Что делать если машина гниет

— Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины.

— Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет.

— Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит).

— Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления.

— Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия.

— Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия.

— Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии.

— Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла.

— Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее.

Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить.

— Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться.

— Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, — это работает модификатор ржавчины.

— Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине.

— Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза.

Читайте также:  Подушка в машину под шею

— В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть).

Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.


Зачем красить? Денег не жалко? — Серега бережет карман постоянных клиентов. — У твоей машины, смотрю, и на бамперах, и на капоте, и на дверях микротрещинки и крохотные сколы есть. Замучаешься красить. Это надо делать, если уж приспичило, по весне. А до теплых майских деньков их количество возрастет. Что делать? Отполируй кузов. Хочешь, ребята покажут, как он будет выглядеть после обработки?

Показали. Выбрали самый пострадавший от камешков кусочек капота и отполировали. Увидев работу и потрогав ее результаты ладонью (гладенькая и блестит), я согласился на предложение мастера оставить машину в сервисе на ночь. Утром увидел свою лайбу — сверкает, как зеркало. Серега начал подробно рассказывать, что его ребята сотворили с кузовом:

— Ты сказал, что у тебя 3500. Мы исходили из этой суммы. Сначала сделали глубокую мойку, то есть выдраили машину вручную и просушили в специальном помещении. Просушка в зимнее время много значит. Капля влаги, которая останется где-нибудь, помешает нормально отполировать это место. Значит, там обязательно появится или пузырь, или ржавчина. Потом была проведена так называемая мелкообразивная обработка. Она убрала трещинки, царапинки — паутинку. И только после всех этих манипуляций мы покрыли кузов воском. Пленка из него теперь выдержит моек 30, хотя иностранные производители пишут 50. Но это, наверное, у них столько, а у нас — 30, не больше.

— Сергей, прости, но зачем мне как потребителю знать все эти тонкости? — остановил я мастера.

— А чтобы тебя не обманули. Если ты заранее скажешь, чего хочешь, да еще перечислишь виды работ, то специалисты поймут, что дело имеют не с лохом. Видел, сколько сервисов предлагают отполировать кузов?! Между тем очень часто там просто дерут деньги, а потом мажут кузов пастой, растирают — и все. Через пару недель, а то и раньше машина опять требует полировки. Но главное в другом: некачественная полировка не защищает машину от коррозии, а часто даже убыстряет ее. Потому что скрывает опасные точки, где ржавчина может появиться. Ну и, в конце концов, ты же должен знать, за что платишь. Наглядный пример. Мы покупаем препараты, которые что-то стоят. Вот этот полировочный компонент — 842 рубля. Банки хватает на четыре машины. Я беру с клиента 200 рублей — четвертую часть. В большинстве сервисов дерут 800. Потребитель должен быть начеку.

— У моей машины было повреждение на крыле, где оно?

— Тут особая технология. Обычно поврежденное место мажут мовилем. Мы решили не портить вид и купили лак цвета кузова. Его и использовали вместо мовиля. Эффект тот же — крыло не будет гнить, зато осталось таким же красивым. Разве не так?!

Уходя, я вслух порадовался блеску моей машины. Сергей предложил убрать его — сделать поверхность кузова матовой.

— Спасибо, — ответил я. — "Матом" крыть не надо. И так хорошо.

Не пропусти проблему

В автомобиле есть несколько так называемых узких мест, где ржавчина вьет свои гнезда. Водители называют их "подснежниками". Не было ничего, и вдруг расцвел рыжий такой цветочек — ржа поползла. Так вот, места для "подснежников" надо осматривать постоянно и внимательно. Начнем с тех, виновником появления которых вы стали сами. Итак, зацепили ракушку, когда въезжали, прикоснулись к мусорному баку на заднем ходу.

Короче, после любого, даже самого легкого "поцелуя" с твердым препятствием обследуйте повреждение, очистите, просушите и обработайте его антикоррозийной жидкостью, если не хотите ехать в сервис. Этих жидкостей тьма-тьмущая. Есть бесцветные — заметно не будет. На бедность просто смажьте побитое место моторным маслом . Но позже, когда появится время, все-таки обработайте по-настоящему. Мелкие царапины промажьте ватой, намотанной на спичку. Если при "поцелуе" отлетел молдинг, не спешите цеплять его. Коварство заключается в том, что под ним могут быть потертости, царапины. Их надо смазать мовилем.

Самое гиблое место любых автомобилей, особенно отечественных, — пороги, что находятся внизу дверных проемов. Гниют, разваливаются только так. А защитить их просто: во-первых, постоянно продувать внутреннюю полость, а во-вторых, закачивать туда антикоррозийку.

У подержанных машин свои проблемы. У них часто страдают от коррозии внутренние части крыльев, капота, крышки багажника, дверей. Особенно быстро краска сползает с трущихся частей. Не запускайте, смазывайте чаще. Того же требуют и места соединения обводов фар, сигнальных огней. Тут надо помнить, что хромированные детали гниют чаще всего не снаружи, а изнутри. Их лучше всего один раз снять и так обработать, чтобы уж больше не заглядывать и не беспокоиться. Колеса, к сожалению, не только нас катают, но и ржавеют. Поэтому не поленитесь очищенные и промытые диски покрасить алюминиевой пудрой. Сохраняются хорошо, да и смотрятся неплохо.

"Жигули" крепкого посола

В больших городах, увы, все еще "солят" улицы, то бишь посыпают их химическими реагентами против гололедицы. Такие "ванны" для машин противопоказаны и убийственны. Как ухитриться, чтобы автомобиль не разрушился раньше времени? Спецы советуют чаще мыть своих "коней".

Даже если на дворе слякоть и через несколько поездок машина опять станет грязной, чистота, хотя бы временная, ей не помешает. Ведь вода убирает соль. Из этих же соображений раз в неделю стоит заглядывать на автоматическую мойку, где есть специальные приспособления, которые направляют струи воды под сильным напором в днище. Соль и оттуда надо вымывать. Для мытья кузова хороши специальные шампуни. В их составе обязательно должен быть воск. Он создает пленку, которая защищает краску не только от грязи и влаги, но и от старения.

Если ночь машина коротает в теплом гараже, то она должна быть сухой. Не поленитесь протереть тряпкой хотя бы самые уязвимые места, где ржавчина появляется в первую очередь. Чтобы вода не попадала в салон и не скапливалась под ковриками, достаточно иногда бросать на пол хотя бы газеты. Влаги не будет. Ворсистые коврики лучше закрыть полиэтиленовой пленкой. Но идеальный вариант — заменить их на резиновые, в виде корытцев. Ну а чтобы вода не попадала в салон через уплотнители стекол, их надо промазать герметиком.

Читайте также:  Правила оформления европротокола при дтп

Просто анекдот

В автомастерской: "Скажите, можно что-нибудь сделать с моей старой машиной?" — спрашивает автовладелец. "Разумеется! — отвечает мастер. — Нужно снять с нее передний и задний бамперы и вложить между ними новый автомобиль".

От народных умельцев

Увы, не каждый водитель имеет столько денег, чтобы ездить в сервис и приводить в порядок кузов, если он "поплыл", то есть начал ржаветь. Есть, конечно, так называемые преобразователи, растворы для удале-ния ржавчины, но они, как правило, стоят дороговато. Не отчаивайтесь. Народные умельцы уже придумали рецепт, который не уступает самым крутым смесям и фирменным смазкам. Сварганить такой раствор можно самому. Для этого надо взять литра пол-тора-два обычной воды, добавить туда щавелевой или лимонной кислоты, чтобы получился сильно насыщен-ный раствор. Затем сыпануть грам-мов десять питьевой соды. В "самопальном" препарате смочить хлоп-чатобумажную тряпку и подержать на хорошо очищенном месте повреж-дения 10-12 минут. После этого об-работать антикоррозийной смесью или мовилем. Дешево, но не сердито: знающие люди говорят, что со-став действует безотказно, машина не гниет.

Этот препарат из щавелевой или лимонной кислоты и соды, как утверждают те же народные умельцы, хорош не только для обработки уже заметных ржавых пятен, но и для их профилактики. Я знаю автовладельцев, которые смачивают таким раствором кузова своих "железных коней" постоянно. И не жалуются. Их машины хоть и стоят на улице, а не в гаражах, выглядят прилично. Технология обработки такова. Тряпки, смоченные в препарате, накладываются поочередно на капот, крышу, крыло и так далее. Оставляются на 10-12 минут на каждом месте. После процедуры остатки раствора обязательно смываются обычной водой, а в идеале — раствором для мытья раковин.

Ремонт гнилого кузова авто – это вынужденная мера, к которой прибегает автовладелец. Основная проблема любой машины, безусловно, его металлический остов, подвергаемый воздействию коррозии. Если неисправные узлы и механизмы автомобиля можно бывает легко перебрать, отремонтировать или заменить своими руками, то над изношенным кузовом придется немало повозиться, особенно если он местами полостью сгнил.

Особенности износа кузова

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Кузовной ремонт считается также весьма затратным. Проводить его в гаражных условиях, самому, без надлежащего оборудования в несколько раз сложнее, чем на СТО. Говорят, и это верно подмечено, что приобретать навыки специалиста по кузову ради единственного образца авто не рационально, но именно это придется сделать владельцу, который задумал взяться за ремонт гнилого кузова.

Деформации кузова – это первое, на что следует обращать внимание при покупке подержанного авто.

Итак, кузов автомобиля изнашивается по разным сценариям, но в целом можно выделить всего три варианта.

  1. Износ, вызванный естественными причинами.
  2. Дефекты кузова, вызванные воздействием ржи.
  3. Вмятины и повреждения, вызванные ДТП.

Первый вид износа – это неизбежно. Как бы тщательно и заботливо владелец не следил за своей машиной, с течением времени кузов все равно изнашивается. Теряется блеск поверхностей, уже не те показные тонкодекоративные черты, приходят в негодность пластмассовые и резиновые элементы, протирается внутренняя обивка. Из-за усталостных трещин, возникающих в остове автомобиля, провисают дверные стропы, становится хуже функционирование замков и других механизмов, ослабляются торсионы багажной крышки и т. д.

Если что-то из этого поддается сравнительно легкому восстановлению, то другие – реставрируются с огромным трудом.

Интересно, что по показателю естественного устаревания легко очень точно выявить возраст машины, условия ее эксплуатации и регулярность ухода.

Как опознать слабый или гнилой кузов

Обычно гнилой кузов определить сразу легко. В некоторых случаях сделать это невооруженным глазом бывает крайне сложно. Ниже приводятся несколько полезных рекомендаций, которые помогут выявить слабый кузов.

  • Двери автомобиля в открытом состоянии приподнимают за рамки. Если наблюдается ощутимый лифт, то это свидетельствует о сильно изношенных петлях и плохом состоянии самого кузова;
  • Плохо работающие багажные стержни также могут говорить об изношенном кузове;
  • Обращают внимание еще на капотные петли. Если они имеют сильный люфт, то кузов уже изношен;
  • В салоне изнашиваются быстрее всего сиденья и пластиковые детали.

Способы ремонта гнилого кузова и его составляющих

Ниже будут приведены способы восстановления кузова и его элементов своими руками. Старая машина, как и женщина, имеет немало тайн, которые придется раскрывать по ходу ремонта. Автомобиль может потребовать ремонта гнилого порога, фартука, крыла и многих других деталей, а может и сам полностью быть прогнившим. В последнем случае, как правило, легче заменить кузов полностью.

Двери

Если на автомобиле прогнили двери, то это дело рук, скорее всего, коррозии. Возникает последняя в том месте двери, где наблюдается маленький люфт, куда не попадает воздух. Ржавчина начинается отсюда, изнутри. В начале развития коррозии ее довольно сложно заметить, но затем она неотвратимо выходит.

Вот, что требуется сделать для восстановления гнилых зон двери:

  • Прилежно вырезать сгнившую часть;
  • Сделать из металлического листа заплатку нужной формы;
  • Завести заплатку сквозь вырезанное в кузове треугольное отверстие;
  • После этого надо будет обварить металл;
  • Зачистить сварные швы с помощью шлифовальной машинки;
  • Теперь самое время нанести автомобильную шпатлевку грубого типа. Ее еще называют волосаткой или стеклошпатом;
  • После того, как отвердевает первый слой шпатлевки, он шлифуется абразивом с зерном 80;
  • После этого шлифовка проводится уже с зерном 120.

Примечание. Шлифовка проводится либо вручную, либо с помощью болгарки. Первый вариант хорош тем, что дает отличный результат и качество работы. Второй вариант – большая экономия времени.

  • Последним слоем наносится финишный состав шпатлевки, вышкуриваемый, как и первый слой в два подхода. Сначала шкуркой на 220, а затем – на 320;
  • После наносится грунтовка;
  • После высыхания – краска.

Из особенностей восстановительных работ по дверям можно выделить одну интересную штуку. Двери в большинстве случаев ржавеют не только в области нижнего угла, но и по всей части верной накладки.

Сильно прогнившие двери отремонтировать тоже можно, но это очень затратно. По этой причине рекомендуется заменить дверь на новую, а не тратиться на изнурительный ремонт. Особенно это актуально для отечественных автомобилей, ведь цена на их кузовные детали сравнительно низкая.

Читайте также:  Как выбрать короб для сабвуфера

Порог

Часто на автомобилях гниет также порог. Вообще, замена порогов считается популярной забавой гаражников все мастей. Как правило, ремонт данной части кузова начинается с тщательного осмотра обеих сторон. Если замечаются ржавые пятнышки или даже точки, следует моментально заняться восстановлением, а не то коррозия пойдет дальше.

Во многих случаях порог бывает скрыт молдингами. Определить состояние порога невозможно, пока не снимется молдинг. Нередко, сняв его, владелец обнаруживает страшную картину – порога практически не находят, его полностью сжирает коррозия.

Кроме того, дыры могут появиться и на днище автомобиля, а также в той зоне, где находится соединитель. В этих случаях деталь приходится менять полностью, включая все три основные элементы.

Сам порог автомобиля, как известно, состоит из 3-х основных деталей: «наружки» (панели с наружной стороны), усилителя и соединителя. Все эти части соединены точечной сваркой.

Коррозия на пороге возникает чаще по самой главной причине – в порог попадает вода! Автопроизводителем предусматриваются дренажные отверстия – 2 или 3 по краям и в середине, но они со временем забиваются грязью. Если суметь регулярно очищать их, то пороги прослужат дольше.

С другой стороны, если дренажный ход исправен, а вода постоянно сливается, все равно, внутренние полости порога увлажняются, что тоже со временем приводит к возникновению коррозии.

Из профилактических мер по борьбе с коррозией порогов предусмотрена обработка мовилем. Однако и он со временем загустевает и становится твердым. Понятно, что в таком состоянии защищать от коррозии он не способен.

Вообще, многие специалисты не рекомендуют использовать для защиты порогов мовиль. Лучше зарекомендовали себя, по их мнению, консерванты зарубежного производства с индексом ML, чье предназначение — скрытые полости кузова. Если такого состава найти не удается, то рекомендуется также обработанное масло, которое по сравнению с мовилем не высыхает.

Итак, перед началом восстановительных работ с гнилым порогом, следует демонтировать обе двери автомобиля, а затем удалить ржавые пороги.

Рекомендуется перед снятием дверей пометить их расположение в проемах, что даст возможность сократить время обратной сборки.

  • Дальше следует вытащить алюминиевые элементы, некоторую часть резиновых вставок и приподнять коврики в том месте, где они будут мешать работе;
  • Удалить по частям старые, гнилые пороги. Вначале удаляется та часть порога, которая находится в районе передней двери, потом – в задней, а в конце – та часть, что посередине;
  • Удаляются также сварные швы путем рассверливания тонким инструментом;
  • Остатки соединителя отсверливаются только после удаления битумной ШВИ (последняя, как правило, наносится на ряд моделей авто отечественного производителя);
  • Внешняя часть порога удаляется таким образом, чтобы со стороны крыльев остались отрезки длиной в полметра. Их затем используют для фиксации новой детали;
  • Усилитель порога тоже удаляется. Также рекомендуется не трогать некоторую часть соединителя, желательно с передней части;
  • Под центральной стойкой желательно оставить малую часть усилителя порога. На оставшийся участок внахлест будет поставлен свежий усилитель;
  • После того, как удаляется порог, металл расчищается от ржавчины, вырезается подгнившая часть пола кузова;
  • Зоны предстоящей сварки также зачищаются;
  • Новые составляющие порога подготавливаются к установке.

Примечание. Крайне рекомендуется начинать подгонку с соединителя. Его надо укоротить так, чтобы в задней части он внахлест лег на подрамниковый усилитель, а с передней части – встал в стык с тем, что осталось от старого соединителя.

  • Соединитель приваривается;
  • Усилитель укорачивается, а в зоне центральной стойки на нем делается вырез. Последний делается ввиду того, чтобы инсталляции не мешало ничего;
  • Нижние зоны деталей выравниваются;
  • Усилитель приваривается к соединителю сквозь апертуры;

Сварные точки внизу соединителя зачищаются. Проводится это с целью правильного прилегания кузовных элементов;

  • Подгоняем наружную порожную панель, а затем свариваем встык так, чтобы не осталось зазоров;
  • Панель также приваривается к усилителю;
  • В конце операции завариваем к полу кузова соединитель;
  • На новый порог кладется два слоя грунта, а потом он окрашивается.

Важные полезные советы:

  • Внизу усилителя желательно заблаговременно просверлить клюзы размером в несколько миллиметров. Шаг их оставлять в районе 5 см;
  • На соединителе обязательно удаляется грунт во всех местах, где предусматривается проведение сварки;
  • Усилитель рекомендуется фиксировать вначале 2-я струбцинами, а уже затем он прихватывается сваркой;
  • Все работы проводятся на машине, которая стоит на ровной площадке;
  • Прежде, чем приварить наружную панель окончательно, рекомендуется навесить двери. Это делается ввиду того чтобы быть абсолютно уверенным в правильности приварки;
  • Порог в конце работ надо обязательно обработать антикором.

Если сгнил номер кузова

Место номера кузова также часто гниет на машине. В этом случае, если проводятся ремонтные работы (ставится заплатка), то служителями органов назначается экспертиза в случае подозрения на умышленную ликвидацию или замену.

Как правило, автоинспектор, не найдя номера, изымает свидетельство на авто, а затем выписывает разрешение на прохождение экспертизы.

Если доказано, что непросматриваемость номера связана с коррозией и ремонтом, то автоинспектор вклеивает фото с кузовным номером в бумаги на авто, внося требуемые отметки. Аудит, как процесс, не занимает больше месяца.

В некоторых случаях, если ржавчины не так уж и много, номер рекомендуется обработать преобразователем или смазать солидолом.

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2002-2003 года выпуска

Стойкие Слабые
Ауди А4 Мазда 6
Вольво 70 Форд Фокус
Мерседес С-класс Сеат Ибиза
Опель Астра Форд Мондео
Рено Меган Мерседес Е-класс
Вольво 40 Тойота Королла
Фольксваген Пассат БМВ 3

Самые стойкие и слабые к коррозии кузова автомобилей 2004-2005 года выпуска

Сильные Слабые
БМВ 5 Хендай Санта Фе
Ниссан Микра Киа Пиканто
Рено Меган Форд Фокус
Вольво 40 Тойота Королла
Форд Мондео ВМВ 3
Пежо 307 Фольксваген Пассат
Сааб 9-3 Мерседес А-класс

Узнать больше про кузовной ремонт и его восстановление можно из соответствующих публикаций нашего сайта. Полезно будет посмотреть также фото.

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *