Как прокачать тормоза зил бычок

Содержание

1200 руб. за фотоотчёт
Порядок прокачки тормозов
Как прокачать тормоза
Когда нужно прокачивать тормоза
Как прокачать тормоза без помощника
Добро пожаловать!
Тормоза зил бычок, задние и передние
История создания ЗиЛ 5301 Бычок
Тормозная система
Модификации
Отзывы владельцев о ЗИЛ-5310 «Бычок»
Достоинства и недостатки

1. Заполнить тормозную систему тормозной жидкостью.

2. Заполнить пневмопривод сжатым воздухом.

3. Нажать несколько раз на педаль тормоза.

4. Долить жидкость в бачки до нормы.

5. Снять защитный колпачок клапана прокачки и надеть резиновый или пластмассовый шланг на головку клапана прокачки заднего левого колесного цилиндра. Свободный конец шланга опустить в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

6. Отвернуть клапан прокачки на один оборот, плавно нажать на педаль тормоза до упора и с небольшим усилием завернуть клапан. Отпустить педаль. Повторять эту операцию с интервалом в несколько секунд следует до тех пор, пока из шланга, опущенного в сосуд, не пойдет тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

При этом надо следить за уровнем жидкости в бачках главного цилиндра и пополнять их по мере надобности, не допуская падения уровня ниже нижних поясков бачков.

После прекращения появления пузырьков воздуха надо затянуть клапан прокачки при нажатой педали тормозов.

Таким же образом следует прокачать задний правый тормоз и оба передних тормозных механизма.

Сняв шланг с клапанов прокачки, надо тщательно протереть клапан и надеть на их головки защитные колпачки.

При прокачке гидропривода в его контурах возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается сигнальная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение надо отвернуть на 1/2 оборота клапан прокачки, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, добиться того, чтобы лампа погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан.

В случае замены комплекта передних или задних тормозных колодок, а также хотя бы одного тормозного диска, необходимо произвести приработку колодок к дискам по следующей методике:

• произвести тридцать торможений средней интенсивности от скорости 90 до 30 км/ч с интервалом не менее 2 км между торможениями;

• произвести три эффективных торможения на грани блокировки колес от скорости 80 км/ч до полной остановки с минимальным интервалом между торможениями.

После замены и приработки колодок необходимо проверить действие тормозов в дорожных условиях.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Была тоже проблема с передними тормозами,качаеш нет давления на выходе из суппортов.Заливали жидкость в бачок и ставили в крышку золотник что бы насосом продавить,все бестолку меняли главный на новый результата О-
Пока не сняли оба суппорта .Ребята процедура такова — (с передком) по очереди снимаем суппорта , роздвигаем поршня или вообще нужно вытянуть их и заодно почистить вставляем их обратно но так что бы они в супорте были выдвинуты через отверствия где закручивать шланги заливаем тормозухи пошатали их со стороны в сторону что бы вышол воздух супорт держем отверствия в верх не переворачивание вертикально что бы не попал туда воздух,прикрутите оба шланга затяните штуцера и затолкайте оба поршня одновременно(через преспособу.преспособа это стальная планка с двумя отверстиями напротив поршней и преварены две гайки в них скручены болты .)вставляем в супорт и выкручивания болты этим вы затолкайте оба поршня назад в супорт и жидкость пойдет обратно в бачок .прикрутили на место,такую же процедуру и с другой стороны НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА. И тормоза у вас огонь все это время занимает часа 3-4.мой номер 0970271177Андрей кому что не понятно дзвоните (НЕ СПЕШИТЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА НОВЫЕ ГЛАВНЫЕ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. Удачи.

Добро пожаловать!

Сайт www.Zil-Bychok.ru посвящен автомобилю ЗиЛ Бычок.

Так же и другие модели ЗиЛ:
ЗиЛ 130 ЗиЛ 131 ЗиЛ 133 ЗиЛ 157 ЗиЛ 4331.

Тормоза зил бычок, задние и передние

ЗИЛ «бычок» получил это название, благодаря своему сходству с аналогичным зверем, так прозвал его народ. Народ, который с конца 20 века и начала 21 века эксплуатирует данное авто и горя не знает. Хотя кому как, кто-то бывает и испытывает трудности, и даже серьезные. Бывает, что нарекания вызывает и тормозная система ЗИЛ «бычок». Вот о ней как раз и поговорим.

Тормозная система ЗИЛ «бычок» — это двухконтурная система. Каждый контур является независимым друг от друга. Первый контур включает в себя переднее правое колесо и заднее левое, а второй контур — это переднее левое колесо и заднее правое. В качестве привода тормозов служит гидравлическая система. Зато усилитель тормозов работает от пневматики.

Запасным тормозом является любой контур, который не отказал. В более усовершенствованных моделях семейства «бычка» на тормозах установлена антиблокировочная система (АБС).

Ручной тормоз оснащен механическим приводом, который соединен тросом с задними тормозами. На передних колесах установлены дисковые тормоза, задние же оснащены тормозным барабаном.

Также на тормозной системе авто ЗИЛ «бычок» установлен регулятор давления гидропривода. С его помощью во время торможения авто распределяется давление тормозной жидкости таким образом, чтобы задние колеса полностью не блокировались, когда автомобиль пустой или загружен не на полную массу.

Ну, так вот, какие проблемы вызывает тормозная система ЗИЛ «бычок» у автолюбителей?

Большинство утверждают, что дисковые тормоза выходят из строя уже через 15-20 тыс. км пробега. А сами диски являются кривыми, что также снижает срок службы передних тормозов и ухудшает качество торможения. Еще одним недостатком некоторые называют неудобное расположение бочка для тормозной жидкости задних колес. Он находится под рамой, и труднодоступен.

Что касается ресурса передних тормозов и их кривизны, то такие проблемы встречались на первых выпусках ЗИЛ «бычок». В «бычках», которые выпускались несколько позже, таких проблем не наблюдалось. А исправить такие неполадки можно расточкой тормозного диска.

Что касается расположения тормозного бочка, то это конструктивная особенность авто, и от этого никуда не денешься.

И напоследок, последний совет: смазывайте через каждые 5 тыс. км. пробега направляющий штифт суппорта, и тогда у вас не будет возникать особых проблем с тормозами «бычка». В качестве смазки можно использовать смесь литола и тада.

Я думаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, обсудим.

ЗиЛ-5301 «Бычок» является среднетоннажным грузовым автомобилем, который производился почти 20 лет на заводе имени Лихачева. Несмотря на название «Бычок», машина является настоящей рабочей лошадкой.

Конструкция автомобиля позволила максимально упростить эксплуатацию и повысить грузоподъемность до 3000 кг. На сегодняшний день данная модель пользуется большим спросом не только у частных извозчиков, но и у крупных фирм.

ЗиЛ 5301 Бычок

Длина в мм	6195
Ширина в мм	2319
Высота в мм	2365
Масса в кг	3695
Колесная база (общая)	3650
Колесная база передняя/задняя	1690/1832
Трансмиссия	5-ст. механическая
Максимальная скорость в км/ч	95
Объем топливного бака в л	125
Расход топлива на 100 км в л	16

История создания ЗиЛ 5301 Бычок

Дата	Событие
1992 г.	Начало работы инженеров Завода имени Лихачева над разработкой нового среднетоннажного грузовика
1994 г.	Изготовление первого прототипа и начало испытаний
1995 г.	Завершение испытаний и производство первых опытных образцов
1996 г.	Начало масштабного серийного производства

В 1992 году на заводе имени Лихачева были начаты работы по созданию малогабаритного и среднетоннажного грузовика. Основной целью при создании грузовика, являлась замена имевшегося средне тоннажного модельного ряда, на более компактные грузовики.

Также в начале 90-х, был заметен большой спад на продукцию ЗиЛ, так как на автомобильный рынок вышли новые среднетоннажные грузовики компании Мерседес-Бенц и Фольксваген, которые имели небольшие габариты, хорошие технические характеристики и грузоподъемность.

В 1994 году были изготовлены первые прототипы, имевшие ходовую часть от Мерседес-Бенц Т2 и множество деталей от предыдущих моделей ЗиЛ. После выпуска прототипов сразу же были начаты испытания. После успешного завершения испытаний в 1995 была выпущена небольшая партия опытных образцов грузовиков ЗиЛ-5301.

В 1996 году инженерами ЗиЛ была создана новая конструкция ходовой части и кузова, что позволило создавать множество модификаций и расширить область использования модели 5301. После чего было налажено массовое серийное производство, которое до 2011 года проводилось на заводе имени Лихачева, а с 2011 по 2014 год на Петровском заводе автозапчастей.

Тип	Переднемоторный, заднеприводный
Длина в мм	6195
Ширина в мм	2319
Высота в мм	2365
Масса в кг	3695
Грузоподъемность в кг	3000
Колесная база (общая)	3650
Клиренс в мм	180
Колесная база передняя/задняя	1690/1832
Допустимая нагрузка на переднюю/на заднюю ось в кг	2350/4900
Мощность в л.с.	100-140
Трансмиссия	5-ст. механическая
Максимальная скорость в км/ч	95
Объем топливного бака в л	125
Расход топлива на 100 км в л	16

Удлиненная рама ЗиЛ-5301

ЗиЛ-5301 имеет относительно большие параметры конструкции, которые способствовали разработки множеству модификаций, позволяющих расширить сферу применения данного транспорта. На грузовике используется рама лестничного типа со швеллерными сечениями лонжеронов.

Такой вид рамы имеет простую и безопасную конструкцию. Ширина рамы составляет 84,5 см, ширина полок 7 см, толщина 0,5 см. В задней части рамы установлено отверстие для буксировки.

Двигатель ММЗ Д — 245.9 136 л.с.

ЗиЛ-5301 оснащается мощным четырех цилиндровым дизельным двигателем, который имеет объем 4,7 литра. В целом за все время производства модели, на грузовик устанавливалось множество двигателей, имевших разную мощность, от 105 до 190 л.с.

С 2008 года был принят основной тип ММЗ Д — 245.9 136 л.с. стандарта Евро-3. Данный агрегат имеет неплохие характеристики, основным плюсом из которых является высокая скорость вращения 2400 об/минуту и высокий крутящий момент — 460 Н*м.

Пятиступенчатая КПП ЗиЛ-5301

«Бычок» имеет механическую пятиступенчатую коробку передач. Главная передача в трансмиссии — гипоидная. Также установлен синхронизатор передач, который работает на 2,4,5 и задней передаче. Используется стандартное зиловское сцепление, что значительно упрощает процесс эксплуатации. Для управления тормозами отвечает пневмосистема ЗиЛ 5301 Бычок.

Тормозная система

Тормозная система ЗиЛ-5301 имеет двухконтурную систему торможения, каждый контур работает независимо друг от друга. Торможение осуществляется контурами, в частности с использованием одного переднего и заднего колес с системой крест на крест.

Передние дисковые тормоза на ЗиЛ Бычок

На ЗиЛ Бычок тормоза воздушные с гидравлическим приводом. Давление воздуха в пневмосистеме должно быть не ниже 7,2 атмосферы.

Тормозная система ЗиЛ 5301 Бычок, схема

Воздушная система ЗиЛ5301 повышает безопасность автомобиля в аварийных ситуациях. Конструкция тормозов совмещает в себе передние дисковые и задние барабанные. В более поздних моделях ЗиЛ Бычок тормозная система с устройством антиблокировки колес, которая также повышает безопасность автомобиля.

Кабина 5301 несмотря на то, что имеет не очень привлекательный внешний вид, обладает высокой степенью безопасности. В целом она представляет рамную конструкцию, которая обшита металлическими листами. Дизайн интерьера и приборной панели имеет схожесть с предыдущими моделями. Материалы обшивки, используемые внутри кабины самые дешевые, что удешевляет процесс эксплуатации.