Замена масла в акпп hyundai i40

Всем привет, друзья!
Делюсь результатом проделанной работы.
Вчера наконец-таки заменил жидкость в трансмиссии АКПП. Долго и мучительно я шел к этому изучав различные интернет-ресурсы (от метода и оборудования для замены до марки и качества трансмиссионной жидкости)

Было принято решение менять на аппарате SIVIK KC-119. (Не сочтите за рекламу)
Отличительными особенностями данного аппарата является:
-Установка автоматически регулирует давление в процессе замены жидкости (т.е. сама практически не давит в АКПП, а поддерживает давление создаваемое насосом самой АКПП)
-Установка автоматически определит направление потока жидкости в системе охлаждения АКПП (можно подключать как угодно, в разрыв системы, следовательно и мыть радиатор охлаждения АКПП)
-Установка произведет автоматическую настройку и удаление воздуха из системы при включении режима замены.
-Установка обеспечивает полную высококачественную замену старой жидкости в АКПП на новую, при минимально возможном расходе ATF
-Благодаря использованию уникального гидронасоса КС-119 ATF Changer обеспечивает перекачку старой и новой жидкости в равных объемах в процессе замены, со скоростью, определяемой насосом системы охлаждения АКПП

Говорят, что в наших АКПП нельзя менять жидкость аппаратом, т.к. фильтр стоит вертикально и можно что-то повредить. Ребят, честно говоря, я смотрел много разных видео о устройстве наших АКПП, и не заметил там ничего такого, что мог бы повредить аппарат (не знаю почему так некоторые говорят)
Вот видео разбора коробки, если кому интересно, там стоит такой же фильтр, что и в АКПП с поддоном:

Итак, покупаем 9 литров ATF SP-IV производства Hyundai Mobis (оригинал), думаю не стоит расписывать чем был обоснован выбор именно этой трансмиссионки и едем в сервис. Почему именно 9л а не 12 как многие покупают? Да потому, что этого более чем достаточно для способа замены, который я опишу ниже)

Вообщем приехал я к уже давно проверенным ребятам.
Процесс замены жидкости состоял из 4 частей:

Часть 1я:
Поднимаем авто на подъемнике, откручиваем сливную пробку головкой на 27 если я не ошибаюсь, и сливаем все что сливается (уровень слитого масла мы не меряли и не видели в этом смысл), чистим от стружки сливную пробку (на ней неодимовый магнит), и закручиваем с моментом затяжки

40Нм. Прокладку сливной пробки не меняли.
Кстати говоря, на моем пробеге (78т.км.) масло сливалось не очень черное, и без запаха гари. На просвет было видно красный оттенок. Думаю до 90т.км можно смело ездить.

Часть 2я:
Опускаем авто, снимаем кожух воздуховодов и воздушный фильтр, чтоб можно было подлезть к патрубкам, ведущим к радиатору охлаждения. Снимаем один из патрубков и подключаем в разрыв аппарат sivik KC-119.
В нашем случае не имело значения какой из патрубков снимать, т.к. аппарат сам определяет направление потоков жидкости и подстраивается.
Для тех, кто будет менять масло на другом аппарате, либо вручную, на патрубках стоят цветные метки: красная-подача, желтая-обратка.
Поднимаем авто с мастером внутри (я попросился быть за рулем, т.к. мастера были не очень чистые ;))

Включаем аппарат на заглушенной машине, чтоб наполнить по-возможности АКПП жидкостью и убрать из системы воздух(аппарат это позволяет)
После этого заводим авто и продолжаем промывать систему оставшимся объемом жидкости.

Т.к. мы предварительно сливали старую жижу через пробку, перемешивание остатков старой и новой жижи было минимально и на выходе пошла чистая жижа уже примерно на 8м литре новой жидкости.
Промываем все в идеал оставшимся литром жижи и спускаем авто.

Часть 3я:
Отключаем аппарат, собираем все патрубки обратно, заводим авто, и греем масло переключая передачи и задерживаясь на каждой по 5-10 секунд тем самым распределяя масло по всему объему АКПП. Далее, не глуша авто, поднимаем его на подъемник и откручиваем контрольную пробку, для выставления уровня жидкости в коробке.

Часть 4я (Заключитльная):
Дабы не мучать себя и мастеров с прогревом масла, меня спустили с подъемника и отправили покататься по городу)) Мне хватило 20минут, чтоб полностью прогреть масло в АКПП.
Далее, заезжаем обратно на подъемник и выставляем окончательно уровень прогретого масла.

Если кому интересно как и что выглядит, т.к. фото я не делал, нашел видео одного хорошего человека, как менять масло на наших коробках не заезжая на сервис))

Кстати, на первом фото аппарата в окошках видно, что старое и новое масло не отличается по цвету, что говорит о том, что 9л ATF вполне достаточно для полной замены масла в АКПП и радиаторе охлаждения.

Впечатления после замены жидкости ATF:
В переключении передач разницы особой не заметил, т.к. и до замены всё хорошо и плавно переключалось, а вот вибрации которые иногда появлялись на "D" стоя на светофорах ушли. Ещё заметил, что стала лучше тяга (т.е. КПД АКПП всё таки улучшился). В общем и целом я доволен.

Пока всё!
Если у кого-то возникнут вопросы — пишите, постараюсь ответить.

Всем удачи на дорогах!
Берегите себя и свой автомобиль!

Как и планировал, поменял масло в АКПП методом слива. Не стал разорятся на большое кол-ва масла, чтобы заменить полностью через аппарат. Решил посмотреть вообще на отработанное масло и потом уже принять решение о дальнейших действиях.
Масло купил Hyundai ATF SP-IV (04500-00115) в exist по 699 рублей за литр. Взял 6 литров, этого вполне достаточно, больше не нужно. Колечко уплатнительное для пробки АКПП взял у дилера, не нашел по каталогам, да и стоит оно у них 25 рублей. Для тех, кто будет менять сам вот номер 45323-39000. Оно такое же как на МКПП.

Процесс достаточно простой. Снимаем все защиты снизу.

Подставляем емкость с метками, важно знать сколько стекло масла, чтобы потом залить такое же кол-во. Откручиваем сливную пробку. Она магнитная и на ней будет металлическая стружка, ее нужно очистить. К сожалению, не успел сфоткать кол-во стужки, но было ее там порядком, вся пробка. Ее просто протираем тряпкой.
По цвету масло достаточно прозрачное и не черное, воняет как новое, запаха гари нет. Сказали цвет рабочий. Это еще из-за того, что основной пробег у меня по трассе, часто езжу за границу и по России. Поэтому мне не нужно будет повторять процедуру эту еще раз.

Стекло чуть больше 5 литров.

Заворачиваем пробку динамометрическим ключом с моментом 40Hm, как по технологии.
Далее освобождаем доступ к коробке под капотом. Снимаем воздуховод. И отсоединяем одну из трубок охлаждения акпп для того, чтобы поступал воздух и масло заливалось быстрее. Откручиваем пластиковую заливную пробку.

Далее не спеша заливаем 5,5 литров. Лучше залить чуть больше, чем стекло, лишнее потом удалим.

После этого собираем все обратно. Пластиковую пробку закручиваем не сильно, момент затяжки 5,5Нm.
Затем прогреваем масло в коробке. Чтобы прогреть быстро, лучше выехать на улицу и покататься. В моем случае подсоединяли прибор и замеряли изменение температуры онлайн. Просто покатались взад-перед и попереключали коробку во все положения. Нагрели в итоге до 63 градусов по Цельсию. Потратили на это около 20 минут.

Потом самый ответственный момент. Возле машины собралось 4 человека и во главе с мастером выставляли уровень путем слива масла через контрольную пробку.

Стекло около полу литра масла. Пробку завернули тогда, когда струйка стала совсем тонкой и текла уже не ровно вниз, а по диагонали вниз.
Вот собственно и все! В итоге ушло 5,5 литров масла, а не 4 как по телефону говорят ОД. Думаю, что нет смысл менять на ранних пробегах, если нет проблем с коробкой. Фильтр, к сожалению, меняется только путем снятия и разбора коробки.
Вот еще ссылка на блог, куда я вставил различные видео по смене масла в наших АКПП.

Hyundai i40 — это удобный и вместительный автомобиль для всей семьи. Он достаточно надежен, но все же требует периодического проведения технического обслуживания. И одной из обязательных процедур ТО является замена трансмиссионного масла в АКПП, которую вполне реально провести своими руками. Но сначала следует подготовить подходящую смазку и инструменты.

Поломки и утечки масла из АКПП

Одна из основных причин для смены смазки — неполадки с коробкой передач. Ведь при ремонте приходится сливать весь объем масла. И не рекомендуется его доливать — сначала необходимо устранить проблему. Поэтому полная замена масла в АКПП на Hyundai i40 при ремонте нужна в обязательном порядке. Но стоит учесть — не все поломки можно устранить своими руками. В определенных случаях придется обращаться к специалистам.

Итак, сначала стоит перечислить причины утечки масла из АКПП:

• Неплотно закрученные болты агрегатов коробки передач. Пример: болты на поддоне АКПП. Исправляется за 3-4 минуты с помощью подходящего гаечного ключа.
• Неплотно закрученная сливная или заливная пробка. Проблема проявляется сразу после замены масла. И тут желательно не паниковать, а проверить сливное и заливное отверстия. Проблема решается быстро и без проблем: открутить пробку, долить масло, плотно закрутить пробку.
• Плохо установленный датчик заднего хода. Его местоположение указано в сервисной книжке автомобиля. Деталь удерживается на одном болте, который и надо подтянуть.
• Выход из строя уплотняющих прокладок или сальников. Требуется замена.
• Износ валов (в частности, первичного вала АКПП). Если валы или отверстия под них изнашиваются, появляется люфт. И через образующиеся щели начинает протекать смазка.
• Трещины в корпусе гидротрансформатора, поддона или теплообменника (радиатора коробки передач). Здесь приходится прибегать к замене запчасти. Новичок отремонтировать самостоятельно здесь не сможет: потребуется помощь профессионала.

Стоит отметить — новичок самостоятельно сумеет поменять лишь уплотнительные прокладки. Процедура несложная. Ремонтник отвинчивает часть с протекающей прокладкой. Затем старая прокладка снимается (например, прокладка поддона). Место ее установки тщательно промывается. Новая прокладка протирается герметиком и тогда уже устанавливается. И нужно помнить — герметик выбирается под используемую прокладку. Не рекомендуется обрабатывать резиновый уплотнитель силиконовым герметиком.

АКПП в разрезе.

Что касается замены сальников, то здесь процедура более сложная и комплексная. В теории, новичок в состоянии с ней справиться. Но ему потребуется документация на коробку передач. Поэтому сервисная книжка должна быть под рукой. При наличии схемы «АКПП в разрезе» проблем с заменой не будет. Сам процесс выглядит так:

• Снимается крепление подшипника ступицы.
• Выкручиваются фиксаторы шаровой опоры.
• Поворотный кулак убирается в сторону. Именно эта деталь является основой для ступицы.
• Снимается и убирается полуось.
• Старый сальник вытаскивается. Вытащить его можно с помощью отвертки или простого ножа.
• Устанавливается новый сальник. Рекомендуется перед установкой аккуратно смазать его трансмиссионным маслом.
• Коробка собирается обратно.

Отдельного упоминания заслуживает замена уплотнителя на приводе. Его меняют только в автосервисе. Делать это самостоятельно нельзя! При отсутствии инструмента и нужных познаний водитель только навредит своему автомобилю. И ремонт АКПП обойдется еще дороже.

Процесс смены масла в автоматической коробке передач

Условно процесс замены масла разделяется на три этапа. Первый этап — подготовка инструмента и рабочего места. Второй этап — полный слив масла и промывка поддона. Третий этап — заливка масла и настройка АКПП под новую жидкость. О каждом этапе следует рассказать отдельно.

Подготовка к замене масла

Сначала стоит разобраться со списком инструментов. Список предназначен для полной замены смазки своими руками. Но по правилам полная замена масла в АКПП в Хендай i40 осуществляется на специальном оборудовании в СТО. При определенной сноровке ее можно провести и в обычном гараже. Но в подобном способе имеется определенный риск. И его рекомендуется брать в расчет.

Итак, для работы потребуются следующие инструменты:

• Набор гаечных ключей. Понадобятся накидные и рожковые ключи. Не лишним окажется и ключ-трещотка. Стоит учесть, что размеры головок болтов и гаек различаются. Здесь многое зависит от года выпуска, типа АКПП и т. п. Поэтому желательно иметь при себе полный набор инструментов.
• Крестовидная отвертка и отвертка с сечением торкс. Одна из них потребуется для замены масляного фильтра.
• Шприц для заливки масла.
• Смазка для Hyundai i40. Идеальный вариант: Hyundai/Kia ATF SP-IV. В качестве альтернативы подойдет Mannol Dexron IV или Motul ATF IV.
• Средство для промывки поддона АКПП. Некоторые автовладельцы рекомендуют использовать бензин или солярку. Но эффективнее промывать поддон специальными чистящими составами.
• Ткань для протирки деталей.
• WD-40 для закисших или ржавых деталей. Рекомендуется обрабатывать им болты за 5-10 минут до отвинчивания.
• Шланг, надевающийся на патрубок радиатора АКПП. Он требуется лишь при самостоятельном проведении полной замены.

Сам процесс замены рекомендуется проводить на специальном подъемнике. Тогда колеса не касаются пола, что важно при полном сливе смазки. Можно воспользоваться и ямой, или эстакадой. Но они подойдут только при частичной замене. Для полной потребуется подъемник.

Стоит упомянуть и технику безопасности. Заменить смазку в АКПП несложно. Но к этому процессу надо подходить ответственно. Иначе можно получить серьезны травмы. Итак, вот о чем следует помнить при работе с автомобилем:

• Машина тщательно закрепляется. Не имеет значения, где она установлена: на подъемнике, эстакаде или над ямой. Любая небрежность в этом вопросе может дорого обойтись. Отдельно это касается работы с подъемником. Если подъемник неисправен, использовать его нельзя в принципе.
• Выбирать подходящую одежду. Работать надо в крепкой и удобной одежде из натуральных материалов. Важно помнить: синтетика не горит, а плавится! И в процессе прилипает к телу. А работа с автомобилем — это работа с пожароопасными материалами.
• Желательно иметь под рукой огнетушитель. По указанной выше причине — для борьбы с возгораниями. Причем огнетушитель должен быть порошковым или пенным. Водой горящее масло или бензин не остановить.
• С инструментом работать аккуратно. Не бросать под ногами, не укладывать над головой и не оставлять внутри АКПП.
• Не пытаться разбирать работающую коробку передач. АКПП запускают для полной прочистки, это правда. Но она должна быть полностью собранной. И разбирать ее при работающем двигателе нельзя.

Теперь автомобиль надо установить на рабочее место. Двигатель глушится, но не стоит ждать, пока АКПП остынет. Работать желательно с теплым, более текучим маслом. Машину необходимо закрепить на рабочем месте. Менять масло желательно вдвоем с помощником. Следует помнить — при полной замене смазки помощник нужен обязательно.

Слив масла из АКПП и промывка поддона

Сначала снимается защита картера. Ее надо промыть, а болты обработать WD-40. Через 5-10 минут головки болтов протираются и аккуратно выкручиваются. Защита картера убирается. При замене масла потребуется свободный доступ к нижней части АКПП.