.

Расположение реле в салонном блоке

A — передний стеклоочиститель.
См. информацию про F8.

B — поворотники и аварийная сигнализация.
См. информацию про F4.

C — задний противотуманный фонарь.
Если не работает задняя «противотуманка», проверьте её лампу, контакты в разъёме, проводку, выключатель на панели и надёжность заземления цепи на кузов.

Подкапотный монтажный блок

Подкапотный монтажный блок находится с левой стороны, около аккумулятора.

Предохранители под капотом

F1 (50 А) — ABS.

F2 (40 А) — постоянное питание приборов при выключенном зажигании.

F3 (10 А) — бензонасос.
Если при включении зажигания бензонасос не работает (не слышен звук его работы), проверьте реле E, этот предохранитель и напряжение на нём. Если напряжение на предохранителе есть, доберитесь до бензонасоса и проверьте, поступает ли напряжение на него при включении зажигания. Если поступает, скорее всего нужно менять топливный насос на новый. При установке нового поменяйте также фильтр модуля насоса. Если напряжения у насоса нет, скорее всего дело в проводке, либо размыкателе цепи бензонасоса (например, в установленной сигнализации). Провода могли перетереться под сиденьями, в жгутах или плохой контакт в местах соединений/скруток.

F4 (10 А) — питание ЭБУ, обмотка реле бензонасоса, блок ABS, обмотка генератора при старте, вывод B с катушек зажигания, датчик скорости.

F5 (10 А) — резервный.

F6 (20 А) — вентилятор печки.
Если перестала работать печка, проверьте этот предохранитель, двигатель её вентилятора, подав на него напряжение 12 В, а также ручку и тросик её привода, идущий к крану отопителя. Если печка дует холодным, этот трос мог слететь, находится с водительской стороны у центральной консоли под приборной панелью. Если скорости работы печки не регулируются, проверьте также реле C под капотом. Ещё может быть дело в воздушной пробке.

Чтобы удалить воздух из системы, заедьте на горку передом вверх, откройте крышку расширительного бачка и погазуйте. На горячем двигателе будьте осторожны при открытии крышки бачка. Также дело может быть в радиаторе отопителя или засорении патрубков забора воздуха.

F7 (15 А) — обогрев заднего стекла.

Если перестал работать обогрев, проверьте предохранитель, а также контакты в его гнезде. При плохом контакте можно подогнуть клеммы.
Во многих моделях из-за отсутствия реле в цепи обогрева заднего стекла, на кнопку включения приходится большая нагрузка тока, поэтому она часто выходит из строя. Проверьте её контакты и если она перестала фиксироваться в нажатом положении, замените новой кнопкой. Добраться до неё можно сняв облицовку приборной панели или вытащив магнитолу. Лучше всего поставить реле, разгрузив тем самым кнопку. В некоторых моделях на данную кнопку установлено реле C под капотом, проверьте его.

Проверьте также нити элементов обогрева на отсутствие обрывов, обрывы нитей можно заклеить специальным клеем с содержанием металлов. Дело может быть и в клеммах по краям стекла, в плохом заземляющем контакте и в проводке от заднего стекла до кнопки.

F8 (10 А) — правая фара, дальний свет.
F9 (10 А) — левая фара, дальний свет.
Если у вас перестал гореть дальний свет при включении этого режима, проверьте эти предохранители, предохранитель F18, контакты в их гнёздах, сами лампы в фарах (могли перегореть одна или две сразу), реле H в подкапотном блоке и его контакты, подрулевой переключатель и его контакты. Часто теряется контакт в разъёме переключателя, отсоедините его и проверьте состояние контактов, при необходимости очистите и подогните. Также проверьте провода, идущие от фар на отсутствие обрывов, короткого замыкания и повреждений изоляции. Ещё может пропадать минус на контакте реле H из-за окисления или выгорания дорожки в монтажном блоке.

Для замены лампы в фаре отсоедините её разъём с проводами, снимите резиновый чехол (пыльник) со стороны моторного отсека, сожмите «усики» фиксатора лампы и достаньте её. При установке новой лампы не прикасайтесь руками к её стеклянной части, т.к. следы от рук при включении потемнеют. Лампы в фарах установлены двухнитиевые, одна лампа для ближнего и дальнего света, для габаритов в фарах установлены отдельные лампы меньшего размера.

F10 (10 А) — правая фара, ближний свет.
F11 (10 А) — левая фара, ближний свет.
Аналогично дальнему свету, кроме F18.

F12 (10 А) — правая сторона, лампы габаритов.

F13 (10 А) — левая сторона, лампы габаритов, лампы освещения госномера.
Если у вас пропал габаритный свет, проверьте эти предохранители и реле I, а также их контакты. Проверьте исправность ламп в фарах, контакты разъёмов и проводку.

F14 (10 А) — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
Если у вас не работает кондиционер, и при его включении не двигается муфта, проверьте этот предохранитель и реле J, а также кнопку включения и её контакты, проводку. Движение рабочей муфты должно быть слышно по характерному звуку при включении кондиционера. Если муфта работает, а холодный воздух не идёт, скорее всего требуется заправка системы фреоном.

Не забывайте, что зимой необходимо периодически включать кондиционер в тёплом месте — боксе или автомойке, для того чтобы уплотнители смазались и после зимы остались в пригодном состоянии.

F15 (30 А) — электровентилятор охлаждения радиатора.
Если у вас перестал включаться вентилятор радиатора, проверьте реле A, B, G, этот предохранитель и их контакты. Вентилятор подключен через термовыключатель, который установлен на радиаторе, к нему подходят 2 провода. Достаньте их и замкните вместе, при включенном зажигании вентилятор должен заработать. Если он работает в таком положении, скорее всего дело в неисправности термовыключателя, замените его.

Если вентилятор не работает, дело в проводке или неисправности мотора вентилятора. Мотор можно проверить, подав к нему напрямую напряжение от аккумулятора. Проверьте также уровень охлаждающей жидкости, исправность датчика температуры и термостата.

F16 (10 А) — резервный.

F17 (10 А) — звуковой сигнал.
Если при нажатии на кнопку сигнала на руле звука нет, проверьте этот предохранитель и реле F, их контакты. Сигнал находится в левом крыле, с водительской стороны, для доступа к нему нужно снять левый подкрылок, сигнал расположен за противотуманной фарой. Возможно для удобства придётся снять левое переднее колесо. Прозвоните провода, подходящие к нему, если напряжение на них есть, скорее всего неисправен сам сигнал, разберите или замените его. Если напряжения нет, дело в проводке, рулевых контактах или замке зажигания.

F18 (20 А) — питание реле головного света, переключатель дальнего света.
При проблемах с дальним светом см. информацию про F8, F9.

F19 (15 А) — постоянное питание ЭБУ, обмотка реле муфты компрессора кондиционера, обмотка главного реле, обмотки двух реле вентилятора радиатора, датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки, питание реле бензонасоса.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также главное реле B.

F20 (15 А) — противотуманные фары.
Если у вас перестали работать «противотуманки», проверьте реле D под капотом, этот предохранитель и их контакты, а также сами лампы в фарах, их разъёмы, проводку и кнопку включения.

F21 (15 А) — резервный.

Предохранители и реле Daewoo Matiz в моторном отсеке

A — высокая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.

B — главное реле.
Отвечает за цепи электронного блока управления (ЭБУ), муфты кондиционера, вентилятора системы охлаждения (радиатора), датчики положения распредвала и концентрации кислорода, клапаны рециркуляции отработавших газов и адсорбера, форсунки.
При проблемах с перечисленными приборами проверьте также предохранитель F19.

C — переключатель скорости работы печки, кнопка включения обогрева заднего стекла.
При проблемах с печкой см. F6.
При проблемах с обогревом см. F7.

D — противотуманные фары.
См. F20.

E — бензонасос.
См. F3.

F — звуковой сигнал.
См. F17.

G — малая скорость работы вентилятора охлаждения радиатора.
См. F15.

H — головной свет.

I — лампы габаритов, подсветка приборной панели.

J — муфта компрессора кондиционера (при наличии).
См. F14.

Надеюсь благодаря этой информации вы сможете быстро найти причину поломки электрики и починить свой или чужой Matiz. Если у вас есть вопросы, истории или какая-то информация по теме статьи, пишите их в комментариях.